навеска дверей на шпонках

Грамотная установка врезных и накладных петель на межкомнатные двери

Петлевая группа дверной фурнитуры представлена на рынке в широком ассортименте. Попробуем разобраться во всем разнообразии петель и почему именно накладные пользуются такой популярностью. Так как установка петель «бабочка» на межкомнатные двери не требует знания сложных технологических процессов, этот материал будет особенно полезен начинающим мастерам.

Популярные виды навесов

Навесы для межкомнатных дверей относятся к основным элементам дверной системы. Без них всю конструкцию можно считать бесполезной. Сегодня в торговой сети представлены многочисленные виды петель с разными характеристиками. Поэтому перед покупкой нужно определиться с типом и функцией, которую будет выполнять дверное полотно, а также с направлением открывания.

Накладные типа «бабочка»

Этот вид навесов имеет простую конструкцию и легко устанавливается на дверное полотно межкомнатных дверей.

Внешний вид навесов напоминает крылья бабочки в раскрытом виде.

Врезные карточные

Относятся к самым распространённым видам петель. Состоят из двух частей, которые прикрепляются к конструкции простыми саморезами по дереву. Их заглубляют в торец створки шурупами. Петли делятся на универсальные, правые и левые. Поэтому при покупке навесов нужно знать, в какую сторону будет открываться дверь.

Универсальный вид петли имеет две пары подшипников. Их используют на всех створках. Они отличаются длительным сроком эксплуатации.

Угловые

Используют в дверных системах с притвором. К центральной оси прикреплены не пластины, а уголки.

Такая конструкция врезается в дверной торец и укрепляется саморезами. Угловые изделия обеспечивают двери плотный притвор.

Скрытые

Имеют высокую степень защиты от «непрошенных гостей». Скрытые конструкции с доводчиком устанавливаются непосредственно на створку и коробку. Для этого вырезаются выемки значительной глубины в месте монтажа. Их используют в основном для входных дверей.

Установка двери с наплавом обеспечивает маскировку креплений, эстетичный вид и исключает срезание петель с внешней стороны.

Ввертные

Этот вид значительно отличается от других аналогов. У него отсутствуют привычные нам крылья на навесах, а штифты вкручиваются непосредственно в деревянную коробку двери и створку. Видным остаётся только шарнир. Ввертные петли обычно устанавливают на двери, у которых прорезан фальц.

Их не рекомендуют ставить на конструкции из мягких и низкосортных древесных материалов. В противном случае могут появиться перекосы, трещины и нарушение структуры полотна.

Двухсторонние

Их устанавливают на двери в местах с большой проходимостью людей.

По своей конструкции они напоминают карточные петли с тремя пластинами. На одной из них по бокам расположены две оси вращения.

Накладные петли: особенности и монтаж

Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

Цвет петель лучше подобрать в один тон с дверными ручками

Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

Правильная установка петель без врезки

Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

Технология выполнения монтажных работ:

Разметка крайних отверстий производится шилом

Проверка зазоров между петлей и полотном: они должны быть одинаковыми

В местах со стрелками делаем пометки карандашом. Петля должна вплотную подходить к коробу.

Правильно установленная петля

Врезные модели: виды и монтаж

Врезные петли внешне похожи на накладные навесы с карточным строением. Отличие состоит в способе крепления и разъёмных пластинах.

Популярные виды таких петель:

Врезка петель в межкомнатные двери

Для врезки петель в межкомнатные двери своими руками понадобятся навесы, стамеска, молоток, шурупы, шуруповёрт, карандаш для разметки, рулетка, деревянные клинья и строительный уровень.

Разметить можно также при помощи шаблона из плотной бумаги, вырезанного по размеру петли

Затем стамеской с молотком простукиваются все контурные линии разметки гнезда для навесов. Делаются надрезы по длине, аккуратно сбоку подбивается стамеска и получается посадочное место.

Таким же способом делаем второе углубление. Его можно выполнить домашним фрезером, в который вставляется обычная пазовая фреза.

Простой фрезер облегчит работу

Правильно установленная врезная петля

Проверяем дверь на открывание и закрывание. На межкомнатные двери можно поставить уплотнитель, который бывает контурным, противопожарным и пороговым.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

На картинке врезная универсальная петля установлена неверно: дверная и коробочная части петли перепутаны местами.

Где на клаве от компа смайлы. ) хочу выразить благодарность в поднятом настроении последнему комменту))))))))

Источник

Навеска дверей на шпонках

Изготовление дверей

Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между досками в 10-50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, куда вставляют филенки.

Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40-50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.

Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54 X 110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.

На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через 2-3 суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25-30 мм, шириной на 30-40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40-50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15-20 мм.

В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.

Источник

Двери на шпонках

Двери на шпонках широко применяются при строительстве жилых домов в сельской местности и в различных подсобных помещениях. Отдельные доски-делянки в таких дверях скрепляют не на гвоздях, а на шпонках. Техника изготовления дверей заключается в следующем.

Прежде всего пилят доски толщиной от 40 до 50 мм с припуском по длине на 30—40 мм и по ширине на 4—5 мм, строгают их со всех сторон и особенно тщательно с той стороны, где будут шпонки, а также по кромкам, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Строганные доски укладывают в ряд, сжимают в щит и проводят риски, обозначая пазы под шпонки. Пазы на всю глубину делают на конус: по ширине внизу 50 мм, вверху 35 мм.

