Вылетели шипы на зимней резине что делать
Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция
Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно. Так что делать? Можно ли их вставить обратно? Давайте разбираться …
Я немного хочу окунуться в историю.
В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые – наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.
Советская зимняя шина и шиповка
Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая – «снежинка».
Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!
НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?
Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!
Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.
1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой – ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.
2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.
Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь – как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.
3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.
Можно ли вставить обратно самому?
Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.
1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.
2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.
3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.
4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить – что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.
Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.
Где купить шипы?
Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).
Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.
Конечно же интернет – уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.
Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.
Сейчас небольшое видео, смотрим.
НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы
Разбитые дороги, неаккуратное вождение и брак — частые причины того, что зимняя шипованная шина теряет свой главный козырь — шипы. Если за сезон выпала пара штук, то бить тревогу рано. Но что делать, если «зубы» шины поредели изрядно?
Поможет повторная ошиповка шины. По большому счету переошиповка — такой же стандартный ремонтный процесс, как, например, восстановление протекторного слоя на грузовых покрышках, позволяющий вернуть ей прежние характеристики. Зимняя резина с хорошим протектором, но с выпавшими клыками, конечно, будет работать. Но, во-первых, у нее не будет преимуществ перед «липучкой». А во-вторых, ее характеристики, станут гораздо хуже, чем у нешипованной резины, потому как состав смеси и технология производства последней все же отличается от производства шин с шипами. А потому выходом является ремонт покрышки, когда в места выпавших шипов, мастера устанавливают новые.
Ремонтные шипы несколько отличаются от заводских. Для того, чтобы шип на замену гарантировано сел в посадочное место стандартного шипа, пусть даже оно деформировано после того, как последний был вырван с корнем, диаметр его посадочной шляпки делают существенно больше. Такой зуб плотно садится на место, и держится за него так же крепко, как подсевший на госконтракты проворовавшийся директор какого-нибудь предприятия.
Впрочем, не все покрышки можно просто взять и переошиповывать. Есть целый ряд факторов, которые не позволят добросовестному мастеру взяться за восстановление зимней покрышки.
Так, например, при сильном износе протектора и высоте посадочного места менее 7 мм шип попросту останется сильно торчать наружу. И после пары торможений с радостью покинет шину, испортив лакокрасочное покрытие какого-нибудь автомобиля или, что еще хуже, лобовое стекло.
Слишком высокий протектор также среди противопоказаний — новые шипы утонут в нем, и работать попросту не будут. Однако недобросовестные мастера в этом случае могут взяться за работу. Для них главное — прибыль. А то, что на кону чья-то жизнь — плевать. Поэтому, дабы избежать неприятностей, сперва стоит провести оценочную экспертизу протектора, а уж затем браться за его переошиповку.
Если шины изношены настолько, что их бескамерный слой стал разрушаться, то это тоже не сулит ничего хорошего. Воздух из покрышки попросту будет уходить через шип. Можно, конечно, поставить камеру. Однако и ездить на таких колесах не комфортно, и потратиться лишний раз тоже придется.
Но если вышеперечисленных противопоказаний нет, то лучше отремонтировать покрышку, вернув ей стальной оскал. Так будет надежнее и безопаснее для всех.
Шипы вылетают из зимних колёс – как с этой проблемой справляются производители шин
Вот представьте себе такую картину. Вы мчитесь по январской трассе. Современный, мощный и быстрый автомобиль уверенно цепляется за слегка обмерзший асфальт зимними шинами, и вы без особого напряжения поддерживаете высокую скорость. И вдруг – ба-бах! Резкий звук неожиданного удара заставляет вас рефлекторно втянуть голову в плечи, а ветровое стекло покрывается паутиной трещин. Все понятно: вы «поймали шип».
