нагревается пол в машине
Нагревается пол в машине
Сообщение Kiread » 15 авг 2011, 11:19
Re: Горячий пол
Сообщение samuel » 15 авг 2011, 11:24
Re: Горячий пол
Сообщение daos » 15 авг 2011, 12:37
Re: Горячий пол
Сообщение Pimff » 15 авг 2011, 16:05
Re: Горячий пол
Сообщение saxa » 15 авг 2011, 16:44
TpaBka писал(а): Добрый день!
Такая проблемка, заметил где то месяца 2-3, что очень нагревается пол под водительским и пассажирским. Раньше так не было!
После поездки, трогаю рукой под ковриком аж горяченное все, ногам не комфортно, кондишн всегда наполовину в ноги!
Ошибка второго катализатора Р042 горит постоянно.
Есть у кого такие же симтомы? С чем связано?
Montero 3 01г. 3.5
оставь до весны, зимой комфортно будет
по теме: у меня грелся пол и центральная консоль из-за того что пыльник был не правильно поставлен в том месте где рычаги переключения в салон заходят.
Нагревается пол в машине
ЗЫ: скидывай надставки. Сам первый раз без них проехался, тут же в дождик попал :), но все равно прикольно и не жарко совсем.
ЗЫ: скидывай надставки. Сам первый раз без них проехался, тут же в дождик попал :), но все равно прикольно и не жарко совсем.
А сколько времени занимает снять-поставить надставки?:) Как-то не ощущаю я жару,чтобы снимать надо было.Но само по себе интересно ;о)
Есть другой вариант:
Направить поток воздуха по глушителю.
Сам пробую установить напровляющие пластины на днище, только пока некогда.
как изготовлю напишу.
Эфект будет 100%
+1
Такая же фигня. 100 пудов катализатор. Зимой даже прикольно, пол с подогревом, а летом подошвы у туфлей плавятся 🙁 Хочу выкинуть его нафиг и пламегаситель туда поставить.
А сколько времени занимает снять-поставить надставки?:) Как-то не ощущаю я жару,чтобы снимать надо было.Но само по себе интересно ;о)
. вот, кстати, наткнулся:
http://photo.uazbuka.ru/displayimage.php?album=random&cat=0&pos=-289
Ощутил по виду шоколадки, упавшей между передними сидушками на пол. Ковриков в этом месте нет! Жена поставила на пол за спиной пассажира около заднего сиденья сумку с продуктами, сумка нагрелась прилично. Больше таких глупостей не совершала 🙄 Особого жара в ноги не чувствую!
Вот уже написал,что у меня пол и ручник холодные.Салон на солнышке разогревается,а они прохладные остаются.Естественно,что и при движении тоже прохладные 🙂
Кстати! Мне, когда не поленился и снял крыльчатку от ЗМЗ-405 и поставил Газелькину просто для тестирования, тоже показалось,что газелькина лучше дует!Но на деле вышло наоборот почему-то
Странно всё это: коробки одинаковые у нас с тобой (у меня 4-х ступка, синхронизированная), а тепла у меня больше 🙄 Кстати и на гражданском 31512 таж фигня была. грелся пол в районе КПП+РК 🙁
а масла одинаковые льете?
🙂 хороший вопрос. Встречный вопрос: а что, использование современных качественных масел (любых от минералки до синтетики) так уж сильно влияет на разницу температурного режима коробки?
На всех трёх пол в районе КПП+РК горячий, но на Хантере это менее заметно из-за тепло-шумоизоляции. В октябре планирую переход с минералки в трансмиссии на полусинтетику (ТНК сейчас служит промывкой). При всём при этом, ни каких нареканий на трансмиссию нет: чёткое включение/выключение передач, хороший накат, ни каких посторонних шумов! Глушитель так же расположен штатно. Полагаю, что большая часть тепла исходит именно не от КПП и РК, а от близко расположенного от пола глушителя. Ибо под ковриком задних пассажиров (я уже писал про сумку с продуктами) тоже горячё, а там КПП и РК нет 💡 КПП и РК только добавляют тепла, но не служат его основным источником 🙄
Греется пол.
Я как километров 500 летом пробегу, так пол теплый не только в районе коробки и моторного щита, но и за задними сиденьями.
А что ему, полу, не греться, тепло от движка куда должно бежать? Назад под машину. Вот все и греется.
А почему тогда не у всех греется? Куда у других тепло девается?
А почему тогда не у всех греется? Куда у других тепло девается?
А ВСЕ ли ШУПАЛИ пол после длительной поездки?
Может наличие тепло-шумоизоляции тому объяснение или глушитель проходит дальше от пола :confused: Интересное дело.
ПОМОГИТЕ! Греется двигатель.
Машина 21103, 2000 г.в.
//В системе охлаждения давление ОЖ примерно раза в 2 ниже.
Ниже чем что?
Может всё-таки помпа?
И, я забыл, ты делал что-то для подогрева ОЖ зимой, или я путаю?
Да делал, но эту систему снял.
Ниже чем должно быть у такого двигателя.
То что нижний патрубок холодный говорит как раз о том, что температура невысокая. Термостат полностью открывается при 102-104С. При том, что вентилятор обычно включается при 93-95С. Поэтому когда ты подгазовываешь до 4000rpm, двигло нагревается выше 100 и антифриз полностью циркулирует по большому кругу.
А приборам верить низя. Они бессовестно врут, бывает сильно.
Если у тебя нет бортового компьютера, то вообще плюнь на показания на панели приборов, и сгоняй на стенд, где инжектор диагостируют. «Мотор-тестер» кроме всего прочего показывается температуру движка. Я именно так и проверил температурный режим.
