как крепится конек на мягкой кровле
Монтаж гибкой черепицы. Устройство ребер скатов и коньков
Устройство ребер скатов и коньков возможно с помощью двух методов:
Таблица выбора метода устройства ребер скатов и коньков в зависимости от вида нарезки:
ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
Где ККЧ – коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ; выкройка из рядовой черепицы – черепица, разделенная согласно схеме выкройки.
Для предотвращения образования трещин в холодное время года (при температуре ниже +5 °С) на ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS серии КЛАССИК и ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА рекомендуется производить изгиб на металлической искусственно подогретой трубе диаметром примерно 100 мм.
Для форм нарезки «трио», «соната» коньковую черепицу можно вырезать из рядовой черепицы. При этом для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS формы нарезки «соната» верхняя часть является видимой, а нижняя – закрываемой:
Подготовка материала
Перед выполнением обустройства ребра ската и конька необходимо разделить:
Коньково-карнизная черепица
Удалить антиадгезионную пленку с тыльной стороны коньково-карнизной черепицы.
Выкройка из рядовой черепицы
На каждой выкройке черепицы необходимо обрезать края согласно схеме раскроя.
Удалить антиадгезионную пленку с тыльной стороны выкройки черепицы.
Промазать битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР каждую выкройку черепицы с тыльной стороны в местах отсутствия самоклеящегося слоя.
Устройство ребра
Подрезать рядовую черепицу, выходящую на ребро, таким образом, чтобы между покрытиями смежных скатов было расстояние шириной 5 мм.
Укладываем черепицу снизу-вверх после отбивки габаритов будущего ребра (две полосы вдоль ребра) с помощью шнурки (отбивки). Фиксируем каждую черепицу четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны).
Фиксация черепицы осуществляется с нахлестом 30–50 мм. Край вышележащей черепицы должен перекрывать гвозди нижележащей.
Устройство конька
Для организации вытяжного отверстия в коньке кровли используется сплошной коньковый аэроэлемент ТЕХНОНИКОЛЬ.
Вдоль конька в сплошном основании прорезается отверстие шириной 50–100 мм.
Фиксация аэроэлемента производится кровельными гвоздями или саморезами в местах, заранее размеченных на заводе-изготовителе. Длина конькового аэроэлемента составляет 610 мм, при необходимости можно соединять два или более аэроэлемента.
Фиксировать каждую черепицу двумя гвоздями по линии фиксации, указанной на аэроэлементе.
Крепление коньковой черепицы через аэроэлемент производить специальными кровельными гвоздями длиной не менее 60 мм.
Фиксация черепицы осуществляется с нахлестом 30–50 мм вышележащей черепицы, должен перекрывать гвозди нижележащей.
Укладка конька ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров в данном районе.
Особенности работы с гибкой черепицей
Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ
Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.
Особенности монтажа гибкой черепицы
Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.
Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.
Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.
В качестве такого настила могут использоваться:
Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.
При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.
В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:
Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.
Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.
Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.
Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.
Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.
Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.
В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.
При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.
Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.
Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.
Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?
Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?
При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.
Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.
Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.
После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.
Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:
Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.
После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.
Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.
При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.
Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.
Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.
После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.
Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.
Заключение
В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.
Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?
Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.
Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.
Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:
У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?
Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.
Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.
Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.
Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.
Как установить конек на крышу: 5 подробных инструкций к 6 материалам
Если у вашей кровли есть хотя бы два ската, то вам необходимо знать, как установить конек на крышу. Даже если вы не планируете делать кровлю самостоятельно, эти знания пригодятся вам, когда вы будете принимать работу кровельщиков. Иначе об ошибках при креплении конька на крыше вам сообщит протечка. И хорошо, если это «сообщение» вы получите не зимой.
Содержание
Особенности конькового узла кровли
Конек — это место стыка кровельного покрытия противолежащих скатов. Этот узел есть практически на любой скатной крыше, поэтому с его монтажом сталкивается подавляющее большинство частных застройщиков. Исключение — простые односкатные кровли.
Расстояние между покрытием соседних скатов в районе конька обычно около 10 см, но у некоторых видов кровельных материалов оно может достигать 20-25 см. Из-за размеров щели конек производит впечатление сложного узла. Но в реальности это не так. На самом деле установить конек на крышу легко — это один из самых беспроблемных элементов кровли. И в этом кроется главный источник ошибок при его монтаже.
Не очень ответственные кровельщики, зная, что в районе конька крыша течет редко, сознательно нарушают технологию монтажа ради экономии на материалах или просто ускорения работ. В результате обычно надежный узел становится источником протечки. Причем при креплении конька такие нарушения встречаются чаще, чем при монтаже, скажем, планок примыкания на трубе дымохода.
Поэтому при приемке работ крайне важно проверять все узлы кровли, включая конек, а не только те, что традиционно считаются проблемными.
Как правильно крепить конек на кровлях из разных материалов
Правила устройства конька кровли зависят от покрытия. Поэтому ниже — инструкции, как крепить конек на крышах, покрытых разными видами кровельных материалов.
Профнастил
Для крыш из профнастила рекомендуемое расстояние между крайними брусками обрешетки — 70-100 мм. На них будет опираться коньковая планка. Обычно она выглядит, как уголок с П-образной вершиной, но планка может быть и просто прямой.
Перед тем как закрепить конек на крыше, в районе конькового узла нужно уложить отрез гидроизоляции поверх обрешетки и зафиксировать его. Полотнище должно полностью закрывать крайние бруски обрешетки и свисать с них примерно на 10 мм. Так оно закроет щель между гидроизоляцией, уложенной на противоположных скатах, но при этом будет обеспечена вентиляция подкровельного пространства через конек.
Когда гидроизоляция уложена, монтируют крайний ряд листов профнастила, закрепляя их кровельными саморезами по центру верхнего бруска обрешетки в дно каждой волны. Теперь все готово к установке коньковой планки.
Вот как крепится конек на крыше из профлиста:
Перед тем как крепить конек, убедитесь, что саморезы не будут входить в профлист через уплотнитель. Это может привести к развитию очаговой коррозии листа в месте крепления.
Металлочерепица
Конек на крыше из металлочерепицы делается практически так же, как и на кровле из профнастила. Есть только несколько отличий:
Кроме того, возле конька нужно установить не стандартный, а утолщенный брусок обрешетки, который должен быть выше стандартного на высоту волны металлочерепицы. Например, если остальная обрешетка сделана из доски 25 мм, а в качестве покрытия используется металлочерепица Монтеррей с высотой волны 25 мм, то у конька устанавливают брус 50 мм.
Битумная черепица
На мягких кровлях конек оформляется с помощью специальной коньковой черепицы. Для некоторых видов черепицы допустима выкройка фрагментов из рядовых гонтов, но это более трудоемкий способ.
Для вентиляции подкровельного пространства на конек крыш из битумной черепицы крепят пластиковый аэратор. Это необходимо, чтобы утеплитель не намокал из-за конденсата.
Порядок монтажа такой:
Когда аэраторы установлены, переходят к следующему этапу — покрытию их черепицей. Перед этим коньковую черепицу нужно разрезать по перфорированным линиям.
Черепицу укладывают по линиям, которые нанесены на аэратор, и крепят двумя длинными гвоздями 45 мм. Нахлест между соседними плитками черепицы — 30-50 мм. Начинать укладку коньковой черепицы нужно со стороны, противоположной направлению преобладающего ветра в районе строительства.
Керамическая и цементно-песчаная черепица
Поскольку оба вида черепицы — очень близкие родственники, которые отличаются только сырьем для производства, конек на крышах с таким покрытием оформляется одинаково.
Устройство конькового узла начинается с монтажа крайнего бруска обрешетки. Его нужно крепить на расстоянии 20-40 мм от линии пересечения брусков контробрешетки, которая совпадает с центральной осью конька. Так как крепится конек не к рядам черепицы, а к коньковому бруску, следующий шаг — его монтаж.
Будьте внимательны: не путайте коньковый брусок с коньковым прогоном. Прогон — несущий элемент стропильной системы, а коньковый брусок монтируют над ним на специальных металлических кронштейнах. Вот как правильно устанавливать брусок под конек на крышу:
Дальше поверх установленного конькового бруска крепят аэроэлементы. Они бывают разными, но чаще всего выпускаются в рулонах. Этот рулон нужно раскатать по коньку и прикрепить к бруску степлером с шагом 400 мм. С боковых частей ленты снимаются защитные элементы, и боковины приклеиваются к верхнему ряду черепицы.
После этого приступают к креплению коньковой черепицы. Для этого у торца устанавливают крайний коньковый зажим, который фиксируется двумя саморезами по центру конькового бруска. В него заводят крайнюю коньковую черепицу широкой стороной и крепят ее на коньке следующим зажимом. Его устанавливают с зазором 5 мм от второго края элемента. В верхней части зажим прижимают к коньковому бруску саморезом, пробивая одновременно и саму черепицу.
Остальные коньковые черепицы продолжают крепить на коньке таким же образом.
Ондулин
Как и для других покрытий, сначала нужно набить дополнительные бруски обрешетки. Расстояние от оси конька до них примерно 100-120 мм. Дальше крепят верхний ряд листов ондулина так, чтобы нахлест коньковых элементов на них был не менее 120 мм.
Потом, до того как крепить конек на крышу, на верхний ряд ондулина в 80-100 мм от хребта наклеивают уплотнитель. При этом предварительно из него нужно убрать заполнители вентиляционных отверстий. После этого переходят к креплению коньковых элементов, начиная со стороны кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
Коньковые элементы укладывают с нахлестом минимум 125 мм и крепят к верху каждой волны ондулина.