Постоянные читатели forumhouse.ru хорошо знают, как сложно выбрать стеновой материал для строительства дома.
Необходимо учесть множество нюансов. Зачастую выбор осложняется из-за массы противоречивой информации. Как не запутаться при выборе? Необходимо учесть все положительные и отрицательные стороны того или иного материала, а затем сформировать своё собственное мнение.
О том, как это сделать, мы расскажем на примере пенобетона.
Среди преимуществ этого материала можно отметить:
Основные недостатки пенобетона:
Так стоит ли возводить дом из пенобетона, и какие особенности есть у этого материала? Обратимся к опыту форумчан.
Особенности пенобетона
Свойства и качество пенобетона напрямую зависят от особенностей его производства. Рассмотрим их подробнее.
Cepera:
– Пенобетон – это искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего вещества и кремнезёмистого компонента, с равномерно распределёнными по объёму порами.
Пенобетонный блок состоит из смеси песка, цемента, воды и пенообразователя.
Технология изготовления пенобетона заключается в следующем: в цементно-песчаную смесь добавляется пенообразователь и под давлением смешивается в барокамере.
После перемешивания компонентов из полученной смеси формуют различные строительные изделия: стеновые блоки, перегородки, перемычки и плиты перекрытия.
В условиях же кустарного, так называемого «гаражного» производства, рабочие разливают смесь в готовые формы.
При этом велико влияние «человеческого фактора». Если смесь неравномерно размешана, она даёт усадку. Блоки, изготовленные с нарушением технологии, имеют неравномерную плотность, у них нарушена геометрия, а прочностные характеристики материала значительно снижены.
При естественном способе сушки необходимо не менее28 дней, чтобы пеноблок набрал необходимую прочность.
Зачастую многие начинающие застройщики путают между собой два материала – пенобетон и газобетон.
Leo060147:
– Есть пеноблок, а есть газосиликатный блок. Технология производства у этих блоков разная, что оказывает влияние на свойства этих материалов.
При производстве газобетона или газосиликата используется автоклавная технология. Это требует больших денежных вложений, что при мелкосерийном производстве экономически невыгодно.
Автоклав – это специальная печь, в которой длительное время поддерживается высокая температура и давление.
При автоклавном методе обработки блоки проходят тепловую обработку паром в автоклаве при высокой температуре и давлении. Автоклавная обработка ускоряет процесс твердения смеси, за счёт чего повышается прочность блока, а также уменьшается его усадка.
При изготовлении пенобетона чаще всего применяется более простая – неавтоклавная технология. Поэтому производство пеноблоков обходится дешевле, чем изготовление газосиликатных блоков, а пеноблок имеет более низкую цену.
Теплотехнические свойства пенобетона
Свойства стенового материала напрямую влияют на уровень комфортности проживания в доме. В связи с постоянным ростом цен на энергоносители всё большее распространение получает строительство энергоэффективных домов. Может ли пенобетон послужить основой для однородной стеновой конструкции, отвечающей всем требованиям по теплотехническим свойствам?
Leo060147:
– Наружные ограждающие конструкции, в том числе и стены, должны иметь тепловое сопротивление, равное или большее, чем нормируемое сопротивление теплопередачи для той местности, где строится здание.
Например, для Москвы и Московской области значение Rreq=3,15 м.кв*С /Вт.
Rreq – коэффициент нормируемого сопротивления теплопередачи для ограждающих конструкций.
Значение теплопередачи стены из пеноблока зависит от объёмного веса этого блока.
Объёмный вес блока может составлять от 300 до 1000 кг/м.куб. Чаще всего продаётся блок объёмным весом в 400 или 600 кг/м.куб.
Блок объёмным весом в 400 кг/м.куб. и толщиной в 300 мм имеет Rreq = 2,158 м.кв.*С/Вт, что меньше чем требуется по нормам.
Если объёмный вес блока находится в пределах 600 кг/м.куб, то тепловое сопротивление стены толщиной в 300 мм имеет Rreq = 1,312 м.кв.*С/Вт, что тоже недостаточно.
Следует учитывать, что данные верны, если блок хорошо высушен. Если блок переувлажнён, то это негативно сказывается на его теплоизоляционных свойствах.
Согласно расчётам, для удовлетворения теплотехнических нормативов, толщина однородной стены из пеноблоков должна составлять не менее 500-600 мм с поправкой на процент влажности блоков.