И не так уж важно, вылетел ли этот шип непосредственно из колеса идущего впереди автомобиля, или его «потеряли» раньше, а сейчас ваш мателот просто зацепил его протектором, а центробежная сила отправила кусочек металла в полет вам навстречу. Итог один: виновного не найти, а вам предстоит дорогостоящий ремонт. Получается, что от шипов один вред, они ведь еще и асфальтовое покрытие портят? Но и без шипов в ряде ситуаций никак не обойтись… Если со снежной кашей на асфальте наших городов зимние фрикционные шины справляются вполне уверенно, то на чистом льду и снежном накате шипованная резина показывает уверенное преимущество. Вот только проблема удержания самих шипов в теле протектора никуда не девается и требует постоянного внимания, причем не только потому, что вывалившиеся шипы представляют опасность для других автомобилей, движущихся по той же дороге. Растерявшая шипы шина теряет вместе с ними и сцепные свойства, что в свою очередь может привести к возникновению аварийной ситуации. Конечно, для этого нужно утратить не один и не два шипа, а достаточно много. Считается, что шипованная шина полностью теряет те преимущества на льду и накате, которые дают шипы, при потере 70% этих «стальных когтей», так что доводить шины до такого состояния явно не стоит… Кроме того, несимметричная потеря (например, после торможения в юз на неудачном месте) может привести к появлению дисбаланса, который заставит вас почувствовать вибрации на руле и общий дискомфорт.
Но чтобы понять, как сегодня решается эта проблема, стоит вспомнить историю возникновения и совершенствования зимних шипованных шин. Пока автомобилей было относительно мало, а их скорости – невелики, для передвижения в снегу успешно использовались цепи противоскольжения (они и сейчас не утратили своей актуальности, и их широко применяют в особо экстремальных условиях). Но цепи и скорость – вещи несовместимые. И вот в тридцатых годах возникла идея снабдить шины шипами, способными врезаться в лед, таким образом радикально улучшая сцепление с дорогой. Собственно говоря, в этой идее не было ничего принципиально нового: зимние подковы с шипами к тому времени были вещью вполне обыденной.
Как и во многих других случаях, новые технологии для начала были апробированы на гоночных трассах. Первые шипованные шины делали так: сверлили в шинах сквозные отверстия и с внутренней стороны вставляли в них болты с конической головкой и шлицем. Снаружи борт затягивался гайкой, так что головка утапливалась в резину и не грозила прорвать камеру. Ходимость таких конструкций была очень невелика, две-три сотни километров они выдерживали, и этого вполне хватало на одну зимнюю гонку.
После окончания Второй Мировой войны парк автомобилей, их скорость движения и дорожная сеть начали быстро расти, в том числе и в странах, где есть настоящая зима. Это потребовало найти решение, которое позволяло бы радикально улучшать сцепление шин с дорогой в условиях снега и гололеда, но при этом имело бы достаточную долговечность, и такое решение было найдено в 50-х годах прошлого века. Так появились шипы современного типа. Выглядели эти шипы, как обычная заклепка, в центре которой размещалась вставка из твердого сплава. Оснащались такими шипами обычные массовые модели покрышек, но уже к 1969 году стало ясно, что сочетание стального шипа и быстро дубеющей на морозе резины далеко от идеала в плане функциональности.
Может показаться, что сам по себе шип – не такой уж хайтек. Он состоит всего из двух деталей, корпуса и твердого сердечника. С одной стороны имеется фланец, своеобразная шляпка, которой шип и закрепляется в резиновом блоке протектора, с другой – выступающая часть сердечника. Но, с точки зрения инженерии, чем проще то или иное изделие или деталь, тем сложней его усовершенствовать!
Итак, первые шипы изготавливались из стали, имели диаметр около 9 мм, высоту 14 мм и вес порядка 3 г. Однако быстро выяснилось, что такие шипы изрядно вредят асфальтовому покрытию: проведенные исследования показали, что установленные на одном автомобиле шины такого типа «выгрызают» с каждого километра дороги более 150 граммов асфальта!
Шинникам пришлось развернуть серьезные научно-конструкторские работы, ведь вес шипа был законодательно ограничен, и на сегодняшний день составляет около 1 грамма. Добиться этого удалось, отказавшись от стальных корпусов и перейдя к изготовлению их из легких, но прочных алюминиевых сплавов.
Еще недавно большие надежды возлагались на следующий шаг, то есть на переход к изготовлению корпусов шипов из неметаллических материалов, резины или пластика (естественно, твердосплавные сердечники по-прежнему состояли из карбида вольфрама (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC). По идее, такие шипы должны были лучше держаться в теле протектора, а возможность деформации должна была давать возможность шипу лучше вгрызаться в снежно-ледовую поверхность, причем испытания все это подтверждали. Однако оказалось, что полигонные тесты – это одно, а вот реальная эксплуатация – это несколько другое. Корпуса разрекламированных неметаллических шипов начали разрушаться уже через десяток-другой тысяч километров. А все потому, что пластик и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возможно, в будущем мы увидим шипы, изготовленные из металлокерамики, однако на сегодняшний день практически безальтернативным материалом для изготовления корпусов шипов остается легированный алюминий.
