цветовая диффузия в окрашивании волос что такое
Страсть к цвету
Окрашивание искусственными пигментами
Окрашивание искусственными пигментами
Для налача надо понимать следующие вещи:
Что такое pH?
Какие типы пигментов используются в красителях для волос?
Какова химия процесса окрашивания?
Оксидативные пигменты и пигменты прямого действия.
Шкала уровня pH отображает степень кислотности или щелочности любого водного раствора
Чистая, совершенно без примесей вода имеет нейтральный уровень рН (7.0)
Здоровые волосы имеют уровень рН около 4.5-5.5
Специализированные продукты ухода имеют уровень рН между 3.5 и 5.5, что благотворно воздействует на волосы
Уровень рН красителей варьируются от 7.5 до 9.8
Уровень рН обесцвечивающих смесей доходит до 11.2
Прежде чем переходить к описанию красителей, нужно разобрать понятие «уровень рН» и выяснить его влияние на процесс окрашивания и итоговый результат.
Обозначение «pH» происходит от словосочетания “potential hydrogenii” («сила водорода», лат.). Уровень рН описывает активность (концентрацию) ионов водорода в водном растворе.
Чем выше концентрация ионов водорода в водном растворе, тем ниже будет показатель уровня рН (кислая среда). Чем ниже концентрация ионов водорода в водном растворе, тем выше будет показатель уровня рН (щелочная среда). Все водные растворы имеют уровень рН, который определяется наличием и концентрациями примесей в воде.
Когда уровень рН падает ниже 6.0, кутикулярный слой сжимается и уплотняется. Слабокислый кондиционер усиливает блеск волос за счет сжатия кутикулярного слоя; более гладкая поверхность лучше отражает свет. Не рекомендуется использовать кислые кондиционеры на волосах, окрашенных в медно-красную гамму; используйте для этого специализированные продукты.
Когда уровень рН становится более щелочным (выше 7.0), кутикулярный слой размягчается, разбухает и раскрывается, как сосновая шишка. Это необходимый этап окрашивания волос, поскольку только раскрытый кутикулярный слой позволит искусственным пигментам проникнуть в кортекс. Крайние степени кислотности и щелочности одинаково губительны для волос.
Пигменты прямого действия
Эти пигменты размещаются в кутикулярном слое и лишь частично могут проникнуть в кортекс.
Некоторые пигменты способны проникнуть под кутикулярный слой в кортекс.
Примечание: Если полотно волос очень сухое и/или очень пористое, красители на основе пигментов прямого действия могут оказаться весьма удобным инструментом и для создания цвета и для улучшения состояния волос.
Эти пигменты размещаются в кутикулярном слое и лишь частично могут проникнуть в кортекс.
Красители, использующие только пигменты прямого действия, не имеют осветляющей способности, но обладают хорошими кондиционирующими и ухаживающими свойствами. Пигменты прямого действия постепенно полностью вымываются из волос.
Оксидативные, не проявленные пигменты проникают в кортекс волоса, где под воздействием химической реакции они формируют крупные пигменты цвета.
Оксидативные пигменты проникают в кортекс волоса, где под воздействием химической реакции они формируют крупные пигменты цвета.
Процесс полимеризации (проявления пигмента путем соединения паракрасителей в крупную молекулу метакрасителя) происходит за счет содержащейся в окислителе перекиси водорода; помимо этого, перекись водорода воздействует на натуральный пигмент волос, осветляя его.
Сформированные крупные пигменты не могут проникнуть сквозь кутикулу волоса обратно. Таким способом создается перманентное (стойкое) окрашивание.
Этап 1: Пара-толуилендиамин, не активированный паракраситель, представляет собой бежевые кристаллы соли, растворенные в базовом креме. Щелочная среда красящей смеси открывает кутикулярный слой, размягчая волос, что позволяет паракрасителям проникнуть в волос по принципу диффузии (процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму, при этом распределение молекул происходит из области с высокой концентрации в область с низкой концентрацией), с поверхности волоса – в кортекс.
Этап 2: Паракраситель окисляется под воздействием перекиси водорода и вступает в реакцию с другими, очень похожими на него молекулами (модификаторами / бустерами), содержащимися в базовом креме, в результате чего формируются разные цветовые молекулы. Эта реакция повторяется много раз, соединяя молекулы между собой. В результате формируются большие цветовые молекулы, состоящие из повторяющихся звеньев, (полимеры). Эти полимеризированные молекулы и создают цвет. Итоговый цветовой результат зависит от типа, комбинации и концентрации использованных паракрасителей и модификаторов.
Аммиак
Аммиак – это органический щелочной агент, часто применяемый в перманентных красителях. В красителе он создает щелочную среду, под воздействием которой осуществляется разбухание волоса и открытие кутикулярного слоя, необходимое для проникновения активной фазы внутрь волоса. Одной из главных характерных особенностей аммиака является его летучесть; до 70 % аммиака испаряется в первые 15 минут реакции, оставляя при этом характерный резкий запах.
Несмотря на это, на сегодняшний день аммиак остается самым эффективным и безопасным щелочным компонентом в перманентных красителях.
Моноэтаноламин
Моноэтаноламин (MEA) – это органический щелочной агент, применяемый как в демиперманентных, так и в перманентных красителях. Благодаря его слабой щелочной реакции обеспечивается открытие кутикулярного слоя, необходимое для проникновения активной фазы красителя внутрь волоса.
Хотя Моноэтаноламин и его аналоги не дают такой эффективности и скорости раскрытия кутикулярного слоя волоса, как аммиак, тем не менее их применяют в красителях для обеспечения большего комфорта в процессе окрашивания, ввиду отсутствия резких запахов.
Задачи Окислителя:
— Окисление натурального пигмента (осветление)
— Окисление полуфабрикатов цвета (полимеризация)
Базовый состав Окислителя:
— Перекись водорода
— Ухаживающие компоненты
— Вода
Перекись водорода обладает окисляющими свойствами, необходимыми для формирования цвета в волосах.
Перекись водорода (H 2 O 2 ) состоит из двух атомов водорода и двух атомов кислорода.
При окислении другой молекулы превращается в воду (H 2 O).
Процесс окисления происходит за счет отделения атома кислорода от перекиси водорода и взаимодействия его с другой молекулой. Из оставшихся атомов перекиси водорода образуется стабильная молекула воды.
Функции перекиси водорода в перманентных красителях:
— Проявление искусственного пигмента из тюбика
— Осветление натурального пигмента
Щелочная среда крема активирует выделение кислорода из перекиси водорода.
Примечание: При использовании даже 3% окислителя можно наблюдать осветление натурального цвета волос.
Что такое цветовая диффузия в окрашивании волос
Колористика — наука о цвете, цветовых контрастах. Теория цвета — важный инструмент в парикмахерском деле, в окрашивании волос. Сегодня вы узнаете основы колористики, строение волоса, составляющих цвета. Во второй части статьи мы поговорим о фонах осветления, глубине тона, о применении полученных знаний на практике.
Строение волоса
Волос относится к придаткам кожи. Он нечувствителен, потому как лишен нервных окончаний. Условно его разделяют на 2 части:
В процессе окрашивания волос задействована только видимая часть волоска, сразу перейдем к ее изучению. Волосяной стержень состоит из медуллы (сердцевины), кортекса (коркового вещества) и кутикулы (внешней оболочки).
Медулла — центральная часть волосяного стержня. Она представляет собой 2–4 слоя крупных неороговевших клеток кубической формы. Медулла выступает в роли терморегулятора: не допускает перегрев и переохлаждение в разное время года. Медулла невсегда сплошная, может прерываться. Это наблюдается в тонких волосах, где она на трети волосяного стержня отсутствует.
Кортекс — основная часть волосяного пространства. Корковое вещество представлено веретенообразными эпителиальными клетками. Качественные показатели составляющих кортекса отражаются на упругости, прочности, эластичности волос. Окислительные процессы при окрашивании, осветлении протекают непосредственно в корковом веществе.
Структура кортекса также обуславливает оттенок, качество волоса. Связано это с его составляющими:
Кутикула — это внешняя оболочка волоска, состоящая из 8–10 слоев. Слои сложены из чешуек (плоского бесцветного кератина), расположенных в шахматном порядке, словно соты, черепица. Связь между слоями также представлена мембранно-клеточным комплексом. Слои плотно соприкасаются друг с другом и обеспечивают надежную защиту от негативных факторов внешней среды.
Внешний вид волоса говорит о состоянии кутикулы:
От чего зависит цвет
Цвет шевелюры напрямую связан с меланином (натуральным пигментом). Меланин делится на эумеланин и феомеланин.
Эумеланин — пигментные частицы удлиненной формы, крупного размера, красного и синего цвета. Количество гранул отражается на глубине тона, цветовом нюансе. Для брюнеток характерно большее количество эумеланина. Или наоборот, чем его меньше, тем шевелюра светлее.
Важный момент! В натуральных волосах есть эу- и феомеланин одновременно. На цветовое отражение влияет их количество, каких частиц больше. У природных блондинок преобладает феомеланин, а в черных прядях содержится больше эумеланина.
Феомеланин — молекулы меланина округлой формы и незначительного размера. Они бывают красного и желтого цвета. Избавиться от феомеланина — задача нелегкая. Удалить его полностью практически невозможно, плюс грозит разрушением волосяного стержня.
Частицы феомеланина обуславливают фон осветления. Они влияют на конечный оттенок после окрашивания. Яркий пример — рыжие, желтые или красные нотки в цвете при осветлении. В медных волосах вы увидите огромное количество красно-желтых гранул, а в черных их немного.
С возрастом синтез меланина прекращается, происходит обесцвечивание прядей. Такое явление получило название поседение. Использование агрессивных химических составов при покраске шевелюры приводит к потере волос, связано это с разрушением феомеланина.
