Выключатель без нейтрали что это
Выключатели: с нулём или без нуля
Содержание
Что такое «ноль» и «фаза»?
Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.
Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).
Что важно знать и помнить
Ток всегда течёт по линии наименьшего сопротивления. Поэтому категорически запрещается брать или касаться за провода левой и правой рукой (тогда будет парализована работа сердца, что приведён к почти мгновенной смерти).
Точно так же запрещается работать голыми руками, в неизолированной или влажной обуви, и так далее. И никогда нельзя брать провод в руку! Как только ток пойдёт через мышцы кисти, они резко сократятся, рука сожмётся в кулак, и вы просто не сможете выпустить этот провод, что, наверняка приведёт к травмам или даже смерти.
И, конечно, пользуйтесь инструментами с качественной исправной изоляцией на ручках.
Как правильно и безопасно подключать лампы
Регулярно в этих самых интернетах возникают вопросы, куда должна подходить фаза при подключении светильников.
С нулём и без нуля
А теперь подходим к самому главному: в чём отличие этих двух видов выключателей?
Побочные эффекты
Также проблемы могут возникнуть, если «ноль» будет взят не от той же ветки, что «фаза» (особенно, если в вашем доме используются УЗО – специальные защитные устройства).
Кроме того, «безнулевые» по сообщениям в чате чуть больше подвержены проблемам (например, спонтанным включениям и выключениям света). Решения тоже довольно неожиданны: например, для ряда сенсорных выключателей необходимо выпаять кварц радиочастотной части схемы. Причём такую «доработку» советуют сами продавцы с Али.
Что выбрать?
Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.
Доброго всем времени суток. Относительно недавно мне пришёл умный выключатель Xiaomi Aqara, заказанный мною на сайте GearBest. При покупке выключателя выбор пал именно на эту торговую площадку, так как именно здесь на них самые низкие цены в отличие от AliExpress, например.
Кстати о экономии при покупках на Gearbest я записал видео, где на своём примере наглядно показал, как и на чём можно сэкономить. Советую его посмотреть на досуге, если будет время.
Ну а сейчас перейдем к обзору непосредственно самого выключателя. Когда я его заказывал, к сожалению, не знал, что он имеет нулевую линию. Отсюда в общем-то и его невысокая цена в отличие от другой модели. Как уже наверное многие знают выключатели Xiaomi Aqara с нулевой линией не могут являться условием сценария. То есть не могут взаимодействовать с датчиками и шлюзом от умного дома и становиться, например, исполнителем сцены. Выключатель, который имеет нулевую линию может выступать только в качестве действия, а именно включать и выключать свет скажем по таймеру или удалённо со смартфона. Также Xiaomi внедрила в него функцию возможности мониторинга потребляемой электроэнергии. Что нельзя сказать о второй модели, у которой нулевая линия отсутствует. Зато выключатели без нуля свободно монтируется при наличии только фазы на разрыв (это два провода, которые торчат у Вас из стакана), как правило, если вы живёте в домах, где нулевая линия общая. Это скорее всего дома более или менее старые, как у меня, например. Также выключатели без нулевой линии могут выступать в качестве условия для работы сценария. Простым примером может служить взаимодействие точечных датчиков открытия и закрытия двери, шлюза для умного дома и выключателя Xiaomi Aqara, где исполнительным устройством будет являться как раз-таки выключатель без нулевой линии. Так при создании соответствующей сцены, при открывании двери и размыкание датчика, будет загораться свет в вашей комнате, при этом можно задать определенный период времени, в который будет срабатывать данный сценарий, например вечер.
В прочем это будет темой для следующего обзора, когда мне придет выключатель без нулевой линии. А сейчас поговорим о выключателе, который пришел мне. Внешне они абсолютно ничем не отличаются за исключением обратной стороны.
Коробка как обычно выполнена в минималистичном стиле с использованием белого лаконичного картона. Передняя сторона не особо отличается наличием большой информативности.
А сзади можно увидеть всеми привычные характеристики устройства: диапазон рабочих температур, протоколы, по которым работает данное устройство wi-fi и zigbee (то есть необходимо наличие шлюза), штрих код, наименование моделей и так далее. Год выпуска кстати указан внизу на штрих-коде.
Открываем коробку и видео всеми знакомые мануал по использованию устройства.
Мануал как обычно не может похвастаться обилием русскоязычных фраз и выражений, однако, наличие иллюстраций делает его более менее информативным. Ну и конечно же QR-код для скачивания приложения Xiaomi Mi Home тоже имеется.
Комплектация коробки небогатая и представляет из себя сам выключатель два болта, мануал и ванночку, в которой всё это находится.
Весь выключатель представляет из себя одну большую однопозиционную кнопку, которая при нажатии отщёлкивается в обратное положение. Цвет белый и очень лаконичный, однако, мне нравится больше черные выключатели, коих Xiaomi пока не делает.
На боковой грани выключателя находится логотип модели устройства Aqara, ну или как принято называть дочерней компании Xiaomi.
С обратной стороны находится три гнезда, в которые вставляются проводка. Здесь мы видим две линии и 0, который обязателен к подключению. Ещё раз напомню, что при отсутствии 0 выключатель не будет выполнять никаких функций даже включать и выключать свет в Вашей комнате, не говоря уже о умных его способностях. Связано это с тем, что выключатель не физический, а логический и за смыкание фазы отвечает реле, которое установлено в нём.
На нижней грани выключателя расположились два отверстия, через которые светят малюсенькие светодиоды. Также внизу имеется два гнезда, для снятия крышки выключателя или самой кнопки выключателя, под монтаж.
А вот таким образом выглядит выключатель в разобранном состоянии.
Монтажная часть выключателя имеет квадратный размеры, поэтому для данного выключателя нужна квадратная коробка, такую можно в принципе найти на AliExpress, если вы делаете в комнате или квартире ремонт.
Я же, как и многие, монтажную коробку не использовал, а расширил уже имеющееся круглое отверстие в стене под более-менее сносный квадрат. Для этого кстати очень неплохо подойдет бокорез, который также можно приобрести на AliExpress.
Я же мучился с зубилом и перфоратором.
Дальнейшую информации я предлагаю Вам извлечь из небольшого видео обзора этого выключателя. На этом хотел бы закончить написание данной публикации и попросить Вас подписаться на мой канал на YouTube и поставить лайк под этим видео, если оно оказалась Вам полезным или просто понравилась.
Фаза или ноль на выключатель
Общие принципы монтажа выключателей
Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:
При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.
Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).
Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий
Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую»
Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.
Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.
Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.
Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.
Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.
Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.
Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.
Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.
Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке
В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:
Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:
В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.
Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. 
Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.
Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.
Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.
У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них — это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы — фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. 
Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.
Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов
Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.
Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.
В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.
Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.
А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках. Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.
При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.
Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.
Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.
Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.
Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.
Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.
Суть электричества
Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.
В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.
Фаза или ноль на выключатель: что говорит ПУЭ?
В последнем 7-ом издании ПУЭ в пункте 6.6.28 в отношении подключения однополюсных выключателей сказано:
Как видим, правила гласят, что разрываться должна именно фаза, и правильной будет схема, показанная ниже.
Еще пара интересных феноменов в электротехнике:
Теги светодиодные лампы электричество
Это интересно: Как подключить 4 группы освещения к четырехклавишному выключателю
Wi-Fi выключатели без нуля в круглый подрозетник
Именно с управления светом многие начинают свой Умный Дом.
Кто-то решается строить управление светом на полностью беспроводном управлении, кто-то вместо умных ламп выбирает умные выключатели. У каждого варианта есть свои плюсы, минусы и нюансы.
Например, беспроводное управление надёжнее строить на технологиях без посредников, где пульт будет напрямую посылать команду лампе без всяких посредников вроде роутеров и хабов. Таким образом в случае отказа роутера или хаба управление светом продолжит работать и вы избежите много нелестных отзывов в свой адрес от домочадцев. Часто при этом подходе выбирают лампы и выключатели Philips Hue.
Умные выключатели не требуют для своей работы роутеры или хабы. В случае отказа роутера или хаба пропадёт только возможность удалённого управления. Управление светом продолжит работать практически так же, как и с глупым выключателем. Но большинство умных выключателей или реле требуют для своей работы электропитание (что логично). А на месте старых глупых выключатлей как правило этого электропитания нет.
Чтоб не приходилось портить ремонт и вести новые провода к месту установки старого выключателя, некоторые производители выпустили «безнулевые выключатели» (он же Single Fire Line ). Такие выключатели для своей работы пропускают небольшое количество тока через потребитель (люстру или лампочку).
При цене в 750 рублей вы получаете:
Сразу начну с минусов:
Начиная с 3й версии прошивки устройства Sonoff поддерживают одновременное управление как через свои китайские сервера, так и по локальному протоколу. А это значит:
Для Home Assistant я написал компонент работы с Sonoff с прошивкой 3й версии по локальному протоколу (без зависимости от китайских серверов). Сейчас активно его тестирую и после выложу на портал.
Умный сенсорный выключатель Girer Wi-Fi без нулевой линии: автоматизация Smart Home
Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.
Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ
Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ
Содержание
Внешний вид
Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.
Внутри находится сам выключатель, инструкция по эксплуатации и конденсатор.
В инструкцию я очень рекомендую заглянуть, для понимания всех схем подключения и прочих возможностях нашего выключателя.
В отдельном кульке находится конденсатор, который будет «эмулировать» нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED лампы, в чем я очень сомневаюсь, то работать будет и без этого конденсатора.
Сам выключатель бывает как с одной, так и с тремя сенсорными клавишами, а также, черного или белого цвета. Передняя панель пластиковая, чем-то напоминает акрил. Сенсорные кнопки обладают подсветкой, когда свет горит кнопка подсвечивается красным светом, когда свет выключен – синим светом.
Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный, как в случае работы с выключателями от Xiaomi. На задней части колодка с винтами, для подключения проводки.
Если рядом с выключателем установлены другие, или группа розеток, то перед покупкой проверьте «встанет» ли этот выключатель. Так как размеры корпуса у него немного больше, чем у стандартных. 86 миллиметров. Толщина составляет 9,5 миллиметров, глубина в подрозетнике 25,5 миллиметров.
Внутренности
Аккуратно отщелкиваем верхнюю часть выключатели и откладываем ее в сторону. Все равно для монтажа ее пришлось бы снимать.
Далее аккуратно вытаскиваем внутренности нашего выключателя.
Выкручиваем 3 винта и достаем «силовой модуль» реле и контактной группой.
На каждый канал установлено релеGOLDEN GH-1A-12L с током 10А.Не знаю, почему писали про 500W в инструкции, реле позволяет коммутировать до 2,2 кВт.
Обратная сторона платы.
Мозги устройства опознать сложно, так как вся информация на чипах тщательно затерта.
Монтаж
Всегда работы с электричеством проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автомат этой группы освещения или центральный автомат в квартире. Проверяем какой светильник из двух/трех подключен ближе всего к выключателю. Именно туда нам предстоит установить конденсатор. Если светильник 1, то этот шаг пропускаем.
Демонтируем старый выключатель, не забывая схему подключения проводки.
Теперь необходимо снять ближний светильник, и в параллель двух проводов закрепить конденсатор из комплекта. В моем случае я просто сажаю его на клемник, рядом с проводкой от светильника.
Подключаем фазу на L, провод от ближнего светильника, там, где установлен конденсатор, на L1, остатки на L2 и L3, соответственно.
Закрепляем выключатель в подрозетники идущими в комплекте винтами, я, правда, закрепил их выкрученными из прошлого выключателя. Экономия должна быть экономной =)
Проверяем работу, предварительно включив автомат.
По умолчанию выключатель сразу переход в режим сопряжения. Но если этого не произошло, зажимаем на 5-7 секунд любую сенсорную кнопку, пока она не начнет моргать.
Открываем приложение Smart Life или Tuya Smart, нажимаем плюсик для добавления нового устройства. В открывшемся окне выбираем любой девайс с поддержкой Wifi. Указываем свою WiFi сеть и пароль к ней. Спустя 30-40 секунд произойдет добавление нового устройство в экосистему умного дома. Сразу рекомендую переименовать девайс.
В основном меню сразу видно статус выключателей, и так же можно ими управлять. Удобно, что по бокам вынесены две кнопки одновременного включения или выключения светильников.
Тут же можно задать таймер обратного отсчета для каждой линии светильников. Интересная функция, для детской. Говоришь ребенку, у тебя 15 минут, и все 15 минут прошло свет потух =). По сути изменяет состояние устройства на противоположное, было выключено — станет включено, и наоборот.
Дополнительно для каждой линии можно создавать свой таймер включения или выключения, может вполне пригодится для имитации присутствия дома, или для создания различных автоматизаций по времени.
В настройках можно создать аж целую ассоциацию, для мультиконтроля. Причем для каждой клавиши выключателя можно добавить сработку другого прибора. Как пример включили свет в ванной и сразу, с помощью умного реле, включилась вытяжка.
Кроме этого, можно создать группу устройств, как светильников, так и реле и прочих девайсов, и управлять ими одновременно. После создания появится отдельное, виртуальное устройство для управления. Быстро включать или выключать светильники или группу светильников можно прямо из меню приложения Smart Life.
В умных сценариях можно заставить включаться/выключаться наши светильники не только по сработке любого из датчиков, но и, например, при наступлении темноты, или спустя несколько минут, включать освещение. Данные про восход/заход солнца программа берет относительно нашего местоположения.
Получается вот такой пример автоматизации.
В роутере определяются как на базе чипа esp8266.