как разобрать дверь сх5
Как обратно установить обшивку, обивку передней двери
Как снять обивку полно видео и инструкций. А обратно кто ставил?
Помню, когда делал ШВИ, обивку обратно ставили с матами, каким то чудом поставили (обивку вместе с бархоткой).
Сегодня опять пришлось снять обивку, а обратно установить не могу. Нужно сначала бархотку, которая на обивке установлена, посадить на дверь, а потом уже фиксаторы защелкивать. Но вот посадить бархотку не получается, т.к. направляющая в передней части обивки не дает этого сделать.
Попробовал сначала установить бархотку, а потом обивку. Никаких сложностей, но бархотку в обивку теперь защелкнуть не могу. Щель вроде есть, или мне кажется. Кто как ставить обратно обивку передней двери? Поделитесь серкетом.
Слева — сначала ставил бархотку на дверь, потом обивку. Справа бархотку ставили вместе с обивкой.
Обновлено: нашел в мурзилке инструкцию, там указывается, что обивка двери отщелкивается от бархотки. Тогда вопрос снять.
Еще раз снял обивку, попробовал позащелкивал на ней бархотку, понял че к чему. Потом установил на дверь сначала бархотку, затем защелкнул обивку на бархотку, начиная с края, который ближе к замку и потом клипсы, все село.
Шумоизоляция дверей ч.2 — обшивки, установка динамиков
Друзья, всем привет!
Листал фотки в телефоне, и понял, что про завершение шумки дверей забыл написать в бортжурнал. Так что исправляюсь😅.
Для удобства обшивки относил домой, так покомфортнее делать, да и риск поцарапать пластик обшивок на мягком ковре все таки минимален😉.
Итак, на задних дверных картах шумоизоляция отсутствует в принципе, так что обезжириваем поверхность, и немного обклеиваем его виброизоляцией шумoff L2 — чтобы немного увеличить жесткость поверхности, и поглотить теоретические вибрации пластика.
Далее оклеиваем внутреннюю часть дверной карты отличных шумопоглотителем шумoff A15. Клеить лучше одним листом, так риск того что материал отклеиться будет минимален, да и шумопоглотитель будет работать эффективнее. По контуру клеим Шумоff Absorber 5.
Повторяем ту же самую процедуру для правой обшивки:
Теперь можно перейти к передним дверным картам. Здесь уже присутствует намек на заводскую шумку. Два небольших кусочка поролона. Ну уже хоть что-то, но нам он больше не понадобится — беспощадно демонтируем и прощаемся с ними😊.
Обезжириваем поверхность, и по аналогии с задними дверьми клеим вибру L2 и шумку A15
Идем ставить обшивки на место в машину. Так же решил немного доклеить металл двери возле стекла и в районе динамиков.
Так же сделал импровизированные козырьки из шумки L2(два слоя соединенные между собой — один чуть шире, чтобы было куда клеить)
После примерки понял что загнул не в ту сторону — исправляюсь😅
Закрепляем на дверь, и хорошенько прикатываем «крепление»
После того как закрепил динамик и начал собирать все обратно — понял, что обшивка с трудом садится на место в его районе. Но вроде защелкнулась на клипсы.
Включив музыку для проверки, я был обескуражен, колпак динамика фигачится об обшивку двери… Полный *пушной зверек*… Расстроившись, отложил все это дело на день. Нужны подиумы на 5мм тоньше. Было два возможных пути развития. Первый — простой — найти фрезеровщика, который сточит на станке лишнюю часть, и второй — сложный — изготовить новые подиумы, что является совсем не радужной перспективой, с изготовлением этих то уже намучился. Но тут мне приходит в голову абсолютно бредовая идея — распилить фанеру вдоль ножовкой по металлу😆.
Итак ножовка найдена в кладовке — приступим. Наметил сначала ножом для бумаги слой реза, у моей фанеры(а мб и у любой так) один из слоев оказался намного мягче, чем другой. Так что через 25 минут работы у меня в руках оказался уменьшенный подиум😁. На второй, уже на опыте, ушло 18 минут.
Шлифуем наждачной место среза, красим, и проклеиваем антискрипом Шумоff Absorber 5.
Устанавливаем динамики, ставим на место обшивку, села отлично. Включаем динамики и… Аллилуйя, все работает отлично — нигде не задевает😄
Наносим дополнительную вибру в районе динамиков и стекол и для остальных дверей. Делаем для них козырьки, прикручиваем динамики. И собираем обшивки.
По итогу: оптимальной толщиной подиума будет 45мм для передние двери, и 38 для задней. Меньше можно если посадочная глубина динамика небольшая, больше не рекомендую.
Расход материала на ОДНУ дверь:
Передняя:
90% листа A15, 1 лист L2; Задняя:
2/3 листа A15, 1/2 листа L2.
Козырьки: 1/4 листа L2.
Дополнительно в район динамиков и стекол: 1/2 листа L2.