В реальности стена из пенобетона представляет собой не монолитную, а неоднородную конструкцию. Кладочные швы, армпояса, железобетонные каркасы – всё это мостики холода, увеличивающие показатель коэффициента теплопроводности. Поэтому для достижения приемлемых показателей толщину стены приходится увеличивать ещё больше.
Irkutsky:
– Чем выше плотность блоков, тем он прочнее на сжатие (т.е. его можно использовать для кладки несущих стен). Обычно такие блоки имеют плотность в 600-900 кг/м3. И чем этот показатель выше, тем прочнее блок, но при этом выше и его теплопроводность.
Блоки такой плотности обычно используются для возведения одно- и двухэтажного дома.
Юрий С:
– Чтобы соответствовать всем теплотехническим нормам, толщина несущей стены дома из пенобетона марки D800 для Москвы должна составлять 1150 мм, что весьма дорого.
Вывод: экономически целесообразнее не увеличивать толщину стену из пенобетона, а дополнительно утеплить её.
Например, использовать блокD600-D800 толщиной в 400 мм и слой минеральной ваты (снаружи) в 100 мм.
Если взять марку D300, то по нормам толщина стены составит 400 мм, но такой блок имеет невысокую несущую способность и годится только как материал для строительства ограждающих, а не несущих конструкций!
Особенности строительства дома из пенобетона
В зависимости от конструкции и проекта дома, необходимо выбрать соответствующую марку пенобетона.
Есть три вида пенобетона:
1. Теплоизоляционный – D200-D500. Используется для теплоизоляции несущих стен.
В этом случае блоки используются как заполнитель монолитного железобетонного каркаса, например, в промышленном строительстве.
2. Теплоизоляционно-конструкционный – D600-D800. Применяется для кладки несущих стен, обладающих достаточными теплоизоляционными показателями.
3. Конструкционный – D800-D1200. Используется для кладки несущих стен, зачастую требующих дополнительного утепления.
У качественного пенобетона поры на изломе имеют однородную структуру, их диаметр не должен превышать 3 мм. Качественный пенобетон влагостоек.
В конструкционных пеноблоках прочность, как правило, увеличивается добавлением песка. Кроме прочностных характеристик, необходимо обратить внимание на показатель морозостойкости пенобетонного блока.
Irkutsky:
– Среднее значение морозостойкости у блоков составляет 25 циклов.
Эта цифра говорит о том, что блоки выдержат 25 циклов замораживания и оттаивания в естественной влажности без потери первоначальных характеристик. Потом блоки, хоть и не начнут разрушаться, но потеряют свои свойства.
25 циклов получаются при испытаниях материла в лабораторных условиях. Т.е. блок до предела наполняют водой, потом замораживают при определённой температуре, затем размораживают и смотрят, когда в нём начнётся процесс разрушения.
Чтобы дом, сложенный из пенобетона, получился качественным, можно воспользоваться советами форумчанина с ником usa:
– Чтобы избежать появления трещин в пенобетоне:
1. Нельзя использовать «свежие» блоки. Блок должен выстояться при температуре +10С и выше две-три недели. Блок должен быть упакован в плёнку.
2. При кладке блоков обязательно использовать кладочную сетку через три, а лучше – через два ряда.
3. Штукатурить стены из пенобетона можно через 3-4 месяца после завершения кладки, поскольку блок даёт определённую усадку.
Лучше всего пенобетон подходит для возведения одно- и двухэтажных домов с деревянными перекрытиями.
Также особое внимание при строительстве дома из пенобетона следует уделить возведению армопояса.
Армопояс – это монолитная железобетонная рама, распределяющая нагрузку по периметру всего здания, например, между первым и вторым этажом.
Армопояс необходим, т.к. блоки не любят точечную нагрузку, и при его отсутствии пеноблок может треснуть и разрушиться.
Maxsmax:
– Для того чтобы пеноблок не разрушался от давления ЖБ плиты перекрытия, в том числе через армопояс, под армопояс я советую положить несколько рядов кирпича.
Армопояс оказывает неравномерное давление на сравнительно крупные пенобетонные блоки, вследствие чего могут возникнуть трещины. Кирпич же распределят нагрузку более равномерно.
Считается, что в пеноблоке затруднительно крепить тяжёлые элементы или оборудование. С этой целью используются специальные дюбели, анкерные болты и крепёж. Например, для крепления металлической двери или решёток на окнах, по периметру проёма можно установить металлические уголки.
Подведем итоги. Качество пенобетона, а значит и стен, во многом зависит от соблюдения технических регламентов при его изготовлении. Поэтому пенобетон следует покупать только у проверенных производителей. Кроме этого, дом из пенобетона необходимо возводить строго по проекту, с тщательным расчётом всех нагрузок и выбором блока соответствующей прочности.
Узнать больше о строительстве каменных домов пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума. Подробный рассказ нашей форумчанки о строительстве дома из пенобетона читайте здесь. Обсуждение вопроса, из какого материала возводить стены, ведётся тут.
Детальное описание всех этапов возведения дома из монолитного пенобетона доступно по этой ссылке.
А ознакомившись с этим видеосюжетом, вы узнаете, как правильно подойти к строительству дома из газобетона.
Сколько времени уходит на усадку здания из пеноблоков?
Возводим дом из пеноблоков, но внутренние работы начнем после усадки. Сколько времени уходит на усадку здания из пеноблоков?
Возможно для вас это и вызовет удивление, но дома из пеноблоков будут продолжать усаживаться всю жизнь, сколько этот дом будет стоять. Есть конечно возможность минимизировать усадку, но полностью её никогда не прекратить.
Итак сначала о том, что кроме пеноблоков, о которых ниже расскажу большую часть усадки даёт цемент. Именно его усадка и играет большую часть всей усадки в первые полгода. Именно на этот срок приходится основная часть. Итак ждать необходимо минимум полгода. Чтобы хоть как-то сделать усадку меньше, необходимо и раствора для укладки пеноблоков делать как можно меньшим слоем.
Теперь об усадке самого пеноблока. Их как минимум известно три вида, это:
Под первым пунктом стоит гидротация цемента (контракционная), второй пункт, это высушивание блока (влажностная). Эти два пункта практически сводятся к нулю, если пеноблоки качественные.
Итак первые 4 месяца идёт основная усадка, потом ещё 2 месяца доусаживается, а далее в течении всей жизни здания.
Существует три причины усадки пенобетона:
На первых двух можно не останавливаться, так как они действуют только в процессе изготовления блоков. Достаточно приобрести качественно изготовленные блоки, чтобы забыть о влажностной и контракционной усадке. Таким образом, усадка здания, построенного из пеноблоков, может происходить только по причине карбонизации. Известь, входящая в состав пенобетона, при воздействии углекислого газа превращается в карбонат кальция. Однако чем больше плотность пенобетона в используемых блоках, тем меньше размер их усадки.
Вместе с тем, опытные строители (и проектировщики), как правило, предлагают немного увеличить стоимость строительства за счет оштукатуривания стен гидрофобизационным раствором. В этом случае контакт блоков с воздухом блокируется, а значит и исчезает причина усадки здания.
Мой ответ на вопрос следующий: используйте в процессе строительства только пеноблоки, изготовленные за 28 (и более) дней до начала их применения, и обеспечьте надежную защиту их поверхности от контактов с воздухом и влагой (с помощью штукатурки или другого способа отделки). Это поможет избежать сколько-нибудь видимой усадки дома.
Если не штукатурить, то усадка здания будет длиться два года.
Схему выполнения штукатурки по пенобетону прилагаю
Усадка пенобетонов: причины возникновения и способы борьбы
Теперь собственно к вопросу, что же такое усадка.
Усадка возникает у всех композиций, содержащих в своем составе цемент, и складывается из нескольких составляющих: контракционной усадки, влажностной усадки и карбонизационной усадки.
1. Контракционная усадка.
Если затворить 100 грамм цемента водой в мерной емкости, после его схватывания и твердения мы можем заметить, что объем затвердевшего цементного камня на 3…5 мл меньше объема цементного теста, из которого этот камень получили. Вот это явление и получило название контракционной усадки. Бороться с этой усадкой можно только уменьшая в цементно-песчаной композиции количество самого цемента, соответственно увеличивая количество заполнителя, в случае с пенобетоном – это возможно только за счет увеличения количества песка в смеси (в случае с тяжелым бетоном можно увеличить количество в смеси не только песка, но и щебня). Естественно, заменив часть цемента песком, мы потеряем какую-то часть прочность пенобетона – а с пенобетоном такой фокус проделывать довольно опасно, часто прочность пенобетона находится на нижнем пределе прочности для его плотности.
Обратите внимание, поскольку усадке в пенобетоне подвержен только цемент то и такой путь борьбы с ней как увеличение количества заполнителей в смеси позволяет уменьшить все три вида усадки. Поэтому если есть возможность применять пенобетон прочностью «поменьше» не стоит перестраховываться и оставлять количество цемента проектным – лучше снизьте его и получите пенобетон меньшей прочности, но зато и с меньшей усадкой.
2. Карбонизационная усадка.
Эта усадка начинается практически сразу после изготовления пенобетона и продолжается в течение всего срока службы изделий из пенобетона. Заключается она в том, что находящаяся в цементном камне известь СаО, образовавшаяся в результате реакций гидратации вступает в реакцию с углекислым газом (СО 2 ), являющимся частью атмосферы, с образованием карбоната кальция СаСО 3 (он же банальный мел) со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями – общий объем системы уменьшатся, прочность бетона тоже падает и пенобетон «рвет». Визуально образцы пенобетона, в которых проходит карбонизационная усадка, приобретают светло-желтый цвет. Особенно интенсивно карбонизационная усадка протекает в теплоизоляционных пенобетонах: чем меньше плотность пенобетона, тем легче углекислому газу добраться вглубь материала. У конструкционных же пенобетонов плотностью 700…900 кг/м. куб. пролежавших на открытом воздухе достаточно долго, на изломе образца достаточно четко видна граница пенобетона в котором прошла реакция карбонизации с пенобетоном еще не прореагировавшим с СО2.
Кстати интересный эксперимент был проведен д.т.н., профессором Белгородского технологического университета Коломацким А. С.: изготовленный нами теплоизоляционный пенобетон плотностью 250 кг/м. куб. в количестве 1 м. куб. был складирован в подвальном помещении, в которое был затруднен доступ атмосферного воздуха. Пенобетон из той же партии находился на открытой площадке. Образцы пенобетона, находившиеся на открытом воздухе, через год были покрыты сеткой трещин, обусловленных карбонизационной усадкой, цвет образцов был светло-желтый по всей толщине. На образцах пенобетона из подвального помещения усадочные трещины отсутствовали, цвет образцов светло-серый. Т. е. защитив пенобетон от воздействия углекислого газа атмосферного воздуха можно практически полностью избавиться от карбонизационной усадки.
3. Влажностная усадка
Рассказ о влажностной усадке мы предоставляем одной из старейших российских книг о производстве пенобетона: Гензлер М. Н., Линденберг С. А. Пенобетонщик – Л., Главная редакция строительной литературы, 1936 г.:
« § 52. Связь усадок с увлажнением
Большое значение имеет (влажностная) усадка. Цемент, твердея, изменяется в объеме. На воздухе цементное тесто уменьшается в объеме, и размеры изделия укорачиваются. Это укорочение называется усадкой. Если взять давно затвердевший пенобетон и поставить его во влажные условия, то он начнет увеличиваться в объеме, удлиняться, и это удлинение называют разбуханием. Если же, наоборот, подсушивать пенобетон, то он начнет уменьшаться в объеме и обнаружит усадку.
Многолетние наблюдения над цементами, растворами и бетонами подтверждают, что объем всех изделий из цемента зависит от влажности, и с изменением условий хранения наблюдается либо усадка (при высыхании), либо разбухание (при увлажнении).
Пенобетон особенно сильно подвержен усадкам по двум причинам: пористость его способствует быстрому прониканию воздуха, а вместе с ним и влаги вовнутрь пенобетона, а поэтому он увлажняется или высыхает много быстрее, чем обыкновенный бетон на гравии или щебне. Кроме того, песок, гравий и щебень не испытывают усадок и препятствуют сцепившемуся с ними цементу увеличивать или уменьшать объем изделия и тем уменьшают и усадку и разбухание. Если бы высыхание пенобетона происходило бы равномерно по всей толще его, то и усадка блока была бы равномерной, и вреда от усадки не было бы. Но высыхание с поверхности происходит быстрее, чем изнутри, быстрее высыхают кромки и углы, а это ведет к тому, что усадка обнаруживается больше всего у углов, затем у ребер, по поверхности плит и меньше всего внутри, посередине.
Наружные части пенобетона будут стремиться сократиться, а внутренние части будут препятствовать сокращению. Это может повести к тому, что наружные части не выдержат и разорвутся, появится сначала очень тонкая и неглубокая трещина, а затем по мере дальнейшего высыхания трещина будет углубляться и расширяться. И чем слабее материал, тем легче появиться трещине, тем они будут чаще и опаснее. Такая картина нередко наблюдается на практике. Какой же практический вывод мы сделаем из этих наблюдений? При выдерживании пенобетона в формах, надо не давать ему высыхать слишком быстро, а для этого пенобетон опрыскивают водой и даже наливают воду в форму поверх блока.
После распалубки блоки на складе лучше всего поставить на ребро для того, чтобы просыхание обеих сторон шло возможно равномернее.
Но надо создать такие условия, чтобы просушка внутренних частей не слишком отставала бы от просушки наружных, т. е. надо задержать высушивание с поверхности, если мы не можем ускорить высыхание внутреннего ядра. Для этого опять надо увлажнять пенобетон с поверхности и держать его в возможно влажном помещении.
Слишком обильная поливка задерживает усадку как снаружи, так и внутри, но вредного влияния на прочность не оказывает. Неравномерное увлажнение одного бока, когда другой не увлажняется, вредно. Чем более твердеет пенобетон, тем легче должна быть поливка.
Мы наблюдали иногда, что, казалось бы, правильно выдержанный пенобетон все же покрывается трещинами. Когда мы подробно вникали, в чем тут дело, то всегда оказывалось, что плиты с трещинами попадали в условия неравномерного высыхания. Либо плита оказывалась у дверей на сквозняке, либо на нее попадало солнце, или еще что-нибудь в этом роде. Это происходит оттого, что и ветер и солнце всегда ускоряют высыхание, и блок быстро высох с поверхности, в то время как внутренние слои его сохли медленно, усадка была так велика на поверхности, что получался разрыв и появлялись трещины. Явление это мы наблюдаем ежедневно и на быстро сохнущих досках, которые трескаются на солнце и на ветру, наблюдаем и на глине, и даже на прочном бетоне.
§ 53. Сроки выдерживания
Поливка нужна не для увлажнения пенобетона, а для задерживания слишком быстрого высушивания поверхности и углов, поэтому поливку надо уменьшать с каждым днём и наблюдать за тем, чтобы поверхность не была слишком сухой, если внутри плита ещё сыровата. Нельзя допускать побеления поверхности, указывающего, что самый верхний слой уже пересушен.
Слабый пенобетон дольше остаётся влажным изнутри и его надо увлажнять больше, чем быстро затвердевший, но и с таким пенобетоном нельзя слишком спешить, и его также надо высушивать равномерно.
Не следует забывать, что твердение цемента должно происходить во влажной атмосфере и ранняя высушка вредна.
При нормальной температуре и при доброкачественных цементах раскрывать формы можно не ранее чем через 2 дня, т. е. на третий день после отливки блока. После распалубки надо надписать на блоках день отливки.
Надо проверить, достаточно ли окреп пенобетон для переноски на склад. Блоки обычно можно переносить к концу вторых или третьих суток; так как запас форм ограничен, то всегда стремятся ускорить распалубку, чтобы скорее заливать формы вновь, но следует всегда обращать внимание, не происходит ли брак от скорой распалубки.
Для каждой новой партии цемента и с каждой переменой условий температуры и влажности следует проверять сроки выдержки в формах.
Увлажнять пенобетон следует и в формах, и на складе. Первую лёгкую поливку делают часов через 12 по изготовлении пенобетона, затем распалубленный пенобетон в течение 10 – 15 дней поливают часа через 4 в зависимости от погоды и времени года; после 10 или 15 дня поливают слегка раза 2 в сутки. В общем увлажнение продолжают дней 15 – 20. Мерилом степени увлажнения служит внешний вид блоков. Нет надобности, чтобы они блестели или чтобы по ним сочилась вода, но совершенно недопустимо, чтобы на них появлялись белые пятна.
Если пенобетон вынесен на двор, то ставить его надо в тень и защищать от лучей солнца рогожами или брезентами. Лучше всего хранить его в сараях или под навесами. Ещё очень важное замечание: поливку и увлажнение необходимо прекратить заблаговременно до отсылки пенобетона с завода, чтобы он успел совершенно высохнуть, но не сокращая при этом нормального срока выдержки.
Если этого не сделать, то пенобетон окажется в чрезвычайно неблагоприятных условиях. В пути или после выгрузки надзора и ухода за ним не будет, а высыхание, вероятно, неравномерное, будет продолжаться, и произойдёт то, от чего мы стремились уберечь наш пенобетон, т. е. неравномерные усадки, трещины и даже откалывание углов.
Поэтому надо принять за правило не отправлять непросохший пенобетон и помнить, что для правильного твердения важнее всего равномерные условия высыхания, а не влага, и что сухость воздуха опасна, потому что она создаёт неравномерные условия в теле самого блока.
Надо помнить, что трещины в пенобетоне появляются по вине неправильного ухода за ним в первые дни и что растрескавшийся пенобетон есть брак. »
Кстати говоря, наиболее сильно влажностная усадка проявляет себя сразу после изготовления пенобетона, когда влажность пенобетона с 50…100% в момент формования падает до 20% отпускной влажности и именно поэтому, так тщательно требуется «ухаживать» за пенобетоном именно в этот срок. Все экспериментальные и литературные данные по усадке неавтоклавного пенобетона говорят о том, что усадка практически исчезает по истечении 28 дней после изготовления пенобетона. В связи с этим можно рекомендовать применение пенобетона в строительном производстве только по истечению этого срока. Кстати, надо заметить, что нормативная литература по пенобетону допускает значение влажностной усадки до 3 мм на метр. Эта цифра очень важна для производителей монолитного пенобетона, ведь именно усадка является основной причиной того, что монолитный пенобетон должен заливаться так называемыми «картами» т. е. отдельными массивами размерами не более 2…3 метров, для того чтобы суммарная усадка не превышала 6…9 мм.
Огромная просьба к посетителям форума – оставляете свои комментарии, вопросы, пожелания – возможно, Вам захочется получить дополнительные сведения по материалу, который Вы прочитали.
Суммируя вышеизложенные теоретические тезисы, а также принимая во внимание наш шестилетний выпуск пенобетонных блоков и монолитного пенобетона, можно вывести некоторые рекомендации по уходу за пенобетоном.
• После изготовления требуется тщательный полив пенобетонных блоков и монолитного пенобетона водой, причем появление белых пятен в принципе возможно, но нежелательно. Полив требуется продолжать в течение минимум 14-ти дней. Реальной альтернативой трудоемкому поливу служит оборачивание штабелей готовых пенобетонных блоков и накрытие монолитных массивов пенобетона полиэтиленовой пленкой сразу после распалубки. Упаковка готовых пенобетонных изделий полиэтиленовой пленкой операция, в общем-то недешевая – порядка 25…50 руб на 1 м. куб. Мы изготовили из полиэтиленовой пленки колпаки размером 1200*1200*2000 мм, которые сразу после изготовления одеваем на уложенные на поддоны блоки, колпаки эти снимаются перед отгрузкой блоков заказчику. Таким образом, мы получили экономию материала на упаковке, поскольку наша упаковка стала многоразовой.
• Храниться пенобетон должен под навесами, на ровной площадке или на поддонах, предотвращающих перекос складируемых изделий. Запрещается хранить пенобетон под открытыми лучами солнца и на продуваемых ветром складах.
• Пенобетон можно хранить при минусовой температуре, при условии набора им 30…50 % от марочной прочности.
• Конструкции из пенобетона должны быть защищены от воздействия атмосферного воздуха – паро- и гидроизоляцией, штукатуркой и т.п.
• Монолитная заливка половых стяжек, теплоизоляции кровель и т. п. должна производиться отдельными картами, объемом 1…2 м. куб каждая. Максимальный размер карты – 2..3 метра. Карта ограждается необразной доской толщиной от 20 мм, шириной равной толщине монолитной заливки.
• Образцы для испытаний механических свойств пенобетона размером 10*10*10, выпиленные из массива, либо отдельного блока пенобетона, хранятся завернутыми во влажную ветошь и помещенные в полиэтиленовые пакеты в течение 26 дней после изготовления. За два дня до испытаний образцы достают из пакетов для достижения ими 10..20 % влажности, необходимой для испытания на прочность.
• И самое основное, основной объем влажностной и контракционной усадки происходит в течение первых 20…30 дней после изготовления пенобетона, поэтому крайне нежелательно применять пенобетон в строительном деле не ранее этого срока.
Соблюдение этих несложных правил позволит Вам наладить выпуск пенобетонных блоков отличного качества, а конструкции из монолитного пенобетона будут радовать своими характеристиками многие десятки лет.
Постоянные читатели forumhouse.ru хорошо знают, как сложно выбрать стеновой материал для строительства дома.
Технология изготовления пенобетона заключается в следующем: в цементно-песчаную смесь добавляется пенообразователь и под давлением смешивается в барокамере.
Зачастую многие начинающие застройщики путают между собой два материала – пенобетон и газобетон.
Leo060147:
