какую температуру выдерживает полипропиленовая труба для горячей воды в бане

Таблица максимальных температур для полипропиленовых труб по маркировке

Термопластичность полипропилена, является фактором, ограничивающим сферу его эксплуатации. При нагреве до определённой температуры, он начинается постепенно переходить в размягчённое состояние. В связи с этим, становится актуальным вопрос — какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы, и можно ли вообще использовать их для подачи горячей воды.

Какую температуру выдерживают трубы из полипропилена

Деформация нитей трубопровода ещё не самая большая неприятность, которая может ожидать владельцев домов с системами горячего водоснабжения, смонтированными из полипропилена. Конечно, изогнутые и провисшие трубы не добавляют эстетичности интерьеру, но такую неприятность ещё можно замаскировать, например декоративными коробами.

Допустимый температурный режим, при котором возможна эксплуатация ППР-труб, составляет приблизительно +90-95 о С.

В целом же полипропилен начинает приобретать излишнюю пластичность уже при +120-130 о С, а при +170-175 о С он переходит в жидкое состояние. Почему же, согласно стандартам, рекомендуемая температура эксплуатации составляет всего 95 градусов, а не 100 или 110? Ведь при таком нагреве РР-труба продолжает оставаться достаточно твёрдой. Ответ здесь кроется в другой технологической особенности: вода в трубопроводах всегда подаётся под определённым напором.

Неважно, является ли горячий трубопровод отопительным, или подключен к умывальнику, в нём всегда имеется определённое давление, достигающее подчас величины в десятки атмосфер. Поэтому, невозможно рассматривать допустимый температурный режим в отрыве от рабочего давления воды внутри магистрали. Чем выше давление, тем ниже допустимые значения нагрева трубопровода.

Наглядный пример

В качестве примера рассмотрим простой случай. В регионах, расположенных в Сибири, на Дальнем Востоке и европейском севере РФ, в зимнее время морозы могут достигать 35-40 и более градусов ниже нуля. Теплопотери зданий в такое время очень значительны, и для их компенсации котельные и ТЭЦ повышают температуру подачи до 110-130 о С. А чтобы вода не закипела в системе, давление повышается до нескольких десятков атмосфер. При таких условиях вода не переходит в парообразное состояние.

При входе в дом, из-за потерь тепловой энергии по пути, температура воды уже опускается до установленных ГОСТом +70…75 градусов, но вот давление в системе продолжает оставаться повышенным. Как результат — повышенная вероятность разрыва полипропиленовой трубы, так как при нагреве увеличивается её пластичность. Поэтому, использовать полипропилен для отопительных систем не желательно ещё и по этой причине. Впрочем, современной промышленностью выпускаются полипропиленовые трубы, предназначаемые для горячего водоснабжения, но и они имеют свои эксплуатационные ограничения.

Таблица температур по маркировке ПП трубы

На отечественном рынке стройматериалов можно найти несколько разновидностей полипропиленовых труб. Они различаются между собой маркировкой и цветом. Цветовая гамма обычно включает в себя четыре основных цвета — белый (самый распространённый), зелёный, серый и чёрный. Чёрные ПП обладают повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолетового солнечного излучения. Остальные же виды расцветок не несут какой-либо технологической функции, являясь чисто декоративными.

Другое дело — маркировка РР-труб. Она несёт прямую информационную нагрузку, обозначая, по какой технологии и с использованием каких видов полипропилена произведено данное изделие. От этого напрямую зависят и техническо-эксплуатационные характеристики трубы.

В представленной таблице указаны маркировки, встречающиеся на нашем рынке, рабочее давление и максимальная температура:

При выборе материала для монтажа трубопровода, следует учитывать и то, что превышение установленных производителем эксплуатационных параметров ведёт к сокращению сроков службы трубы.