Основы теории цвета
В колористике выделяют первичные, вторичные и третичные цвета. Этого достаточно, чтобы в полной мере передать цвет волос.
Первичных цветов только 3 (красный, желтый и синий). Их нельзя получить из других цветов, они основные, базовые.
Смешивая первичные цвета, вы получаете цвета второго порядка (так называемые вторичные). К ним относятся: фиолетовый — это сочетание красного и синего, оранжевый — красного с желтым, а зеленый — желтый с синим.
Если же смешать вторичные цвета с базовыми, то получатся третичные.
Условная линия, разделяющая теплые и холодные оттенки, проходит через зеленый и красный, как указано на схеме выше. Таким образом, фиолетовый, синий относятся к холодным тонам, а желтый, оранжевый — это теплые. Зеленый, красный бывают холодными и теплыми.
Помните, работа с цветом при покраске прядей имеет свою специфику. Основные правила сочетания цветов:
Уровень глубины тона
Уровнем глубины тона называется основной цвет волос до покраски, без дополнительных оттенков. На этот показатель влияет исключительно количество меланина в волосяном стержне.
Для удобства и взаимопонимания мастера колористики определили 10 уровней глубины тона и обозначили их цифрами от 1 до 10. Это базовые тона, по цифровому номеру можно судить о его светлости: 1 — самый темный, 10 — самый светлый.
Базовые тона составляют натуральный цветовой ряд, это первая цифра номера любого красителя. Производители красок частично корректируют цифровое обозначение цвета, расширяя или сокращая его. Для этого существует вторая, третья цифра.
Чтобы определить глубину тона, достаточно визуального осмотра. Возьмите прядь на затылке, ближе к корням, уплотните ее, подобно примеру в палитре, и выберите близкий образец. Его номер соответствует глубине тона вашей шевелюры.
Фон осветления и его нейтрализация
Еще один важный для окрашивания прядей параметр — фон осветления (ФО). Это цветовое выражение меланина после проведенного окисления, который сохранился внутри волосяного стержня.
Окрашивание — это процесс окисления меланина перекисью водорода (H2O2). Из перекиси водорода выделяется атомарный кислород (О), он вытесняет из натурального волоса синий пигмент. В итоге остается красный и желтый. По их сочетанию судят о фоне осветления.
Интенсивность окисления зависит от концентрации молекул перекиси в составе для окрашивания. Чем она выше, тем сильнее реакция и эффект осветления.
Важный момент! Каждой глубине тона свойствен свой фон осветления.
Рассмотрим, как связан фон осветления и глубина тона:
Возможные действия с фоном осветления:
Запомните главное правило колориста: краска краску не осветляет! Искусственный цвет не способен растворить исходный искусственный пигмент.
Рассмотрим на практике: клиент выбрал краску светлых оттенков, но волосы окрашены темным стойким красителем. Нанесение выбранного красителя на предыдущий не даст желаемого осветления. Для успешного результата необходимо удалить искусственный пигмент из волосяного стержня (получить только ФО), а потом использовать светлую краску.
Что такое цветовое направление
Цветовое направление — это оттенок на локонах, проявившийся в результате окрашивания, не путайте с пигментом (базовым цветом прядей). Например, девушка с медными локонами после покраски — медный считается направлением цвета.
Цветовой нюанс — это дополнительный оттенок, он выделяется в картах красок цифрой или буквой. В маркировке красителей обозначение цветового нюанса стоит после глубины тона (8G, 8/41, 9,60). Третья цифра в маркировке красителя — дополнительный цветовой нюанс, легкий перелив.
Палитры красок от разных производителей могут отличаться обозначением цветового направления, выбранного оттенка. После цифры глубины цвета, вы можете увидеть не цифру, а букву. Это начальная буква названия оттенка на английском (родном для производителя) языке.
Обратите внимание! Две одинаковые цифры после обозначения глубины тона указывают на интенсивность выбранного оттенка. Например, 8/44 — интенсивный медный, 8/77 — экстракоричневый.
Колористика — важная наука для парикмахера. Не зная ее основы, добиться желаемого успеха в окрашивании не удастся.
Примеры окрашивания волос в разные цвета:
Окрашивание искусственными пигментами
Окрашивание искусственными пигментами
Для налача надо понимать следующие вещи:
Что такое pH?
Какие типы пигментов используются в красителях для волос?
Какова химия процесса окрашивания?
Оксидативные пигменты и пигменты прямого действия.
Шкала уровня pH отображает степень кислотности или щелочности любого водного раствора
Чистая, совершенно без примесей вода имеет нейтральный уровень рН (7.0)
Здоровые волосы имеют уровень рН около 4.5-5.5
Специализированные продукты ухода имеют уровень рН между 3.5 и 5.5, что благотворно воздействует на волосы
Уровень рН красителей варьируются от 7.5 до 9.8
Уровень рН обесцвечивающих смесей доходит до 11.2
Прежде чем переходить к описанию красителей, нужно разобрать понятие «уровень рН» и выяснить его влияние на процесс окрашивания и итоговый результат.
