как разобрать дверь холодильника стинол
Замена резинки уплотнителя в холодильнике Стинол своими руками
Если вы заметили, что ваш холодильник стал хуже морозить, чаще работать без перерыва, появилось скопление льда на задней стенке, не спешите расстраиваться и планировать дорогостоящий ремонт.
Начните с замены резинки уплотнителя на дверце холодильника. Цена за деталь небольшая, а замену можно провести своими руками в домашних условиях.
Как заменить резинку мы расскажем на примере холодильника Стинол.
Замена резинки уплотнителя в холодильнике Стинол своими руками
Признаки необходимости замены
Открывание и закрывание двери холодильника происходит множество раз в течение дня и основную нагрузку на себя в этом процессе берет резинка. Поэтому и изнашивается она гораздо быстрее остальных деталей. В связи с этим ее замена предусмотрена заводом производителем.
И вот признаки того, что ее действительно стоит заменить:
Также причинами износа являются нерегулярная обработка загрязнений, либо обработка непредназначенными для этого моющими средствами.
Как правильно выбрать резинку
В идеале перед покупкой стоит уточнить марку и модель холодильника и купить родную деталь – она точно подойдет для замены. Если это невозможно сделать, то возьмите на заметку следующее: размер резинки (длину, ширину старой детали замерить или взять с собой старый уплотнитель), тип профиля (одно- или двухкамерный холодильник), тип крепежа (под паз или под планку), а также качество самой резинки – она должна быть без повреждений, заломов и прочих деформаций.
Учитывая, что холодильник Стинол двухкамерный, его размеры следующие: холодильное отделение 83*57см, морозильное отделение 66*57см. Тип крепежа может быть и под паз, и под планку, тип профиля IN.
На заметку! Замена резинки довольно быстрый процесс, но, если вы делаете это впервые, то может занять немного больше времени, поэтому сам холодильник стоит отключить от питания и выложить продукты.
В некоторых моделях для удобства рекомендуют демонтировать дверцу холодильника.
В случае с холодильником Стинол этого делать не нужно.
Процесс
Инструменты
Для работы нам потребуются: 2 плоские отвертки, новый резиновый уплотнитель, монтажный фен, чтобы прогреть новую резинку после замены, шуруповерт, саморезы по металлу 16мм.
Демонтаж старого уплотнителя
Прежде чем устанавливать новый уплотнитель, нужно демонтировать старый.
Если уплотнитель установлен под планку, т.е. вклеен между наружной металлической дверью и внутренним пластиком, то демонтаж проводим отверткой. Одну отвертку вставляем между пластиковой обшивкой и корпусом, тем самым расширяя паз. Вторую отвертку вставляем рядом и, продвигая по всей длине, отклеиваем уплотнитель. Таким образом, мы отклеили уплотнитель с внешней части корпуса. Теперь отвертку помещаем за уплотнитель и повторяем то же самое, отклеивая его с внутренней части. Теперь он без труда выйдет оттуда.
Извлекая уплотнитель, нужно следить, чтобы он полностью вышел, иначе помешает установке нового. После этого необходимо очистить от загрязнений место, куда будет вставляться новый уплотнитель.
Монтаж новой резинки уплотнителя
Монтаж новой резинки начинается с углов. С помощью отвертки расширяем паз и помещаем в него уплотнитель. После углов заправляем остальную часть резинки, также отверткой аккуратно вставляя ее в паз. Вся внутренняя часть должна скрыться под обшивку. После этого закрываем дверь и проверяем плотность прилегания по всему периметру. Для этого берем лист бумаги, прижимаем его дверцей и если он достается легко, то в том месте нужно поправить уплотнитель.
Чтобы новая резинка холодильника Стинол правильно распределилась в пазе, недолго прогреваем ее монтажным феном. Это делается при открытой дверце.
Демонтаж резинки уплотнителя с дверцу морозильной камеры производится аналогичным образом. А вот после установки новую резинку стоит укрепить по всему периметру с помощью саморезов. Это делается потому, что резинка зашла в паз хорошо, но из-за разницы температур еще не расширилась, а значит, может неплотно прилегать и смещаться. Именно поэтому мы ее и фиксируем.
На верхней дверце ее также можно посадить на саморезы, но это не обязательно, она и так хорошо держится.
При провисании двери отрегулируйте ее по высоте.
Замену уплотнителя можно проводить частично или полностью. Лучше заменять весь целиком, т.к. на месте стыка старой и новой резинок могут появляться зазоры.
Уход за уплотнителем
Последствия, если не заменять уплотнитель.
На холодильниках последних моделей самостоятельно заменить резинку уплотнителя не получится. Во-первых, для сохранения гарантии, а, во-вторых, в сервисном центре есть необходимое для этого оборудование – уплотнитель расположен под облицовкой двери. Не обладая достаточными знаниями и спецтехникой, вы можете просто испортить внешний вид холодильника.
Как видите, замена уплотнителя хоть и несложный процесс, но все же имеет свои нюансы и порой требует вмешательства специалиста. Но если у вас холодильник фирмы Стинол, замена уплотнителя не станет трудоемкой проблемой, требующей особых знаний и навыков. А наши рекомендации помогут подготовить все необходимое и ускорить процесс.
