мужское платье в пол
7 стран, в которых мужчины носят платья и юбки и это никого не удивляет
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Килт, Шотландия
Килт часто рассматривается во всём мире как романтические видения горцев, это во многом связано с сэром Вальтером Скоттом, который частенько любил приукрашать (а и иногда и вовсе идеализировать) действительность.
Одним из первых письменных свидетельств существования килта таким, каким мы привыкли его видеть, является публикация в 1582 году многотомника под названием «История Шотландии». Автор Джордж Бьюкенен описывает килт как состоящий из плотно сплетённой поперечно полосатой шерстяной ткани, которую носят как одежду днём и одеяло ночью.
Шотландские килты известны как национальная одежда Шотландии и являются высоко признанной формой одежды во всём мире. Килты имеют глубокие культурные и исторические корни в стране Шотландии и являются священным символом патриотизма и чести для истинного шотландца.
Килты берут своё начало ещё в XVI веке, когда их традиционно носили горцы в качестве одежды во всю длину, и, как правило, они набрасывались на плечи или натягивались на голову как плащи. Ношение шотландских килтов было распространено в 1720-х годах, когда британские военные использовали их в качестве своей официальной униформы. Килт длиной до колен, похожий на современный килт сегодня, не развивался до конца XVII или начала XVIII века.
Ранние шотландские килты были сделаны с использованием одноцветных предметов одежды, которые были белыми или тускло-коричневыми, зелёными или чёрными, в отличие от разноцветных пледов или клетчатых узоров, признанных сегодня. По мере совершенствования техники крашения и ткачества в конце 1800-х годов были разработаны клетчатые узоры, и со временем они стали родными для Шотландии наряду с использованием клетчатой ткани.
В течение XIX века шотландские килты были формой церемониальной одежды и носились только по особым случаям и в первую очередь на официальных мероприятиях, таких как свадьбы, спортивные мероприятия, игры горцев и праздничные торжества. Однако благодаря глобальному культурному процессу признания шотландской идентичности в Америке, переосмыслению традиций и созданию шотландско-американского наследия, шотландский килт всё чаще признаётся приемлемой формой одежды на неформальных вечеринках, как повседневная одежда или повседневный наряд и возвращается к своим культурным корням. Шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army и был поощрён болельщиками.
2. Гхо, Бутан
Традиционная одежда Бутана является одним из наиболее отличительных и заметных аспектов страны. Все бутанцы обязаны носить национальную одежду в школах, правительственных учреждениях и на официальных мероприятиях. Мужчины, женщины и дети носят традиционную одежду из бутанского текстиля с разнообразными красочными узорами.
Мужчины носят гхо, длинное одеяние, похожее на тибетскую чубу. Бутанцы поднимают гхо до колен и удерживают его на месте с помощью тканевого пояса, называемого кера. Кера плотно обмотана вокруг талии, а большая сумка (или карман), образованная над ней, традиционно используется для ношения чаши, денег и прочего добра.
Гхо бывают самых разнообразных моделей, хотя часто они имеют клетчатые или полосатые узоры. Цветочные узоры являются табу, а сплошные красные и жёлтые цвета избегаются, потому что это цвета, которые носят монахи, в противном случае узоры не имеют особого значения. Исторически бутанские мужчины носили под своим гхо то же самое, что настоящий шотландец носит под килтом, но сегодня это обычно пара шорт. Зимой правильно носить термобелье, но чаще это джинсы или спортивный костюм. Формальность в Тхимпху диктует, что ноги не могут быть покрыты до наступления зимы, которая определяется как время, когда монахи переезжают в Пунакху.
Формальные случаи, включая посещение дзонга (Форт-монастыря), требуют шарфа, называемого кабни, который идентифицирует ранг человека. Кабни должен быть надет правильно, чтобы он висел точно так, как нужно. В дзонгах и в официальных случаях дашо или кто-то, обладающий властью, носит длинный меч, называемый патанг.
Обычные граждане мужского пола носят кабни из небелёного белого шёлка, и каждый чиновник (мужчина или женщина) носит кабни разного цвета: шафрановый для короля и Дже Кхенпо, оранжевый для льонпо, синий для членов Национального совета и Национального собрания, красный для тех, кто носит титул дашо и для старших должностных лиц, которых признал король, зелёный для судей, белый с центральной красной полосой для дзондагов (губернаторов округов), и белый с красными полосами снаружи для избранного лидера деревни.
3. Лонджи, Бирма
Традиционную одежду до сих пор носят многие жители Мьянмы по всей стране. Приезжие чаще видят местных жителей одетыми в традиционный гардероб, чем в современную одежду, даже в сегодняшнем городе Янгоне.
4. Джеллаба, Марокко
Во многих культурах есть подходящий наряд или предмет одежды, что-то удобное, универсальное, стильное. В Марокко это джеллаба, длинная одежда с рукавами и капюшоном, которая выпускается в десятках различных стилей и может быть надета как мужчинами, так и женщинами.
Они обычно доходят до самой земли, хотя некоторые могут быть немного короче для удобства ходьбы. Почти все джеллаби имеют большой свободный капюшон, предназначенный для защиты от ветра и солнца в пустыне. Джеллаба отличается от других популярных марокканских одежд, таких как кафтаны и гандоры.
Джеллаби варьируются от простых дизайнов из лёгкой ткани для ежедневного использования, до тяжёлых материалов для холодной погоды, до тонких тканей с замысловатыми украшениями для особых случаев, хотя и не такими сложными, как кафтан. Эта универсальность делает их одним из самых необходимых предметов в марокканском гардеробе.
5. Фустанелла, Греция
Обладая долгой историей, фустанелла сегодня ассоциируется с костюмом, который носят эвзоны, национальные гвардейцы, стоящие перед зданием парламента в центре Афин. Чтобы понять его происхождение, историки указывают на статую, датируемую III веком до нашей эры, расположенную в Афинах, на которой изображён человек, одетый в одежду, похожую на фустанеллу. Этот костюм, возможно, развился из традиционной одежды, которую носили в Древней Греции, но был популяризирован в своей современной форме в последние века Византийской империи. Некоторые считают, что албанцы ввели его грекам в XIV веке.
Фустанелла сделана из полосок льна, сшитых вместе, наподобие плиссированной юбки. Считается, что некоторые мужчины, такие как генерал Теодор Колокотронис, носили фустанеллу с четырьмя сотнями складок, которые символизировали каждый год турецкого владычества над Грецией, хотя некоторые источники говорят, что это больше похоже на городскую легенду.
Конечно, стиль развивался с течением времени. В XVIII и начале XIX веков фустанелла свисала ниже колен, а подол одежды заправлялся в сапоги. Позже, при правлении короля Оттона, длина была укорочена до колена, чтобы создать волнистую форму.
6. Сулу, Фиджи
7. Хакама, Япония
Однако существуют различные стили хакама. Тот тип одежды, который сегодня носят мастера боевых искусств, называется джоба хакама, одежда похожа на штаны и очень удобна для ходьбы. Хакама, которая больше похожа на юбку, называемую «фонарик» или «колокол» хакама, носили во время визитов к сёгуну или императору.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Платья были частью мужского гардероба еще задолго до брюк и пиджаков
И кажется, они планируют совершить триумфальный камбэк. Поэтому мы вспоминаем полную историю мужского платья – от фараонов к Джареду Лето.
Последнее столетие женщины беззастенчиво присваивали себе предметы мужского гардероба. Но теперь дизайнеры призывают мужчин взять реванш и посягнуть на самое святое – платье. Сегодня оно все реже выступает в качестве инструмента эпатажа, переходя в категорию предметов вполне обыденных и повседневных. Выбор невероятно велик: от пышных сорочек в викторианском стиле до минималистичных накидок-кимоно. Наряду с экспериментальными марками вроде Comme des Garçons и JW Anderson новому тренду также активно подыгрывают мастодонты моды вроде Gucci, Prada, Fendi и Louis Vuitton.
Можно сколько угодно спорить о том, имеет ли платье право на существование в гардеробе современного мужчины. Однако неоспоримый факт гласит: там оно появилось еще задолго до брюк и пиджаков. Кроме того, гендерные границы в современной моде с каждым годом размываются все сильнее и сильнее. Так что можно легко предположить, что недалек тот день, когда платья (а также их производные) вновь займут положенное им место в мужском арсенале.
3000 лет до н. э.
Прародителями мужского платья можно по праву считать шкуры животных, которые носили наши первобытные предки с самых незапамятных времен. В своем современном виде оно возникло в Древнем Египте. Изначально калазирис, как его называли, носили только женщины. Мужчинам же на первых порах оставалось довольствоваться лишь малым – набедренными повязками и накидками.
Калазирис представлял собой льняную рубашку, которую подпоясывали и драпировали на самые разные лады. В некоторых случаях он приобретал более облегающий силуэт. Крой и детали варьировались по вкусу, а вот выбор тканей и отделки всецело зависел от социального статуса. Знать носила калазирисы из тончайших тканей, отделанных вышивками и плиссировками. А крестьянам и рабам доставались более грубые материалы.
VIII век до н. э.
© Time Life Pictures
Не меньшую популярность легкие платья снискали у мужчин Древней Греции. Что совсем неудивительно, если учитывать жаркий средиземноморский климат. Ионийские туники, больше знакомые нам как хитоны, нередко шили изо льна. Более бюджетные версии были выполнены из шерсти, а потому идеально подходили для холодного времени года. Длину наряда определяли возраст и социальный статус: пожилые мужчины и молодые люди из богатых семей носили модели, доходящие до щиколоток, в то время как другие юноши и представители рабочего класса носили укороченные варианты до бедер. В последнем случае это было обусловлено чисто практическими соображениями: длинные полы не стесняли движений во время работы.
XIV век
Силами французских портных в средневековой Европе широкое распространение получил упелянд. Строго говоря, это был предмет верхней одежды, однако своим силуэтом он сильно напоминал платье. Вдобавок его было принято носить в компании с узкими брюками под названием «шоссы», напоминающими легинсы.
Упелянд был двух типов: первый – широкий цельнокроеный с длинными расклешенными рукавами, второй – более облегающий с отрезной талией и очень широкой юбкой-шлейфом, состоящей из нескольких клиньев. Основой для его пошива служило сукно, бархат и плотный шелк. Материал и отделка во многом зависели от предназначения упелянда, будь то прогулка, верховая езда или, например, званый бал в замке по соседству.
XVII век
Дальним потомком упелянда можно считать жюстокор, иначе говоря – кафтан. Такое название он получил благодаря особому крою: с французского «жюстокор» переводится как «точно по корпусу». Прилегающая к туловищу верхняя часть присоединялась к широкой клиновидной юбке на жесткой подкладке, которая помогала держать форму. Ближе к концу XVII века талия становится более узкой, а подол заметно расширяется. По пышности силуэта некоторые модели могли составить вполне достойную конкуренцию женскому платью. Однако уже к первой половине XIX века мужской гардероб практически полностью избавился от женственных черт и приобрел более строгий, лаконичный вид.
1960-е
Первые попытки посягнуть на неприкосновенность мужского гардероба состоялись только в 1960-е, чему активно способствовала сексуальная революция и, как следствие, падение патриархальных нравов. Главными выразителями идеи были представители молодого поколения, а лидерами мнения выступали рок-звезды. Одним из пионеров гендерно-нейтральной моды по праву можно считать Мика Джаггера. В умении носить блузки с жабо, кейпы и широкополые шляпы он не уступал даже своей спутнице жизни Аните Палленберг. В историю моды навсегда войдет его знаковый образ в белом платье, надетом поверх брюк клеш в тон. В таком виде певец появился во время летнего концерта в Гайд-парке в 1969 году. Самое интересное, что изначально платье было сшито с расчетом на мужскую фигуру. Джаггер обнаружил его в лондонском бутике дизайнера Майкла Фиша. Год спустя платье его авторства примерит другой рок-бунтарь Дэвид Боуи для съемки обложки альбома The Man Who Sold the World.
1970-е
И конечно, на этом платье модные эксперименты Боуи не закончились. В начале десятилетия певец изобретает себе сценическое альтер эго по имени Зигги Стардаст – рыжеволосое существо инопланетного происхождения без определенной половой принадлежности. Этот яркий образ Боуи просуществовал всего пару лет, однако оставил яркий след в истории моды и всей поп-культуры. И конечно же, своим появлением Зигги Стардаст во многом обязан японскому дизайнеру Кансаю Ямамото. Многие из его нарядов, созданных для Боуи того периода, вдохновляют дизайнеров и по сей день. И здесь, конечно же, нельзя не вспомнить короткое шелковое платье с высоким горлом и цветочным узором, отсылающее к традиционной японской одежде. Последний раз Зигги Стардаст вышел в нем на сцену «Хаммерсмит Одеон» во время прощального концерта 1973 года.
1990-е
Лидер Nirvana Курт Кобейн обладал поразительной способностью выглядеть круто в любой одежде, которую бы он ни надел. И неважно, шла ли речь о рваных джинсах в компании с растянутым дедушкиным кардиганом или о школьном платье с белым воротничком. И то и другое служило главной цели певца – бросить вызов скучному буржуазному вкусу. Трогательные девичьи платья он носил, как подобает настоящему хулигану – поверх джинсов в компании со старыми кедами. В таком виде он неоднократно выходил на сцену, а в 1993 году появился на обложке The Face в нежном платье с цветными узорами. Как признавался потом сам музыкант, нет ничего зазорного в том, чтобы одеваться как женщина, потому что даже в платье можно оставаться настоящим мужчиной. Что наглядно и доказывал на собственном примере.
2012-й
© Rabbani and Solimene Photography
В выборе одежды для собственного гардероба большинство дизайнеров проявляют максимальную лаконичность, но только не Марк Джейкобс. По степени яркости выходы дизайнера ничуть не уступают образам из его коллекций. Появление Марка Джейкобса на Балу Института костюма в 2012 году интернет будет помнить еще долго: Джейкобс вышел на ковровую дорожку в кружевном платье-рубашке Comme des Garçons, не оставив под ним ничего, кроме боксеров. Снимок дизайнера мгновенно стал предметом бурных дискуссий в соцсетях. Сам Джейкобс объяснил свой выбор просто: «Я просто не хотел надевать смокинг и выглядеть в нем скучно». Что ж, поспорить с этим довольно сложно.
2019-й
Можно сколько угодно спорить о лучших и худших нарядах на церемонии «Оскар». Однако прошлогодний образ Билли Портера, несомненно, стал самым обсуждаемым. Справедливо отметим, что актер редко скромничает в выборе нарядов. Однако на этот раз сумел произвести настоящий фурор, появившись на ковровой дорожке в пиджаке от смокинга и пышном бальном платье. Автором наряда выступил американский дизайнер Кристиан Сириано, а источником вдохновения послужил наряд Гектора Валле, основателя группы House of Xtravaganza и ЛГБТ-иконы 1980-х. Недовольным хейтерам Портер дал достойный ответ: «Женщины носят брюки каждый день. Но стоит мужчине появиться в платье — и это уже катастрофа. Однако мне хватает смелости нарушить статус-кво».
2019-й
Всего пару месяцев спустя похожий трюк провернул Джаред Лето, появившись на Балу Института костюма в красном платье Gucci. В качестве аксессуара он выбрал реалистичный муляж собственной головы – аналогичные носили модели на показе итальянской марки. И хотя на фоне такой яркой детали само платье несколько отошло на второй план, критики не смогли не отметить смелость певца в выборе наряда. А сам образ моментально разлетелся на многочисленные мемы.
Вероятно, вам также будет интересно:
На чей стиль равняться, если вы обладатель пышных форм
От носков до брошей: как мужские аксессуары превратились в высказывание
Мода без пола: почему мужчины в платьях — это нормально
В женском гардеробе без стыда соседствуют платья и юбки с атрибутами мужской одежды — костюмами, брюками, рубашками. А юбки с платьями в мужском гардеробе до сих пор не все воспринимают с пониманием. Разбираемся, почему мужчина в юбке — это так же нормально, как и девушка в брючном костюме.
Просматривая показы последнего десятилетия, мы видим, что все чаще на подиумах появляются мужчины в рюшах, кружеве, оборках и юбках. И также видим, как девушек одевают в маскулинные костюмы, расширяют линию плеч, делая женский костюм более мужественным. Или вовсе и тех и других одевают одинаково. Сегодня границы между мужским и женским подвижны, как никогда ранее.
Дизайнеры активно экспериментируют с гендером в своих коллекциях с 70-х годов. Пожалуй, Дэвида Боуи можно отметить как проводника в сегодняшнюю андрогинность в моде. На протяжении всей своей карьеры он экспериментировал со стилем, мешал женское и мужское, надевал юбки, каблуки, костюмы пастельных оттенков, наряжался в бесполого инопланетянина, при всем этом всегда оставался мужественным. Стиль Боуи часто сводили к «андрогинности» или «стиранию границ между полами». Многие дизайнеры вдохновлялись им и все еще продолжают фантазировать на тему его стиля.
В то время как многие наблюдали за стилем Боуи, Ив Сен-Лоран в 1966 году выпустил коллекцию, посвященную женскому брючному костюму. Иву удалось сделать женский брючный костюм деловой одеждой — одно из главных событий в моде XX века. Тогда люди стали понимать, что любая маскулинность или феминность — это, в отличие от пола, не биологическая данность, а нечто социальное, то, что подвержено изменениям, то с чем можно экспериментировать, оставаясь собой и все это не более чем игра в переодевание (читайте также: Вещи-легенды: модное наследие Yves Saint-Laurent).
Ближе к нулевым, тренд на мужчин в юбках нарастал: с мужской коллекцией сезона «осень-зима 97/98» вышла Вивьен Вествуд, где представила образ, состоящий из клетчатого пиджака и кружевной юбки. В 2000-м модный дом Burberry предложил мужчинам трикотажные юбки на запах с орнаментом из клетки (читайте также: Дресс-код королевских мужчин: как килты оказались в гардеробе Виндзоров).
Эди Слиман в 2004, будучи креативным директором Dior Homme, выпустил коллекцию с юбками в пол. На подиуме показал их с простыми предметами мужского гардероба: кожаными куртками, джинсовками и кедами.
В 2008 Риккардо Тиши, кроме женской линии дома Givenchy предложили возглавить и мужскую, он сразу включился в игру со стереотипом гендера. Ему удалось создать новый образ мужчины Givenchy на стыке мужского и женского. Первая мужская коллекция была весной 2009, где Тиши удалось совместить брутальную кожу, строгий мужской костюм, шорты поверх леггинсов, футбольные майки, блузы расшитые цветами, рубашки из кружева и сетки, тотал-луки в цвете фуксии. Тиши создал уникальный контраст, когда мужчина Givenchy одновременно сильный и романтичный. Что снова доказывает нам — надевая юбку или кружево, мужчина остается быть мужчиной.
Платья — главный тренд мужских показов
Рано или поздно их будут носить все
Платья в мужском гардеробе официально переходят из разряда эпатажа в заметный модный тренд. Все в точности, как было когда-то с откровенно мужской одеждой в гардеробах модниц. Гендерные границы в одежде с подачи дизайнеров продолжают размываться. И если сейчас надеть платье себе могут позволить разве что Билли Портер или Эзра Миллер, то совсем скоро такая возможность будет у всех. На показах мужских весенне-летних коллекций 2020 практически у каждого бренда можно было встретить интересную вариацию на тему. И речь идет не только о марках вроде Palomo Spain, где дизайнер изначально придерживается концепции агендерности и возрождает модные традиции испанской монархии прошлых столетий. В этом направлении двигаются и очень большие бренды, в том числе Louis Vuitton и Valentino.
Louis Vuitton весна-лето 2020
Valentinо весна-лето 2020
На шоу Raf Simons мы видели канареечно-желтое лаконичное платье, похожее на яркую версию экипировки медицинского работника, в коллекции Fendi — пестрое платье-рубашку, на показе Prada — удлиненную «алкоголичку» зефирного цвета. Чем бы дизайнеры ни вдохновлялись и какую эпоху бы ни цитировали, наравне с брюками, плащами и другими стереотипно маскулинными вещами в коллекциях появляются платья. И если вариант из розовой пряжи с кисточками JW Anderson можно представить только на самых смелых, то максимально носибельные длинные футболки Chalayan — абсолютно на всех. Впрочем, платье — это не единственное, что ломает модные стереотипы. В коллекциях весна-лето 2020 дизайнеры абсолютным большинством выбрали нежную и, как принято было долгое время считать, очень женственную палитру — лиловый, пыльно-розовый, мятный, лазурный или цвет лимонного курда.
Louis Vuitton, Issey Miyake, Salvatore Ferragamo, Rochas весна-лето 2020
В платье и с бородой: как мужчины переосмысливают женский гардероб
Звездотренды
Появление мужчин, облаченных в явно женские предметы гардероба, на недавних Неделях мужской моды вызывало явное недоумение у публики. Говорили и о кризисе идей, и о гипертрофированном стиле унисекс, а особо впечатлительные даже нецензурно выражались. При этом в юбки и платья переодеваются не только модели на подиуме, но и селебрити, среди которых Джаред Лето, Марк Джейкобс и Нико Торторелла, и вполне обычные мужчины в реальной жизни. Так все-таки мужчина в юбке или платье — это новая норма или нет? И можно ли носить юбку и оставаться при этом брутальным? SPLETNIK.RU решил разобраться в вопросе.
Неспокойная история XX века выдавила из массового сознания столетия дворцовой праздности, а мода подверглась существенному влиянию милитаристского стиля. Воплощением образа настоящего мужчины стали киногерои Жана Габена, Хэмфри Богарта и Жан-Поля Бельмондо. Суровые, смелые, немного взбалмошные, но обязательно в костюме или джинсах, с накинутым на плечо пальто или кожаной курткой.
В женском обличии мужчины появлялись лишь для комического эффекта — вспомним Джозефину и Дафну из «В джазе только девушки» или героя Дастина Хоффмана в фильме «Тутси».
Кадр из фильма «В джазе только девушки»
При этом вплоть до XIX века мужской костюм имел вполне женский силуэт. Юбки не лишали мужественности древних римлян, а чулки не сдерживали королей от военных походов. Более того, римляне считали брюки атрибутом варварства — племенам на севере было куда холоднее, а вот гладиаторам преимуществ брюк было не понять.
Кстати, именно из-за жары к юбкам тянутся и современные мужчины. Пару лет назад против официального дресс-кода протестовали водители автобусов и машинисты в Швеции и Франции. Знаменем в борьбе с офисным рабством стало и платье, которое предприимчивый британец Джоуи Бардж надел в прошлом году, после того как ему запретили ходить на работу в шортах.
Джоуи Бардж
Можно сказать, что как раз для таких случаев американский дизайнер Том Браун и выпустил свою мужскую весенне-летнюю коллекцию 2018 года, которая наделала много шума.
Во время шоу в Париже на подиуме были представлены в основном платья и юбки в деловом стиле, которые комбинировались с жакетами, пиджаками и галстуками. При этом силуэты не были излишне женственными — для большинства моделей дизайнер выбрал прямой незатейливый крой, а среди цветов преобладали серый, белый и темно-синий.
На самом деле интерес дизайнеров к адаптации женского гардероба для мужской фигуры — а юбки и платья возникают в мужских коллекциях все чаще — возник не на пустом месте. Коко Шанель и Марлен Дитрих запустили когда-то этот маятник, позволив женщинам носить костюмы, брюки и смокинги. Тренд на унисекс вплоть до недавнего времени работал только в одну сторону — это женщинам можно было носить мужские вещи. Обратный обмен всерьез почти не рассматривался, если речь не шла о костюмированной вечеринке. Теперь этот маятник летит в обратную сторону, а мы наблюдаем рождение унисекса, в котором и для мужчин есть место.
Слияние это может идти по двум направлениям: или мужчины будут одеваться в женские вещи, но носить их брутально, без лишних украшательств и адаптируя под себя исключительно практическую пользу от некоторых женских нарядов, или все-таки в мужской гардероб перейдут и женственность кроя, и богатство декоративной отделки и типично женские аксессуары.
Американский актер Нико Торторелла, который в 2016 открыто заявил о своей бисексуальности, а потом назвал себя пансексуалом, нередко появляется на мероприятиях в женских платьях. При этом жеманности в облике звезды сериала «Юная» совсем не прослеживается. Выбрав платье с открытыми плечами и декольте из круизной коллекции Christian Siriano в качестве наряда для красной дорожки премии GLAAD, Нико продемонстрировал весьма брутальный образ, обнажив свои татуировки. Цвет и крой платья тоже довольно минималистичен.
В гендернофлюидном стиле одевается и сын Уилла Смита, Джейден. 20-летний актер и рэп-исполнитель довольно категорично ответил в Twitter на все замечания касательно его гардероба.
Если я хочу носить платье, я буду его носить, и это станет началом новой волны,
И для него это в первую очередь свобода самовыражения и вопрос толерантности общества.
Мои дети и следующие поколения детей будут считать нормальными вещи, которые прежде таковыми не были.
Джейден Смит
Джейден не стремится создать провокационный образ — он одевается так, как комфортно ему. Платья он комбинирует с узкими джинсами, объемными джинсовками и бомберами.
Сара Снейдер и Джейден Смит
Впрочем, пробовал Смит-младший и другие, более торжественные, образы. Например, юбки Джейден примерял пару лет назад на выпускном вечере. Не постеснялся он и появиться в компании трех девушек-моделей на фото для рекламной кампании Louis Vuitton. Для фотосессии Джейден облачился в юбку до колена, плетеный топ и кожаную куртку.
Джейден Смитт в кампании Louis Vuitton
Джада Пинкетт-Смит и Джейден Смит
Многие знаменитости, впрочем, не ждут новых поколений и пытаются внедрить этот тренд уже в гардероб своих детей. Так, Меган Фокс подверглась резкой критике, когда нарядила своего четырехлетнего сына Ноа в платье и лосины с цветочным принтом. Впрочем, так поступает не только она. Ее коллега Шарлиз Терон пошла еще дальше и примерила на своего приемного сына Джексона не только юбки и платья, но и бейсболку с белокурой косой, как у героини мультфильма «Холодное сердце», что вызвало бурные дискуссии среди пользователей сети.
Как это может быть допустимо, чтобы этот мальчик носил платье?!
— писали в комментариях.
Шарлиз Терон с сыном
Юбки простого кроя средней длины выбирают не только звездные мамы для своих сыновей, но и вполне уже взрослые мужчины. Популярен такой фасон и среди героев street style хроники. Мужчины комбинируют их с дубленками, гетрами крупной вязки и грубой или спортивной обувью. Похожий стиль неоднократно демонстрировали и икона уличной моды Ник Вустер, и даже некоторые голливудские звезды.
Ник Вустер
Например, Джерард Батлер, шотландец по происхождению, не раз появлялся на мероприятиях в юбках, отсылающих к национальному костюму его предков — килту, и Вин Дизель, который появился в кожаной юбке на церемонии Europe Music Awards в 2003-м. В конце 90-х саронг — традиционный у народов юго-восточной Азии платок, который повязывается как юбка, — примерял даже Дэвид Бекхэм.
Впрочем, эти звездные примеры скорее демонстрируют спокойное отношение мужчин к женскому предмету гардероба, чем готовность полностью поменять свой стиль. В большинстве случаев наших героев можно застать облаченными в обычную мужскую одежду.
Джаред Лето
А вот Джаред Лето превратил элементы женского гардероба в часть своего образа. Интерес к такому стилю у Джареда наметился, похоже, еще тогда, когда он неизменно повязывал рубашки вокруг бедер. Сегодня актер и певец нередко выбирает юбки и балахоны и для концертных образов, и для выхода на светские мероприятия, и для появления на телевидении.
Впрочем, Джаред, сыгравший в фильме «Далласский клуб покупателей» трансвестита и продемонстрировавший, как носить розовые колготки и короткие шубки, в реальной жизни от мужского гардероба отказываться не намерен. Юбки и яркие халаты Лето всегда комбинирует с брюками. Такой образ он мог подсмотреть и у другой рок-звезды — Мика Джаггера. Тот еще в 1969 году эпатировал публику: на концерте в Гайд-парке солист Rolling Stones появился перед публикой в белоснежном костюме, состоящем из штанов и платья.
Впрочем, у Джареда явно есть и еще один источник вдохновения — актер и певец поддерживает дружеские отношения с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Напомним, именно Микеле сделал Лето лицом рекламной кампании аромата Gucci Guilty в 2015 году. Художник и его муза теперь и одеваются в одинаковом стиле. Джаред часто появляется в ярких неординарных костюмах от Gucci и, как и Микеле, комбинирует пестрые пиджаки или пальто с однотонными юбками и брюками.
Мик Джаггер
Алессандро Микеле
Частью своего имиджа делает юбки и модель Шон Росс. Нетипичная внешность Росса (он альбинос) и гранжевый, чуть небрежный, стиль — футболка, надетая поверх рубашки, и свободная черная юбка с накладными карманами — только подчеркивают индивидуальность модели.
Шон Росс
Органично юбки вписались и в характерный стиль Марка Джейкобса. В платье модельер позировал и для фотосессий, а потом интегрировал их и в свой обычный гардероб. Для образов в стиле casual он выбирает темные юбки средней длины, которые комбинирует со спокойным верхом, например, с однотонными рубашками.
Марк Джейкобс
Для торжественных выходов у Марка есть более изысканные варианты — на бал Met Gala в 2012 году дизайнер пришел в кружевном прозрачном платье, из-под которого проглядывали белые трусы-боксеры. Впрочем, при выборе длины Марк снова был консервативен — никакого дерзкого мини.
А вот бывший фигурист Джонни Вейр не адаптирует женскую одежду под каноны мужского гардероба, а, наоборот, заимствует детали из женских образов, чтобы оживить и украсить свои наряды. Меха, цветы, ультракороткие шорты, перья, много блеска и кристаллов — все это обязательная часть его экстравагантных костюмов. Типично женской одеждой Вейр не злоупотребляет, хотя однажды снялся на американском телевидении в свадебном платье. Но в стороне от модного тренда Джонни тоже не остается и все-таки включает в свой гардероб юбки, платья-рубашки и кимоно.
Яркие женские аксессуары и откровенно женский стиль предпочитает и дизайнер Лиал Хакарайя, работавший с Леди Гагой. Как и многие мужчины, переодевающиеся в юбки, он весьма внимательно относится к длине своего наряда. Образ получился запоминающийся, но не вульгарный — приталенный пиджак комбинируется с юбкой по щиколотку. Экстравагантности добавляют лишь аксессуары — на фоне гигантского пера и макияжа женская одежда вызывает наименьшее количество вопросов.
Такой стиль, впрочем, все равно ближе к образам drag queens, чем к перерождению женского гардероба в мужской эстетике. Среди геев он был популярен и раньше, но поскольку касалась эта тема только определенного коммьюнити, то широкого обсуждения особо не вызывала. Теперь же нам предстоит наблюдать за тем, как юбки и платья будут искать путь в шкафы и гетеросексуальных мужчин. С одной стороны, если вспомнить об истории мужского костюма, процесс выглядит просто как возвращение к истокам. Ну а мода, как известно, циклична, и сопротивляться этому бесполезно. С другой, в отличие от многих прочих трендов, которые возвращаются к нам раз в пару десятков лет, от мужских юбок нас отделяют века, и привыкать к этому тренду придется, видимо, дольше обычного.
А как вы относитесь к тому, что мужчины начинают заимствовать предметы женского гардероба?