какую пленку снимать с поликарбоната при монтаже

Надо ли снимать пленку с поликарбоната и как это сделать — познаем вместе

Поликарбонат часто используется в процессе строительства светопрозрачных, ветрозащитных и ударопрочных конструкций и фасадов, балконов, беседок, навесов, парников и теплиц. По причине своей универсальности он широко применяется, как в частном, так и коммерческом хозяйстве.

При монтаже поликарбоната следует уделять внимание защитной пленке на его поверхности. В некоторых случаях строители забывают снять ее, вследствие чего она «припекает» к поверхности материала. Снять такую пленку с поликарбоната достаточно сложно, ведь при неаккуратных действиях можно оставить царапины и другие повреждения на его поверхности.

Пленка с наружной стороны поликарбоната

На наружной стороне листа на пленочном покрытии указывается брэнд, производитель, гарантия, а также информация об уф-защите. То есть она цветная, а то и с рисунками.

Если не снять пленку с наружной стороны поликарбоната, то она темными участками рисунка буквально прикипит к листу поликарбоната и снять ее потом, уже ставшей некрасивой и в лохмотьях, будет сложно. И, более того, оставляя наружную пленку на листе, вы ставите под угрозу сохранность слоя защиты от УФ-лучей, — она прикипит к нему и отдерется потом только вместе с ним.

Зимой оставленная пленка, будет задерживать снег, а ведь без нее он гораздо легче бы соскальзывал с листа поликарбоната.

Как подготовить сотовый поликарбонат к работе

Подготовка поликарбоната к работе.

Перед использованием поликарбоната его нужно распаковать, снять пленку и все бумажные обертки, обработать края плиток предназначенной для этих целей торцевой лентой. При помощи перфорированной ленты защищают торец, обращенный вниз. А торец, обращенный кверху, обрабатывают торцевым профилем и герметизирующей лентой. Можно применить и широкий скотч место дорогостоящей ленты, если в будущем не предполагается контактирование верхнего торца плиты поликарбоната с окружающей средой. Если верхний торец будет покрыт монолитом, то от применения ленты можно отказаться совсем. Если ее уже нанесли, то можете смело удалить пленку. Нижний конец покрывать не рекомендуют ничем. Так как он должен быть установлен открыто, чтобы беспрепятственно мог стекать конденсат. Придают дополнительную защиту перфорированной ленте с помощью П- или Г-образного профиля. Его необходимо смонтировать таким образом, чтобы можно было предоставить свободный выход конденсата. В этом случае рекомендуют использовать профиль П-образный с отверстиями диаметром 1,5 — 3 мм, которые располагают через 40-60 см друг от друга.

Пленка с внутренней стороны листа

С внутренней стороны листа пленка, как правило, полностью прозрачная. Ее тоже следует снять, чтобы повысить светопропускаемость листа. Ну, а если не снять, то года через два она может испортить внешний вид вашей кормилицы или навеса.

В общем, не устраивайте себе лишних хлопот, смело снимайте транспортировочную пленку с поликарбоната.

Применение растворителей

Для снятия защитной пленки можно попробовать использовать растворители. Хорошо справится с поставленной задачей Уайт спирит, приобрести который можно по демократичной цене в любом строительном магазине.

Данный растворитель не оказывает негативного воздействия на структуру листов из поликарбоната, однако разрушает клеящий слой и приводит к отслаиванию пленки. После планомерной обработки поверхности растворителем можно попробовать потянуть за один угол пленки, осторожно снимая ее со всего листа. При этом категорически нельзя использовать металлические или деревянные вспомогательные инструменты, которые могут привести к появлению царапин на прозрачном поликарбонате.

При появлении царапин на листах впоследствии могут возникнуть трещины. Таким образом, материал не только прослужит меньше, но и потеряет свои визуальные характеристики.

Примечательно и то, что в некоторых случаях даже «прикипевшая» на солнце пленка может отслоиться самостоятельно. Чаще всего это случается после длительной эксплуатации конструкции из поликарбоната.

Срок службы

Срок службы зависит от множества факторов. Чаще всего производители дают десятилетнюю гарантирую, которая распространяется на первичный материал, изготовленный из высококачественного сырья. Но при правильной эксплуатации этот срок может быть значительно увеличен. Стоит такой материал недешево, но можно выбрать и более дешевый вариант, когда поликарбонат получается путем смешивания первичного сырья и вторичного, полученного в результате переработки пришедших в негодность листов, как показано на фото. Дешевые сорта не гарантируют вам долгий срок службы, поэтому при выборе нужно определиться, что для вас стоит на первом месте – цена или качество, особенно если вы собираетесь строить теплицу.

Что еще нужно знать при работе с поликарбонатом

Надежность герметичности стыков создают профили свыше 10 мм. Это позволит не использовать другие крепежные элементы.

Стыковочные профили монтируют с опорой на дуги и крепят при помощи саморезов.

Изгиб листов

При монтаже нужно избегать изгибов листов любого вида поликарбоната. Единственное, что можно допустить в случае крайней необходимости, — произвести изгиб строго вдоль линейки каналов, то есть вдоль длинной стороны листа.

Как ухаживать за поликарбонатом правильно

Если содержать панели в чистоте, то это гарантирует более длительный срок эксплуатации. Панели могут очиститься и сами, если имеется достаточно дождевой влаги. При помощи чистящих средств слабой концентрации можно почистить отдельные участки. Но для этого сначала нужно убедиться, что в чистящем веществе не содержится растворителей или абразивных веществ. Смачивают место загрязнения теплой водой с добавлением средства мягкой губкой или куском не грубой ткани. Когда грязь смоется, промывают панель водой и вытирают насухо мягкой тряпочкой.

При помощи этилового спирта (разбавленного) можно удалить смоляные или жирные пятна. Пятно нужно аккуратно потереть мягкой тряпкой. Далее промывают большим количеством воды.

Во время монтажа нужно исключить трение листов друг о друга, даже если защитная пленка еще не снята. Это создает статическое электричество, которое притянет грязь и пыль, что сделает очистку сложнее.

Учитывая все выше предложенные рекомендации и подсказки, работать самостоятельно с поликарбонатом будет легко и строить из него планируемые конструкции не составит труда.

Стороны

Важно заранее определить лицевые стороны поликарбоната. Сделать это не сложно, так как именно на них находится защитная пленка, как видно на фото. При этом существует несколько вариантов крепления материала:

Подведем итоги

Чтобы оценить все достоинства поликарбоната, его необходимо приобрести и использовать при строительных работах. Прислушавшись к нашим советам, вы сможете быть уверены, что материал прослужит долго и оправдает каждую потраченную на него копеечку.

Источник

Снять пленку с поликарбоната быстро

Поликарбонат представляет собой прочный, легкий и прозрачный материал из твердого полимерного пластика. Пластичность, морозостойкость, долговечность и другие качества ячеистого поликарбоната привлекают обычных пользователей и профессионалов строительной сферы.

Важные характеристики синтетического сотового поликарбоната

Полимер, полученный методом экструзии, является линейным полиэфирным материалом, в сложном составе которого содержатся фенолы и угольная кислота. Пустые панели, обладающие разной толщиной и имеющие различную конфигурацию, соединяются между собой при помощи специальных перемычек, которые специалисты называют ребрами жесткости.

Ударопрочность и теплоизолирующие качества поликарбонатного материала широко применяются в самых разных местах. Перед монтажом нужно выяснить способ, объясняющий, как снять защитную пленку с поликарбоната.

К несомненным достоинствам ячеистого прозрачного материала пользователи относят:

При производстве ячеистого поликарбоната на заводе «Полигаль» применяют вещества, никогда не изменяющие цвет. Материал выпускается в стандартных и эксклюзивных оттенках. Но если подходящего оттенка не найдется, можно применить пленку, которую наклеивают на стеклянные поверхности.

Зачем на поликарбонат наклеивается пленка?

Пользователи указывают на некоторые недостатки сотового материала:

Для устойчивости и защиты от разрушения ультрафиолетом при изготовлении сырья производитель наносит пленку в виде защитного UV-слоя, плотно прилегающего к листу. Именно он обеспечивает целостность материала перед воздействием солнечного света и наносится с одной или с обеих сторон. Без пленочного покрытия реальное время эксплуатации материала не превышает 2-3 лет.

Перед использованием необходимо распаковать из бумаги и подумать, как снять пленку со старого поликарбоната без порчи листа. Края плиток обрабатываются торцевой лентой, предназначенной именно для этой цели. Торец, обращенный книзу, защищен перфорированной лентой, а поверхность верхнего торца обработана герметизирующей лентой и профилем. Вместо ленты применяют широкий скотч, если верхний торец не будет контактировать с внешней средой. Для покрытого монолитом верхнего торца лента может и не понадобиться. Если она уже нанесена, то нужно понять, какую пленку снимать с поликарбоната и удалить ее без всяких сомнений.

Установленная открыто нижняя сторона ничем не покрывается, тогда капли конденсата стекают с листа без препятствий. Но перфорированной ленте необходима дополнительная защита в виде Г- или П-образного профиля. Он обеспечивает свободный выход воды с крыши теплицы.

Как удалить пленку с поликарбоната? Этапы и нюансы

Когда монтажные работы полностью выполнены, возникает планомерный вопрос: а так ли необходимо снятие пленки с поликарбонатного материала? Защитное пленочное покрытие обязательно должно удаляться со всех смонтированных листов. Пленка хорошо выполнила свою функцию, обеспечила защиту поверхности при погрузке, перевозке, разгрузке и установке листов. Если пользователь не произвел удаление пленки, постепенно она начинает плавиться и приваривается к листу под воздействием тепла.

Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, надо снимать пленку с поликарбоната сразу после установки объекта. Особенно это правило касается летнего периода: технические свойства поликарбоната значительно ухудшатся при повреждении защитного слоя остатками полиэтилена. Таким образом, становится понятно, обязательно ли снимать пленку с поликарбоната.

Когда покрытие успело привариться к поверхности, можно выбрать один из нескольких возможных вариантов решения этой проблемы. Специальная маркировка поможет определить внешнюю сторону. Если долго уличное хранение листов стало причиной повреждения пленки, приваренной к поверхности, тогда лучше не снимать ее и вообще не трогать, поскольку спустя сезон она самостоятельно отойдет от поверхности внешней стороны листа.

Монтируя поликарбонат, надо ли снимать внутреннюю пленку? В этом случае для ее самоликвидации необходимо больше времени, и здесь нужно точно знать, как снять присохшую пленку с поликарбоната.

Как очистить поликарбонат от старой пленки?

Категорически запрещается царапать или скоблить листовую поверхность, ведь пленка не станет от этого быстрее сниматься, а материал легко повредить вместе с UV-слоем. Нарушенная целостность ультрафиолетовой защиты плохо повлияет на светопроницаемость материала, который постепенно начнет мутнеть и покроется некрасивыми трещинами.

Если перед монтажом вы точно не знаете, как убрать пленку с поликарбоната и не можете сразу определить сторону расположения защиты от ультрафиолета, нужно запомнить одно простое правило: со стороны УФ-слоя на упаковку наносятся служебные надписи и значки.

Не только визуальный способ определения наличия пленки является единственно правильным. Можно просто смочить поверхность листа теплой водой с добавлением домашнего моющего средства для посуды. И тогда снять пленку с поликарбоната получится очень быстро и легко.

Из-за нагрева солнцем покрытие, которое должным образом обеспечивает защитную функцию, приваривается к листовой поверхности конструкции. Размышляя о том, как оторвать пленку от поликарбоната, не пользуйтесь нагревательными приборами типа строительного фена, ведь они приведут точно к такому же итогу – придется сдирать или как-то по-другому чистить поверхность с нанесением ей повреждений.

Если на тыльной стороне полимерного листа наклеена бесцветная пленка, это означает, что у него полностью отсутствует специальная ультрафиолетовая защита. Время службы такого полимера не превысит и трех лет. Пленку на поликарбонате нужно снимать без применения нагревательных устройств, после которых невозможно будет ее снять аккуратно. Поверхность листа невозможно почистить и восстановить с идеальным результатом.

Нужно ли с поликарбоната снимать пленку, если она отслаивается? В этом случае обязательно поможет теплая вода и обычное моющее средство, если на поверхность листа не будет долгое время воздействовать жидкость. Зато в дальнейшем не появится вопроса о том, как снять засохшую пленку с поликарбоната.

Использование растворителя и другие способы

Как снять пленку с поликарбоната быстро и без повреждений? Можно попробовать применить специальные растворяющие средства из строительного магазина, например, популярный «Уайт-спирит», который неплохо справляется с такими задачами. Им можно быстро почистить сотовый поликарбонат, снять защитную пленку и нисколько не повредить структуру листа.

