Водорослевая вспышка в аквариуме что делать

15.05.202215.05.2022 admin 0 Comments

Запуск аквариума и вспышка зелёных водорослей. Нужна помощь.

Всем доброго времени! Понимаю, что тем таких полно, но в каждом запуске свои нюансы. Потому создал тему. Нужна помощь вообщем. Заранее благодарен!
Аквариум

250л. Грунт пропант. Залил воду, включил внешний фильтр, в первую неделю постепенно высаживал растения, валлиснерия, криптокорина, бакопа. Свет постепенно повышал, в итоге 8-10ч. На 7й день запустил 5 ампулярий. Вода 2 недели стояла прозрачной. На 14 день залил владокс Биостарт и запустил группу данио 13шт. Вода к вечеру слегка помутнела. На след день залил ещё Биостарт. По итогу через 3 дня вода зелёная, ничего не видать.
Рыб кормил утром и вечером. На форуме нашёл подобные темы, советуют накрыть банку покрывалом на 3 дня. Сутки уже стоит закрытая, вечером сегодня открыл, покормить рыб, изменений пока никаких. Какие ещё предпринять действия?

Свой на Aqa.ru, Советник

Это вам к тому, что микрофиброй отфильтровывать. Придумайте, куда поместить, и победите.

Микрофибру можно и во внешник добавить на время.

Слушайте, я не эксперт и не советник. Но у меня было много аквариумов и я могу сказать, что у вас просто был не правильный запуск. Скорее всего из-за не правильного света. У вас почти нет растений. А вы свет 10 часов! Схема работы аквариума для меня: хорошая фильтрация, свет, правильное количество рыб. Вам тут 《советники》 пишут с моей точки зрения полный бред. купи то, купи это. Вопрос зачем? Чтобы выглядеть умным, что они знают какие-то термины?

И да, сам светильник, от него много зависит.

Химию не лейте никакую, не тратьте деньги в пустую. Всё само придет в норму.

Свой на Aqa.ru, Советник

Источник

Борьба с водорослями в аквариуме

Значит, все водоросли – это водные растения, но не все водные растения – это водоросли!

Поэтому правильным ответом на высказывание новичка будет: «мы выращиваем высшие растения, а не водоросли».

Как известно, беду легче предотвратить, нежели потом бороться с её последствиями, поэтому главная профилактика от водорослевой вспышки – создание в аквариуме условий, неблагоприятных для развития водорослей. У каждой систематической группы низших растений есть свои нюансы появления в аквариуме, о них я расскажу ниже.

В «травниках» необходимо использовать конкуренцию за питательные вещества между низшими и высшими растениями – об этом подробно в отдельном материале.

Недавно запущенные аквариумы больше подвержены вспышкам водорослей, так как еще не имеют устоявшихся биологических процессов. Но и «старые» стабильные аквариумы могут стать жертвами водорослевой вспышки, как только в одном из параметров произойдут резкие изменения.

К сожалению, для большинства аквариумистов, читающих эту статью, раздел профилактики нашествия водорослей будет не актуальным. В их аквариумах уже во всю хозяйничают водоросли! Чем это опасно, и что же предпринять?

Обобщенно можно разделить все виды борьбы с водорослями на четыре группы, отличающиеся методом воздействия:

Для каждой группы водорослей эффективными будут только определенные методы воздействия и их сочетания, здесь важно знать с какими водорослями мы имеем дело. В вопросе опознания низших растений в аквариуме, не так важно определение до вида, поскольку оно не всегда представляется возможным, главное – знать к какому отделу эти водоросли относятся.

Наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариумах, причины их появления и основные методы борьбы:

Диатомовые водоросли (отдел Diatomeae)

Коричневый слизистый налет на твердых поверхностях – стекле, грунте, декорациях, иногда возникает на листьях растений. Диатомеи прежде всего появляются в аквариумах с низким уровнем освещенности и наличием питательных веществ. В аквариумах с высшими растениями и высоким уровнем освещенности могут появляться сразу после запуска, при не устоявшемся азотном цикле, но вскоре исчезают. Имеют в своем строении панцирь, состоящий из соединений кремния, поэтому в воде с высоким содержанием силикатов их появление наиболее вероятно, в таких случаях нужно использовать осмотическую воду или поглотители силикатов.