Вывод

Полипропилен (общее обозначение — РР) на сегодня являются наиболее распространённым материалом для изготовления водопроводных труб. Такая «популярность» обусловлена целым рядом факторов:

Но основным свойством полипропилена, отличающим его многих других полимеров, является отличная термопластичность. То есть, данный материал при нагревании способен легко переходить в мягкое состояние, а при остывании — вновь затвердевать. Благодаря этому и достигается та простота сборки водопроводных систем из РР-труб: торцы деталей просто нагреваются, и соединяются между собой при помощи специальных муфт, либо прямой стыковкой.

Как видим, ППР-трубы лучше всего подходят для холодного водоснабжения. Но при необходимости, их можно использовать и для горячей воды. При этом следует уделить внимание маркировке, поскольку максимальная температура эксплуатации полипропиленовых труб напрямую зависит от технологии их производства.

Источник

Какое давление и температуру выдерживает полипропиленовая труба, таблица температурных значений

Сегодня всё чаще водопроводные и отопительные системы изготавливаются не из стальных труб, а из полипропиленовых. Но это пластик, и встаёт вопрос — какую максимальную температуру выдерживает полипропиленовая труба?

Разберёмся в данном вопросе подробнее. Рассмотрим свойства полипропиленового материала. Ознакомимся с видами полипропиленовых труб, и их характеристиками. А так же поговорим о температурах, которые способен выдерживать данный трубопровод, о особенностях его применения в магистралях с горячим водоснабжением.

Свойства полипропилена

Полипропилен — синтетический полимерный продукт в виде порошка белого цвета, из него плавлением или прессованием изготавливается профиль. Это самый твёрдый и устойчивый вид пластмасса, не подверженный коррозии.

Основные физические свойства полипропилена — долговечность, надёжность, износоустойчивость, устойчивость к высоким температурам. Он не подвержен действию химикатов, солей и щелочных растворов, поэтому находящиеся в воде данные вещества для этого трубопровода не страшны.

Полипропилен размягчается при +140 градусах, а температура плавления равна +175 — эта температура пара.

Этот фактор делает полипропиленовый трубопровод пригодным для холодного или горячего водоснабжения (особенно армированный), там градус нагрева теплоносителя держится в приделах +95, но он не может использоваться как паровая труба.

При нагревании полипропилен становиться мягким, а после остывания, к нему возвращаются все физические свойства, и он снова становится твёрдым, поэтому сборка водопроводной магистрали из данных изделий является уместной, а сам процесс соединения элементов трубопровода достаточно прост. Достаточно его торцы нагреть и состыковать, так же возможно производить соединение муфтами.

Основной недостаток полипропилена — его пластичность. При нагреве изделие размягчается и его можно легко согнуть. Но при загибе такого профиля, внутренний диаметр существенно уменьшается, снижается уровень пропускной способности.

Кроме того, данный материал боится света, изделие может потерять блеск, потрескаться, выгореть. Чтобы избежать этого, в состав полипропилена добавляются различные компоненты.

Стоит отметить, что полипропилен плохо переносит мороз, он становится хрупким при температуре от минус 5 — 15 градусах. Этот недостаток материала, так же устраняется путём добавок этилена или этилпропиленового каучука.

Стандартный показатель давления для полипропиленовых изделий — 30 кг на 1 см2. Но по рекомендациям производителей, не следует превышать 10 кг.

Виды полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы делятся на два основных вида: армированные или неармированные. Так же, они подразделяются по компоновке и материалу изготовления. Если изделие имеет синюю полосу — то оно рекомендовано для холодного водоснабжения, красную — для горячего.

Изделия из полипропилена любого вида маркируются буквами PN. Число стоящее рядом с аббревиатурой PN влияет на стоимость, и соответственно чем оно больше, тем цена выше.

Источник

Как обеспечить водоснабжение бани

Для того чтобы обеспечить водоснабжение бани своими руками, есть не один способ, но мы будем отталкиваться от того, что такие коммуникации уже существуют в доме и нам придётся только сделать врезку и ответвление.