Холодильные приборы
Общее Руководство по Ремонту (рекомендации завода-изготовителя)
ВВЕДЕНИЕ
Ввиду того, что холодильные приборы являются крупногабаритными и трудно транспортируемыми изделиями, все виды ремонтов, в том числе и капитальный ремонт холодильного агрегата, являющегося несъемным, предусматривается проводить на месте эксплуатации (на дому у потребителя). Исключения могут составить те случаи, когда не удается определить причину дефекта.
Основные параметры отремонтированных в период гарантии холодильных приборов должны соответствовать паспортным данным (Руководству по эксплуатации).
Параметры холодильных приборов, отремонтированных по истечению гарантийного срока, должны соответствовать РСТ РСФСР 785-91 «Бытовое обслуживание населения. Холодильники, морозильники бытовые и агрегаты отремонтированные. Общие технические требования».
УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Роль дросселирующего устройства в агрегате выполняет капиллярная трубка. Наличие такого элемента в схеме холодильного агрегата делает его чувствительным к попавшей в рабочую среду агрегата влаге и другим загрязнениям. Это требует особого внимания к чистоте и обезвоживанию системы холодильного агрегата.
Испаритель холодильной камеры «плачущего типа» расположен на задней стенке в запененной части.
Испаритель морозильной камеры в статическом варианте расположен на полках, в варианте «NO FROST»- в специальном блоке.
Панель управления расположена в верхней лицевой части шкафа. В некоторых моделях ручка управления расположена на плафоне освещения внутри холодильной камеры.
По контуру дверного проема морозильной камеры проложена трубка, по которой теплый хладагент подается в конденсатор холодильного агрегата. Трубка обогревает дверной проем, препятствуя образованию конденсата на уплотнителе и центральной планке. В овощном отделении Stinol-104 такую функцию выполняет встроенный нагревательный элемент.
В настоящем Руководстве рассмотрены методы ремонта холодильных приборов как со статическим испарителем, так и с системой «NO FROST».
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА
Данное Руководство является технической документацией (ТД) на ремонт и призвано обеспечить надлежащий уровень качества его выполнения.
Порядок ремонта в течение гарантийного срока определяется условиями договоров, заключаемых заводом-изготовителем с ремонтными предприятиями бытового обслуживания, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности на услугу «Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и приборов».
В период послегарантийной эксплуатации холодильных приборов их обслуживание и ремонт производится ремонтными предприятиями по индивидуальным заказам, принимаемым от населения или учреждений, их эксплуатирующих.
Ремонтные предприятия должны быть оснащены комплектом малогабаритной переносной аппаратуры, позволяющей осуществлять капитальный ремонт агрегатов на дому у потребителя.
При организации ремонта на дому в целях охраны окружающей среды необходимо иметь установку для сбора хладона (фреона R12) из дефектных агрегатов.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При ремонте необходимо руководствоваться «Правилами безопасности и производственной санитарии для предприятий по ремонту электробытовых машин и приборов»
При ремонте в жилых помещениях руководствоваться «Инструкцией пожарной безопасности при выполнении ремонта хладагрегатов бытовых компрессионных холодильных приборов у их владельцев».
Для охраны труда ремонтного персонала и здоровья потребителей при проведении капитального ремонта холодильного агрегата должны соблюдаться следующие основные требования:
Недопустимо наличие паров хладона в помещении, где производятся сварочные работы (во избежание образования ядовитых газов). Хладон из агрегата должен отбираться в специальные хладоноприемники (фреон R12 или R134a) или по шлангу удаляться в атмосферу (только R134а). После каждой заправки или выпуска хладона, перед выполнением пайки и других огневых работ и после них необходимо проветривать помещение в течении 15 минут (не допускается курение и включение нагревательных приборов).
Необходимо защитить механика-ремонтника от попадания в дыхательные пути газов, образующихся при пайке с применением флюсов, организовав проветривание помещения, в котором производятся работы.
Необходимо обеспечить регулярную проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к сосудам, предназначенным для хранения газов и их запорной арматуре.
Необходимо, чтобы механики были ознакомлены с правилами работы с огнеопасными и ядовитыми веществами.
Механик должен иметь квалификационное удостоверение на право самостоятельной работы с электроустановками напряжением до 1000 В.
При испытаниях на герметичность необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности на фреоновых холодильных установках».
ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ
Диагностика холодильного прибора:
Проверка герметичности холодильного агрегата.
Проверка холодильного агрегата на герметичность должна осуществляться с применением течеискателя: на отключённом холодильнике- со стороны низкого давления, на включённом- со стороны высокого давления. В случае невозможности выявления места утечки с помощью малогабаритного течеискателя, утечку следует выявлять уже с помощью галоидного течеискателя более высокой чувствительности (до 0,2 г/год) в проветриваемом помещении.
Проверка функциональных параметров.