Обозначение «pH» происходит от словосочетания “potential hydrogenii” («сила водорода», лат.). Уровень рН описывает активность (концентрацию) ионов водорода в водном растворе.
Чем выше концентрация ионов водорода в водном растворе, тем ниже будет показатель уровня рН (кислая среда). Чем ниже концентрация ионов водорода в водном растворе, тем выше будет показатель уровня рН (щелочная среда). Все водные растворы имеют уровень рН, который определяется наличием и концентрациями примесей в воде.
Когда уровень рН падает ниже 6.0, кутикулярный слой сжимается и уплотняется. Слабокислый кондиционер усиливает блеск волос за счет сжатия кутикулярного слоя; более гладкая поверхность лучше отражает свет. Не рекомендуется использовать кислые кондиционеры на волосах, окрашенных в медно-красную гамму; используйте для этого специализированные продукты.
Когда уровень рН становится более щелочным (выше 7.0), кутикулярный слой размягчается, разбухает и раскрывается, как сосновая шишка. Это необходимый этап окрашивания волос, поскольку только раскрытый кутикулярный слой позволит искусственным пигментам проникнуть в кортекс. Крайние степени кислотности и щелочности одинаково губительны для волос.
Пигменты прямого действия
Эти пигменты размещаются в кутикулярном слое и лишь частично могут проникнуть в кортекс.
Некоторые пигменты способны проникнуть под кутикулярный слой в кортекс.
Примечание: Если полотно волос очень сухое и/или очень пористое, красители на основе пигментов прямого действия могут оказаться весьма удобным инструментом и для создания цвета и для улучшения состояния волос.
Эти пигменты размещаются в кутикулярном слое и лишь частично могут проникнуть в кортекс.
Красители, использующие только пигменты прямого действия, не имеют осветляющей способности, но обладают хорошими кондиционирующими и ухаживающими свойствами. Пигменты прямого действия постепенно полностью вымываются из волос.
Оксидативные, не проявленные пигменты проникают в кортекс волоса, где под воздействием химической реакции они формируют крупные пигменты цвета.
Оксидативные пигменты проникают в кортекс волоса, где под воздействием химической реакции они формируют крупные пигменты цвета.
Процесс полимеризации (проявления пигмента путем соединения паракрасителей в крупную молекулу метакрасителя) происходит за счет содержащейся в окислителе перекиси водорода; помимо этого, перекись водорода воздействует на натуральный пигмент волос, осветляя его.
Сформированные крупные пигменты не могут проникнуть сквозь кутикулу волоса обратно. Таким способом создается перманентное (стойкое) окрашивание.
Этап 1: Пара-толуилендиамин, не активированный паракраситель, представляет собой бежевые кристаллы соли, растворенные в базовом креме. Щелочная среда красящей смеси открывает кутикулярный слой, размягчая волос, что позволяет паракрасителям проникнуть в волос по принципу диффузии (процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму, при этом распределение молекул происходит из области с высокой концентрации в область с низкой концентрацией), с поверхности волоса – в кортекс.
Этап 2: Паракраситель окисляется под воздействием перекиси водорода и вступает в реакцию с другими, очень похожими на него молекулами (модификаторами / бустерами), содержащимися в базовом креме, в результате чего формируются разные цветовые молекулы. Эта реакция повторяется много раз, соединяя молекулы между собой. В результате формируются большие цветовые молекулы, состоящие из повторяющихся звеньев, (полимеры). Эти полимеризированные молекулы и создают цвет. Итоговый цветовой результат зависит от типа, комбинации и концентрации использованных паракрасителей и модификаторов.
Аммиак
Аммиак – это органический щелочной агент, часто применяемый в перманентных красителях. В красителе он создает щелочную среду, под воздействием которой осуществляется разбухание волоса и открытие кутикулярного слоя, необходимое для проникновения активной фазы внутрь волоса. Одной из главных характерных особенностей аммиака является его летучесть; до 70 % аммиака испаряется в первые 15 минут реакции, оставляя при этом характерный резкий запах.
Несмотря на это, на сегодняшний день аммиак остается самым эффективным и безопасным щелочным компонентом в перманентных красителях.
Моноэтаноламин
Моноэтаноламин (MEA) – это органический щелочной агент, применяемый как в демиперманентных, так и в перманентных красителях. Благодаря его слабой щелочной реакции обеспечивается открытие кутикулярного слоя, необходимое для проникновения активной фазы красителя внутрь волоса.
Хотя Моноэтаноламин и его аналоги не дают такой эффективности и скорости раскрытия кутикулярного слоя волоса, как аммиак, тем не менее их применяют в красителях для обеспечения большего комфорта в процессе окрашивания, ввиду отсутствия резких запахов.