Если этот же вопрос рассматривать автономно, то нужно, либо изучить врезку в общую магистраль, либо рассказать, как установить глубинный насос или гидрофор в колодце, но это совершенно отдельная тема. Поэтому, мы просто подведём воду через двор под землёй и, к тому же, посмотрим, в качестве дополнения, тематическое видео в этой статье.

Водопровод

Какие материалы нам потребуются

Трубы из полипропилена (экопласт), армированные фольгой

Фитинги для полипропиленовых труб

Полимерная труба и компрессионные фитинги

Утеплитель из вспененного полиэтилена

Монтаж водопровода

Схема подвода водоснабжения

На схеме вверху показан принцип, как организовать водоснабжение для бани, но за источник там взят колодец, что, в сущности, совершенно ничего не меняет. Просто мы можем сделать врезку из дома, хотя такой вариант не всегда может оказаться самым простым – всё дело в расстоянии и расположении зданий.

Конечно, странно, но в интернете предлагаются различные способы сбережения воды в ёмкостях и это в век высокоразвитых технологий! Такое возможно разве что в отрезанном от цивилизации селении, но даже и там можно поставить дизельный двигатель и запустить, таким образом, погружной насос, чтобы не носить воду вручную, а иметь проточную.

Для подключения вам нужно в загородном доме или на даче врезаться в систему водоснабжения, точнее, в трубу с холодной водой и установить там тройник для отвода. Нет совершенно никакого значения, из какого материала сделан ваша домашняя разводка – из какого сделана – такой тройник и ставите, а затем накручиваете на него американку с выходом на ППР.

Вам нужно довести ППР до пола, а уже оттуда подключать полимерную трубу, которая пойдёт под фундаментом (или через него) по траншее к бане и точно таким же способом поднимется наверх. Соединяют две трубы 20 мм (ППР) и 25 мм (полимер) при помощи компрессионной муфты с накручиванием на неё паечного фитинга.

Совет. Если поворот трубы под фундаментом слишком крутой, то для этого лучше разрежьте её и соедините через компрессионный переходник на 90⁰.

Для отвода горячей воды из дома в баню вам понадобится полипропилен, который нужно очень хорошо утеплить и провести по той же траншее. Но лучше всего установить в предбаннике электрический бойлер необходимого объёма и использовать его для помывки – так будет гораздо экономнее.

Траншея для трубопровода

Теперь давайте обратим своё внимание на прокладку по траншее, которая должна быть выкопана от дома (или колодца) к бане. Любой грунт имеет свойство просадки, что вы, наверное, не раз наблюдали при зарывании каких либо ям, когда земляной холм через год выравнивается, а то проседает ниже уровня участка.

Если засыпать трубу землёй, то через время давление на неё будет увеличиваться, и она может деформироваться, а при попадании в почву камней, они вообще могут повредить её стенки.

Поэтому, крайне важно, когда вы монтируете водоснабжение в бане и подводите его по траншее, засыпать туда песочную подушку не менее 20-30 мм высотой. После укладки трубы её опять же засыпают шаром песка без камней, чтобы его уровень оказался на 5-10 см выше верхнего уровня трубы.

После этого такую подушку следует обильно полить водой, тогда песок осядет, обтекая водопровод, а сверху можно буден набрасывать вырытую почву.

Для магистральной трубы вам лучше всего использовать краны из полипропилена, так как они гораздо надёжнее металлических, тем более что вы будете работать с этим материалом. Трубы, находящиеся близко к поверхности земли и в промерзающем помещении обязательно нужно утеплить, чтобы зимой не возникло форс-мажорных обстоятельств.

Заключение

Как видите, водоснабжение для нужд бани ничем не отличается от аналогичного проекта в жилом доме – требования остаются такими же. Получается, что ваша главная цель – подать воду, а от магистрали можно делать разводки на туалет, бойлер, раковину и ванну.

Источник

Секреты монтажа инженерных коммуникаций в бане

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике «Обустройство бани».

Наш портал уже подробно рассказывал, как самостоятельно построить правильную баню, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций — водообеспечение (вариант — носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это — повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход — тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для подключения сантехники, а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: как самостоятельно сделать септик и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, стоит ли делать «мокрую» зону в доме, и особенности монтажа вентиляции во влажных помещениях.