РЕМОНТ
Ремонт шкафа (см. таблицу):
Ремонт приборов автоматики и элементов электроцепи (см. таблицу):
Ремонт холодильного агрегата
Входной контроль заменяемых сборочных единиц в условиях мастерской.
Удаление хладона из дефектного агрегата.
Пережать капиллярную трубку на расстоянии 30 мм от фильтра-осушителя. Включить компрессор дефектного агрегата на 3 минуты для перекачки хладона, имеющегося в агрегате, в конденсатор.
Закрепить на фильтре-осушителе отборочный вентиль (герметичное прокалывающее устройство). Подсоединить герметичный шланг к предварительно отвакуумированному баллону, проколоть фильтр-осушитель. Провести сбор хладона в течении 0,5 минуты, для чего открыть вентиль баллона на это время. Закрыть устройство.
При неработающем компрессоре сбор хладона проводится с помощью вспомогательного компрессора, на нагнетательной магистрали которого имеется конденсатор и спец емкость для сбора хладона. Емкость должна иметь клапан для периодического сброса засасываемого с хладоном воздуха. Сбор хладона в этом случае производится через заправочный патрубок.
Очистка холодильного агрегата.
Пайка стыков холодильного агрегата на месте эксплуатации.
Пайка воздушнопропановой горелкой
При пайке медь-медь медно-фосфористыми припоями подготовленный стык помещают между горелкой и экраном и разогревают до 600°С (медь имеет при этой температуре темно-вишневый цвет). Припой плавят путем прижатия прутка к разогретому стыку. Предварительно нагретый до 150°С припой окунают во флюс.
При пайке стыков медь-сталь и сталь-сталь используется серебросодержащий припой ПСР 29,5 и флюс № 209. Разогрев осуществляется до температуры 900°С (светло-красный цвет меди). При пайке в обоих случаях следует следить за тем, чтобы припой лег на стык равномерно со всех сторон. Сразу же после затвердения стыков следует протереть их хлопчатобумажной материей, смоченной водой для удаления остатков флюса.
Затем проводят контроль качества пайки со всех сторон, используя зеркало. Пайка должна быть ровной и гладкой. Наличие непропаев не допустимо. После сборки агрегата необходимо надеть клапанную полумуфту на заправочную трубку.
Подготовка холодильного агрегата к ремонту (выполняется при любом виде ремонта агрегата).
Приподнять компрессор. Слегка отогнуть трубки (сгибать стальную трубку необходимо соблюдая максимальную осторожность из-за вероятности ее облома (минимальный радиус сгиба 60 мм), сдвинуть компрессор на 50-70 мм от первоначального положения на себя (от задней стенки шкафа). Надломить заправочную трубку, удалить фреон и припаять вместо нее медную трубку диаметром 6 мм и длиной 60 мм (пайка не проводится при замене компрессора с подпаянным патрубком). Надрезать капиллярную трубку на расстоянии 30- 50 мм от фильта осушителя и обломать ее. Отпаять фильтр-осушитель от конденсатора, снять фильтр-осушитель.
Внимание! Фильтр-осушитель заменяется при любом виде ремонта хладоагрегата.
Отпаять дефектный компрессор от нагнетательной и отсасывающей трубок. Зачистить от следов припоя трубки хладоагрегата.
Снять заглушки с нового компрессора. Провести сборку холодильного агрегата: состыковать трубопроводы агрегата с патрубками компрессора, фильтр-осушитель установить на конденсаторе и вставить в него капиллярную трубку. Провести пайку холодильного агрегата.
Распаять стыки конденсатора с трубками холодильного агрегата. Зачистить их от следов припоя. Отпаять фильтр-осушитель. После замены конденсатора собрать холодильный агрегат. Состыковать все трубопроводы и провести пайку.
Замена испарителя системы «NO FROST»
Провести подготовительные работы по разделу 5 и операции по демонтажу системы. Слегка подтянуть испаритель системы на себя так, чтобы места паек его с трубками хладоагрегата находились на 8-10 см от корпуса холодильника. В соответствии с противопожарной инструкцией, используя газовую горелку с экраном или устройство беспламенной пайки, распаять стыки трубопроводов, заменить дефектный испаритель на новый. Провести сборку и пайку системы.
Замена статического испарителя МК
Из морозильной камеры вынуть нижний ящик и дверцы. При снятии дверцу следует приподнять и повернуть на угол 95°, слегка подать к задней стенке и повернуть вниз.
Повернуть пластмассовые флажки (опоры полок испарителя) вовнутрь на 90° и, отжав отверткой от внутреннего шкафа, снять их.
Снять пластмассовую декоративную крышку, вывинтив самонарезающий винт. Освободить трубки от зажима трубы. Вытянуть вперед статический испаритель так, чтобы места паек трубок испарителя с трубками холодильного агрегата были на расстоянии не менее 100 мм от деталей и сборочных единиц холодильного прибора, являющихся сгораемыми конструкциями. Положить на них теплоизолирующий материал.
Распаять стыки (лучше всего для этого подходят установки беспламенной пайки). Газовая горелка должна быть оборудована металлическим отгораживающим экраном, который позволяет сохранять постоянную длину факела пламени (п. 6, «Инструкции по пожарной безопасности при выполнении ремонта хладагрегатов бытовых компрессионных холодильников у владельцев в жилых помещениях»).