..но вообще похоже на помпу.
[Сообщение изменено пользователем 03.05.2003 20:34]
Отвечу за Кирилла.
1) Помпа менялась осенью, с ней 99% все нормально. НО может быть велико расстояние между крыльчаткой помпы и дном ниши под помпу, в следствии установки не одной прокладки а например 2-х! (я надеюсь кто-то понял про что я 🙂 )
2) Бортовой комп есть.
ИМХО скорей всего гонит датчик температуры. и все это борьба с «ветрянными мельницами». хотя кто знает.
P.S. Кирилл а как ты выяснил что давление в системе охлаждения ниже нормы.
1. Данные смотрю по компу.
2. На трассе и в городе машина перегревается.
3. Термостат открыт (выбит) при этом нижний патрубок холодный, а сам двигатель перегревается за 100.
4. Датчик температур был заменен
5. Шланги соеденины правильно 😉 иначе там их никак не поставить
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2003 15:21]
В перегретом салоне автомобиля резко возрастает концентрация вредных веществ
Автомобиль летом. До какой температуры нагреваются отдельные элементы автомобиля?
Представьте, вы припарковали автомобиль на 5-10 минут, внутри вашей машины комфортно и прохладно благодаря кондиционеру. Но после того как вы выключите двигатель, охлаждение салона прекратится. Если же вы оставите машину на солнце даже на короткий срок, то после возвращения, открыв дверь, вы сразу почувствуете, что садитесь в духовку! Жара тут же ударит прямо вам в лицо. Особенно если салон вашей машины темный и автомобиль не оснащен атермальными стеклами. А знаете ли вы, что после десяти минут стоянки в жаркую погоду температура в салоне вашей машины будет в среднем на 20 градусов больше, чем на улице?
Вот таблица, которая показывает, как меняется температура в салоне в зависимости от длительности стоянки машины с выключенным двигателем:
Это означает, что в умеренно теплый день в салоне припаркованной машины температура может легко приблизиться к 50 градусам. При температуре на улице выше 30 градусов Цельсия воздух в салоне может нагреться до 70 градусов!
Также стоит отметить, что мы говорим только о температуре воздуха в салоне. А знаете ли вы, что некоторые элементы автомобиля, такие как руль, панель приборов, экран информационно-развлекательной системы, навигатор, видеорегистратор, расположенный на лобовом стекле, могут нагреваться еще больше?
Почему высокая температура в автомобиле очень опасна?
В душном горячем салоне машины можно отравиться
Высокие температуры вызывают быстрое увеличение концентрации токсичных химических веществ в салоне автомобиля. Вам нравится мягкий, приятный на ощупь пластик внутри автомобиля? Вы должны знать, что из многих таких материалов при высоких температурах выделяются так называемые пары-пластификаторы или агенты, которые начинают отравлять организм тех, кто находится в машине.
Также опасны пары растворителей, которые начинают под нагревом выделяться из клеевых основ и герметиков. Проблема в том, что в жаркую погоду в закрытой машине концентрация вредных химических веществ действительна опасна. Как этого избежать? Для этого, прежде чем сесть в душный салон, необходимо хорошо проветрить автомобиль, раскрыв все двери. Далее откройте окна автомобиля и первые сто метров проедьте в машине, не закрывая их. Так вы не только хорошо проветрите салон, но и остудите в нем воздух. Благодаря этому кондиционеру будет легче охладить салон.
Почему не нужно оставлять телефон в машине?
Особенно подвержены повреждениям из-за жары навигаторы и мобильные телефоны, оставленные закрепленными на лобовом стекле. Солнечные лучи, проходя через лобовое стекло, становятся мощнее (эффект лупы), в результате чего могут повредить дисплей устройства или аккумулятор. Вы также должны понимать, что любые электронные устройства имеют максимальный рабочий диапазон работы. В душном горячем салоне, который может нагреться выше 50 градусов, может выйти из строя любая электроника. Кроме того, нужно помнить, что во многих гаджетах сегодня предусмотрена защита от перегрева – устройство перестает работать, если температура окружающего воздуха превышает рабочий диапазон.
До какой температуры нагреваются отдельные компоненты автомобиля?
Некоторые элементы интерьера могут нагреваться свыше 50 градусов. Например, при температуре на улице в 35 градусов сиденья машины могут нагреться до 51 градуса, рулевое колесо – до +53 градусов, приборная панель – до 69 градусов (данные значения приведены для автомобиля, припаркованного на солнце).
В свою очередь, машина, припаркованная в тени, нагревается меньше. Так, при температуре на улице 35 градусов воздух в салоне может нагреться только до +38 градусов, приборная панель – до 48 градусов, рулевое колесо – до 42 градусов, а сиденья – до 41 градуса.
Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился
Впереди жаркие летние дни, а значит, «самочувствие» двигателя будет во многом зависеть от эффективности и исправности системы охлаждения. Какие превентивные меры можно принять, чтобы избежать неприятностей по этой части и как быть, если они все-таки случились?
Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:
Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.
Контроль и профилактика
Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки «уходят». Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в «узких» местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.
Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.
Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении «печки», значит, скоро «рванет» в районе радиатора отопителя.
Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.
Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.
Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный «бутерброд», в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.
Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.
Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки
Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.
Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.
Может «протекать» и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.
Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.
К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.
Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).
В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из «печки» будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.
А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет «кипеть». Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.
Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.
Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.
Наконец, если ваш автомобиль с «автоматом», причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.
Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, «бурление» жидкости в расширительном бачке и т.д.).
Перегрев в пути – что делать?
В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?
Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.
Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.
Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум «печку» и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.
Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.
Расширительные бачки в базе объявлений Автобизнеса