Выгорел катализатор что делать
Спасти катализатор
Катализатор — важнейшая часть выхлопной системы автомобиля, призванной охлаждать и до максимума очищать газы, образующиеся при работе двигателя. По сути катализатор является фильтром: чаще всего он выполнен в виде керамической ячеистой структуры с каталитическим покрытием.
Идея заключается в том, чтобы подставить под поток максимум поверхности вещества-катализатора, при минимуме самого вещества, весьма дорогого (обычно это платина, родий и/или палладий).
Не cгоревшие CO, CH, NO в контакте с каталитическим слоем окисляются до конца присутствующем в выхлопе кислородом. В процессе реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В итоге на выходе выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
В целях сокращения выбросов, современные автомобильные двигатели тщательно контролируют количество сжигаемого ими топлива.
Для этого в конструкции предусмотрен лямбда-зонд. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе кислородный датчик выдаёт соответствующее напряжение, и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.
Беда в том, что рано или поздно катализатор, этот дорогостоящий и сложный фильтр, забьется, если до этого не прогоревший катализатор из-за некачественного бензина или повреждений.
Когда это случается, автомобиль начинает «тупить», перестает «тянуть», шумят и дребезжат осколки керамики, разбивающиеся в пыль по пути к выхлопной трубе.
Лишившись защиты от раскаленных паров, постепенно выгорит резонатор, гофра глушителя и другие дорогостоящие и сложные в ремонте детали. Из-за забивающейся через коллектор пыли износится двигатель. И назойливая лампочка «Check engine” будет гореть непрерывно.
В случае, если установку нового, оригинального катализатора вы как вариант не рассматриваете, есть несколько путей для обеспечения нормальной работы автомобиля.
Можно поставить универсальный катализатор, в котором в качестве реагирующего вещества используется более дешевое золото, которое, конечно, не так эффективно работает на «дожигание» топливной смеси. Такое решение подходит для большинства моделей и, в принципе, бюджетно.
Но в любом случае, катализаторы выгорают, и достаточно быстро — при нашем-то бензине. И здесь интересен следующий вариант — пламегаситель вместо катализатора.
Пламегаситель (предварительный глушитель) по сути является разновидностью резонатора, адаптированной к высоким температурам и вибрации. В отличие от дожигающего смесь катализатора, он только разбивает поток выхлопа из коллектора, способствуя нормальной работе основного резонатора.
Состав газов после пламегасителя отличается от состава смеси, производимой катализатором, и поэтому на автомобилях, соответствующих нормам Евро 4 и свыше, кислородный датчик начинает выдавать ошибки, из-за которых Электронный блок управления включает аварийный режим, резко увеличивая расход топлива.
Обманка лямбда-зонда позволяет достаточно быстро решить эту проблему, не прибегая к перезагрузке ЭБУ. На автомобильных форумах всем настоятельно рекомендуют ставить незатейливую конструкцию — проставку-жеклер. За счет незначительного удаления датчика лямбда-зонда от трубы (всего два сантиметра) и небольшого проходного отверстия она создает впечатление низкой концентрации вредных газов. Такая схема хорошо показала себя на автомобилях с механической коробкой передач.
Для моделей с АКП более эффективен эмулятор. Имитируя сигналы нормальной работы зонда, он исключает переход ЭБУ на аварийный режим.
Конечно, всегда есть исключения. Например, на Ford Focus, некоторых моделях Nissan, Mazda 3 и 6, да и в целом на большинстве моделей, выпущенных после 2000 года, катализатор расположен на коллекторе, что исключает возможность установки универсального пламегасителя. В ремонте таких автомобилей используется родной корпус катализатора, который вскрывается по всей длине для установки внутрь системы пламегасителя или просто набивки стружкой из нержавеющей стали. Такое решение тоже достаточно эффективно и имеет право на жизнь.
Что делать, если в машине умер катализатор?
Итак, всем доброго денёчка!
