какую тормозную жидкость заливать в питбайк
Прокачка задних тормозов с заменой жидкости.
Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.
Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.
Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.
Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.
Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.
Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.
После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.
Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.
Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.
Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.
При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.
После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.
Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.
Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.
Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.
Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.
Тормозная система
Пластина крепления тормозной магистрали к щитку, хоть и маленькая но достаточно важная деталь, она не позволяет гидролинии разбалтываться во все стороны, особенно при активной езде, но что еще более важно не позволяет тормозному шлангу попасть в колесо, а дает возможность ходить шлангу ровно как по направляющим.
Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.
А с чего начать разборку, читаем ниже.
Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.
Ну что ж, случилось. Моя неизменная мания использовать пит для рубки дала свои результаты: колесо пробито, но самое трешевое — это погнутый тормозной диск.
С учетом того, что я имею в своем владении еще два эндуро и тур эндуро, на которых установлена защита тормозного диска, после погнутого диска на пите, стало понятно, что это не просто приблуда, а реально работающая штука!
Как оказалось, погнуть направляющие суппорта вполне реально, когда ты сносишь кочки, землю и корни в лесу. Возникла проблема, значит нужно решать. Как решить? Хм… Ну, ничего сложного, нужно изготовить защиту суппорта))
В качестве исходного материала используем листовой металл толщиной 1.5-2 мм. Форму самой защиты делаем на вкус и цвет, да и суппорта не везде одинаковые. У меня, например, стоит PROсуппорт за 2 рубля и крепления к нему за 1.5 рубля плюс венхеловский тормозной шланг, а это уже 3,5 рубля: мне дешевле потратить время и сделать защиту, чем менять любой из элементов тормозной системы.
Замеряем тормозной диск, например, он будет 200 мм в диаметре. Значит, диаметр шаблона для защиты должен быть 210 мм. Не забудьте оставить обязательно зазор.
Итак, внешнюю основу защиты я, как и обычно, делаю перфорированной, размечая каждое отверстие. Ну вот так мне нравится и все, а вы делайте, как хотите, но в теории через эти отверстия должна выкидываться хоть какая-то грязь.
Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.
Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.
Начать нужно с того, чтобы равномерно выгнать поршни суппорта, а их, как мы знаем, два. Дело в том, что нужно постоянно придерживать первый поршень, иначе первый, на который оказывается большое давление, выскочит моментально, а второй останется на месте, и вытащить его будет проблематично.
Но перед эти нужно снять колодки, КОГДА СУППОРТ ЕЩЕ ПОДСОЕДЕНЕН К ТОРМОЗНОМУ ШЛАНГУ! (на фото уже снятый)
Мечта сбылась – и вот в моих руках оказалась та самая тормозная машинка NISSIN от HONDACRF 450, хотя, в принципе, не факт, что прям от нее, потому что япошки особо не заморачиваются и ставят тормозные системы своих производителей на множество совершенно разных мотоциклов, независимо от фирмы. Но будем считать, что эта машинка была именно от нее.
Как известно, PRO суппорт, давно полюбился стантерам, ведь по заявленным характеристикам он гораздо эффективнее, чем стандартные суппорта. Так ли это и что потребуется для установки, разберемся в данной статье.
Случайно подвернулась слегка убитая, со сломанным рычагом, тормозная машинка BREMBOот BMWGS 650. Это нечто!
Родная машинка стоит копейки, но когда речь заходит про установку тормозной машинки NISSIN, то тут лучше перестраховаться, нежели отломить пластмассовый штуцер на хреновине с внушительной ценой.
В общем, сделать защиту крайне просто. Берем листовой металл 2 мм толщиной и вырезаем заготовку. После чего загибаем два прямых угла, обтачиваем до нужной вам геометрии – и полдела сделано)
Итак, тормозные шланги Venhill! Почему именно Venhill? Ну, во-первых, потому что это Venhill, а во-вторых… это Venhill!))))))))
Ну а, если серьезно, то это реально качественная вещь! При установке есть парочка нюансов.
Если хотите, чтобы все смотрелось на 5+, то купите оригинальные болты фитингов именно для этих шлангов. Дело в том, что эти болты короче, и отверстие магистрали расположено иначе, чем на стандартном болте. Можно, конечно, наложить кучу шайб и подогнать отверстия, но, как известно, чем больше деталей, тем больше шанс того, что оно сломается. Поэтому не изобретайте велосипед, а сразу купите фирменные болты.
Необходимость замены тормозной жидкости каждый сезон
Количество просмотров: 460
Сегодня мы выкладываем очередную статью, которая будет подвержена критике.
Можете прислушиваться, можете нет, но тормозную жидкость необходимо заменять каждый сезон, независимо от того, работают у вас при этом тормоза или нет. ПРОСТО НАДО МЕНЯТЬ и все!
А теперь скажем, почему.
Первая причина в том, что тормозная жидкость элементарно вырабатывается из-за банального процесса кратковременных циклических закипаний. Простейшим признаком выработки тормозной жидкости является ее помутнение. Для сравнения: посмотрите: справа тормозная машинка со старой жидкостью, слева – с новой.
Второй причиной является конденсат, который, хотите вы этого или нет, но образуется внутри тормозной системы. Это может привести к образованию окиси, а потом эти хлопья попадают в тормозную машинку, весело шлепают по тормозной магистрали в суппорт, и можете радоваться – канал тормозной жидкости забит.
Где можно увидеть первичное образование конденсата? Да все просто: отворачиваем крышку – и на уплотнительной пластине и резинке вы увидите вашего недоброжелательного друга.
Причина номер три – это опять же выработка тормозной жидкости. Как написано выше, жидкость кипит, следовательно, уровень жидкости падает, а с ним и эффективность тормозов. Хорошего в этом ноль.
Причина четыре. А вспомним-ка простую вещь. Тормозные колодки подвержены истиранию. Из этого следует, что поршни на суппорте выходят все дальше и дальше. Не сложно понять, что уровень тормозной жидкости будет падать, и рано или поздно это приведет к тому, что вы хапните в систему воздуха… Оп! И нет у вас тормозов!
Ну и, последняя, пятая причина, состоит в том, что по мере постоянного кипения и рабочей выработки, тормозная жидкость теряет свои свойства и начинает мало-помалу сжиматься, а это значит, что эффективность тормозной системы падает.
Итог: Если вы хотите избежать возникновения проблем с тормозной системой, то будьте добры потратить 60 рублей и купить 0,5 л тормозной жидкости DOT 4, и затратить 5- 30 минут (в зависимости от ваших навыков) на прокачку тормозной системы.