Задачи Окислителя:
— Окисление натурального пигмента (осветление)
— Окисление полуфабрикатов цвета (полимеризация)
Базовый состав Окислителя:
— Перекись водорода
— Ухаживающие компоненты
— Вода
Перекись водорода обладает окисляющими свойствами, необходимыми для формирования цвета в волосах.
Перекись водорода (H 2 O 2 ) состоит из двух атомов водорода и двух атомов кислорода.
При окислении другой молекулы превращается в воду (H 2 O).
Процесс окисления происходит за счет отделения атома кислорода от перекиси водорода и взаимодействия его с другой молекулой. Из оставшихся атомов перекиси водорода образуется стабильная молекула воды.
Функции перекиси водорода в перманентных красителях:
— Проявление искусственного пигмента из тюбика
— Осветление натурального пигмента
Щелочная среда крема активирует выделение кислорода из перекиси водорода.
Примечание: При использовании даже 3% окислителя можно наблюдать осветление натурального цвета волос.
Колористика как искусство окрашивания волос понятна даже непрофессионалам. Достаточно усвоить ее терминологию и законы, помогающие создать чудесный тон на любой базе. Приглашаем изучить основы колористики и применить полученные знания на себе. Результат вам обязательно понравится!
LiveInternetLiveInternet
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
Учебный курс по окрашиванию волос
Как я и обещала, сегодня мы совершим экскурс в анатомию и физику: изучим теоретические основы процесса окрашивания и поговорим о главном отличии натуральных красителей для волос от их химических «конкурентов», о механизме окрашивания волос и воздействии красящих смесей на волосы.
Как показывает практика, самое большое количество ошибок при использовании натуральных красителей происходит именно из-за непонимания сути механизма окрашивания. Многие неправильно полагают, что хна — это обычная краска, только натуральная и безвредная. Этот неверный посыл и приводит к разочарованиям.
Хна — это краситель радикально иного механизма окрашивания, нежели привычные для нас химические краски, которые просты и незамысловаты в использовании. Ее взаимодействие с волосом происходит по иному принципу и требует соблюдения определенных условий. Как же происходит процесс окрашивания? Разберем этот вопрос на уровне анатомии волоса.
Как все вы знаете, волос состоит из трех слоев: кутикулы (покровный чешуйчатый слой), кортекса (средний слой «одеревеневших» кератиновых волокон, «кора» волоса, которая содержит наш собственный пигмент — меланин) и мозговой сердцевины (центральный слой живых жидких кератиновых волокон). Все три слоя анатомически и физиологически неразрывны и в норме присутствуют у любого человека. При этом, кортекс анатомически является ороговевшим продолжением мозговой сердцевины, а кутикула плотно спаяна с кортексом липидным кожухом — молекулами жирных кислот, связанными с кератином волоса ковалентными связями через атом серы. Этот липидный кожух защищает кортекс от внешнего воздействия, предотвращает разрушение волокон кератина и потерю зерен меланина, которые крепко «вплетены» в кератиновый каркас.
В зависимости от целостности волокон кератина коркового слоя, а также прочности и плотности прилегания к нему покровных чешуек, волосы делятся на шелковистые (гладкая поверхность волоса с плотным прилеганием чешуек и тугим переплетением кератиновых волокон) и пористые (шероховатая поверхность волоса с неполным прилеганием чешуек и рыхлым переплетением кератиновых волокон с большим количеством пустот). Пористые волосы сильнее подвержены воздействию агрессивных сред, легче утрачивают эластичность, высыхают, ломаются, быстрее выгорают (теряют меланин), но легче окрашиваются (любым красителем). Шелковистые волосы, напротив, более устойчивы и эластичны. Окрашиваются они (благодаря своей прочности) труднее, но краситель держится на них более стойко.
Но не только прочность и плотность кутикулы влияет на способность к окрашиванию: расположение и размер зерен меланина и преобладание того или иного его вида (желто-красный или черно-коричневый) также играет важную роль — от этого зависит получаемый в результате окрашивания цвет.
При окрашивании волос химическими красителями происходит полное или частичное замещение собственного пигмента волоса на искусственный пигмент красителя. Для этого, все без исключения искусственные красители содержат в своем составе агрессивные компоненты (такие как: персульфаты, резорцин, перекись водорода, аммиак и тому подобные), которые разрыхляют липидный кожух между кутикулой и кортексом, разрывают и расщепляют плотные кератиновые волокна кортекса, выдавливают зерна меланина и, наконец, заполняют пустоты искусственным пигментом. Как следствие, волос может изменить цвет радикально, но при этом утрачивает целостность и постепенно разрушается. Из-за разрушения кератиновых волокон искусственный пигмент очень быстро вымывается, что заставляет нас вновь и вновь прибегать к повторным окрашиваниям, которые с каждым разом только усугубляют ситуацию и ведут к полному разрушению волоса по длине.