Сегодня немножко поговорим о катализаторах. Представим такую ситуацию, жили вы, не тужили, ездили на своем автомобиле и, вдруг, у вас на приборной панели выскакивает значок Check Engine. Зачастую у машины появляется ограничение в мощности, возрастает расход. Почему вышел катализатор из строя и что это вообще такое, пока затрагивать не буду, там информации на целую статью, если будет интересно напишу и об этом. Итак, горит Check, примерно такой
Вы едете на сервис (или смотрите ошибки сами), а там вас «радуют» тем, что сдох катализатор. И что же теперь делать? Во-первых стоит попробовать скинуть ошибку. Бывает что так машина реагирует на хреновый бензин, но если ошибка появляется вновь и вновь, то есть несколько вариантов решения проблем.
Поменять катализатор. Это самый правильный вариант решения проблемы с точки зрения экологии и конструктива автомобиля.
Минусы – цена на новый катализатор. На отечественные авто это будет стоить в районе 8 тыр, на иномарки ценники на оригинальные запчасти не редко превышают 30 тыр.
Надо убрать из выхлопа катализатор физически и программно. Физически катализатор или выбивается, или меняется на пламегаситель. Программно машина перешивается под нормы токсичности Евро 2. После этого можно убирать и задний датчик кислорода.
Из плюсов – при прошивке можно добавить автомобилю мощности, а так же снизить расход.
Из минусов – так как физически удалили катализатор, то машина будет пованивать. Так же есть вероятность, что вас не пустят на такой машине в крупные европейские города (если они проверят чистоту выхлопа).
Поставить на задний датчик кислорода обманку, механическую или электронную. При этом сам катализатор можно убрать из выхлопной, а можно и оставить. Лучше катализатор удалять физически – так как он может оплавиться и забить выхлоп.
Во-первых, не всегда получается обмануть машину. Ко мне часто заезжают машины, которым поставили обманку, но ошибка по катализатору все равно периодически выскакивает.
Во-вторых, машина все так же думает, что катализатор на месте. По этому при каждом запуске авто она пытается прогреть катализатор, которого нет. Для прогрева авто делает поздний угол зажигания и богатую смесь. Таким образом смесь догарает в выхлопе, хотя должна была догарать в катализаторе. Из-за этого вонь при прогреве и повышенный расход.
В-третьих, по заднему датчику кислорода в современных машинах тоже ведутся коррекции. Куда эти коррекции могут завести самообучение автомобиля никому не известно.
В-четвертых, так как физически удалили катализатор, то машина будет пованивать.
Заклеить значок Chceck Engine или просто не обращать на него внимания. Минусы – если появится еще одна ошибка, то второй чек не загорится, и вы о ней знать ничего не будете. И так же есть вероятность, что катализатор в выхлопе оплавиться и запечатает выхлоп.
На этом все, до скорых встреч!
1 После 100-150 тыс удаляешь катализатор.
2 Если несколько лямд-зонд ставишь обманку.
3 Продолжаешь спокойно кататься и чувствовать повышенную мощность!
На многих авто когда загорается чек енжин двигатель перестает нормально регулировать топливную смесь и существенно возрастает расход, падает мощность и т.п. Поэтому заклеивать точно не стоит )
Всегда, слышите, ВСЕГДА стирайте ошибки этими вашими OBD2 или что там у вас ещё! Ни в коем случае не давайте этим бездельникам и дармоедам, которые будут чинить ваши машины, никаких подсказок, пускай терзаются и мучаются догадками под ваш ехидный смешок!
Как всегда отличная статья.
Выдрать его к хуям. До кучи перекрыть клапан EGR.
Но ведь, например, ошибка Р0420 может говорить о неисправности одного из датчиков кислорода, нет?
Тут в любом случае комплексно нужно подходить к ситуации, проверять и каталик и датчики всеми возможными способами.
Выпиливать его нафиг и все)) Проблема с чеком решается легко. Если лямбда стоит после каталика, ставится специальная обманка. Если как у меня до каталиков, а их аж 4, то чек гореть не будет, лямбда считывает чистый выхлоп.
у меня ошибка 420 вылезла на пробеге около 70 тыщ км.
забил, езжу так, иногда смотрю, нет ли там других ошибок.
на скорость и расход по моим ощущениям не влияет.
на данный момент пробег уже 185 тыщ.
Иногда загорается чек. Пока решается сменой производителя бензина (чек исчезает).