Диатомовые водоросли не представляют опасности для обитателей аквариума, а многие рыбы (анциструсы, отоцинклюсы, молодые птеригоплихты и гиринохейлюсы, сиамские водорослееды), почти все креветки (кроме фильтраторов), улитки (кроме грунтовых и хищных) будут не прочь их съесть. То есть мы применяем биологический метод воздействия.

При увеличении мощности освещения диатомы так же отступят, но тут важно не забывать о снижении концентрации питательных веществ, так как на освободившееся место «под солнцем» придут зеленые водоросли. Используем физический метод воздействия.

В аквариумах без всех вышеперечисленных животных и низкой освещенностью диатомовые водоросли удаляются со стекол аквариума при помощи скребков, магнитов и губок, декорации и искусственные растения вынимаются из аквариума и промываются. Используется механический метод воздействия.

Эвгленовые водоросли (отдел Euglenoidea)

В первую очередь нужно максимально уменьшить количество попадающего в аквариум света – лучше затемнить аквариум на несколько дней. Одновременно необходимо приступить к удалению водорослей из аквариума одним из способов, описанных ниже. Эвгленовые водоросли без доступа света могут представлять опасность для аквариумных животных, ведь, как и все остальные растения, в темноте они активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. К тому же мы будем использовать различные средства для уничтожения водорослей – разложение отмерших клеток потребляет большое количество кислорода. Поэтому на протяжении всего курса не забываем об активной аэрации! Важно впредь не допускать попадания в аквариум прямых солнечных лучей. После победы над водорослями уменьшить продолжительность светового дня до 8-10 часов в сутки и следить за концентрацией питательных веществ.

Установка аквариумного проточного УФ-стерилизатора позволит быстро исправить ситуацию. При этом не нужно забывать о подменах воды, поскольку все питательные вещества, накопленные водорослями в течение жизни, будут возвращены в воду аквариума после их гибели от воздействия жесткого ультрафиолетового излучения. К сожалению, высокая стоимость данного прибора не позволяет отнести этот способ борьбы с «цветением воды» к широко распространенным.

Но есть и менее затратный, но не менее эффективный метод борьбы – химический. Использование определенных альгицидов позволит быстро избавиться от «цветения воды». О том, как выбрать надежный и безопасный для аквариумных животных препарат я расскажу в конце статьиё.

В случае если ничего из вышеперечисленного использовать нет возможности, есть вариант применить очень мелкопористые фильтрующие наполнители, например, тряпочку из микрофибры или плотный синтепон. Они временно устанавливаются в фильтр вместо штатной губки. Нужно как можно чаще (несколько раз в день) их менять или промывать. Способ не самый лучший, но как говорится – «На безрыбье и рак рыба». На штатной губке нужно сохранить полезную биологическую активность, поэтому ее рекомендуется промыть в небольшом количестве отлитой из аквариума воды, а затем пустить свободно плавать по аквариуму до окончания процедуры борьбы с водорослями. Если губка была промыта водопроводной водой, или оставлена на суше, то лучше использовать капсулу препарата Tetra Bactozym при возвращении губки в фильтр.

Зеленые точечные водоросли, «ксенококус» (отдел Chlorophyta)

Ярко зеленые точки на твердых поверхностях, отдельные либо сливающиеся в сплошной налет. Очень распространенные жители любых аквариумов – появляются в местах интенсивного освещения, обычно на верхних частях стенок аквариума ближе к источнику света, на влажных покровных стеклах и отражателях. Удаляются с помощью скребков и магнитов. Важна систематическая очистка от этих обрастаний, так как со временем они образуют очень плотный налет, который очень трудно удалить.

В борьбе с зелеными точками может помочь биологический метод – использование животных водорослеедов – например тех, что перечислены в абзаце о диатомовых водорослях.

Если в вашем аквариуме ксенококус поселился на листьях растений и грунте – значит у вас слишком большая мощность осветительного прибора, и ее необходимо уменьшить. Либо установить причину плохого роста высших растений, по которой они не могут использовать мощный свет. Подробно эти причины я опишу в уже упоминаемом мною отдельном материале о применении метода конкуренции за питательные вещества между низшими и высшими растениями.

Данные водоросли можно успешно удалить с помощью применения альгицидов.

Сине-зеленые водоросли (тип Cyanobacteria)

Слизистый сплошной налет сине-зеленого цвета с неприятным запахом. Являются не частыми гостями аквариумов, но одними из самых опасных. Как видно из латинского названия типа – это не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Первостепенная причина их появления – отсутствие движения воды в аквариуме и наличие высокой концентрации питательных веществ.

В процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду опасный для животных токсин. К тому же обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме. Для избавления от этих опасных бактерий применяются антибиотики, удаление с помощью сифонки. Так же необходимо обеспечить движение воды в аквариуме с помощью фильтра и компрессора.

Ярко зеленые нити, короткие ворсовидные, либо длинные паутинообразные и другие подобные. Ризоклиниум (слизистые зелено-желтые комки тонких нитей) проявляет себя на стадии запуска аквариума – пока не наладился азотный цикл и в воде присутствует аммоний, затем проходит. Остальные представители нитчаток не такие безобидные и могут в короткий срок заполонить весь аквариум. В основном они возникают в аквариумах с большим количеством высших растений, где неправильно используются удобрения, особенно микроэлементы. Передозировка железа в большинстве случаев вызовет появление одной из нитчаток. Поэтому важно точно рассчитывать дозы вносимых удобрений и поддерживать между ними оптимальный баланс. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка – это сигнал к пересмотру вносимых доз. А пока вы будете исправлять ситуацию с разрастающимися водорослями нужно что-то делать!

Против нитчаток хорошо может подействовать биологический метод воздействия – животные водорослееды. Особенно в этом плане популярна креветка амано, для которой зеленые водоросли излюбленный корм. Но все это поможет лишь до определенных масштабов стихии – если водоросли в короткий срок облепили весь аквариум – придется поработать руками! Один из эффективных методов борьбы с нитчатками – механический. Нитчатку собирают с помощью палочки – наматывают нити водоросли и удаляют из аквариума.

Возможно применение альгицидов, но здесь будет важным своевременное удаление отмерших водорослей – в любом случае нитчатки заставят аквариумиста поработать вручную.

Красные водоросли (отдел Rhodophyta)

Причины массового размножения красных водорослей в аквариуме следующие: наличие избытка питательных веществ (нитраты и фосфаты), высокие карбонатная жесткость и рН, сильное направленное течение, не оптимальные условия для роста высших растений.

Если в вашем аквариуме есть грунт и декорации, содержащие большое количество соединений кальция (мраморная крошка, коралловый песок, известняк, скелеты кораллов и раковины моллюсков), то развитие черной бороды и плохой рост высших растений вам обеспечены. То же касается использования для аквариума очень жесткой щелочной воды.

Красные водоросли любят сильное течение, скорее всего, потому что оно приносит им много питания. Поэтому в аквариумах, где присутствует чрезмерное движение воды развитие красных водорослей наиболее вероятно. Усугубит ситуацию использование более мощного фильтра, чем рекомендует производитель для объёма вашего аквариума.

Для борьбы с красными водорослями может использоваться биологический метод – некоторые рыбы, такие как сиамские водорослееды способны поедать эту водоросль. Но для этого нужно держать их впроголодь, и не нарваться на «ложных водорослеедов», таких как гиринохейлюс, летающая лисичка и гарра полосатая (только у настоящего сиамского водорослееда полоска, идущая по телу, заходит на хвостовой плавник). Вообще, этот метод не очень эффективен по причине того, что питаться красными водорослями рыбы начинают только когда больше нечего есть, к тому же они ни чем аквариумисту не обязаны и могут вообще отказаться от поедания невкусной водоросли.

Единственным эффективным методом в борьбе с «черной бородой» будет изменение условий на оптимальные для высших растений и губительные для водоросли, одновременно с внесением альгицидов.

О выборе и применении альгицидов в аквариуме

Аквариумисты очень часто пытаются победить водоросли с помощью альгицидов, воспринимая последние как панацею. Налил волшебное средство в аквариум – и вуаля! Но такого не бывает! Альгициды, в первую очередь, помогают нам в борьбе с водорослями, позволяют устранить последствия их появления, дают время на поиск и исправление причины размножения водорослей в аквариуме. Применяя альгицид, мы не решаем проблему, а совершаем еще один шаг на пути ее решения.

Альгициды от различных производителей отличаются используемыми действующими веществами. Для аквариумиста важно знать, что это за вещество, и какие свойства оно имеет, так как некоторые альгициды могут негативно повлиять на ракообразных, моллюсков, чувствительных рыб и перистолистные растения.

Альгициды, в которых активным компонентом будет сульфат меди наиболее токсичны для обитателей аквариума, а для ракообразных и моллюсков вообще смертельны. Поэтому их использование в аквариумах с креветками категорически не допускается. Так же сульфат меди плохо действует на перистолистные длинностебельные растения, такие как роголистник, перистолистник, камобмы и амбулии.

В некоторых препаратах содержатся альгициды QAC (Quaternary ammonium cation), которые применяются в бассейнах для купания человека – они так же губительны для беспозвоночных и чувствительных растений, как и сульфат меди.

При использовании любых альгицидов важно обеспечить аквариум хорошей аэрацией, а так же своевременно удалять погибшие водоросли. На время использования альгицидов из системы фильтрации нужно обязательно исключить активированный уголь, цеолит и уф-стерилизатор. Не применять несколько альгицидов разных производителей одновременно, не использовать лекарства для рыб и кондиционеры.

Виктор Трубицин
магистр биологии, специалист по аквариумистике, ихтиопатолог.

Источник

Как избавиться от водорослей в аквариуме

Когда мы заводим аквариум – мы хотим видеть красочный пейзаж в кристально-чистой воде. Однако, спустя некоторое время, в аквариуме могут появиться непрошенные гости – водоросли: стекла покрываются зеленой пленкой, декорации – бурым налетом, а вода зеленеет. Почему так происходит? Прежде всего потому, что аквариум – это небольшая экосистема. В ней должен соблюдаться определенный баланс: корм без остатка съедаться рыбками, свет и продукты жизнедеятельности целиком идти на питание растений. При его нарушении эти факторы и станут причиной развития водорослей.

Среди основных причин их появления можно отметить следующее:

1. Перекорм и перенаселение. Избыточное кормление и высокая плотность посадки приводит к быстрому накоплению органических отходов, которыми питаются водоросли.

2. Низкое качество корма. Кормление неспециализированными или низкокачественными кормами приводит также к быстрому загрязнению воды и росту водорослей.

3. Освещение. Свет жизненно необходим растениям, однако, слишком длинный световой день или неподходящее по мощности освещение (слишком сильное или слабое) могут спровоцировать рост водорослей.

4. Плохой рост аквариумных растений. Растения – естественный враг водорослей. Они активно забирают на себя питательные вещества, тем самым сдерживая водорослевые вспышки. Если по каким-то причинам их рост замедлен, начинают расти водоросли.

Что же делать, если водоросли уже появились?

Скорректировать условия содержания: обеспечить сбалансированное кормление, оптимальную плотность посадки, наладить систему фильтрации и аэрации.

Освещение. Свет в аквариуме без живых растений следует сократить до 6 часов в сутки. При небольшом количестве растений, а также если преобладают медленнорастущие виды – до 8 часов. В аквариуме с большим количеством растений – 10-12 часов. Также не следует устанавливать слишком яркое освещение при отсутствии растений или в аквариумах с медленнорастущими видами, такими как, например, анубиас.

Противоводорослевые препараты. В зависимости от степени поражения, типа водорослей и объема аквариума можно выбрать наиболее удобный препарат для борьбы с водорослями:

3. При сильном и устойчивом водорослевом поражении используйте Tetra AlgoStop Depot. Он активно борется даже с устойчивыми водорослями, например, черной бородой или вьетнамкой и сохраняет свою активность до четырех недель, тем самым сдерживая повторные вспышки.

Только комплексный подход, сочетающий правильный уход, сбалансированное кормление, регулярные подмены и внесение противоводорослевых препаратов поможет раз и навсегда избавиться от нежелательных водорослей в аквариуме.

Источник

Большая вспышка водорослей

Сообщение Доби » 30 сен 2015, 18:40

А теперь приступим к проблеме. Все шло хорошо, было немного водорослей, но 2 недели назад была сильная вспышка водорослей, (почему-не знаю) на Эхинодорусе Рубиновом все старые листья покрылись непонятными водорослями и стали будто гнить изнутри (фото прилагаю) такое впечатление, что их потыкали иголкой. Бакопа тоже вытянусь вверх и все верхние листья в непонятных водорослях. На всех растениях водоросли и все в дырочку будто протыканы иглами. Также появилась какая-то мутноватая взвесь в акве.
Подскажите что за водоросли у меня, чем и как вылечить, не хотелось бы потерять рыбок и Рубиновый Эхик.
Заранее спасибо за внимание к моей теме.