Заменить дефектный статический испаритель на новый. Состыковать трубопроводы холодильного агрегата, предварительно очистив их от следов припоя, с трубопроводами испарителя и произвести пайку. Припаять новый фильтр-осушитель.
Восстановление сборочных единиц с утечками из-за коррозийного разъедания
Устранение утечек в трубопроводах, вызванных трещинами.
Трубопроводы разрезаются в месте утечки с помощью напильника. Развальцовывается один из разрезанных трубопроводов. Стыкуемые поверхности подготавливаются к пайке. Проводится сборка и пайка холодильного агрегата.
Вакуумирование и заполнение холодильного агрегата
После заполнения холодильного агрегата хладоном следует, не снимая клапанной полумуфты, обкатать холодильник и проверить его температурно-энергетические характеристики. При необходимости стравить или добавить хладон и снова обкатать холодильный прибор. Проверить агрегат на герметичность.
Пережать заправочную трубку, снять клапанную полумуфту, запаять заправочную трубку.
Внимание! При работе с холодильным оборудованием на хладагентах R134а необходимо учитывать их характерные особенности и применять соответствующие меры предосторожности. Рекомендуется использовать адаптированные к R134а фильтры осушители и течеискатели. Холодильные смеси должны заправляться в жидкой фазе для обеспечения нужной пропорции их составляющих, а также не допускается использовать заправочное оборудование, не предназначенное для работы с R134а.
Ремонт холодильного агрегата по дозировке хладона (см. таблицу):
Ремонт холодильного агрегата по утечке хладона (см. таблицу):
Ремонт холодильного агрегата по засорению отдельных элементов и замерзанию влаги в капиллярной трубке (см. таблицу):
| Признаки дефекта | Возможный дефект | Рекомендуемый способ восстановления. Предельные допустимые нормы. |
|---|---|---|
| Наличие частичного или полного оттаивания инея на стенках испарителя. После выключения компрессора, через некоторое время, слышно журчание поступающего в испаритель хладона, стенки испарителя начинают обмерзать. | Замерзание влаги в капиллярной трубке | Заменить фильтр-осушитель. Перед зарядкой дважды продуть хладоагрегат хладоном. Если это не поможет, заменить компрессор. |
| Агрегат работает непрерывно. Повышена температура в камере. Наличие частичного или полного оттаивания испарителя. После выключения компрессора не слышно журчания хладона в месте входа капиллярной трубки в испаритель. | Засорение капилляр- ной трубки | Продуть капиллярную трубку с обратной стороны (со стороны входа ее в испаритель) Заменить фильтр-осушитель |
Ремонт холодильного агрегата по пусковым характеристикам (см. таблицу):
Уменьшение шума при работе холодильного прибора (см. таблицу):
Холодильник «Стинол-104» — переустановка дверей с заменой уплотнителей
В данной публикации я хотел бы поделиться собственным опытом небольшого ремонта холодильника «Стинол-104». Возможно, полученная информация поможет кому-то при возникновении схожих проблем. Основная загвоздка в том, что сведений по интересующим вопросам что в инструкции, прилагаемой к холодильнику, что размещенной в интернете – не столь много. В основном всё что находится – это общие фразы и недостаточно понятные схемы, в которых непросто разобраться, и практическим пособием они служить не могут.
Холодильник «Стинол-104» — переустановка дверей с заменой уплотнителей
Так что пришлось собирать нужную информацию «по крохам», а кое-что – додумывать самому. Но результат – положительный, которым можно и поделиться. Итак, рассматриваться будет трехкамерный холодильник «Стинол-104» — переустановка дверей с заменой уплотнителей.
Немного о предыстории вопроса
Буквально несколько слов о том, что подвигло к проведению самостоятельного ремонта холодильника.
Прежде всего, «Стинол-104» ярко-красного цвета был приобретен в уже далеком 1999 году. В аккурат, когда супруга лежала в роддоме с дочкой, я решил сделать такой сюрприз. Надо сказать, что нисколько и никогда об этом не пожалел – летом нынешнего года у холодильника будет двадцатилетний юбилей, а он до сих пор никаких неприятных неожиданностей не преподносил. Все вмешательство в его работу ограничивалось проведением уборок, и плюс к тому пару раз менялась лампа подсветки основной холодильной камеры.
Благополучно пережил он на третьем году «жизни» и серьезный переезд – из квартиры на 7 этаже в частный дом. И потом – 16 лет простоял на кухне в нише, которая представляла собой несколько переделанный старый дверной проем. Толщина стен – 700 мм, так что уместился он там вполне свободно. Дверцы чуть выступали наружу, и направление их открывания (заводское, так сказать, «по умолчанию») слева направо – вполне всех устраивало.
Единственная, к сожалению, нашедшаяся фотография, показывающая, как стоял холодильник раньше. Сделана на ранней стадии проводимого в кухне ремонта – после установки окна на веранду.