Выбил кат на honda cr-v 3, поставил обманку, расход уменьшился,
в Европу ездил в города пускают 🙂
При прогреве бывает попахивает, стоит прямоток)
сейчас загорался 1й датчик (2й отключен 🙂 ) но это всё гребанный лукойл, как заправлялся на другой сразу всё ок!
Что делать, если в машине умер катализатор?
на мой взгляд оптимально купить 1 или 2 катализатора от ваз10ки в зависимости от объема.
И вони нет и бюджет не страдает сильно.
у меня хундай i40 gdi 2 литра. каталик убрать можно но нигде не могу найти евро2 прошивку. можете помочь?
Не подскажете? Собрался на днях ставить пламегаситель на логан, еще 1ой фазы. Там же нет умных датчиков катализатора и прошиваться наверное не нужно? Машина же вроде не особо напичкана электроникой?
А ничего что выбросы в атмосферу многократно увеличиваются от таких переделок?
Не можешь содержать машину, пиздуй на общественном транспорте, а у пидарасов с колхозными переделками надо машины отнимать и под пресс.
А колхозный подход? Вхреначить катализатор на иномарку от тех же жигулей?
Ничего. Автобляди не нужны.
Чип-тюнинг Mercedes AMG
В предыдущей статье я рассказывал про чип-тюнинг маленькой машинки, Smart с турбо двигателем в 0,9 литра. Сегодня же поговорим о большой машине Mercedes ML63 AMG 2013 года в кузове w166. На борту этой машины стоит двигатель 5,5 литра с внушительными 525 лошадьми. Посмотрим, как его можно чипануть и что можно получить на выходе.
На данном авто стоит блок MED17.7.3. Положение блока, как по мне, спорно. Стоит он в развале блока, на самом верху на двигателе. По факту он установлен в самом горячем месте двигателя, да еще и подвержен вибрациям от двигателя. Хотя это не опель, ЭБУ которых подвержены разрушениям пайки от вибрации. А в плане чип-тюнинга положение очень удобное, блок снимется за считанные минуты.
что то мало делал фотографий с этой машины, потому есть фото только подкапотки со снятым блоком
После снятия блок вскрываем
Блок достаточно противный в плане тюнинга, так как бут пин, на который надо подать сигнал разрешения программирования, находится с другой стороны платы, поэтому приходится отдирать блок от основания. Вот тут и проверяется скилл, так как при не аккуратном вскрытии возможно повреждение ЭБУ, что весьма печально.
Ну что ж, отрываем плату и подключаемся к блоку
дальше идет процедура считывания-модификации-записи прошивки.
На машине уже стоит прямоточный выхлоп, потому прошивка еще идет и с отключенными катализаторами. Кстати этот выхлоп мне не понравился, слишком громкий. Если хорошо газануть, то срабатывают сигнализации у припаркованных автомобилей.
Дальше собираем обратно машину
Так для чего это все делалось?
Клиенту было мало мощности. По результатам расчетная мощность должна составить 625 лошадей, то есть +100 лошадиных сил. Цифра внушительная, хотя это меньше 20% от исходной мощности. Почти всем турбо двигателя можно добвить около 20-25% мощности путем чип тюнинга. По факту разгон до 100 кмч удалось сократить с 4,9 до 4,4 сек.
Клиент остался доволен проделанной работой, а это основная цель.
Зачем люди чипуют fors focus 3?
На фокус ставиться двигатель 1,6 литра с мощностью 85, 105 или 125 лошадей. Причем по «железу» это один и тот же двигатель, различаются они только прошивками. Хотя на 125 стоит еще другой выпуск. Поэтому все эти двигателя спокойно перешиваются в 125 сил, если их прошить стандартными программами с двигателя 125 лошадиных сил. По отзывам клиентов до 3х тысяч оборотов все 3 прошивки ведут себя одинаково. После 3х тысяч начинает тупеть 85-сильная прошивка. После 4,5-5 тупеет 105 сильная прошивка.
Получается что даже на 125 сильной прошивке нет существенной прибавки на низких оборотах, да и на педаль газа машина реагирует практически так же. Для прибавки в этих моментах используются уже прошивки с тюнингом, там и на газ машина реагирует повеселей и провалов поменьше, и тупняков.
Для прошивки автомобиля достаточно подключить специальное оборудование к диагностическому разъему.
По времени процесс занимает менее 20 минут.
На этом все, знайте на что способен ваш автомобиль!
Немного про чип-тюнинг Great Wall Hover
Сегодня пара слов о чип-тюнинге Great Wall Hover.
Достаточно часто мне звонят и спрашивают, можно ли прошить этот автомобиль.
Дело в том, что по многим форумам ходит информацию, что часть блоков на этом автомобиле не прошиваемые. На форумах их разделяют как четырех реберные и 7 реберные.
Семиреберный блок это MT20U2
А четырех реберный это MT22U.
Правда маркировка на четырех реберном блоке может запутать, так как сзади на нем все равно написано что это 20U2, надо обращать внимание на эти цифры
На многих форумах пишут, что четырех реберные блоки MT22U не прошиваются. Года два назад, действительно, решения для перепрограммирования данных блоков не было, но сейчас все блоки, которые устанавливались на Great Wall Hover поддаются перепрограммированию.
На автомобиле, чья фотография стоит первой, стоял именно «непрошиваемый» по мнению форумов четрыехреберный блок MT22U. Этот автомобиль пришел с провалами при движении. При диагностике было выявлено, что умер катализатор и было повышенное противодавления на выпуске. Автомобиль был перешит на Е2, и катализаторы были физически удалены. Так же сделали поадекватнее педаль газа и добавили немного мощности (около 10%).
Чип-тюнинг в деталях, Mercedes GL350 и некоторые его особенности
Под капотом у него дизель 3 литра на 249 лошадей. Вообще, когда вижу мощность авто в 249 лошадей то сразу становиться понятным, что двигатель задушен под наши налоги. Немного покопавшись в интернете я нашел информацию, что для европейского рынка авто шел 258 лошадей. 9 лошадей разницы, но все равно обидно. Даже на итальянском оборудовании для чип-тюнинга этот двигатель идет как 258 лошадей.
Отмечу, что на сегодняшний день чип-тюнинг такого автомобиля возможен только с разбором электронного блока управления, что я позже и покажу.
На диагностике долго останавливаться не буду, автомобиль свежий, ТО пройдено. Ошибок нет, по параметрам все в допусках.
Теперь перейдем к моменту с «интересными» инженерными решениями. Интересное решение – это положение ЭБУ двигателя. Я уже раньше писал про ford focus 3, ЭБУ у которого находится за подкрылком в бампере по левой стороне авто. Вот мерседес не ушел сильно далеко от него. ЭБУ у него находится под правым крылом. Многие что бы до него добраться снимают колесо, но я сделал это и без снятия колеса. Вывернул колесо налево и все открутил.
Вот я снял подкрылок. Заглянем под крыло и видим наш блок. Блок тут EDC17CP46 со свежим протоколом защиты GPT.
Еще пара гаек и блок у нас в руках.
Из положения блока я бы сделал следующие выводы по поводу эксплуатации Мерседеса:
1 – не биться правым крылом, иначе можно даже после небольшого ДТП никуда не уехать
2 – не оставлять авто с вывернутыми колесами, желательно опускать машину. А то можно остаться без ЭБУ. Не знаю на сколько их крадут и кому они нужны. При бережной разборке снятие ЭБУ у меня это заняло 10 минут. Если не церемониться и вырвать подкрылок – то минуты за 3-4 его вытащить весьма легко. Если есть спецы по сигналкам – расскажите, заорет ли авто, если у него отобрать ЭБУ? Что то мне сдается что нет.
3 – Следить за состоянием подкрылков, так как если подкрылок разобъется, то можно угробить ЭБУ или его проводку.
Снимаем все лишнее
И открываем блок. Открытие блока одна из самых ответственных операций. Если плохо представлять что делаешь то очень легко можно повредить блок.
Дальше цепляем оборудование. После того, как блок вскрыт на руку надевается антистатический браслет, так как блоки EDC17 от статики очень любят умирать. Остаются в бут режиме и все, отсчитывай деньги на новый блок и привязку его у официалов.
Подцепляемся к блоку, и вычитываем прошивку.
На этом большая часть чип-тюнинга завершена. Дальше отсылаем выкачанный файл проверенному калибровщику, который вдохнет в эти мозги вторую жизнь.
В предыдущих статьях я уже писал, что с дизельного двигателя можно снимать очень много мощности. В этот раз калибровщика просили не сильно накручивать параметры, так же не трогать никакие экологические системы. По расчетам на выходе должно получиться около 300 лошадиных сил, а прибавка по крутящему моменту 90-100 Нм.
Дальше уже идет скучный процесс заклеивания блока, и обратной сборки автомобиля. После сборки финальные проверки и едем кататься с владельцем автомобиля.
Владелец Мерседеса, сначала очень сомневался нужна ли прошивка ЭБУ на его авто, но после того как он сел за руль прошитого автомобиля и нажал на педаль газа он радовался как ребенок новому поведению машины.
На этом все, всем мощных моторов!
Почему так хорошо чипуются дизеля?
Сегодня поговорим о чип-тюнинге дизелей.
Дизеля чиповать интересней, чем атмо бензин и турбо бензин. Дезелю можно легко добавить +20% мощности, чуть сложнее добавить 25-30%. Можно и еще больше, но уже будет сильно влиять на ресурс двигателя.
Так почему же дизеля хорошо чипуются?
В бензиновых двигателях за подачу воздуха в двигатель отвечает дроссельная заслонка. Дроссель регулирует подачу воздуха, по датчикам ЭБУ считает, сколько прошло в двигатель воздуха, потом додумывает сколько надо влить топлива, что б получилась смесь 12-15 к 1 (в зависимости от нагрузки), потом все это попадает в цилиндр, поджигается и т.д.
Другая история с дизелем. У дизеля на впуске нет дросселя. Точнее в современных дизелях есть, но служит он только для того, что б мягко глушить движок и защищать его от разноса. Этот дроссель во время работы двигателя открыт полностью. За счет этого дизельный двигатель все время работает на бедной смеси. За счет этого можно повысить мощность только лишь добавив топлива в двигатель. Для этого повышается давление в топливной рампе и время открытия форсунок. В зависимости от того, сколько залили топлива, получаем прибавку мощности. Возможно вы видели, как дымят дизеля на соревнованиях
Теперь немного данных из личного опыта. Наиболее частый дизельный гость у нас это Land Cruiser 200 от компании Toyota.
На таких авто ставится дизельный двигатель на 235 лошадей. Интересно, что в Европу поставлялся автомобиль с точно таким же двигателем, но с мощностью 286 лошадей. В интернете даже продают ЭБУ с европейских авто, что б повысить мощность.
На одном из таких автомобилей мы пробовали ставить доп блок, типо RS-chip, ставить готовые прошивки stage1, stage2 и работать с калибровщиком. Каждый вариант ставился на машину на неделю, после чего человек рассказывал свои ощущения. В результате получилось такая последовательнос, в зависимости от улучшения динамики:
Stage 1 и Stage 2 прошивки использовались от АДАКТа.
Калибровщиком выступал широко известный в узких кругах Владимир.
По заверениям АДАКТА Stage1 дает мощность в 271 лошадей, Stage 2 в 300+ лошадей.
Rs-chip обещает +53 лошади, 288 сил.
На рс-чипе наблюдалось небольшое дымление при езде на низких оборотах в крутую горку. На прошивках такого не было. Были только плевки дыма при перегазовках.
Ну а на этом пока все. Всем мощных моторов!
Почему стоит мыть инжектор?
Сегодня поговорим о промывке инжектора. Написать эту статью меня подтолкнули несколько автомобилей, которые приехали ко мне на диагностику за последнее время. Обе машины начали сбоить после Московских морозов.
Пробег авто около 70 тысяч.
Здесь тоже пропуски по 1 и 4 цилиндру. Плюс ко всему на машине стоит проблемный 1,8 TSI 2010 года, который славится своим масложором. И масло авто поджирает не хило, на свечах нехилый масляный нагар. На машине стоит непосредственный впрыск, то есть форсунки смотрят прямо в цилиндр, логично предположить, что такой же нагар будет и на форсунках.
Пробег авто без малого 100 тысяч.
На этом все, всем чистых инжекторов!
П.С. в Москве я промывкой инжектора не занимаюсь, помещение не позволяет.
О корректорах педали газа, педал бустерах, джеттерах, шпорах и т.д.
Сегодня мы поговорим о корректорах педали газа. Так же их называют шпорам или по названию производителей jetter, pedal booster и т.д.
Если вы задумаетесь о том, что б немного взбодрить своего железного коня и начнете гуглить, то вам на глаза попадется информация про корректоры педали газа. Этот вариант не добавит мощности автомобилю, но изменит отклик автомобиля на педаль газа, так же уберет провалы при старте и переключениях.
Что бы понять, что такое корректор педали газа, сначала надо разобраться в том, что такое электронная педаль газа.
Вот так выглядит система.
Так как электронный дроссель появился из требований экологии, то и настроен он на соблюдение экологии, из-за чего автомобиль слабо реагирует на нажатие педали газа и появляются провалы при трогании с места и переключении передач. Первую 1/3 хода педали газа дроссель открывается очень медленно. Отсюда и идут все провалы и задумчивости автомобиля.
Для того, что бы машина адекватно реагировала на педаль газа можно поставить корректор педали газа. Ставится он в разрыв педали газа и блока управления.
Теперь посмотрим на графики
Прямая пунктирная линия это поведение дросселя при тросиковом приводе дросселя.
У корректора педали газа есть несколько режимов работы, режим работы которых показан на графике линиями, помеченными как ECO, SP1-SP3.
Не рекомендую ездить на режимах спорт. По графику видно, что в режиме спорт 3 при нажатой до половины педали газа дроссель уже полностью открыт. А это достаточно опасно. Допустим вы на трассе решили кого-то обогнать, у вас педаль нажата на 50%, выходите на встречную полосу, жмете педаль до конца, но ничего не происходит, так как при 50% нажатии на педаль дроссель уже полностью открыт. Очень опасный и не приятный момент.
Как мы видим во всех режимах убирается провалы газа, которые есть на электронной педали газа до нажатия педали до 30%.
Вот так выглядят внешне корректоры педали газа:
Обращаю внимание, что в отличии от чип-тюнинга корректор педали газа не влияет на максимальную мощность автомобиля, корректор только убирает провалы.
Все то же, что делает корректор педали газа можно устранить перепрошивкой автомобиля (только что режимов не будет), тем более, для дешевых автомобилей стоимость прошивки может стоить меньше, чем стоит корректор. По Москве цена корректора начинается от 7 тыр. Так когда же целесообразнее использовать корректор вместо прошивки?
Во-первых это гарантийные автомобили. Если вы хотите 100% быть уверенным, что не слетите с гарантии, а в поведении автомобиля не устраивает только педаль газа, то стоит попробовать корректор педали газа.
Во-вторых, если у Вас нет времени на прошивку (прошивка ставится от 40 минут) и не хотите никуда ехать. У многих компаний есть выездной монтаж, для установки корректоров. Но, опять же, изменится только отклик на педаль газа.
На этом все, всем удачи!
Болезнь Ford Focus III с двигателями 105, 120 и 125 л.с. 2010-2015 года выпуска
Сегодня поговорим о том, что не всем нужен чип-тюнинг, иногда надо сначала машину починить.
В зоне риска фодры фокусы 3 с двигателем 1,6 л (105, 120 и 125 л.с.) 10-15 годов выпуска.
Ниже процесс установки ремонтного жгута, согласно инструкции форда.
ставить будем вот этот ремонтный жгут
снимаем корпус воздушного фильтра
снимаем подкрылок и добираемся до ЭБУ.
дальше фотографировать перестал, так как в инструкции все подробно расписано, что где крутить и что куда ставить.
После замены жгута авто стало адекватнее, улучшилась тяга и чек больше не загорался. Вот отзыв владельца.
С вами был Фокин Алексей г. Москва, всем удачи!
Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?
Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.
В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.
В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что «парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод».
Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.
Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.
Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.
Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.
Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.
С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.