И здесь расчетливая косметическая промышленность и предприимчивые мастера-парикмахеры не дают нашим волосам умереть спокойно, не выдоив из нас все до последнего рубля (или последнего волоса): силиконы, кератины, витамины, вазелины и протеины — в ход идет все, что позволит склеить жалкую мочалку, оставшуюся от волос, хотя бы на время… Поэтому, мы слишком поздно замечаем проблему, чаще всего тогда, когда ее уже невозможно решить ничем, кроме ножниц.
Некоторые из моих покупательниц, после перехода на мытье волос натуральным мылом, замечают, что волосы начинают катастрофически «сечься» на концах и считают, что это связано с мылом. Однако, мыло здесь не при чем! Это как раз яркая демонстрация моих слов: как только мы перестаем «склеивать» рассыпающийся в прах кератин силиконами промышленных средств, волосы (а вернее то, что от них осталось) тут же начинают обламываться вплоть до самых корней. Ибо механической целостности волос давно уже нет, просто под толстым слоем «клея» мы этого не замечаем! Но если рассмотреть поврежденный волос под микроскопом, картина будет удручающей:
Механизм окрашивания натуральными красителями совсем иной. Натуральные красители содержат слишком незначительное количество веществ, способных хоть сколько-нибудь воздействовать на липидный кожух волоса, поэтому они просто не в состоянии проникнуть в кортекс и вытеснить натуральный пигмент.
Кератиновые волокна при окрашивании натуральными красителями не повреждаются, переплетение их не ослабевает, и меланин полностью сохраняется внутри кортекса (что и влияет на итоговый цвет волос после окрашивания). Но тогда каким же образом хна позволяет добиться изменения цвета волос? О, это сложный многоступенчатый процесс!
Начинается он в момент заваривания и настаивания сухого растительного порошка: частицы лавсона экстрагируются водой с образованием коллоидного раствора. Должна отметить, что в экстрагировании (по-простому — «заквашивании») нуждается любая хна, независимо от того, богата она пигментом или нет (пигмент в обязательном порядке требуется перевести из клеток растительных тканей в коллоидный раствор, иначе он физически не сможет попасть на волосы). Если продавец говорит вам, что его хна в этом не нуждается, так как она «качественная», он либо не понимает сути процесса, либо лжет, либо торгует хной с подмесом химического красителя, либо стремится не упустить своей выгоды, заставляя вас тратить больше растительного порошка, чем нужно для одного окрашивания.
Нельзя окрасить волосы без предварительной экстракции пигмента! При этом, чем жиже будет смесь (чем больше в ней воды), тем быстрее и полнее завершится процесс экстракции. И это не мои «придумки», это — физика: законы диффузии вообще и закон Фика в частности, согласно которому процесс диффузии напрямую зависит от градиента (возрастания) концентрации раствора.
И я могу подтвердить это на простом и наглядном опыте (чем отличается физика и химия от гуманитарных наук? Тем, что здесь все сказанное легко проверить и отличить действительность от претензий на оригинальность: сказал — докажи!). Итак, доказываю: берем два стакана, всыпаем в них равное количество хны (самой дешевой) и заливаем водой температурой 80-90°С. Только в один стакан наливаем 200мл воды, а в другой ровно столько, чтобы развести хну до состояния густой сметанообразной консистенции, которую обычно продавцы хны рекомендуют для нанесения на волосы:
Оставляем стаканы на час-полтора, чтобы экстракция завершилась как можно полнее и сопоставляем результаты. Для этого доводим объем воды во втором стакане до уровня первого, взбалтываем содержимое обоих стаканов и оцениваем цвет.
Как видите, в первом стакане, где воды изначально было больше, цвет настоя гораздо более насыщен пигментом, нежели во втором. Малое количество экстрагента (воды) во втором стакане быстро пресытилось даже небольшим количеством пигмента, диффузия критично замедлилась, что не позволило осуществить экстракцию до конца, до полного истощения растительного сырья. Иными словами, бо́льшая часть пигмента так и осталось лежать мертвым грузом в тканях растительного сырья, а значит использованное нами количество красителя было потрачено зря:
Таким образом, окрашивание начинается с правильного процесса экстрагирования пигмента, благодаря которому коллоидный водный раствор получается максимально насыщенным.
Далее, при нанесении коллоидного раствора на волосы, тонко диспергированные в нем частички пигмента слой за слоем осаждаются на поверхность волоса, аналогично тончайшим слоям венецианской штукатурки. Сначала эти слои практически полупрозрачны, но постепенно «набирая вес», все глубже и глубже пропитывая и «цементируя» кутикулу, заполняя собой все пустоты, неровности и шероховатости, они приобретают нужную толщину, яркость и прочность «хитинового покрова». Пигменты в комплексе с таннинами спрессовывают и уплотняют поверхностные слои волоса, тем самым утолщая волос, делая его прочнее и тверже.
