какую трубу использовать для септика под землей

Какие канализационные трубы можно укладывать в землю

Основой канализационной системы является качественная труба. Чем выше нагрузка на неё, тем она должна быть прочнее. Хорошая труба для водоотведения в земле служит более 25 лет без риска засорения, поломки, разгерметизации коллектора. При этом температурные показатели не оказывают на неё существенного влияния.

Как выбрать трубу для канализации под землей

Выбирая элементы для наружной канализации, важно учитывать два важных параметра:

Хорошо использовать для канализации под землей трубу с максимально гладкой внутренней поверхностью. Это позволит избежать заиливания системы и её засоров.

Материал изготовления и технические характеристики

Для производства труб наружной канализации используют четыре вида материалов — полимер, чугун, керамику и асбестоцемент. Каждый из них имеет конкретные технические характеристики и хорош при эксплуатации в определенных условиях.

Керамика

Керамические канализационные трубы

Керамические «рукава» имеют следующие положительные характеристики:

Трубы из керамики имеют два существенных минуса — большой вес, неудобный при самостоятельной укладке коллектора, и относительная хрупкость материала. При неосторожном монтаже стенка может расколоться. Чаще такие элементы применяют для устройства канализации общественного назначения.

Полимер (ППП и ПНД)

Раструбные полипропиленовые трубы

В качестве полимерных материалов используют полипропилен (ППП) и полиэтилен низкого давления (ПНД). В первом случае положительные характеристики труб таковы:

Однако полипропиленовые «рукава» непригодны к устройству городского коллектора, поскольку согласно максимальному сечению рукава система способна выдерживать лишь средние объемы стоков.

Трубы из поливинилхлорида

Трубы ПНД отличаются такими характеристиками:

Так же как и ППП-трубы, ПНД-элементы не пригодны для устройства канализации с большим объемом стоков. К тому же прямое воздействие ультрафиолета на полимер со временем разрушает его. Но наружной канализации это не касается.

Асбестоцемент

Такую трубу для канализации можно укладывать в землю при любых объемах стоков. Важно правильно подобрать сечение коллектора. Асбестоцементные элементы отличаются такими преимуществами:

В укладке канализации масса асбестоцементной трубы часто является её минусом, поскольку в одиночку с такой работой можно не справиться. К тому же хрупкость материала при точечном сильном механическом воздействии на него приводит к расколу.

Чугун

Основными положительными моментами чугунной трубы являются:

Но у чугуна есть и недостатки:

Чугунные трубы категорически запрещено использовать в солончаковых почвах. Агрессивная среда разъест металл.

Диаметр канализационных труб

Все трубы для наружной канализации, изготовленные из различных материалов, имеют конкретную градацию размеров/сечений:

Все тубы диаметром от 110 мм и больше предназначены только для устройства наружных канализационных сетей.

Основные требования к трубам для канализации в земле

Чтобы канализационная система работала без сбоев, важно чтобы трубы для наружного коллектора отвечали таким требованиям:

При условии правильного монтажа системы с уклоном в сторону приемника стоков канализация будет работать исправно без необходимости проведения дорогостоящего ремонта. При этом желательно хотя бы раз в 5 лет промывать коллектор под высоким давлением.

Источник

Какую трубу применять для канализации под землей

В наш цивилизованный век наличие канализации в доме стало делом обыденным. Любой домовладелец старается провести это благо цивилизации к своему жилищу. И на этом пути неизбежно потребуется решить, какую трубу применять для канализации под землей. В продаже существует множество разновидностей труб. В данной статье мы и поболтаем о достоинствах и недостатках каждого варианта.

Какие конкретно требования предъявляются

Прокладка труб канализации в земле требует применения особенного материала. Такие изделия должны:

Определяя, какая труба лучше подойдет, нужно опираться именно на эти качества.

Какую трубу лучше выбрать

Раньше большая часть труб для канализации делали из чугуна. Данный материал достаточно прочен и долговечен. Но у него имеется масса недостатков:

Как раз по этим обстоятельствам чугунные канализационные трубы сейчас фактически не употребляются. Им на смену пришли трубы из полимеров. У таких изделий имеется своя классификация, любой вид имеет свои плюсы и минусы.

Для наружной канализации употребляются изделия из поливинилхлорида. Это оранжевые ПВХ трубы. Они замечательно выдерживают агрессивное действие внешней среды, имеют гладкую внутреннюю поверхность (что предотвращает появление засоров) и продолжительный срок работы. Но такие трубы не хорошо переносят большие температуры. В случае если в стоках будут преобладать жидкости с температурой выше +40°C, то срок работы изделий очень сильно значительно уменьшается.

Совет! Серые ПВХ трубы довольно часто применяют для прокладки внутридомовой канализации. А вот для наружных работ они не через чур годятся. Такие изделия через чур мягкие и не могут выдержать громадных нагрузок извне. Толщина стенок изделия всего 2,7 мм.

Сейчас имеется разновидность труб для канализации из полипропилена – гофрированные. Такие изделия пользуются громадной популярностью на промышленных фирмах. Они стойко выносят большие температуры. Их прочность намного выше, чем у простых гладких изделий.

Совет! Кроме того при укладке на глубину 2 метра, давление грунта не повредит полипропиленовые гофрированные трубы.

Кроме этого выпускается гофрированный вариант полиэтиленовых труб. Такие изделия идеально подходят для прокладки канализации под землей. Полиэтилен сам по себе достаточно прочный материал, а использование гофрированной структуры повышает стойкость к действию извне многократно.