В 2017 году был затеян большой ремонт на кухне. И нишу решено было освободить под вместительный кухонный шкаф. А холодильник по плану устанавливался снаружи в общей линии самостоятельно создаваемого кухонного гарнитура.
В этой нише ранее стоял холодильник – она была переделана под шкаф. Снимок сделан на этапе выравнивания стен гипсокартоном.
Новое место холодильника – у левой стены кухни. И от него последовательно выстраивалась вся линия кухни (а это – довольно длинное, 4.5 м, помещение) с мойкой и столешницей.
Фотография времен ремонта – холодильник встал на свое место. Так как ранее он размещался, спрятанным в нишу, на одной из сторон даже сохранилась заводская упаковочная пленка. 
От холодильника как раз и пошла сборка остального гарнитура. Рядышком разместилась тумбочка, некоторую будет опираться мойка. 
Мойка встала на место – от нее пойдет сплошная столешница по всей оставшейся длине кухни.
Цены на холодильник «Стинол-104»
Такая расстановка показалась нам наиболее рациональной, удобной, тем более что в распоряжении появился очень вместительный кухонный шкаф в нише. И всё бы ничего, но вот направление открывания дверей холодильника стало весьма неудобным – от стены направо. Получалось, что для того, чтобы взять что-нибудь из камеры или положить в нее, приходилось чуть ли не выходить в примыкающей к кухне коридор, чтобы открыть дверь и получить свободный доступ. При всей своей немалой длине, кухня довольно узкая (это бывшая веранда). Ее ширина – всего 1850 мм. То есть открытая дверь холодильника перегораживала проход в сторону столешницы с плитой (600 мм – глубина холодильника и плюс 600 мм – ширина двери). Согласитесь – не очень удобно.
Ознакомьтесь с дизайном кухни в хрущевке с фото примерами, из нашей новой статьи на нашем портале.
Решено было – перевесить дверцы на противоположную сторону. Но этот вопрос не был решен тотчас же – и вот по какой причине.
Начав искать вразумительные инструкции по перевешиванию дверей на своем холодильнике (сразу скажу – ничего толком не нашел), на одном из форумов наткнулся на очень важное предупреждение. А конкретно – ни в коем случае не заниматься переустановкой дверей, если на них стоят старые, уже потерявшие свою былую эластичность уплотнители. Такая работа заведомо обречена на неудачу, так как добиться плотного, герметичного закрывания — однозначно не получится.
А вот уплотнения за почти двадцать лет эксплуатации, безусловно, капитально поизносились. Кое-где имеются надрывы, в одном месте – вообще магнитная вставка выглядывала наружу. И, естественно, резина уже «задеревенела», о былой эластичности говорить не приходится. Уплотнители пока еще справлялись со своей задачей – в камеры не «сифонило», но необходимость их замены – все равно явно напрашивалась.
Так что обе проблемы будут решаться одновременно.
Но возникло препятствие – сложности с приобретением новых уплотнителей. В нашем регионе (г. Бендеры, Молдавия) их просто не нашлось. Аналогичная картина в близлежащих крупных городах – Кишиневе и Одессе. Во всяком случае, поиск по интернет-предложениям и по найденным телефонам оказался безрезультатным. На AliExpress есть нечто похожее, и производитель брался изготовить три рамки уплотнителей по присланным размерам. Однако, при этом заломил такую цену за сам заказ и за его пересылку, что за эти деньги можно купить новый небольшой холодильник.
В конце концов поиск привел к Воронежской компании «Ниже нуля» — там нашлось именно то, что нужно, и по вполне адекватной стоимости. Был заказан полный комплект уплотнений – рамка 570×570 для морозильной камеры, 570×670 – для холодильной, и 570×400 – для выдвижного контейнера для овощей.
Кстати, на сайте этой компании нашлась и вполне вразумительная видео-инструкция по замене уплотнителей, и как раз на «Стиноле». Правда, другой модели, но принцип – такой же.
Видео: Замена уплотнителей на дверях холодильника «Стинол».
Возникли, правда, проблемы с пересылкой – фирма гарантирует доставку заказов по России, Белоруссии и Казахстану. Так что пришлось заказ оформлять на своих родственников в Ивановской области, а потом дожидаться оказии для его передачи сюда.
Холодильник утром в день работы в исходном положении — пока еще со старыми уплотнителями, и с дверцами, открывающимися в направлении стрелки.
Но, наконец, все решилось положительно. Посылка доставлена, общее представление о том, как выполняются все работы – получены. Дождался окончания новогодних гулянок, чтобы холодильник максимально разгрузился — и можно приступать.
Проведение работ — поэтапно и пошагово
Этап первый – замена уплотнителя на выдвижном ящике для овощей.
Итак, выбран день, морозилка с утра опустошена – все вынесено на веранду, благо, на улице легкий морозец. Дочке поручено убрать все магнитики с дверей холодильника.
«Размяться» было решено на выдвижном ящике для овощей. С ним – никаких проблем по навешиванию, то есть вся задача упрощена – просто переставить уплотнитель на новый.