Как видите, процесс окрашивания идет не изнутри волоса, а снаружи по принципу «цементирования», а не замещения меланина колорантом. Именно поэтому хну невозможно смыть ничем, кроме ножниц. Однако, и окрасить волосы до нужного уровня интенсивности и глубины цвета тоже непросто! Чтобы нарастить необходимую толщину «цементирующего» слоя потребуется время, не менее шести-восьми регулярных окрашиваний, которые займут около полугода.
И хочу предостеречь вас от попыток «ускорить» процесс. Не забывайте, что оседающий на волосах краситель не только утолщает волосы (что дает возможность обрести столь желанный объем), но и утяжеляет их! Необходимо, чтобы волосяные фолликулы успели адаптироваться к повышенной нагрузке. Окрашивание натуральным красителем можно сравнить с отделочными работами: на бетонную стену сначала наносят контактный состав, затем черновую штукатурку, затем грунтовку, чистовую штукатурку, еще один слой грунтовки и, наконец, финишную шпаклевку. Важно точно соблюдать последовательность действий и время на просушку слоев, в противном случае — либо стены так никогда и не станут ровными и гладкими, либо все несколько слоев потрескаются и отвалятся от бетонного основания.
Так и в случае с хной: если вы поспешите, и будете проводить окрашивание слишком часто, с превышением времени выдержки красителя на волосах — вы повредите волосы (пересушите их, сделаете жесткими и непослушными), либо совсем их потеряете (они просто отвалятся с корнем под своей непомерной тяжестью).
Все, кто начал окрашивать волосы хной еще в юности, достаточно «натренированы», поэтому для них всегда предусмотрены определенные «скидки». Но тем, кто решил перейти на натуральные красители только с появлением седины, спешить нельзя ни в коем случае! При постепенном и неторопливом продвижении к цели, с соблюдением всех правил окрашивания и мер предосторожности, краситель ляжет на волосы прочно и без потерь, а волосы приобретут долгожданный объем, густоту и будут расти почти вдвое быстрее.
При таком механизме окрашивания волос не только насыщается цветом и разглаживается, но и «запечатывается» в дополнительный защитный кожух, благодаря которому может противостоять внешним агрессивным факторам и удерживать влагу внутри живой сердцевины. Слой красителя на поверхности волоса играет и еще одну немаловажную роль — роль зеркального «отражателя», универсального УФ-фильтра. Все эти эффекты неоднократно проверены мною на практике: в жарких странах цвет моих волос не выгорает ни на солнце, ни под воздействием морской воды. Были даже курьезные случаи, когда окружающие к концу отпуска утрачивали любые сомнения в том, что это мой «натуральный» цвет волос.
Сейчас, когда механизм окрашивания стал вам понятен, стали очевидными и причины возникновения проблем при окрашивании седых волос.
Седой волос — это прозрачный стеклянистый волос полностью лишенный собственного пигмента меланина, с большим количеством воздушных пузырьков внутри кортекса (благодаря которым волосы становятся легкими и пушистыми, но при этом непослушными, жесткими и, порою, извитыми). При окрашивании таких волос всегда возникают трудности. Полное отсутствие собственного пигмента не позволяет ограничиться простым «тонированием», поэтому для окрашивания седых волос в тот же цвет, что и у остальных волос, нужна комбинация как желто-красных, так и коричнево черных пигментов (смесь красителей).
Например, у вас русые волосы, значит красного и черного меланина у вас примерно поровну. Окрашивая свои волосы чистой хной, вы увеличиваете количество красного пигмента, но количество черного не меняется, что в итоге дает оттенок махагони.
В случае же седых волос, при окрашивании их хной (желто-красный пигмент) волосы приобретают абрикосово-апельсиновые тона (рыжие сорта хны) или нежно-розовые тона (медные сорта хны), так как собственный черный пигмент отсутствует и не может влиять на оттенок.
То же происходит и при одновременном окрашивании смесью хна/басма — хна более сильный пигмент (лучше абсорбируется волосом) нежели басма, а потому седые волосы будут иметь максимум светло-каштановый (охристый) оттенок.
Со временем (5-6 окрашиваний) и седые волосы закрасятся глубоко, надежно и навсегда — ни хна, ни басма своих позиций не сдают, в том числе и на седых волосах (это самый главный плюс натуральных красителей для седых волос — химические красители из них легко вымываются и процесс каждый раз приходится начинать заново).
Но и в случае натуральных красителей обладательницы седых волос всегда сталкиваются с «проблемой корней» — корни, окрашенные в апельсиновые тона, вопиют! Что же делать в этой ситуации?
Решением проблемы становится регулярное (каждые 8-10 дней) подкрашивание корней. Волосы растут примерно на 0,3 мм в сутки, соответственно, за 10 дней длина отросших корней составит не более 3-4 мм, которые не смогут создать цветового контраста в связи с малой видимостью. А к тому времени, когда длина отросших участков увеличится до хорошо видимой (1-1,5 см), они уже будут окрашены не менее 3-4 раз и глубина цвета прикорневой зоны перестанет контрастировать с основной длиной.