Большая вспышка водорослей

Сообщение Metal » 30 сен 2015, 18:46

Большая вспышка водорослей

Сообщение Доби » 30 сен 2015, 19:11

Большая вспышка водорослей

Сообщение Metal » 30 сен 2015, 19:14

Вообще не использовать тетровские удобрения и со2 плюс!

Подменами понижать. Хотя с таким насалением сложно будет понижать, а с растениями еще сложнее.
Завем совмещать, сложно совместимое?

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Вам бы подумать про расселение, или увеличение объема. Для вашего населения минимум 300л надо.

Большая вспышка водорослей

Сообщение Доби » 30 сен 2015, 19:35

Источник

Пересвет в аквариуме: признаки и симптомы

Пересвет в аквариуме

Все думают об увеличении света в аквариуме, а мы над уменьшением. Нас мало, но мы в тельняшках! Привет все погорельцам аквариумного мира =)

В этой короткой заметке, мы поговорим о пересвете в аквариуме и его признаках. А самое главное в способах устранения.

Постараемся не тянуть кота за хвост, статья ориентирована на опытных травоведов. Но все же скажем, что симптомы избытка освещения очень похожи на водорослевую вспышку, которая может быть от чего угодно. И собственно это обстоятельство сбивает с толку – все боятся уменьшить интенсивность освещения и/или световой день, думаю, что от этого вообще весь травник загнется.

Как все же правильно идентифицировать пересвет.

Обильное позеленение стенок аквариум и камней – вторичный признак пересвета. Легкое еженедельное позеленение стенок присутствует в любом, даже самом крутом скейпе. Сильное позеленение может быть вызвано перекосами по Редфилду или передозу микроудобрений.

Таким образом, зеленка не декоре может быть наметкой, но не явным признаком избытка освещения.

Характерный пример. У нас в аквариуме вообще табун теодоксусов. По понятным причинам зеленого налета вообще нет, нигде, совсем, ни капельки. Все блестит, как у кота… ну вы поняли. Но, тем не менее, в очередной раз, в новом проекте мы нарвались на пересвет… сказалась спеша в наращивании массы и габитуса растений.

Для предметного разговора, разрешите показать вам ролик из старого проекта, по сути, сейчас над новым висит тоже самое….эм… ну еще чуточку мощнее =)

Про теодоксусов, кто не в курсе и кому лень читать.

Есть определенные лимиты потребления растениями света – фотонов. Вот старенький хороший материал на эту тему. Но это теория, в домашних же аквариумных реалиях высчитать что-то ихмо невозможно. Главное, что вы должны почувствовать/понять состояние, при котором происходит преобладания «света» над скоростью роста растений. Пример, посадите в один аквариум людвигию супер рэд, роталу мьянмар и дидиплис диандра. Включите ядреный свет. И через некоторое время получите сочную свекольную супер люду, роталу в хорошем габитусе, а вот дидиплис будет чахнуть. Потому что не будет успевать расти под таким светом, который хорош для красных растений.

Из сказанного выводим верный признак пересвета – растения чахнут, но как? Ответ – чернеют примерно, как анубиасы.

Монте-карла горит из середины

Как правильно и быстро ликвидировать пересвет в аквариуме?

схемы 3:3:3). И/или можете приподнять светильник выше.

Наша схема такая, а вы уж сами решайте.

2. Делаем глубокую подмену

50%. Осмос/водопровод (водопроводной воды можно побольше, чем было до).

4. Льем Fe немного 0,1-0,2 мг/л по тестам UHE. С расчетом на то, что растения «выедять» его за день. От другого микро отказываемся, т.к. оно малозначительно и частично есть в водопроводной воде.

5. Далее начинаем урезанный световой день. СО2, перлинг, рок-н-ролл.

на 9 Ватт. Слабенький уф-полезен самим растениям + будет уничтожать сопоры водорослей в воде, тем самым помогая пережженным растениям окрепнуть.

7. По возможности усиливаем аэрацию на ночь. По желанию можно попшикать из шприца перекись водорода. Тем самым усиливая окислительно-восстановительные процессы.

10%. Опять капаем немного Fe, т.к. УФ сжег его остатки за ночь в ноль. PO4 и NO3 не льем больше.

И так 7 дней. На пятые сутки уже увидите, что растениям похорошело. Они прям взбодрятся.

Такие советы, друзья! Не бойтесь трудностей и проблем, действуйте.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки