какую температуру выдерживает клематис

Как укрыть клематис на зиму: принципы, сроки и особенности

Какие мероприятия предполагают данный процесс? Конечно, это своевременная обрезка и укрытие клематисов на зиму. Но прежде чем приступить к подготовке, необходимо удостовериться в том, какой сорт клематисов растет в Вашем саду. Это нужно, чтобы грамотно выбрать принцип обрезки и укрытия.

Условно клематисы делятся на три группы по виду необходимой им обрезки и, соответственно, укрытие им тоже требуется определенное:

К первой группе относятся клематисы, которые распускают свои бутоны только на лианах прошлого года. Эта группа практически не нуждается в обрезке, но требует плотного укрытия на зимний период.

2 группа состоит из сортов, которые цветут на веточках и настоящего, и прошлого сезона. Осенью все побеги подрезаются, остается не более метра длины. Клематисы данной группы также нуждаются в тщательном укрытии.

К последней группе относятся клематисы, которые цветут только на лианах текущего сезона и требуют самой сильной обрезки: следует оставить всего две-три пары почек на побегах. Эти сорта практически не требуют укрытия на зиму, но при выращивании в Подмосковье мы все же рекомендуем обезопасить саженцы от мороза. В средней полосе зимы бывают непредсказуемыми, а потому, если грянут серьезные заморозки, а хороший снежный покров еще не установится, основание и корни вашей любимой лианы могут замерзнуть.

Когда Вы разобрались с группой обрезки, к которой относятся ваши любимые клематисы, пора определиться с зимним укрытием. У опытных садоводов Подмосковья давно уже не возникает вопрос: «Нужно ли укрывать клематис». Они знают, что лианы довольно чувствительны к заморозкам и переувлажнению. И, несмотря на то, какой сорт выращивается, владельцы стараются обезопасить свои саженцы от любых невзгод. А вот на вопрос «Когда укрывать клематисы» очень многие до сих пор не знают ответа.

Укрытие клематисов на зиму: подготовка саженца

Для того, чтобы Ваши лианы благополучно прозимовали, необходимо прежде всего их грамотно подготовить к укрытию. Первым делом проводится обрезка саженцев, согласно группе, к которой относится клематис. Затем, лиана аккуратно укладывается на землю. Место приствольного круга очищается от мусора и опавшей листвы. Так как клематисы часто не просто вымерзают, а выпревают, им необходимо обработка от грибных заболеваний, например препаратами «Фитоспорин» или «Фундазол». По инструкции разводятся растворы и поливаются вокруг приствольного круга. После этих процедур приступаем к выбору укрытия.

Укрытие клематисов на зиму предполагает не только их защиту от заморозков, но и от выпаривания. Избыточная влага или сырость может не просто привести к заболеваниям саженца, но и погубить лиану. Если зимы бесснежные рекомендуется дополнительно окучивать основание растения. Для этого отлично подойдут сухой компост или даже садовая земля, также можно составить смесь из древесной золы и песка. Все это поможет клематису благополучно очнуться весной и радовать вас пышным цветением.

Как укрывать клематис на зиму: пошаговая инструкция

2. После укладки на землю, необходимо создать саженцу воздушную подушку. Это делается с помощью ветки лапника или других декоративных кустарников.

3. Этот пункт уже применим для клематисов как первой, так и второй группы обрезки. После формирования воздушной подушки, лиана укрывается непосредственно материалом. Обычно выбирают нетканый спанбонд или лутрасил. Для более плотного укрытия рекомендуется укладывать его в 2-3 слоя.

В основном, данная конструкция оказывается вполне достаточной для зимовки клематиса, но если вы все-таки переживаете за свои саженцы, то можно добавить дополнительное укрытие. Сверху данной конструкции создать еще одну воздушную подушку из веток и прикрыть все это фанерой или досками по всей площади укрытия.

Клематисы 3-ей группы обрезки не нуждаются в таком громоздком укрытии и способны благополучно перезимовать, например, под лапником или ветками. Также не забудьте замульчировать приствольный круг таких лиан.

Существуют и другие конструкции, способные уберечь ваши саженцы от суровых зим, но зная основной принцип, изложенный выше, достаточно просто пофантазировать и с помощью подручных средств соорудить что-то свое. Мы привели достаточно легкий и экономный способ, который подходит для климата Подмосковья.

Источник

Какую температуру выдерживают клематисы

О способности клематиса переносить зимние холода в истории культуры были разные мнения. Некоторые цветоводы утверждали, что перезимовка клематисов в условиях России в открытом грунте невозможна. В1862 г. В. Ермолаич писал: «К сожалению, наши климатические условия приводят к тому, что садовые клематисы, растущие в Англии на грунте, могут быть у нас воспитываемы только в оранжереях и не имеют ни той силы развития, ни той полезности применения, каких достигают в Западной Европе».

По мнению других, «клематисы в саду выращивать возможно, но только с сильным укрыванием на зиму» (Klinge J., 1883; Vaigla А., 1982).

Современные цветоводы доказали, что клематисы при правильной (глубокой) посадке можно выращивать даже без укрытия на зиму северных районов.

При правильной агротехнике растения к осени хорошо вызревают, закаляются и отлично зимуют под легким укрытием.

Для установления зимостойкости и морозоустойчивости в условиях Прибалтики (Латвия) два года подряд оставляли клематисы без укрытия на зиму. Получены следующие результаты: без повреждений морозами все побеги перезимовали у видов A. alpina L., А. sibirica L., С. serratifolia Rehd., С. vitalba L., у сортов Фаргезиоидес, Jeanne d’Arc, Miss Bateman; верхняя часть побегов (1—1,2 м над почвой) отмерзла у сортов Duchess of Edinburgh, Lawsoniana, Yellow Queen; побеги подмерзли до уровня снега, но под снегом все побеги сохранились у очень многих сортов клематиса, например у Barbara Dibley, Comtesse de Bouchaud, Daniel Deronda, Lasur- stern, Margot Koster, Mrs. Cholmonde- ley, Nelly Moser, The President, Victoria и др. У небольшой части клематисов побеги под снегом погибли, но кусты отросли из спящих почек в центре кущения. Это сорта Ernest Markham, Gipsy Queen, Star of India, Madame Baron Veillard, Marie Boisse- lot, Venosa Violacea.

Клематисы, которые росли у стен дома, были еще меньше повреждены морозами.

Наименее морозостойки побеги у клематисов третьей группы обрезки, т. е. у которых цветки развиваются на побегах текущего года и которые осенью рекомендуется срезать. При этом мороз никакого вреда растениям не причиняет, а работает вместо садовника.

Побеги сортов первой группы обрезки, у которых цветки развиваются на побегах предыдущего года, сравнительно морозоустойчивы и зимуют без особых повреждений. Если прошлогодние побеги повреждаются морозом, цветут побеги текущего года, но только немного позже.

Как видим, мороз для клематиса не особенно опасен. Главное — сохранить центр кущения, тогда растение хорошо ежегодно возобновляется и цветет.

Перед укрытием клематисов на зиму полезно запомнить, что мороз не всегда является их врагом. Он приносит пользу, так как способствует гибели вредителей, улучшению структуры почвы, переходу растений к глубокому покою.

При температуре около 0 °С питательные вещества из листьев и верхней части побегов переходят в почки, поэтому не надо спешить рано осенью срезать листья и побеги. При понижении температуры до — 2…—5 °С в клетках уменьшается содержание воды, снижается активность физиологических процессов, что характерно для периода покоя. Если климатические условия благоприятствуют перед зимой прохождению закаливания, то зимовка клематисов проходит хорошо.

Для сохранения питательных веществ в растениях на зиму поздно осенью желательно прекратить у них цветение и рост, что необходимо предусмотреть еще в период вегетации — правильно удобрять, обрезать, вовремя удалять плоды, прищипывать осенью растущие побеги и т. п.

Перед укрытием кусты клематисов обрезают в зависимости от группы обрезки. Если она неизвестна, оставляют часть побегов высотой 40—60 см. Чтобы избавиться от грибных болезней, надо удалить листья и отмершие части старых или больных

побегов у основания куста. Корневую шейку можно, пока почва не замерзла- опрыскать 1%-м раствором бордоской жидкости, 2%-м железного купороса или засыпать песком, к которому можно добавить золу (250 гна ведро песка). Побеги опрыскивают и пригибают. Можно прикопать побеги в неглубокой (5—8 см) канавке, засыпать их песком и почвой (как при размножении отводками). Можно разложить побеги на поверхности почвы, положив под них и сверху лапник. Это предохранит кусты от повреждения мышами. Кроме того, хвоя выделяет фитонциды и не слеживается. В районах с постоянным снежным покровом побеги только пригибают. В Прибалтике, где несколько раз за зиму наблюдаются оттепели, побеги засыпают сухим торфом, опилками или другим материалом и прикрывают полиэтиленовой пленкой. При таком укрытии почки не вымерзают, дружнее прорастают весной, побеги обильно и рано цветут.

Хорошо зимуют сорта, принадлежащие к группам Jackmanii, Viticella, Recta и др., где не надо сохранять прошлогодние побеги. Окучивание корневой шейки почвой (20—30 см) предохраняет почки от вымерзания, но лучше для этого использовать сухой торф или опилки, хотя даже неприкрытые клематисы редко вымерзают (за 20-летний период наблюдений погибли только 3 куста).

Нередко цветоводы снимают с опор побеги или делают такие опоры, которые можно опускать на землю со всеми побегами, прикрывают их сверху пленкой и так оставляют до весны. Если листья не заражены грибными болезнями, как это было в начале развития культуры, такой способ вполне приемлем. В противном случае споры с опавших листьев заражают почву или мульчирующий материал. Весной споры прорастают и заражают молодые побеги. В середине июля или в начале августа листья становятся желтыми, побеги увядают. Чтобы этого не случилось, осенью необходимо опавшие листья убрать и сжечь.

Для клематисов переувлажнение почвы зимой более опасно, чем низкие температуры. При этом в почве создаются анаэробные условия, что затрудняет дыхание корней. Но гораздо опаснее при перезимовке для растений механическое воздействие льда, который разрывает корни и разрушает центр кущения. В Прибалтике это наблюдалось зимой 1985/86 г. Тогда земля глубоко промерзла; весной после частых оттепелей днем и ночных заморозков образовался толстый слой льда над почвой даже под укрытием. В результате нижняя часть побегов и центр кущения клематисов были механически повреждены. Но даже в таких экстремальных условиях полностью погибло совсем незначительное количество наиболее слабых растений (около 0,8%). У довольно большой части (около 30%) рост начался позже на 2 недели. На целый месяц запоздал рост у 18% растений, и только у 0,3% растений рост начался только в середине лета. Несмотря на то, что центры кущения были сильно разрушены, кусты снова отросли. Но для восстановления потерянных вегетативных органов потребовалось от 0,5 до 2 месяцев. Остальные растения (48%), которые мало подверглись воздействию льда, нормально росли и цвели. Микрорельеф в насаждениях клематиса также должен способствовать защите растений от излишней влажности почвы зимой. Для этого делают небольшой уклон для стока воды или насыпают гряды.

Правильная углубленная посадка, когда центр кущения находится на глубине от 8 до15 см, предохраняет его от мороза. Этому способствует также мульчирование почвы над корнями клематиса (8—15 см).

Частые оттепели зимой приводят к нарушению периода покоя. Иногда теплой длинной осенью из почек вырастают побеги длиной 5—10 см. Они обычно зимой погибают. И хотя у растений весной прорастают резервные почки, из которых образуются новые побеги, цветение будет слабым и поздним.

По мере приближения весны глубокий период покоя постепенно заканчивается, а морозоустойчивость снижается. Поэтому весной растение от укрытия надо постепенно освободить: сначала снимают полиэтиленовую пленку, затем слой субстрата. Лапник или часть торфа надо оставить до окончания периода ночных заморозков. Потом осторожно поднимают побеги и равномерно распределяют их на опорах, разравнивают почву над центром кущения, оставив слой 5—8 см. Если укрытие оставить до наступления теплой погоды, почки быстро трогаются в рост, но развившиеся ростки становятся этиолированными и после снятия укрытия легко погибают от прямых солнечных лучей, ветра и смены ночных и дневных температур.

Ночные заморозки выше 5°С могут повреждать молодые побеги. Если повреждены только их концы, вместо одного побега образуются даже два, но цветение опаздывает на две недели. Правильная перезимовка и вовремя снятое укрытие.— залог успешного начала нового вегетативного сезона.

Клематис (ломонос) – цветущая декоративная лиана, для вертикального озеленения. Он довольно неприхотлив в уходе, но плохо переносит морозы. Перед укрытием лианы обрезают, обрабатывают от вредителей и поливают. В этой статье вы узнаете о разных способах утепления и уходе за клематисами в осенний период.

Этапы осенней подготовки перед укрытием

Перед укрытием проводят следующие подготовительные мероприятия:

Группа А – клематисы, цветущие на побегах предыдущего года. У лиан этой группы подрезают только макушки на 15-20 см и старые сухие ветви.

Клематисы двукратного цветения относятся к группе В. После первой волны цветения срезают старые побеги полностью, а после второй (осенью) ветви текущего года на 1,5-2 м.

У третьей группа С цветки появляются только на побегах нынешнего года. Осенью ветви вырезают почти «под ноль», оставляя лишь 2-3 почки.

Если определить группу клематиса трудно, то можно применить универсальную стрижку (комбинированную). Побеги обрезаются поочередно – комбинируют высокий побег с низким. Таким образом на следующий год цветение будет на всех уровнях лиан.

Перед тем, как приступить к стрижке, рекомендуем прочесть вот эту статью, в которой мы подробно описали этот процесс: Правила осенней обрезки клематисов. Подробная инструкция

Укрытие клематисов

После того, как будут закончены все подготовительные мероприятия, начинают укрывать растения. Утепляют после наступления минусовых температур. Если сделать это раньше, то повышается риск выпревания и вымокания куста. Дождитесь первых заморозков, когда пожухнут листья на лиане.

Важно! Укрывать клематисы нужно в сухой и солнечный день. Лианы 1 и 2 группы укладывают на подушку из мульчи, чтобы побеги не вмерзали в землю и не вымокали от талых вод.

Клематисы второй группы В укрывают по следующей схеме:

Зимой, еще одним покрывающим слоем будет сугроб. Если зима малоснежная, то снег накидывают вручную.

Клематисам третьей группы С в виду особенностей обрезки будет достаточно мульчирующего слоя. Компост, перегной, перепревшие опилки или торф засыпают по поверхности приствольного круга на высоту 15-20 см.

Полезные советы

Если все рекомендации выполнены, то дополнительные меры по зимнему уходу могут не понадобиться. На всякий случай периодически осматривайте укрытия, в малоснежные зимы накидывайте снег. Утаптывайте снег вокруг растений, нарушая мышиные ходы, обновляйте приманки. После оттепелей проверяйте, не лежат ли побеги в воде, подкладывайте под лианы доски, лишнюю влагу убирайте.

Весной снимайте защиту постепенно, первые 3-4 дня укрывной материал чуть приоткрывайте для проветривания и привыкания клематиса к солнцу. После чего укрытие можно будет снять полностью. Мульчирующий слой из-под стеблей убирают в последнюю очередь.

Автор статьи: Оксана Артеменко

Опубликовано: 30 сен 2020

Господин Вестфаль, вы размножаете клематисы в основном прививкой?

И, окулировкой, и черенкованием тоже.

А те, что идут в Россию?

Из них около 80% прививкой.

На клематисе виноградолистном (Clematis vitalba).

Проблема в том, что если клематисы не переходят на собственные корни, они погибают. Как стимулировать этот переход? Какие могут быть ошибки при посадке?

Через три месяца в культуре у них появляются собственные корни. К моменту, когда витальба должен отмереть, на замену имеется уже собственная корневая система. Витальба помогает только на старте, не более. Проблема может быть, когда саженец посажен слишком высоко. Прививка должна быть обязательно заглублена в землю.

Ну обычно и заглубляют на 10-12 см…

При таком заглублении на привитом стебле тоже появляются настоящие корни, точно так же как и на обычном черенке. Думаю, главная проблема с теми клематисами, которые мы экспортируем в Россию – у меня заказывают только очень трудные в культуре сорта. Например, Veronica’s Choice, Boskoop Beauty. Это очень редкие сорта. И самые сложные в выращивании из всех клематисов. Собственно, только я их и размножаю. И 80% заказов из России состоят только их таких «трудных» сортов, которые не найти ни в Голландии, ни в Англии, ни в Скандинавии. «Легкие», простые сорта покупают в Голландии. Они растут везде, растут как сорняки, в их выращивании нет никаких проблем. К сожалению, насколько я вижу по заказам, ситуация с клематисами в России развивается, как в Германии 50-60 лет назад. Тогда, в 1953 году, мой отец занялся клематисами. Все хотели большие красивые цветки, как можно больше новинок, как можно больше эксклюзива. В Германии, до и во всей Европе, мы уже давно ушли от крупноцветковых клематисов. 70-80% наших продаж в Германии приходится на мощные мелкоцветковые сорта. И их доля только растет.

Я думал, что в российских заказах довольно большую долю занимают гибриды клематиса цельнолистного.

Да нет, мало, не больше 10%. Они-то как раз должны хорошо себя чувствовать в России, они к тому же корнесобственные. Там совершенно все равно, прививка это или черенок. Они очень легко черенкуются, мы их размножаем черенкованием.

А обвязку прививки нужно снимать перед посадкой?

Можно, но не обязательно. Она нестойкая, сама в земле пропадет.

Как можно стимулировать образование новых корней у привитых саженцев?

Лучше всего они образуются в кислой почве, она не должна быть слишком щелочной. Лучше, если значение pH почвы для крупноцветковых клематисов не превышает 5,5. Совершенно точно не больше 6. Какая почва в Подмосковье?

Зависит от района, но чаще слабокислая, кислая. Но у нас часто мульчируют почву песком с золой, поливают клематисы известковым молоком, т.е. подщелачивают почву.

На самом деле крупноцветковым клематисам, как и гибридам клематиса витицелла и интегрифолия, нужна кислая почва. Клематисы могут расти и на почвах с pH 4, как рододендроны. Никаких проблем. На кислых почвах лучше нарастает корневая система. В щелочных почвах нуждаются только клематисы тангутика и ориентале, монтана, альпина и макропетала, последние и то под вопросом. Кореана и витальба могут расти на щелочных почвах.

Возвращаясь к прививке. На щелочных почвах лучше нарастает корневая система подвоя – клематиса виноградолистного. На кислых почвах – собственные корни привоя. На кислых участках через пять лет вы клематис виноградолистный через 5 лет не найдете. На щелочных он нарастает сильнее, а привой растет плохо. Еще одна проблема щелочных почв – такой микроэлемент, как железо, переходит в неусваивающиеся растениями формы, что проявляется в виде хлороза.

Как правильно ухаживать за саженцем первого года посадки?

Нужно подкормить комлексным удобрением с легким преобладанием азота, кроме того регулярным поливом нужно поддерживать влажность почвы. В первый год важно сначала нарастить хорошую листовую массу, это поможет нарастить хорошую корневую систему. Характер роста клематиса таков, что листва и корни нарастают поочередно: корни, листва, корни, листва. При этом температура грунта играет решающую роль. В России это, видимо, одна из проблем. В Германии лучшее время для высадки клематисов в грунт – август и сентябрь. А экспорт в Россию идет в апреле-мае. Температура грунта весной – чересчур холодная. Не стоит ожидать при весенней посадке роста корней. В Германии в сентябре температура почвы на глубине 20-30 см (там, где будут расти корни) 18-20 градусов тепла. Это оптимальная температура для наращивания корневой системы. А при посадке в мае, в только что оттаявшую землю… То есть вы сажаете клематис в холодный грунт, при этом температура воздуха может достигать 20-25 градусов. «Вершки» начинают расти при отсутствии необходимого объема корешков. Рост останавливается, растение испытывает стресс.

В каталоге вы указываете ориентацию клематиса по сторонам света. Обычно в литературе по клематисам пишут, что нижняя часть должна быть притенена, верхняя – быть хорошо освещена. В вашем каталоге у некоторых крупноцветковых сортов указана возможность северной экспозиции. А как же освещение? Им же нужен свет…

Вовсе не так. Клематисы по всему миру у себя дома. На каждом континете растут свои виды. Крупноцветковые клематисы – выходцы их горных районов Азии, растут на высотах 2000-2500 м. Летом там вовсе не жарко. В тени или на солнце – играет второстепенную роль. Важна температура. Например, клематисы, родина которых США, без проблем выносят температуры до +40 градусов и больше. Крупноцветковые гибриды, «родители» которых живут в горах, очень тяжело переносят температуры выше +25 градусов.

А как-то можно им помочь в жаркую погоду?

Разве что регулярно их поливать. Больше никак. Клематисы витицелла и интегрифолия, выходцы из Центральной Европы, не имеют никаких проблем при +30 градусах на солнце.

Интегрифолия и для России является естественным видом.

Да, я знаю от своих русскоязычных сотрудников, в России часто можно встретить сорт Аленушка, в том числе в городском озеленении. Очень популярный сорт, выведенный в СССР. В России тоже много собственных сортов, в том числе клематиса цельнолистного. Они отлично растут, как и витицелла. Но в заказах, которые я получаю, из 10000 клематисов только 50 витицелла, не более. Жаль, потому что это надежный зимостойкий клематис для полного солнца. Можно сказать, что чем крупнее у клематиса цветки, тем прохладнее должно быть место его посадки. А относительную прохладу можно, естественно, получить только в затенении.

Есть ли крупноцветковые сорта, которые обильно цветут в тени?

Да, есть. Все крупноцветковые клематисы второй группы обрезки. В Германии они зацветают дважды: в мае-июне и повторно в августе-сентябре.

А из сортов третьей группы обрезки?

Они могут выдерживать больше солнца. Все крупноцветковые клематисы третьей группы обрезки имеют что-то в характере от клематиса витицелла, в их жилах течет кровь витицелла. Так что цвести они будут только в такой тени, которая сверху открыта. Например, с северной стороны дома. Но если все закрыто сверху листвой деревьев, то тени уже слишком много.

Какие минусовые температуры может выдержать корневая система клематисов? До какой температуры их можно держать зимой в контейнерах?

Вообще очень много новой и интересной информации, даже неожиданной вы мне сообщили…

Представляю себе… Вы сидите сейчас перед почти 55-летним клематисоводом во втором поколении, и он рассказывает вам вещи, совершенно противоположные тому, что вы читали в русских и английских книжках о клематисах. Расскажу вам одну историю. Во всех книжках по всему миру есть такая картинка – посадка клематиса у стены. Наверняка вы ее узнаете. Этой картинке примерно 140 лет, и с тех пор она не менялась. На самом деле она изображает то, как не надо сажать клематис.
Я нарисовал другую картинку, правильной посадки. Посмотрите на старую картинку. На ней не нарисованы корни затеняющего клематис растения. Тут начинается первая проблема. Вторая заключается в том, что когда я на тяжелой почве копаю посадочную яму (на рисунках обычно 30х30 или 40х40) и наполняю ее другим субстратом, она превращается в подобие цистерны. Вся вода собирается в ней. После дождей, весной когда тает снег, вода скапливается в яме. Люди сыпят на дно 5 см щебня для дренажа и в нем стоит вода. Такая схема посадки совершенно неприемлема. Да еще и корни затеняющего растения конкурируют с корнями клематиса. Просто катастрофа.

А какого размера должна быть посадочная яма на тяжелых почвах?

Штык лопаты, 20 см в диаметре, так, чтобы контейнер поместился. И заполнять ее надо той же землей, которую вы выкопали. Но, к сожалению, эта 140-летняя картинка с неправильной схемой посадки прочно засела в головах садоводов. В средние века люди верили, что земля плоская. Сегодня наши представления поменялись. Так вот, эта растиражированная в книжках картинка – такое же средневековье.

А на каком расстоянии можно высаживать затеняющие растения?

Все равно, главное, чтобы был ограничитель, разделяющий корневые системы этого растения и клематиса, желательно 30-50 см глубиной.

Сколько сортов вы продаете и сколько из них собственной селекции?

500 всего, 20, может 30 собственных.

С какими клематисами вы работали?

С гибридами клематисов фиолетового и цельнолистного. Так же с княжиком альпийским. Вообще, я очень люблю клематисы фиолетовый, цельнолистный и и техасский. В них есть все: долгий период цветения, здоровье, легкость в уходе. С ними может справиться даже новичок.

В Вашем каталоге некоторые клематисы, которые мы привыкли относить к сортам клематиса борщевиколистного, например, Cassandra или Cote d’Azur обозначены как Clematis tubulosa. Как же все-таки правильно?

Это два очень близких вида. Tubulosa в переводе с латыни означает «трубчатый», в данном случае это относится к длиннотрубчатым цветкам. А у борщевиколистного они похожи на цветки гиацинта, с укороченными трубочками. Их гибриды трудно точно отнести к тому или иному виду. Поэтому в каталогах можно встретить и то, и то.

Какие ошибки можно совершить при выращивании клематиса тангутского? Я имею в виду белоцветковый сорт Anita, не у всех он удается.

Ну это не чистокровный клематис тангутский, а гибрид с клематисом виноградолистным или joiniana, точно сейчас не вспомню. Anita не выносит сырости. У клематисов существуют два различных типа корневой системы: стержневая и мочковатая. У Anita она мочковатая, поверхностная. Такие клематисы не любят сырость, но и в летнюю засуху страдают от обезвоживания. Клематис техасский или фиолетовый, например, со стержневой корневой системой хорошо выносят увлажнение и даже предпочитают влажные почвы. Так что можно посадить этот сорт немного повыше, но летом следить за поливом.

Что вы можете сказать о зимостойкости патио-клематисов Эвисона в открытом грунте?

Каковы перспективы селекции клематисов?

Сейчас уже ощущается тенденция селекции более низких, компактных сортов. Потому что земля становится все дороже, и сады – все меньше. Тем не менее, люди хотят иметь в саду много исключительно декоративных растений, и, конечно, это возможно только при их малом размере. Это касается и роз, и других растений. Даже гераней. Все миниатюрнее и миниатюрнее. В общем, тенденция такова: как можно более компактные, низкие растения с максимально долгим сроком цветения. Согласитесь, клематис, который цветет только три недели в году, не жалко посадить только в большом саду. Кроме того, клематисам не хватает настоящего красного цвета – его нет. Всегда с примесью пурпурного. Так что все селекционеры стараются получить красные сорта, но вероятно, в ближайшее время это не случится. Другое направление – чисто-синий цветок. Потому что почти всегда присутствует примесь фиолетового. Растений с по-настоящему синими цветами вообще мало.

А какие из существующих клематисов самые красные?

Клематис техасский. Лососево-красный цвет. Вообще именно клематисы этой группы привнесли красный цвет в современные сорта. У клематиса цельнолистного и фиолетового нет красного цвета от природы. Немножко холодного розового. Все крупноцветковые клематисы, имеющие красные тона, имеют в прародителях клематис техасский.

Как правильно сажать клематисы вместе с розами?

Когда вы сажаете новый саженец розы, вы можете посадить клематис в ту же посадочную яму, практически вместе с розой. У меня они посажены на расстоянии 10 см. К взрослым кустам роз, 5 лет и больше, нужно подсаживать клематисы на расстоянии 20-30 см, обязательно с вкопанным разграничителем корневых систем. Ну и конечно габитусы обоих сортов – розы и клематиса – должны соответствовать друг другу. Таким же образом можно пускать клематисы по хвойным. Я сажаю с розами сорта клематисов фиолетового и цельнолистного.

Что вы можете сказать о клематисах японской селекции?

О, это хороший выбор. Очень устойчивые, очень здоровые сорта. Они скрещивают «местные» клематисы групп Патенс и Ланугиноза. Нужно заметить, что селекция клематисов в Европе молода, около полутора веков. А в Японии уже три столетия с ними работают.

Сколько растений в год вы производите?

Около 250 тысяч клематисов около 500 таксонов. У меня работает 9 человек.

Спасибо за интервью!

От себя добавлю, что после интервью я заинтересовался вопросом о подщелачивании почвы. Оказывается, об этом пишут только в советской литературе. Позже я имел возможность обсудить этот вопрос с самым крупным производителем клематисов в мире – знаменитым английским селекционером Раймондом Эвисоном. Ни об известковом молочке, ни о необходимости щелочной реакции почвы он ничего не слышал. О влиянии кислотности почвы на поражаемость вилтом ни Вестфалю, ни Эвисону ничего не известно. В мастер-классе по посадке клематисов от польского селекционера Щепана Марчинского о необходимости подщелачивания кислых почв тоже ничего не говорится – он сажает клематисы в компост.

В своем саду (у меня суглинок, на котором прекрасно растут рододендроны без каких-либо дополнительных манипуляций с почвой) я сажаю клематисы в небольшие ямки по размеру корневой системы саженца, как советовал Вестфаль. Почвы не подщелачиваю, клематисы ежегодно удобряю перепревшим навозом и полным минеральным удобрением. Вот так у меня выглядит клематис Diamantina.

А вы всё ещё поливаете свои клематисы известковым молочком?

Источник