Цены на холодильник LG
Последовательность действий показана в таблице ниже. Все картинки увеличиваются при клике мышкой.
Это пока была самая легкая часть задачи. Впереди более сложные операции, уже связанные с полным снятием дверей холодильника.
Этап второй – демонтаж дверей холодильника
Раз уж получилось так, что замена уплотнителей будет проводиться одновременно с перевешиванием дверей, то лучше все операции проводить не на весу, как показано в видеосюжете выше, а в более удобных для работы условиях. То есть двери обеих камер для начала будут демонтированы. Затем последует этап установки уплотнителей. И уже после этого двери с новыми резинками будут смонтированы, но уже с разворотом для открывания в другую сторону.
Больше всего опасений вызывал как раз процесс демонтажа дверей. Если с нижним и средним кронштейном-подвесом все относительно понятно, то верхний – скрывается под декоративным колпаком. В некоторых моделях холодильников, судя по выложенным видеороликам, для того чтобы добраться к креплениям, приходится даже снимать верхнюю крышку агрегата. Были и у меня такие крамольные мысли, так как никаких видимых креплений не обнаружил. Хорошо, что попалась маленькая подсказка на одном из форумов – все оказалось значительно проще.
Подробности – в таблице ниже:
После того как отмытые и вытертые дверцы окончательно высохли, переношу их в комнату для замены уплотнителей.
Этап третий – замена уплотнителя на дверях холодильника
Итак, предстоит заменить на двух дверях старые уплотнительные резинки на новые. Хотя некоторый опыт получен при работе с дверью овощного ящика, разница все же есть. И заключается она в том, что конструкция в данном случае, по сути, неразборная — пластиковая внутренняя панель приклеена к дверной плите. И между ними по краю, по всему периметру вклеена юбка уплотнительной рамки. То есть в работе буду уже руководствоваться той видеоинструкцией, что приведена выше. С тем лишь отличием, что операции станут проводиться не на весу, а на снятых дверях – так видится более удобным.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Начну с самой большой двери – от холодильной камеры. Она уложена на импровизированный верстак из двух составленных табуреток, застеленных листом упаковочного картона. |
 | С одной из сторон аккуратно завел тонкую отвертку между металлическим корпусом двери и пластиковой внутренней панелью – примерно на 12-15 мм. Затем – провел заведенной отвёрткой вдоль края – немного, всего около 150 мм. Больше решил не вести, так как на краю панели появилась маленькая трещинка – пластик все же «не молодой». Этого прохода оказалось и достаточно – потянул за резиновый профиль, и он, несколько поначалу сопротивляясь, все же вышел полностью наружу. |
 | Надо сказать, что больше для снятия этой старой резинки я отвертку и не подсовывал. Вытянутого на начальной стадии участка оказалось достаточно для того, чтобы за ним потянулся и остальной уплотнитель. То есть, без особой спешки, аккуратно, от этого участка влево-вправо стал вытягивать профиль из его гнезда наружу. Несколько больше усилий пришлось прикладывать на углах – но и там уплотнитель прекрасно вышел. |
 | Буквально две минуты – и уплотнитель уже снят по всей длине периметра. После этого плоской металлической линейкой (той, что использовал при снятии козырька на холодильнике) подсунутой миллиметров на 20 между дверью и пластиковой панелью, прошелся по всем периметру – это позволило подготовить «гнездо» для юбки нового уплотнителя, очистить его от остатков старого герметика, капелек застывшего пенополиуретана и другого мелкого мусора. Так, чтобы ничего в дальнейшем не мешало установке резинки. Этот процесс, к сожалению, не попал на фотографию, но должно быть понятно и так. При такой прочистке качество можно (и, наверное, нужно) контролировать визуально – еще одно достоинство работы со снятой дверью. |
 | На некоторых участках под старым уплотнителем скопилось немало натекшей за годы эксплуатации грязи. Все это, безусловно, необходимо отмыть – грязь легко удаляется влажной тряпкой. |
 | Вот в таком виде дверь готова к установке нового уплотнителя. |
 | Готовая рамка 570×670 мм уложена поверх места, где будет устанавливаться. Опять же – не перепутать, какая сторона должна смотреть наружу. |
 | Укладывать уплотнитель буду в том же порядке, как рекомендует инструкция – сначала все четыре угла, а затем пролеты между ними. Значит, первым делом необходимо немного приподнять один из углов – расклиниваю его двумя подсунутыми отвертками. Особо усердствовать не надо – слишком большое усилие привело к появлению еще одной трещинки – она хорошо заметна на иллюстрации. Достаточно приподнять буквально на 2-3 миллиметра. В дальнейшем был аккуратнее – и трещинок больше не допускал. |
 | Угол уплотнительной рамки надет на приподнятый угол панели. Юбка профиля вошла между панелью и металлическим корпусом двери. После этого расклинивающие отвертки можно вытащить. |
 | Перехожу к следующему углу – уже с учетом допущенных ошибок. Край аккуратно приподнят двумя отвёртками… |
 | …уголок надет. |