Параллельно изменялись и сами шины: появились модели, сама конструкция которых была адаптирована к установке шипов. Ведь одновременно нужно было решать несколько задач: повышать эффективность работы шипов, уменьшать их воздействие на асфальтовое покрытие, ну и добиваться того, чтобы шип держался в резиновых блоках как можно более надежно.
Тут все разработчики идут своими путями. Во-первых, каждая марка пытается найти оптимальную форму твердосплавного наконечника. В свое время практически все использовали сердечники с круглым сечением (производство таких «гвоздиков» наиболее технологично). Но год от года форма наконечников становится все сложней: овальная, шестигранная, с квадратным сечением, в форме прямоугольника с выступами на углах и без них…
Одновременно меняется и форма корпуса, который все реже представляет собой нечто, напоминающее обычную заклепку или «грибок» с плоской шляпкой. На «ножке грибка» появляется своеобразная «шейка», способствующая лучшему удержанию шипа в теле протектора, сам корпус все чаще становится асимметричным, а «шляпка», то есть фланец все чаще представляет собой геометрическую фигуру со скругленными углами: прямоугольник, квадрат или трапецию. Однако такая асимметрия говорит о том, что шип по-разному будет реагировать на нагрузки, действующие в различных направлениях, а значит, при установке шипов нужно следить за ориентацией фланца! Соответственно, одна из известных шинных компаний в своей популярной модели использует два типа шипов с разной геометрией фланца и формой твердосплавного наконечника, размещенных в разных областях протектора.
Но остается проблема борьбы с потерей шипов во время движения. Тут тоже каждый бренд идет своим путем. Кто-то ограничивается экспериментами с формой и размерами нижнего фланца и плотностью резины, а кто-то предлагает довольно радикальные решения, например, так называемые «впаянные шипы»: на каждый шип наносится застывающая термоадгезионная смесь и затем производится ошиповка заготовки шины. В процессе вулканизации покрытие шипа и резиновая смесь спекаются, образуя прочное соединение.
Примером того, как можно добиться поставленных целей, не используя пусть эффективные, но весьма дорогостоящие радикальные решения, может стать новая шипованная зимняя шина Toyo Observe Ice-Freezer. Мы уже писали о том, какое впечатление она произвела во время тестов на ледовой трассе, и весьма подробно разобрали особенности ее конструкции. В том числе такие фирменные элементы, как «снежные лезвия» Snow Blades (специальные выступы в плечевой зоне, которые повышают сцепление в глубоком снегу и колее), асимметричный рисунок с соединенными перемычками блоками протектора, высокоамплитудные 3D-ламели с острыми краями, резиновая смесь, изготовленная с применением технологии Microbit (к разговору о ней мы обязательно вернемся в будущем), многослойное строение, где под мягким рабочим слоем протектора располагаются слои более жесткой резины, а также сочетание многослойного брекера, каркаса из жесткого полиэстера и боковин со сверхпрочным наполнительным шнуром.
Но в данном случае нас интересует конструкция самого шипа и способ его установки. С одной стороны, корпус фирменного шипа, получившего название Ice Force, имеет довольно традиционное строение, то есть симметричное круглое сечение. Однако диаметр корпуса уменьшен, а диаметр фланца, наоборот, увеличен, так что шип стал напоминать даже не грибок, а катушку. Это позволило, во-первых, повысить надежность удержания шипа в протекторе (в компании считают, что этот параметр вырос на 20%), а во-вторых, улучшить размещение шипов на поверхности протектора. На самом деле очень важно, чтобы врезающийся в лед шип не попадал в выемку, оставленную другим шипом – так его работа будет существенно эффективней. Соответственно, шипы в протекторе располагаются продольными рядами, и обычно число рядов ограничивается 10-16. Изредка встречается и двадцатирядная ошиповка, и это считается серьезным достижением. Так вот, инженеры Toyo сумели довести количество рядов до 28!