Для тонких досок пазы могут быть уже. По намеченным рискам должны быть пропилены косые пазы, напоминающие вязку шипом «ласточкин хвост».

Паз выполняется так. Прежде всего с помощью пилы-наградки производят два пропила на нужную глубину под углом в 45 градусов, обычно на треть толщины досок.

Когда нет наградки, пропилы можно сделать не по всей ширине двери, а в отдельных делянках, применяя обычную пилу, но точность пропила по рискам и угол наклона пилы должны быть одинаковыми, что требует определенного навыка.

Пропиливание лучковой пилой или ножовкой лучше выполнять в два приема, складывая кромками по две-три доски.

Чтобы получить одинаковый угол пропила паза, к сложенным доскам следует прибить брусок, выстроганный под углом 45 градусов, который будет служить направляющей линейкой для полотна пилы. Таким способом можно делать пропилы сразу по всей ширине двери двуручной пилой.

Древесину между пропилами выбирают стамеской, образуя паз с ровным по всей длине дном.
Для выборки пазов можно сделать специальную колодочку шириной 25 мм, вставить туда стамеску (вместо обычной железки) шириной 18—20 мм и после выборки верхнего слоя древесины стамеской произвести зачистку самодельным стругом.

В продаже для этих целей есть готовый инструмент — грунтубель.

Простые шпонки для скрепления досок делают из брусков высотой, равной толщине досок, из которых сделана дверь.

Для шпонок с наплавом применяют такую же толщину брусков, но выстругивают наплав так, чтобы он плотно прилегал к полотну двери. Шпонки с наплавом прочнее простых, к тому же они украшают дверь.

Делать шпонки слишком тонкими, состругивая их заподлицо с полотном двери, не следует, так как их прочность снижается.

Шпонки изготовляют после того, как выбраны пазы. Прежде всего строгают бруски длиной на 100—150 мм больше, чем ширина двери. Кромки их сострагивают на конус.
Готовую шпонку надо вставить в пазы и слегка вбить.

При этом некоторые делянки часто немного выступают над общей плоскостью полотна с одной из сторон. Выступающие кромки досок надо пометить, вынуть шпонки и произвести пристрожку пазов.

Затем шпонки вставляют в пазы и с силой вбивают их, плотно сжимая дверное полотно. Лицевую сторону полотна двери выравнивают строганием под линейку, затем срезают концы шпонок на конус.

Шпонки внутренних дверей можно ставить на клею.

Для дощатых дверей наиболее пригодны доски с четвертями, со шпунтом и с гребнем.

Источник

Сделать дверь своими руками (изготовить)

Двери постоянно использовались в подсобных и жилых помещениях, как защита от плохих погодных условий, непрошеных гостей и уличного шума. Для изготовления дверей еще давно основным материалом считалось дерево. Сейчас мы узнаем как сделать дверь своими руками, в домашних условиях.

Дверным блоком называется полотно с коробкой. Для того, чтобы изготовить коробку нужны 2 строганые доски, одинаковой ширины, на стояки и 1 или 2 коротких, в зависимости от того, с порогом или без. Стационарной или ручной циркуляркой можно вырезать четверти, выставляя дверной ограничитель и глубину реза так, чтобы четверть была 1.5 см на размер толщины двери +1-2 мм.

Изготовление щитовых дверей своими руками

Сначала остановимся на более простых щитовых дверях, которые дозволено применять как калитку, ну, или в качестве входной двери в жилом помещении. Возьмем доски одинаковой толщины, которые проструганы со всех сторон, после чего выкладываем их на гладкую поверхность, замеряем ширину и затем обрезаем, если нужно, пару досок до необходимого размера. Плотно прижимаем доски друг к другу. Лучше всего это делать при помощи струбцин. Прибиваем гвоздями нижнюю и верхнюю рейки. По диагонали между ними приколачиваем раскос для избежания перекашивания нашей двери. Нижний край этого раскоса всегда должен ставиться в сторону навесов. Затем, под угольник, обрезаем низ и верх полотна по высоте.

В процессе изготовления калитки можно не строгать доски с торцов, так как это даст ей больше своеобразности.

Изготовление дверей на шпонках своими руками

Двери на шпонках делаются примерно таким же образом. Доски берем толщиной от 4 до 5 см, начинаем их фальцовать между собой (отбираем четверть от 1 до 1.5 на половину толщины доски — от 2 до 2,5 см), с помощью циркулярки. После всего этого стягиваем их струбцинами и размечаем паз под шпонку шириной 4 см, после чего паз выбирается ручным фрезером, у которого фреза — ласточкин хвост, не более 1/3 толщины полотна. Для того, чтобы не уйти в сторону, по ходу движения фрезера, необходимо со всех сторон от паза закрепить ограничительные линейки. Так же данную операцию можно сделать при помощи стамески и мелкозубой ножовки.

Шпонку делают из бруска такой же толщины, что и дверь, и длиннее ширины полотна на 10 — 15 см. Паз и шпонку промазываем клеем и вбиваем шпонку в паз молотком. Шпонку обрезаем на конус, снимаем перепады рубанком и после того, как клей засохнет, переходим к навеске.

Источник

ГЭСНр 56-22-02

Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСНр 56-22-02

Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 113,77 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 491,16 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕРр 56-22-02

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Источник