Выработка на стабилизаторе поперечной устойчивости что делать
Когда замена втулок стабилизатора не помогает устранить стук
Появление стука при движении автомобиля является довольно неприятным. Одним из источников этого звука могут быть стойки стабилизатора. Часто устранить стук можно заменив втулки стабилизатора. Однако в некоторых случаях это не помогает и приходится менять стабилизатор. Предлагаем подробно разобраться в каком случае это необходимо и как самостоятельно осуществить его замену.
Выработка на стабилизаторе
Стабилизатор предназначен для уменьшения крена автомобиля при вхождении в повороты. Он делает автомобиль более управляемым, безопасным и позволяет дольше эксплуатировать детали подвески.
Стабилизатор представляет собой пружинную балку, которая работает на кручение. При его неисправности, кроме стука, наблюдаются следующие проблемы:
При появлении стука стабилизатора не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, потому что его управляемость снижена, что может привести к аварийной ситуации на дороге. К тому же стук отвлекает водителя.
Шарниры, расположенные внутри стабилизационных стоек, изнашиваются постепенно. На начальной стадии это незаметно. Постепенно появляется шум, а при езде кузов накренивается на бок. При обнаружении этих недостатков рекомендуется самостоятельно или в автосервисе провести диагностику автомобиля.
Диагностику следует проводить, подняв транспортное средство на подъемнике или с помощью домкратов. Это позволит обнаружить люфт шарниров, который был незаметен, пока автомобиль стоял на земле.
Иногда могут стучать не изношенные стойки. Это происходит при неверной регулировке деталей стабилизатора и устраняется их правильной настройкой.
На сколько обычно «хватает» стабилизатора
Стойки стабилизатора считаются наиболее надежным элементом подвески.
В странах с хорошими дорогами автомобиль способен проехать с «родными» стойками до 200 тыс. км. В России такие же стойки могут выдержать 50-150 тыс. км.
Меньшие сроки эксплуатации объясняются:
Водитель, не снижающий скорость перед лежачими полицейскими, неровностями и препятствиями, заведомо снижает срок службы стабилизатора из-за ударных нагрузок.
Низкопрофильные шины поглощают меньше энергии от ударов о неровности, что также плохо сказывается на работе стабилизаторов.
Уменьшают срок службы стабилизатора:
Чтобы стабилизатор прослужил максимально долго, необходимо:
Устранение неполадки (замена стабилизатора)
Неисправную стойку демонтируют и заменяют на новую либо реставрируют износившиеся детали.
Для комфортной замены необходимо поддомкратить оба колеса на оси и не забудьте подставить дополнительные опоры.
Внимание! Все работы под кузовом производите только при наличии надёжных дополнительных опор под кузовом либо в смотровой яме. Срыв машины с домкратов может быть смертелен!
Для снятия тяги необходимо выполнить следующие шаги:
Замена стоек стабилизатора считается наиболее простым ремонтом подвески. Уверены, что предложенная инструкция поможет вам с легкостью справится с установкой новых стабилизаторов. Выбор качественных запчастей позволит проводить их замену как можно реже.
Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.