Наконечник твердосплавного сердечника шипа Ice Force сделан пятиугольным, и это обеспечивает отличное сцепление со льдом, причем как при разгоне и торможении, так и в поворотах, когда шипу приходится бороться с боковыми нагрузками. Впрочем, на эффективность работы влияет и особая форма отверстий, в которых монтируются шипы. Выемки вокруг них имеют зазубренные кромки, что обеспечивает дополнительное сцепление, а также помогает отвести ледяную крошку из области контакта.
Естественно, шипы устанавливаются в шины Toyo Observe Ice-Freezer при помощи специального оборудования и под строгим контролем. Шины, произведенные на заводе в Малайзии, шипуют прямо на предприятии, а те, которые изготовлены в Японии, шипуют уже в России (поскольку использование шипов в Стране Восходящего Солнца запрещено законом). В принципе, именно надежность удержания шипов и отличает фирменную шипованную шину от универсальных шипуемых шин, ошиповка которых произведена в каком-нибудь гараже. Ведь никто не мешает приобрести пневмопистолет (ну или найти организацию, в которой имеется этот инструмент), запастись на любом авторынке недорогими шипами и самостоятельно превратить нешипованные шины в шипованные. Более того, есть и совсем недорогие вкручиваемые шипы, внешне похожие на шуруп-саморез. Для их установки и пневмопистолет не нужен. Весь вопрос в том, сколько шипов останется на таких колесах после первых же интенсивных торможений. Ну а шины Toyo Observe Ice-Freezer представляют собой прекрасный пример того, как можно добиваться отличных результатов, используя и развивая достаточно традиционные подходы и обходясь без усложнения (а значит, и удорожания) конструкции.
Пять ошибок, из-за которых из шин вылетают шипы
Не все в курсе, но шипованную резину нужно обкатывать точно так же, как и новый автомобиль. Дело в том, что при ошиповке на заводе на посадочное место шипа наносится специальная смазка.
Первые несколько сотен километров шипы и посадочные места, образно говоря, притираются, а смазка участвует в процессе мини-вулканизации. Одновременно шипы при аккуратной езде первые несколько сотен километров выравниваются по длине.
Недокачка и перекачка в случае с шипованными покрышками одинаково вредна. В первом случае контакт с дорогой в центр колеса ослабевает, а по краям усиливается. Одновременно возрастают крены и раскачка в поворотах, а при проезде неровностей растет ударная нагрузка на подвеску. Как следствие вы гораздо быстрее, чем рассчитывали, потеряете часть шипов в плечевых зонах покрышек.
С особой осторожностью следует также преодолевать ямы, дорожные стыки, трамвайные пути, лежачие полицейские и прочие неровности.
Зимы бывают разные. При температуре за бортом выше +7 °C из-за особенностей резиновой смеси зимних шин последние начнут греться.
При движении во время оттепели мягкий внешний слой покрышки размягчается в еще большей степени, шина начинает подламываться на виражах, стартах и торможениях, и нагрузка на шипы резко возрастает. Усиливается также трение и нагрев самых шипов, вследствие чего гнезда начинают размягчаться. Все это провоцирует ускоренный вылет шипов. Кроме того, при эксплуатации «шиповки» при плюсовой температуре увеличивается тормозной путь автомобиля, что также не способствует сохранению шипов в посадочных местах.
Дело в том, что трение об асфальт в момент поворота руля на месте максимально.
Соответственно, на шипы колес передней оси оказывается излишнее механическое воздействие. Иными словами, маневры на парковке крайне желательно осуществлять во время движения.
При таком раскладе вы продлите жизнь также и элементам рулевого управления, которое тоже очень не любит, когда «баранку» крутят на месте.
Почему из зимней резины выпадают шипы
Если вы когда-нибудь ездили на шипованной зимней резине, возможно, сталкивались с проблемой выпадения шипов. Одно дело, если это происходит на второй-третий сезон. Смириться можно: шины не молодеют. Но совсем другое дело, когда проблема появляется на новой резине через 2–3 тысячи километров. В этой статье расскажем, почему выпадают шипы и связано ли это с браком колес.
В чем «виноват» технический регламент
Автомобилисты со стажем наверняка вспомнят, что 10–15 лет проблем с выпадением шипов было гораздо меньше. Комплект терял критические 70 % шипов к шестому-седьмому сезону. Сейчас такое наблюдается даже на резине, отъездившей три сезона. Почему так происходит?
В регламенте есть пункт, посвященный требованиям к шипам противоскольжения
До 2016 года шины для российского рынка оснащались стальными шипами массой около 2,5 грамма. Под требования нового регламента они не прошли — слишком сильно, по их мнению, изнашивают дорожное покрытие и поэтому в России плохие дороги.
Сейчас в производстве современной зимней резины чаще всего используются алюминиевые шипы.
В отличие от стали, алюминий – мягкий металл. Из-за этого современная резина более капризна к условиям эксплуатации. Особенно трудно алюминиевым шипам приходится в российских условиях. С реагентами, песком на дорогах, гравийками, плохим асфальтом и вот этим всем.
Впрочем, позиция в духе «государство все делает против народа» тоже не верна.
Во-первых, меньшая масса алюминия позволяет производителям установить на колесо больше шипов, чем раньше. Это хорошо для эффективности торможения, ведь увеличение количества дорожек из шипов в пятне контакта однозначно идёт на пользу торможению.
Сравните результаты тестов зимней резины в 2009 году.
. с тестами в 2019 году
Обратите внимание, насколько тормозной путь современной резины на асфальте меньше, чем у моделей десятилетней давности. Причем в тестах 2009 года машину притормаживали до 5 км/ч. В 2019-м – измеряли расстояние до полной остановки. То есть реальная разница еще больше.
К сожалению, формат проведения тестов на льду и снегу за 10 лет изменился, поэтому сравнения будут некорректными.
Современная шипованная резина значительно лучше тормозит на асфальте и действительно меньше портит дорожное покрытие.
От чего зависит скорость выпадения шипов
Современная шипованная резина способна проходить 3–4 сезона или 40–50 тысяч километров, сохраняя необходимое для нормального торможения количество шипов. Однако на этот срок влияют четыре ключевых фактора:
Далее остановимся на каждом факторе подробнее.
Обкатка шипованной резины
О том, что такое обкатка шипованных шин и как ее правильно проводить, мы уже рассказывали в отдельной статье. Здесь упомянем только о том, почему такая необходимость есть.
Для ошиповки современных шин непосредственно при заводе используют роботизированные линии. Автомат устанавливает шипы по заданному алгоритму, что сводит к минимуму человеческий фактор. Вероятность брака минимальна.
Но даже автомат не может установить каждый шип в идеальное положение по глубине посадки и углу наклона. К тому же оно зависит не только от оборудования, но и от самого автомобиля: особенностей подвески и трансмиссии, настройки углов колес, массы, стороны установки колеса и многого другого.
В период обкатки шипы как бы «ворочаются» в гнезде и со временем находят для себя оптимальное положение. Оптимальное – это когда шипы максимально хорошо тормозят, но возникающая при этом сила трения не стремится вырвать их со своего места.
Правильный стиль вождения зимой
Зимняя резина любит спокойный и уверенный стиль вождения.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут продлить сохранность шипов.
Качество дорог
Идеальная поверхность для езды на шипованной резине – накатанный снег. Если есть выбор, по какой дороге возвращаться с работы домой, лучше выбрать вариант с таким покрытием. Асфальт «шиповка» тоже переносит хорошо, но при условии, что соблюдается соответствующий стиль вождения.
Очень плохи для мягких алюминиевых шипов:
Чтобы сохранить шипы надолго, ям и бордюров стоит избегать. Однако тот же самый совет можно дать и для сохранения работоспособности подвески автомобиля.
Летнее хранение шипованной резины
От условий летнего хранения сохранность шипов тоже зависит.
Если дома нет подходящих условий для летнего хранения зимней резины, ее лучше сдавать в «шинные отели». Такая услуга есть у крупных шиномонтажных сетей. Там резина хранится в правильном положении, а температуру и влажность контролирует автоматика.
Производители шин специально сокращают срок службы резины, чтобы ее чаще меняли.
Все ровно наоборот. Изменение технических регламентов в России и Европе достаточно сильно ударило по отрасли. Шинникам пришлось быстро разрабатывать и внедрять новые технологии, использовать не самые удобные в производстве материалы. Не у всех получилось сразу создать долговечные шины, соответствующие новым требованиям. Это временно сказалось на репутации ряда известных мировых брендов. Производители как шин, так и шипов очень долго боролись с запретом стальных шипов, но, к сожалению, безуспешно. Зато, как видите, дороги сразу стали лучше.
Скорость выпадения шипов зависит от ценовой категории шин.