Совет! Гофрированные полиэтиленовые трубы возможно углублять на 15 метров в грунт, не опасаясь наряду с этим, что их раздавит. Кроме этого такие изделия легко переносят перепады температур (в отличие от оранжевых ПВХ труб, полиэтилен не опасается тёплых стоков) и агрессивное действие внешней среды.

Кроме этого у таких изделий красивая пропускная свойство. Трубы имеют гофрированную внешнюю поверхность. В они полностью гладкие и не позволяют образоваться засорам.

Существуют еще и не так довольно часто применяемые материалы. К примеру, асбестоцементные трубы, каковые весят меньше, чем чугун, выдерживают громадные нагрузки и легко переносят агрессивные среды. Но асбестоцементные трубы достаточно хрупкие и монтировать их сложнее, чем изделия из полимеров.

Изделия из поливинилхлорида стоят дешевле. Они достаточно прочные и помогают долго, но если вы станете выливать в канализацию большое количество горячей воды, то такие трубы быстро придут в негодность. Изделия из ПВХ считаются совершенными для маленьких загородных домов и дачных участков.

Полиэтилен гофрированный стоит дороже, но и он более стоек и надежен. Канализации из таких труб будет помогать несколько дюжина лет, не досаждая обладателю дома постоянными засорами.

Видео

Подробнее о чертях и изготовлении канализационных труб в следующем материале:

Источник

Варианты канализационных труб для закапывания в землю

В этой статье мы поможем разобраться, какая труба лучше для канализации под землей, рассмотрим достоинства и недостатки различных материалов, необходимый диаметр и варианты соединений.

Какую трубу использовать для канализации под землей

Рынок предлагает нашему вниманию трубы для подземной канализации разных диаметров, материалов и вариантов соединения.

Чтобы сделать грамотный выбор, необходимо учитывать:

Наружные канализационные трубы должны отвечать многочисленным требованиям: быть прочными, надежными, износо- и морозостойкими. Правильно подобранные к конкретным условиям канализационные трубы обеспечат эффективное отведение стоков на долгие годы.

Материал труб

Канализация под землей может быть проложена с использованием следующих материалов:

Два последних варианта применяют очень редко, и все больше пользователей останавливают свой выбор на трубах из чугуна и пластика.

Чугунные трубы

Серый чугун уступает по своим характеристикам ковкому чугуну. В современном варианте рекомендуются чугунные безраструбные трубы sml (узнать о них подробнее и выбрать можно на этой странице).

Достоинства:

Недостатки:

Трубы из поливинилхлорида

Трубы ПВХ, предназначенные для наружного применения, выпускают оранжевого цвета. Серые имеют толщину стенки 2,7 мм и не в состоянии выдерживать давление почвы, поэтому применяются для монтажа исключительно внутренней канализации. Для укладки в землю без коробов на глубину более двух метров предназначены гофрированные трубы.

Достоинства:

Недостатки:

Стоит отметить также, что характеристики труб ПВХ могут отличаться в зависимости от производителя. Кроме того, такие трубы могут отличаться по жесткости, и в зависимости от нее использоваться на разной глубине. Самые жесткие трубы класса S могут быть использованы на глубине до 8 м, среднежесткие класса N – на глубине до 6 м, и легкие класса L – на глубине до 2 м.

Трубы из полипропилена

Достоинства:

Недостатки:

Трубы из полиэтилена

В продаже встречаются гладкие и гофрированные, обладающие большей прочностью.

Достоинства:

Недостатки:

При огромном количестве достоинств пластик обладает невысокой прочностью, поэтому внешнюю поверхность труб делают гофрированной, повышая их жесткость. Внутренняя поверхность при этом остается гладкой, чтобы не задерживать стоки.

Асбестоцемент

Для производства подобных труб используют смесь портландцемента и асбестового волокна.

Достоинства:

Недостатки:

Эти недостатки перечеркивают все достоинства асбестоцементных труб, поэтому они сегодня практически не используются.

Керамика

Керамику использовали для производства канализационных труб со времен античности, и сегодня данный материал все еще применяется в этих целях.

Достоинства:

Недостатки:

Именно из-за высокой хрупкости использовать керамические трубы очень сложно, и они почти вытеснены с современного рынка.

Диаметр

Выбирая диаметр канализационной трубы, необходимо учитывать внешние и внутренние размеры, так как толщина стенок может существенно отличаться.

Для бытовой наружной канализации применим стандарт 110 мм. Этого диаметра хватает для обслуживания загородного дома. При объединении в одну канализационную сеть нескольких домов или целого поселка, диаметр должен увеличиваться в соответствии с расчетами по проекту.

Все время речь шла о трубах с круглым сечением, которые используются в абсолютном большинстве случаев, ведь по ним стоки передвигаются максимально быстро. Однако это далеко не единственный вариант. Иногда используются трубы эллипсовидной формы: они необходимы, когда грунт создает сильное давление на трубы или когда нагрузка стоков на них слишком высокая. Когда канализация расположена не слишком глубоко (до 1 м), можно использовать трубы с полукруглым и прямоугольным сечением. Также стоит отметить, что если канализационная система расположена недостаточно глубоко, то необходимо ее изолировать, чтобы избежать разрыва труб в холодное время года.

Формат соединений

Проанализировав, какие трубы для канализации под землей подойдут больше всего в конкретном случае, вы избавитесь от множества проблем, связанных с трудностями прочистки и ремонта.

Источник

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация «по уму». Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Источник