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню — деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации — круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Но греющий кабель — это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008.

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

В магистраль с горячей водой я добавил настенный отвод для подключения бойлера. Полипропиленовые трубы проложил с небольшим уклоном, чтобы при сильных морозах из системы можно было слить воду. Всю систему спаял сам.

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье подготовка дачи к зиме.

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна — место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Плафоны/светильники выбираем специальные — герметичные, предназначенные для эксплуатации во влажном помещении. Уплотнитель между основанием и плафоном должен быть сделан из термостойкого силикона, а не из резины, которая под воздействием высокой температуры может рассыпаться.

Степень защиты светильника IP54. В комнате отдыха устанавливается распределительный щит, все выключатели, розетки и насосные станции. Помимо предотвращения удара электрическим током, это поможет избежать преждевременного выхода из строя оборудования из-за коррозии, вызванной влагой в помывочном помещении.

Не забываем про устройство отдельного заземления у бани, даже если основное заземление смонтировано в доме.

Это — азы монтажа электрики в бане. Переходим к практике. Как показывает опыт, наибольшее количество вопросов вызывает выбор электрокабеля для бани, способ его проводки, а также безопасные варианты электроосвещения помывочного помещения и парной.

Советую при выборе кабеля типа ВВГ, ВВГнг ВВГнгLS сначала купить небольшой кусок. Надрезать кабель ножом и посмотреть, просыпан ли он тальком. Если да, то это признаки соблюдения ГОСТа.

Вообще, выбор правильного кабеля для использования в бане зачастую приводит к многочисленным спорам. В первую очередь вызывает вопрос долговечность кабеля при эксплуатации во влажном помещении. Поэтому пользователи советуют не экономить и приобрести качественный кабель, выдерживающий высокие температуры, характерные для бани/сауны.

При монтаже кабеля можно провести его «по улице». Т.е., если баня будет обшиваться снаружи, ведём провод по внешней стене и заводим его в баню там, где у нас предполагаются розетки, выключатели, светильники и т.д. Кабель разводим в металлорукаве, в щитке металлорукав обязательно заземляем. Соответственно, в распределительных коробках приходящий от щитка металлорукав и отходящие должны быть гальванически соединены.

Если проводка делается с заземляющим проводом, в щитке ставим УЗО, а лучше дифавтомат на 30 mA. Не забываем периодически (1-2 раза в год) протягивать контакты в розетках, светильниках, щитке, т.к. со временем они могут ослабнуть.

Что касается освещения в парилке, то наиболее простой и отработанный вариант — получаем через трансформатор от обычной сети на 220В — 12В и подключаем 12 вольтовые лампочки накаливания, т.к. энергосберегающие и светодиодные лампы боятся перегрева, характерного для этого помещения.

У меня в парилке поставлена 12 вольтовая лампа на 40 ватт, а в помывочной проложена светодиодная лента длиной в 3 метра. Всё это я вывел на веранду, пристроенную к бане, и подключил к обычному блоку питания от компьютера на 350 ватт. В комнате отдыха смонтировал светильник (IP54), лампа 220 вольт на 60 ватт, выключатель находится на веранде (там сухо). Кабели проложены в коробе.

Ещё один наиболее безопасный вариант – сделать освещение парилки через стену, через стеклоблок. Это даст мягкий рассеянный свет и уменьшит трудозатраты, связанные с монтажом стандартного освещения внутри помещения.

В теме на FORUMHOUSE можно узнать, что такое настоящая русская баня «по-черному». В этом разделе консультируют по выбору банных печей. Здесь предлагают отличные идеи для реализации освещения в парной и в помывочном помещении бани.

Всем любителям бань будут полезны видеосюжет о сказочном банном комплексе с парилкой, душевой и купелью и видеоролик, где рассказывается, как самостоятельно построить мобильную баню Маслова.

Источник