ИТОГО: 6листов L2, 4листа A15(остатками можно дозашумить багажник)
Подлокотники в дверях в эко-кожу
Наконец-то обшил тряпошные подлокотники в дверях. Обшивал в автоателье в Туле на ул. Луначарского-8. Приехал, в ателье была только девушка-приёмщица, в ожидании «главного дизайнера» выбрал материал, снял пластиковые обшивки всех 4-х дверей.
Остановился на эко-коже (кожа или эко-кожа — мне было не принципиально, самое главное — носкость).
Обшивки снимаются за 15 минут с использованием одной крестовой отвертки:
— вытаскиваем резиновый коврик из поручня двери, видим винтик крестовой и выкручиваем;
— оттягиваем рычаг открывания двери и подцепляем мизинцем пластиковую заглушку (внизу, рядом с кнопкой блокировки двери есть пазик небольшой), под заглушкой — такой же винтик крестовой, который откручиваем;
— начиная снизу выдергиваем постепенно до выщелкивания защелок на себя пластиковую накладку двери, вверху — в последнюю очередь;
— так все 4 двери, после выщелкивания всех защелок на двери, чуть оттягиваем пластик и вынимаем рычаг открывания двери, отсоединяем штекер стеклоподъемников (перед снятием двери стекла нужно поднять вверх до конца, иначе потом этого не сделать).
Вот как это описано в тех. мануале:
Защелки:
Задние двери держатся на 8-ми защелках, передние — на 10-ти.
Защелки съёмные, после снятия пластиковых накладок дверей — их нужно вытащить из пазов, в которых они установлены. Часть защелок осталась в дверях — потом пришлось их оттуда выдергивать, при этом несколько штук — сломал (потом купил такие же на замену).
Вот так выглядят двери без пластиковых накладок:
Пока обшивали подлокотники — так и ездил без накладок. Рычаг открывания двери обратно прикрутил винтом. Шили один день. Без накладок и блока уплотнения стекол — шум из дверей идёт ужасный при движении, причём большая часть шума идёт из щели, где устанавливается внутрисалонный блок уплотнения стекол, т.е. отсюда:
Вот так выглядит сам внутрисалонный блок уплотнителей стекол (их тоже можно снять):
Блок крепится на металл двери и специальными защелками (расположенными на пластиковых накладках дверей) прижимается пластиковой накладкой.
Вот так выглядят сами накладки изнутри:
Внутри пластиковые накладки заботливо обработаны: в местах соприкосновения проклеено материалом или уплотнительной субстанцией, по перимтру идет бархотка:
Сетки под динамики — не металличиские, это одно целое с пластиковой накладкой двери,
т.е. — пластик.
Верхняя часть пластиковой накладки (та, что идет вдоль стекла) отличается: на передних дверях это какой то материал, загнутый внутрь накладок (типа грубой кожи), на задних дверях — это обычный текстурированный пластик.
Тут видны загибы этого материала (типа грубой кожи):
На дверях прикручены винтами на 10 пластиковые панели, сама панель уплотнена с металлом двери резиновым уплотнителем.
Динамики прикручены к дверям 4-мя винтами на 10 и двумя направляющими штырями:
Сами динамики — это одно целое с кожухом:
Пока в ателье шили, зря время не терял — обработал изнутри металл двери вибропоглотителем Вибропласт-Голд (ушло 3 листа на 4 двери), когда отдали готовые обшитые накладки — внутри их обклеил Сплэном (ушло 2 листа на 4 накладки). Двери после этого потяжели, изменился звук закрывания, совсем чуть изменился звук шума при движении — немного глуше стало.
А теперь самое главное — подлокотники. Вот как это выглядит:
Сбоку — перфорация, строчка из грубой нити «под хром» (т.е. не чисто белая, а чуть серая), стыки — идеальные и качественные, текстура материала на самом подлокотнике подобрана в соответствии с текстурой пластика обшивки :
Цвет подбирал исходя из гармоничности общего вида салона, вот как это выглядит вместе с видом салона:
Ну, и последнее, самое удачное фото:
Стоимость — по 1 тысячи рублей за каждый подлокотник, т.е. всего — 4 тысячи.
Шумоизоляция дверей ч.1
Продолжаю посты о шумоизоляции пятака. Сегодняшняя запись будет о том как зашумить двери😁.
Первым делом нужно открутить по два самореза(под крестовую отвертку) на каждой двери. Один находится под накладкой ручки открытия двери. Накладку нужно поддеть слева пластиковой лопаткой. Второй под «ковриком» маленького кармашка для мелочи.
Далее вся обшивка остается держаться на клипсах.
Снимаем ее по следующей схеме:
После того как отщелкнули клипсы, отсоединяем ручку и фишку стеклоподъемника, и аккуратно тянем обшивку вверх вдоль стекла(так просто проще, чем пытаться сдернуть обшивку с этой резинки). Затем легким движением эту резинку можно будет снять, просто сдвинув вдоль обшивки двери.
Теперь вытаскиваем резиновую заглушку, под которой можно найти болт фиксации стекла к механизму стеклодъемника. Подключаем обратно фишку, аккуратно кладем дверную карту на порог, включаем зажигание. Теперь нужно опустить стекло как показано на фото, чтобы показался болт крепления.
Аккуратно поднимаем руками стекло вверх и фиксируем строительным бумажным скотчем, чтобы не дай бог оно не шлепнулось вниз
Теперь откручиваем болты крепления внутренней карты двери, и так же не забываем про динамик. Болты все под 10 шестигранник.
С обратной стороны можно подлезть к клипсам крепления жгута проводки, чтобы не ломать их, пытаясь вытащить.
Механизм стеклоподъемника можно не снимать, обшивка нормально вытащилась вместе с ним.
Прозрачная матовая «чашка»(на фото в верхнем правом углу) держится на герметике, так что ее просто отклеиваем.
Ну и начинаем приклеивать виброизоляцию, не забыв обезжирить поверхности. Материал на все двери выбрал Шумoff L2 — самая легкая вибра из существующих на рынке, не теряющая при этом в функциональности.
Хорошенько все прикатываем, чтобы не образовался конденсат под виброй.
Следующим слоем наклеиваем Шумoff Комфорт 6 — влагозащищенный материал премиум класса, одно из предназначение которого как раз внутренняя шумоизоляция металлической обшивки двери.
Прикручиваем обратно нашу дверную карту, приклеиваем «чашку»(на заводской герметик приклеилась отлично, просто прикатал роликом по этому шву), прикручиваем стеклоподъемник, и убеждаемся что механизм исправно работает — стекло не перекосило😉.
Если все ок, то приклеиваем вибру на дверную карту(вроде модно называть это акустической волной) и хорошенько прикатываем.
Здесь все аналогично задним дверям. Опускаем стекло, откручиваем уже 2а болта(лучше обвести их положение по кругу маркером, чтобы потом расположить на том же месте, т.к. у них есть регулировка в
С вытаскиванием карты возможны проблемы, нужно поймать угол при котором ее нужно вытащить, и потом при установке все равно задолбаетесь ее пытаться поставить на место(я возился минут 10-15 с каждой дверью, в попытках поставить его на место между стеклом и металлом двери, хорошо хоть успешных) — поэтому можно снять механизм стеклоподъемника😅 — он на 3х срывных болтах.
Итак, все достали, проводку отсоединили, обезжириваем поверхности(ну и попутно очищая от скопившейся там пыли-грязи), и начинаем клеить вибру. Шумки в дверях к слову не оказалось от слова совсем. На передней двери было какое-то подобие поролона-шумопоглотителя, но об этом в другой раз))
Лечим недержание дверей в Mazda CX-5
Старая проблема «старой» Mazda6 незаметно и частично перекочевала в Mazda CX-5.
Суть проблемы следующая: со временем задние боковые двери перестают фиксироваться ограничителями открывания дверей в полностью открытом или в среднем положении. В гарантийный период (3 года) владения СХ-5 я не испытывал проблем с фиксацией дверей в открытом состоянии, но спустя какое-то время после этого, задние боковые двери практически одновременно вдруг перестали фиксироваться, при этом обе передние двери фиксируются отлично. Используя гугл и наработанный опыт владельцев Mazda6 я устранил в своём СХ-5 недержание дверей одним из способов. Сразу скажу, что ремонт ограничителей в СХ-5 немного отличается от такового в Mazda6 и имеет свои нюансы, но об этом — ниже.
Кстати, способов лечения — достаточно много, перечислю их:
1. Самый простой способ. Применим только к гарантийному авто. Звоните дилеру и жалуетесь на проблему — вам меняют по гарантии. Просто и быстро. Сама замена ограничителей занимает по времени минут 20 максимум. Новые ограничители отработают примерно такое же кол-во времени как и старые.
2. Самый дорогой способ. Покупаете самостоятельно, например в емехе/экзисте, новые оригинальные ограничители и меняете их. Используя, к примеру, данные емех в данный момент:
Задний ограничитель: KD53-72-270A — 700 руб. со сроком поставки на заказ около 3-х месяцев. Хоть передние ограничители не выходят из строя, но на всякий случай дам информацию и по ним тоже: передний ограничитель: KD53-58-270A — 1200 руб со сроком доставки 1 мес. Почему такая большая разница в цене между передними и задними ограничителями? — об этом я расскажу чуть ниже. Как самостоятельно менять ограничители — опишу чуть ниже (в том способе, который выбрал я, см. п.4).
3. Самый дешевый способ. Ремонт неисправного ограничителя своими руками.
Описание неисправности и её устранение своими руками:
— Извлекаете из двери корпус ограничителя (об этом чуть ниже, см. п.4).
— Разбираете корпус ограничителя (подробней об этом — тоже чуть ниже, см. п.4).
— Внутри наблюдаем два пластиковых зажима белого цвета. Это они сдавливают между собой шток ограничителя и не дают закрываться двери. Также наблюдаем две чёрные резиновые распорки за счёт которых создаётся сжатие — это они оказывают давящее усилие на зажимы. Неисправность заключается в том, что рабочая поверхность белых пластиковых зажимов со временем изнашивается и они (зажимы) упираются в ограничительные «пятки» друг друга.