 | Третий угол – все точно так же… |
 | . и, наконец, последний, четвертый. Размеры уплотнительной рамки совпали с панелью идеально. |
 | Теперь нужно уложить юбку профиля в зазор между панелью и металлической дверью по всей длине периметра. Это не так сложно – отверткой слегка приподнимается панель, а так как рамка уже натянута по углам, юбка сама стремится в это пространство. Приходится лишь несколько поправлять ее в местах, где это требуется. Работу веду последовательно, небольшими, по 50-80 мм участками, переходя от угла к углу. |
 | Кое-где можно, приподняв край профиля пальцами, подкорректировать положение уплотнителя усилием руки. Но в основном он укладывается очень хорошо и просто. Буквально в нескольких местах все же пришлось подпихнуть юбку внутрь, чтобы она не заворачивалась – это удобно было делать металлической линейкой. |
 | Вот одна сторона надета – можно переходить к следующей. И так далее, пока уплотнитель не будет уложен по всему периметру. Работа несложная, и любой с ней справится. |
 | Следующая операция может считаться необязательной, но решил все же ее выполнить. После того как вся рамка была надета и заправлена, по периметру, с шагом примерно 150 мм, приподняв профиль уплотнителя, вкрутил саморезы с пресс-шайбой и наконечником-буром. Тем самым окончательно прижав край пластиковой панели к металлической облицовке двери, с просунутой между ними юбкой профиля. |
 | На этом установка уплотнителя на дверь закончена. Осталось «довести до ума» саму дверь – как мы помним, там необходимо поменять местами втулки шарнирных углов и заглушки. Вроде бы – пустяк: просто вытащил, переставил, а планку с втулкой дополнительно зафиксировал саморезом. То же самое – и внизу двери. |
 | Однако, потом спохватился – получилось очень некрасиво, так как уголки планок стали выступать за пределы двери. |
 | Стало быть, втулки с планками надо не просто переставлять на противоположную сторону, но еще и менять — верхнюю переставить вниз, и наоборот. Получилось вот так, как и должно быть. Все, с этой дверью пока закончено. |
 | Смену уплотнителя на последней двери можно и не рассматривать – она выполняется точно так же. А на деле работа пошла даже проще, так как рука уже была набита. Снимается старый уплотнительный профиль… |
 | …затем по уже рассмотренной технологии – надевается новый. После этого на нижней стороне двери меняются местами заглушка и втулка с планкой. |
Всё, обе двери «переобуты» и готовы к обратной установке на холодильник, но уже с открыванием в противоположную сторону.
Этап четвертый – навешивание дверей на холодильник и окончание работы
Итак, уплотнители на всех дверях переустановлены. Осталось навесить дверцы с изменением направления их открывания. Многое для этого уже подготовлено.
Навешивание проводилось в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Прежде всего, установил на место металлические планки между секциями холодильника. Поставлена верхняя – и прикручена с одной стороны двумя саморезами. |
 | Затем – нижняя, которая усиливается еще и металлической накладкой, прикручиваемой четырьмя саморезами. |
 | Установлен и зафиксирован четырьмя саморезами нижний кронштейн с уже ранее переставленной в другую сторону осью. |
 | Готовится к навешиванию нижняя дверь, холодильной камеры. Еще раз проверил правильность установки всех втулок шарнирных узлов. |
 | В верхнюю втулку вставляется смотрящая вниз ось среднего кронштейна – так, как показано на иллюстрации. |
 | Далее, дверь аккуратно поднимается и насаживается нижней втулкой на ось нижнего кронштейна. |
 | Придерживая дверь правой рукой, левой – совмещаю отверстия на кронштейне с отверстиями на поперечной металлической накладке. Вставляю и несколько наживляю рукой два самореза. |
 | Осталось затянуть эти два самореза шуруповертом – и нижнюю дверь можно считать установленной. |
 | Для проверки пробую открыть-закрыть ее – все работает плавно, без заеданий, а уплотнитель очень хорошо прилегает к корпусу холодильника. Как видно, на этом же среднем кронштейне осталась ось, смотрящая вертикально вверх – на нее будет насаживаться верхняя дверца морозильной камеры. |
 | Но здесь требуется доделать еще несколько операций. Во первых – установить на новое место, слева, большую пластиковую втулку. Она вставляется в гнездо, с которого предварительно снята заглушка… |
 | …и просаживается вниз до упора своим бортиком в корпус двери. Пришлось немного простучать ее плоскогубцами через деревянный брусок, чтобы она полностью плотно села на место. Заглушка при этом перемещается в оставшееся пустым гнездо справа. |
 | Во-вторых, необходимо доработать левый верхний кронштейн. Его надо открутить, снять, а затем установить на него ось, выкрутив ее предварительно с правого кронштейна. |
 | Ось была пробрызгана ранее «WD-40», успела откиснуть, и довольно легко отверткой стронулась с места, а затем – и полностью выкрутилась. |
 | Затем ее необходимо резьбовым участком вкрутить в отверстие левого кронштейна. |
 | Вот так получилось в итоге. Вот теперь – все готово для навешивания верхней двери. Ось кронштейна заводится сверху в пластиковую втулку двери. |
 | Затем дверь аккуратно поднимается и надевается нижней втулкой на вертикальную верхнюю ось среднего кронштейна. |
 | Далее, аккуратно немного отклонив дверь от вертикали влево (степень свободы для этого имеется), необходимо завести кронштейн сбоку в коробчатую пластиковую конструкцию – так, как показано на иллюстрации. Там есть специальное окошко и паз, по которому планка кронштейна очень легко скользит, как по направляющей. |
 | Кронштейн вошел на свое место. |
 | Осталось сначала наживить… |
 | …а потом и подтянуть торцовым ключом два мощных самореза с шестигранными головками. |
 | Сразу же проверил вертикальность установки двери. Оказалось, что она слегка завалена вправо. Ничего страшного – конструкция верхнего кронштейна позволяет проводить корректировку. Немного ослабляю оба самореза, поправляю положение створки – а затем затягиваю крепеж |
 | Пока не установлен блок с регулятором режимов работы и декоративный козырёк, имеется возможность проверить, хорошо ли прилегает уплотнитель к корпусу холодильника по верхней линии двери. Замечаний не выявлено – плотное прилегание по всему участку. То есть можно окончательно собирать верхний узел. |
 | Ставлю на место и прикручиваю одним оставшимся саморезом «пустой» правый верхний кронштейн. Он сейчас, конечно, вообще никакой конструктивной роли не играет, но не выбрасывать же его. Тем более, а вдруг потребуется снова дверь на другую сторону перевешивать))). |
 | Устанавливаю на место и фиксирую двумя саморезами пластиковый блок – рамку с потенциометром и лампочкой-индикатором. |
 | Чтобы поставить на место декоративный козырёк, необходимо подготовить паз для оси, поменявшей сове положение. Этот паз уже намечен… |
 | …и его просто требуется аккуратно выломать с помощью плоскогубцев. |
 | Все готово к установке козырька на место. |
 | Он просто фронтально вставляется в выступающие направляющие и плавно поступательно проталкивается до упора – сработают защелки. (В моем случае – одна защелка, так как вторая отломилась. Но на качестве крепления это как-то негативно не сказалось – козырек сел очень плотно). |
 | Осталось вернуть на место регулировочное колесико – фигурный шлиц на вале потенциометра не даст ошибиться с его правильным положением. |
 | Вот теперь сборку можно считать законченной. Но и это еще не всё. |
 | Прежде чем запускать холодильник в эксплуатацию, необходимо тщательно проверить плотность прилегания уплотнителей к корпусу по всем трем периметрам. Требуется, чтобы закрытие дверей было полностью герметичным. Если выявится участок с щелью – это сейчас, по «свежей» резинке, совсем не сложно устранить, есть специальная методика. В моем случае такой участок обнаружился – он хорошо заметен на этой иллюстрации. Здесь – явная щель, через которую вполне может «сифонить». |
 | Для устранения этого дефекта потребуется строительный фен и шпатель. |
 | Смысл заключается в том, что необходимо прогреть резинку, чтобы придать ей дополнительную эластичность, немного расширить ее, а затем дать ей остыть в том положении, которое она должна занимать. С вероятностью, близкой к 100%, это помогает обеспечить плотное прилегание уплотнителя к корпусу холодильника. Греть слишком большой температурой нельзя – можно и подпалить краску на холодильнике, и деформировать или даже полностью пережечь уплотнитель. Температура должна быть в районе 200 градусов, не более. На моем фене это соответствует первой ступени мощности работы. И все равно при прогреве следует соблюдать известную осмотрительность – без «фанатизма». По мере нагрева хорошо заметно, что уплотнительный профиль несколько расширяется – распрямляется из «гармошки». |
 | Вот на этом этапе в крайнюю складку профиля был заведен шпатель, и его лопаткой резинка плотно прижата к корпусу холодильника. Фен при этом был убран, а прижатое положение поддерживалось пару минут, пока температура уплотнителя не нормализовалась. |
 | Результат – щели как не бывало, уплотнитель отлично прилегает к корпусу. |
 | Вот на этом работы можно считать законченными: двери перевешены на другую сторону с полной заменой уплотнителей. |
Согласитесь, ничего сверхъестественно сложного в такой работе нет. То есть при старании каждый сможет выполнить ее самостоятельно. Приглашенный мастер, возможно, справится с такой задачей несколько быстрее, но вот качественнее ли? – это еще вопрос. А за свою работу потребует еще и немалую сумму. Так что самостоятельный ремонт подобного плана – это еще и вполне весомая экономия средств.
Цены на холодильники Samsung
Ну а за свой холодильник скажу, что он, уверен, еще послужит немало. Докажем всем, что 20 лет для качественного агрегата – это еще не старость! Кстати, обратили внимание, что практически нигде при разборке не выявлялись следы коррозии?!
Ознакомьтесь с идеями для кухни с оптимизацией пространства своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.
Надеюсь, информация будет полезной для кого-нибудь из читателей. Пробуйте, экспериментируйте, дерзайте, и потом делитесь опытом на страницах нашего портала!