Нет, не зависит. Ценовая категория не столь существенно влияет на ходимость шипов, как прочие факторы. Правильность обкатки, стиль вождения и соблюдение условий хранения важнее.
Шипованные шины надо чаще балансировать.
Нет, это тоже не правда. Один алюминиевый шип весит меньше грамма, а минимальный вес балансировочного грузика – 5 грамм. Плюс погрешность балансировочных станков около 5 грамм. Потеря даже десятка шипов сильно ощущаться не будет. Гораздо больше влияют набившиеся в диск снег и грязь, камни в протекторе.
Сама балансировка на удержание шипов тоже сколько-нибудь значительного влияния не оказывает. Разве что речь идет о совсем диком дисбалансе типа «восьмерки».
Проверять балансировку шин можно один раз в сезон, если не было экстренных ситуаций. Это оптимальный срок как для «шиповки», так и для «нешиповки». Причем для «липучки» вопрос баланса даже более актуален. Она мягче, поэтому протектор более чувствителен даже к минимальному дисбалансу и точности регулировки развала/схождения.
Влияет ли давление в шине на сохранность шипов?
Однозначно, влияет. Равно как и на увеличение износа. Если перекачать колесо, центральная часть дорожки протектора изнашивается активнее. Соответственно, шипы торчат больше и выпадают быстрее. Впрочем, я не скажу, что это проблема шипованных резин. Перекачка/недокачка убивает любые шины: и «шиповку», и «липучку», и летнюю резину.
Температура асфальта влияет на сохранность шипов?
Да, тоже влияет. Осенью и весной в России часто приходится ездить на «зиме» в достаточно теплую погоду. И в это время колеса сильно изнашиваются. Теплый асфальт сильнее портит протектор шины, рассчитанный на лед. А чем сильнее износ протектора, тем быстрее выпадают шипы. Они стачиваются гораздо меньше, чем резина. Получается, что глубина протектора уменьшается, шип выступает больше, ему проще зацепиться за асфальт и вылететь. Тем более в оттепель большинство водителей ездит быстрее, чем в мороз, что вообще-то ошибочно. Шипы больше нагреваются и алюминий становится податливее.
Почему шипы с одной стороны могут выпадать быстрее, чем с другой?
На управляемость и износ тех или иных деталей автомобиля одновременно влияет бесчисленная совокупность факторов.
Во-первых, важно, как устроен автомобиль. То есть, как расположена коробка передач, какая длина у приводов, каковы особенности подвески, тормозной системы и многое другое. Это зависит от марки и модели автомобиля, типа кузова, привода, расположения руля, типа коробки передач и многого другого.
Во-вторых, имеет значение техническое состояние автомобиля Это состояние подвески, рулевой системы, настройка развала-схождения, балансировка колес.
Третий важный момент – нагрузка. Сюда можно отнести вес водителя и пассажиров и их развесовку по салону. Например, если за рулем сидит тяжелый водитель, у него за спиной тяжелый пассажир, а в правой части салона никого нет, это скажется на управляемости машины. Особенно на скорости и при прохождении поворотов. Следовательно, износ шин на эту сторону будет значительно выше.
Если, наоборот, справа сидит тяжелый «штурман», а у него за спиной пассажир, крен будет в другую сторону. Даже вещи в багажнике могут влиять на износ резины и вылет шипов.
Не стоит забывать про стиль вождения. Это рулежка, работа газом и тормозом, манера прохождения виражей.
Следующий – покрытие. Это асфальт, плохой асфальт, асфальтовая крошка, бетон, плиты, гравий, щебень, песок, грязь, лед, снег.
В общем, любое из данных обстоятельств отдельно и все они вместе влияют на износ шин. Но опять же, это касается не только «шиповки», а резины любого типа. Просто «шиповка» проявляет повышенную нагрузку вылетом шипов, а вся остальная резина – неравномерным износом протектора, что также приводит к снижению управляемости в экстренных ситуациях.
Спасибо большое за подробные ответы! Где ещё можно следить за вашим опытом в ошиповке шин?
Подписывайтесь на Instagram @avtoshipovka, который веду сам лично, по мере сил и времени, выкладывая там интересные проекты по ошиповке резины с нестандартными задачами. Не всё, конечно, успеваю публиковать, но там уж точно оперативнее можно рассказывать о крутых решениях в сфере ошиповки разнокалиберной техники, чем на сайте.