Вторым решением этой проблемы является двухэтапное окрашивание — сначала хна, затем басма. Так краситель с первого же раза ложится интенсивнее, и корни сразу получают более темный (менее контрастный) оттенок.
Такая техника очень сложна при докрашивании корней, когда красители последовательно должны наносится строго на определенную длину прилегающего к корням участка волос, но для обладательниц коротких и очень коротких волос, наносящих краситель на всю длину, а не только на корни, такой вариант является идеальным!
Схожая проблема ожидает и обладательниц волос, осветленных или окрашенных химическим красителем — естественно и плавно сравнять цвет волос «до и после», увы, не удастся — волосы навсегда сохранят «границу» цвета. Так что постепенно, сантиметр за сантиметром, их придется состригать — только так можно избежать контрастов.
А теперь пришла пора поговорить о минусах натуральных красителей. Как водится, есть свои слабые стороны и у них.
Большинство входящих в состав хны веществ оказывает исключительно положительный эффект, но есть и такие, влияние которых не так однозначно и его стоит минимизировать. Галловая кислота — вещество, которое, как и любые другие кислоты, сушит волосы. Также и дубильные вещества — соли галловой кислоты (по сути своей — полезные) могут причинить вред — добавить волосам жесткости и ломкости, что сказывается на внешнем виде волос (особенно, если волосы длинные). Такие последствия при окрашивании хной нередки и связаны с неправильным приготовлением смеси, слишком густым нанесением или слишком длительным (частым) применением красителя.
Для предотвращения вышеперечисленных проблем существует простое решение — обыкновенное растительное масло! Оно не только защитит волосы от разрушительного воздействия галловой кислоты, но и смягчит «цементный» слой таннинов, обеспечив сохранение мягкости и эластичности при регулярных окрашиваниях. Добавьте в красящую смесь немного растительного (или специального) масла и хна не причинит вашим волосам ни малейшего вреда. А о том, какие масла лучше всего использовать при окрашивании, я подробно расскажу вам чуть позже.
Так что не стоит демонизировать вред хны. Никогда и ни при каких обстоятельствах хна (даже без добавления масла в красящую смесь) не сможет высушить волосы так, как это делают химические красители!
Более того, у галловой кислоты и ее сложных эфиров (таннинов) есть и полезные свойства — это мощные антиоксиданты, польза которых в отношении нейтрализации свободных радикалов и радионуклидов известна всем. Благодаря им, хна и басма оказывают целительное воздействие не только на волосы, но и на кожу головы. Под воздействием дубильных веществ, происходит уплотнение белков кожи (дубление). Кожа становится плотнее и лучше противостоит инфекциям, химическому и механическому воздействию, что способствует более прочному укоренению волос, сокращению их потерь и быстрому росту.
Но есть у натуральных красителей и еще ряд особенностей, относимых к «минусам». На мой взгляд, именно они (а не мифический «вред», о котором постоянно твердят противники хны) снижают популярность применения хны и басмы.
Прежде всего — это трудоемкость и длительность процесса окрашивания. Использовать химический краситель гораздо проще и быстрее, и мало кто желает обременять себя лишними хлопотами. Наша собственная лень — первый враг всего натурального. Да, согласна, окрашивание волос хной — не для слабонервных. Здесь потребуется терпение, терпение, еще раз терпение и величайшая сила воли! Обычно, не трудно уделить себе любимой полчасика-часик на приятную расслабляющую процедуру. Но выкраивать на малоприятную процедуру окрашивания волос целый день, каждые две-три недели, да еще и месяц за месяцем, год за годом — это большая проблема. При этом, процесс окрашивания не только долгий, но и ужасно хлопотный — от приготовления смеси до ее смывания (иначе окрашивание натуральными красителями в специализированных салонах не стоило бы столь ощутимых денежных средств!).
Как же упростить процедуру и сэкономить время? Для этого тоже есть ряд мер, которыми вы можете воспользоваться. Вот их неполный перечень:
Должна заметить, что есть и еще одна существенная проблема натуральных красителей — узкий спектр получаемых при окрашивании оттенков (рыжий-красный-кирпичный-каштановый-коричневый-черный) и ограниченные возможности их индивидуального получения. Например, при использовании хны и басмы невозможно кардинально изменить цвет волос. Нельзя превратиться из брюнетки в блондинку — собственный пигмент меланин просто не позволит этого сделать. Нельзя получить оттенок светлее, нежели оттенок самой хны. Нельзя получить некоторые оттенки на волосах заданного типа.
Так как же разнообразить палитру и окрасить волосы в наиболее подходящий вам оттенок? Как сэкономить дорогостоящую хну без потери качества окрашивания и как правильно приготовить красящую смесь и нанести ее на волосы для достижения максимального эффекта? Вот об этом я и поведу речь в следующей, заключительной части моего рассказа. Заглядывайте непременно!