Интересно, что иногда пленка, приварившаяся на солнцепеке, способна самостоятельно отслоиться. Обычно это происходит с далеко не новыми конструкциями из поликарбоната, и тогда у владельца не возникает проблем с тем, как снять прилипшую пленку с поликарбоната.

Однако, такой препарат способен разрушить клеящие слои и привести к расслоению пленки. Но тогда как легко снять пленку с поликарбоната, не повреждая поверхность? Осторожно обработав с его помощью поверхность листа, нужно аккуратно потянуть за угол и постараться снять всю пленку.

Как убрать старую пленку с поликарбоната и сохранить целостность листа?

Запрещено применение деревянных и металлических инструментов, способных нанести царапины на прозрачный сотовый материал. После такого результата поликарбонатное окно потрескается, потеряет свои функции и перестанет качественно пропускать солнечный свет.

Таким образом, не обладая знаниями о том, как правильно снимать пленку с поликарбоната, можно значительно сократить срок службы материала и получить конструкцию с не эстетичным покрытием.

У пользователя больше не возникнет вопросов о том, нужно ли убирать пленку с поликарбоната, после просмотра этого видео:

В ролике специалист подробно рассказывает о возможных способах, дает советы и показывает на практике, как снять старую пленку с поликарбоната и не нанести повреждений отличному, но достаточно хрупкому материалу.

Источник

Надо ли снимать пленку с поликарбоната и как это сделать

Поликарбонатные листы нашли широкое применение в строительстве и сельском хозяйстве. Их активно используют для создания тепличных комплексов, навесов, пропускающих свет конструкций, балконов. Этот материал универсального назначения отличается достаточным теплоизолирующим эффектом, ударопрочностью, что и объясняет его высокую популярность. Снять пленку с поликарбоната просто, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Зачем нужна пленка на поликарбонате

Поликарбонат – универсальный материал, который активно используют и дома, и на производственных площадках. Листы из твердого бесцветного пластика зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Они вполне нормально противостоят неблагоприятным факторам окружающей среды, отличаются длительным сроком эксплуатации и высокими рабочими качествами.

Неоспоримым преимуществом твердого бесцветного пластика является хорошая светопропускная способность, которая дает возможность успешно выращивать агрорастения. При нехватке солнечного света растения не дают богатого урожая, а в случае резких изменений температурного режима они и вовсе могут погибнуть. Благодаря высоким рабочим характеристикам листы поликарбоната обеспечивают оптимальный микроклимат внутри тепличного комплекса, парника.

Убирать пленку с поликарбоната нужно, но только по завершению монтажных работ. Основная ее задача – защита листов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, установке.

У качественного полимерного пластика сотового типа защитная пленка находится с двух сторон. На одной стороне наклеена прозрачная бесцветная пленка, а с другой – цветная, которая информирует о наличии защиты от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Она позволяет понять, какой стороной следует крепить материал в процессе монтажа.

На пленке поликарбоната, если он выпущен ответственными производителями, есть соответствующая маркировка. На ней указано название, технические параметры материала, данные о торговой марке, основные правила по использованию и установке листов.

Если на поликарбонатных панелях присутствует прозрачная пленка с двух сторон, то срок его эксплуатации редко превышает 1-2 года. Тогда как наличие цветного покрытия обеспечивает срок службы материала до 10-15 лет. Также при выборе листов поликарбоната следует обратить внимание на их края – на них должна быть лазерная насечка с маркировкой.

Нужно ли снимать защитную пленку с поликарбоната

Снимать защитную пленку с поликарбоната необходимо в обязательном порядке, но только перед началом проведения монтажных работ. Для удобства рекомендуется сделать отметку на той стороне полимерного материала, где находится защита от ультрафиолетовых лучей. Именно этой стороной и нужно монтировать листы к солнцу.

Учитывая, что транспортировочное покрытие нужно только для сохранения материала при перевозке, доставке, то необходимости в дальнейшем его применении нет. Если при очистке поликарбоната от него не были сделаны отметки и листы с УФ-защитой оказались внутри конструкции, то ни о каком тепле, долгом сроке службе не может быть и речи. Такая конструкция быстро разрушится под воздействием солнечных лучей, все усилия будут напрасными.

Как снять присохшую пленку с поликарбоната

Чтобы снять прикипевшую пленку с поликарбоната, нужно изрядно потрудиться, поскольку она сильно приклеилась к листам. Такая неприятность часто случается, когда панели длительное время пребывают на солнце.

Уже на следующий сезон защитный слой сам начнет отставать. Но это больше относится к наружной стороне поликарбонатных листов, с внутренней стороны потребуется немного больше времени на отхождение ее от поверхности.

Существует еще один способ снять транспортировочную пленку с материала – посредством применения нагревательных приборов, в частности фена. Но, как показывает практика, делать это не нужно, поскольку, как и с другими агрессивными способами, велик риск нарушить целостность поверхности листов. К тому же нагревание защитного покрытия только еще больше усугубит ситуацию.

Что делать, если пленка с поликарбоната не снимается

Если защитный слой не отклеивается от поверхности, то можно воспользоваться следующим щадящим способом – путем применения моющего средства. Для этих целей используют любое домашнее моющее средство: для мытья посуды, жидкое мыло. Его добавляют в емкость с теплой водой, затем губкой наносят на листы поликарбоната, дают немного времени для отмокания, и затем аккуратно убирают этот пленочный слой. Таким образом, можно попробовать снять старую пленку с поликарбоната.

Заключение

Если быстро снять пленку с поликарбоната не получается, то не стоит сразу прибегать к радикальным мерам: царапать, греть поверхность. Оптимальный вариант – применение мыльного раствора. Чтобы парник, тепличный комплекс или навес с использованием поликарбонатных листов долго и эффективно служил, необходимо не только грамотно подойти к монтажным работам, но правильно уметь снять транспортировочное покрытие. Только комплексный подход в обустройстве любой конструкции с применением поликарбонатных листов даст желаемый результат. Нельзя нарушать защитный слой от негативного воздействия ультрафиолета, все работы следует производить аккуратно.

Источник

Надо ли снимать пленку с поликарбоната и как это сделать

Приобретая поликарбонат, покупатель зачастую задается вопросом: нужно ли снимать пленку с поликарбоната?

Иногда мы видим на дачных участках или даже на строительных объектах в городе, как стоит такой красочный поликарбонат, покрытый пленкой с рисунками таких симпатичных помидоров. И человек, который впервые сталкивается с этим пластиком, начинается сомневаться — избавляться от пленки или все оставить ее, такую красивую с надписями, ведь с ней конструкция вроде как приятней глазу?

Правильный ответ — надо снимать пленку, иначе будут проблемы.

Это всего лишь транспортировочная пленка, которая защищает листы во время их перевозки и хранения, поэтому ее стоит снять, когда передвижения листов больше не планируется. Некоторые дачники путают транспортировочную пленку с защитным уф-слоем, который оберегает лист от ультрафиолета. Уф-слой невидим и не сдирается, вы его никак случайно не снимите, поэтому не переживайте за это.

Снимать пленочное покрытие нужно с обеих сторон и делать это непосредственно перед монтажом. Вам важно запомнить или даже отметить маркером, с какой стороны листа находится уф-защита (эта информация находится на снимаемой вам транспортировочной пленке) и этой стороной стелить наружу, к солнцу.

На самом деле это самое важное дело — не перепутать сторону с уф-защитой. В спешке да в дачной суете стоит только немного отвлечься и перепутать стороны, тогда можно позабыть про долгий срок службы поликарбоната и его гарантию.

А что будет, если не снять пленку с поликарбоната? Не будет ничего хорошего, расскажем об этом ниже.

Достоинства

Как снять присохшую пленку с поликарбоната

Чтобы снять прикипевшую пленку с поликарбоната, нужно изрядно потрудиться, поскольку она сильно приклеилась к листам. Такая неприятность часто случается, когда панели длительное время пребывают на солнце.

Важно! Если убрать защитную пленку крайне проблематично, то ее лучше оставить, скрести по поверхности не стоит, иначе велика вероятность повреждения ультрафиолетовой защиты.

Уже на следующий сезон защитный слой сам начнет отставать. Но это больше относится к наружной стороне поликарбонатных листов, с внутренней стороны потребуется немного больше времени на отхождение ее от поверхности.

Существует еще один способ снять транспортировочную пленку с материала – посредством применения нагревательных приборов, в частности фена. Но, как показывает практика, делать это не нужно, поскольку, как и с другими агрессивными способами, велик риск нарушить целостность поверхности листов. К тому же нагревание защитного покрытия только еще больше усугубит ситуацию.

Недостатки

Не обошлось и без недостатков. К ним можно отнести:

Нужно ли снимать защитную пленку с поликарбоната

Снимать защитную пленку с поликарбоната необходимо в обязательном порядке, но только перед началом проведения монтажных работ. Для удобства рекомендуется сделать отметку на той стороне полимерного материала, где находится защита от ультрафиолетовых лучей. Именно этой стороной и нужно монтировать листы к солнцу.

Учитывая, что транспортировочное покрытие нужно только для сохранения материала при перевозке, доставке, то необходимости в дальнейшем его применении нет. Если при очистке поликарбоната от него не были сделаны отметки и листы с УФ-защитой оказались внутри конструкции, то ни о каком тепле, долгом сроке службе не может быть и речи. Такая конструкция быстро разрушится под воздействием солнечных лучей, все усилия будут напрасными.

Срок службы

Срок службы зависит от множества факторов. Чаще всего производители дают десятилетнюю гарантирую, которая распространяется на первичный материал, изготовленный из высококачественного сырья. Но при правильной эксплуатации этот срок может быть значительно увеличен. Стоит такой материал недешево, но можно выбрать и более дешевый вариант, когда поликарбонат получается путем смешивания первичного сырья и вторичного, полученного в результате переработки пришедших в негодность листов, как показано на фото. Дешевые сорта не гарантируют вам долгий срок службы, поэтому при выборе нужно определиться, что для вас стоит на первом месте – цена или качество, особенно если вы собираетесь строить теплицу.

Как исправить засвеченную фотографию? | Обработка фотографий | Adobe Photoshop | Фотошкола Genesis

Андрей Журавлев (aka zhur74), профессиональный цветокорректорСпециально для «Стань фотографом!»июль 2013 г.

В качестве вступления я выбрал уже знакомую многим картину «Челубей борется с пересветом». Эта шутка Антона Мартынова как нельзя кстати подходит к теме статьи. Тем более, что и задача восстановления пересвеченных фотографий выглядит одновременно сложной и комичной. Но давайте по порядку.

Чтобы разбирающиеся в обработке читатели не тратили зря свое время отвечу кратко. При пересвете фотоматериал или матрица получает избыточную экспозицию, что приводит к излишней яркости получившегося изображения и компрессии светов. Проще говоря, в светах понижается контраст. Таким образом, чтобы исправить пересвеченные участки необходимо их затемнить, с повышением контраста светов. Если пересвет локальный, то и воздействие должно быть соответствующим образом локализовано. Все! Каким инструментом вы будете это делать, зависит от ваших навыков и имеющихся исходников.

Если такого краткого описания не достаточно, давайте разбираться более подробно. И начнем мы с предыстории (если вам интересны только рецепты, пропустите ее).

Предыстория

В ответ на озвученный в названии статьи вопрос часто можно услышать: «Нужно пойти и переснять!» И это самый глупый ответ из всех возможных. Потому что с одной стороны переснимать уже поздно, а с другой… еще рано.

Почему переснимать уже поздно? Братьям Люмьер было легко: поезда в Париж приходили регулярно, по расписанию. Не получилось снять сегодня, попробуем завтра. Но если вы снимаете какое-то конкретное событие, к моменту обнаружения пересвета поезд уже ушел: свадьба прошла, матч закончился, президенты пожали друг другу руки, самолет улетел и т.п. Попробуйте предложить молодым еще раз сыграть свадьбу ради нескольких кадров и вам все объяснят без меня.

Почему переснимать рано? Потому что были причины для возникновения пересвета в первый раз. Эти причины никуда не делись, он с таким же успехом может появиться вновь. И здесь мы должны перейти к очень грустной теме под названием «сенситометрия». Нет, сама по себе эта наука если и не веселая, то очень интересная и увлекательная. Грустно то, что у большинства современных фотографов нету о ней ни малейшего представления.

Сенситометрия (от позднелатинского sensitivus — чувствительный и …метрия), учение об измерении фотографических свойств светочувствительных материалов. Центральным объектом сенситометрии является характеристическая кривая фотоматериала. Из нее фотограф может получить все данные, необходимые для практической работы с конкретной пленкой. Зная чувствительность и фотографическую широту пленки, оценив яркость и динамический диапазон сцены, он принимает решение о выборе экспозиции.

Что делать, если сцена не укладывается в линейный участок кривой (C-D), то есть перепад яркостей в ней больше, чем может корректно зафиксировать пленка?

Первый вариант: поменять свет так, чтобы она уместилась в линейный участок.

Второй: выбрать пленку с большей фотоширотой.

Третий: если вылеты небольшие, оставить все как есть в расчете на не очень сильные искажения в области плеча (D-E) и стопы (B-C) и последующие правки при печати фотографий.

Четвертый: оценить яркость наиболее значимых участков сцены и скорректировать экспозицию таким образом чтобы они попали на линейный участок, а некоторые провалы в тенях и светах образовались на не очень значимых областях.

Раньше фотографы это знали, умели оценивать и выбирать правильную экспозицию. Естественно, кто-то лучше, а кто-то хуже. Цифровые камеры с автоматическими системами экспозамера (весьма, кстати, неплохими) выкосили это знание как класс. Из средств контроля большинство использует только внутрикамерную гистограмму, имеющую к содержимому raw-файла весьма отдаленное отношение. Даже элементарное понимание логики работы разных режимов замера экспозиции есть не у всех.

Вот откуда возникают пересветы. И чтобы их победить хорошо и основательно, нужно держать в руках книгу, а не фотоаппарат. Вы все еще хотите бороться с пересветом после съемки? Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть из исходников и какой к ним можно применить инструментарий.

Raw + конвертер

Если вы еще не знакомы с этим форматом, очень рекомендую познакомиться. Для первого общего знакомства подойдет пост Антона Мартынова «Зачем снимать в RAW?», а более подробно не только про raw можно прочитать в статье Михаила Афанасенкова «Размуно о фото».

Основное преимущество raw в том, что он содержит большое количество избыточной информации. Наше зрение имеет в первом приближении логарифмическую характеристику: чем больше яркость, тем больше нужно ее изменить, чтобы мы заметили это изменение. Сенсор фотоаппарата линеен: он отсчитывает одни и те же приращения яркости и в тенях и в светах. Поэтому основной запас информации приходится именно на очень светлые области. Что для решения нашей задачи весьма кстати.

Начнем с простого примера,

Для увеличения любой фотографии в этой статье просто кликните по картинке, и она откроется в новом окне в полном размере.

В открытом с настройками по-умолчанию файле находим сразу несколько проблем. Во-первых, отсечка на самых светлых областях (блики на цветках и волосах), подсвеченная красным. Во-вторых, общая белесость фотографии, которую так же можно отнести к пересветам, поскольку она вызвана попаданием в объектив контрового света. В-третьих, слабая освещенность лица, обращенного к нам теневой стороной.

Избыток информации в светах позволяет легко избавиться от отсечки, просто дав отрицательную экспокоррекцию на полтора стопа. Если вы скормите конвертеру не raw, а jpg или tif такого результата добиться не получится, поскольку избыточной информации в них нет. По той же причине крайне ограниченные возможности имеет инструмент Exposure в фотошоп. Но такой ход приводит к потемнению всей картинки. А поскольку засветка не общая, а локальная, нужно искать что-то другое.

Вернем на место настройки экспозиции и воспользуемся тонмапером Highlights. Этот регулятор оказывает локальное воздействие только на светлые участки, затемняя их и повышая контраст. Работает через размытую маску и в первом приближении соответствует действию инструмента Shadows/Highlights в фотошопе. С первой проблемой справились, переходим ко второй. Контровая засветка приводит к потере черной точки. Обратите внимание на гистограмму: она не доходит даже до три четверть тонов. Изображение не полноконтрастно в тенях.

Проблема решается установкой темной точки при помощи движка Blacks. Не старайтесь сразу зажать его до появления отсечки в тенях. Просто подтяните самые темные области ближе к черному. Точную подстройку можно будет сделать позже, после работы тонмапером и установки экспозиции.

Третья проблема (темная девушка) так же как и первая является локальной, поэтому в борьбе с ней поможет тонмапер Shadows. Он осветляет темные участки с повышением в них контраста, работая через размытую маску. Желающие ознакомиться с принципами работы Shadows/Highlights могут это сделать в моей статье «Стероиды для светов и теней».

В продолжение статьи надо заметить, что в Photoshop CS6 алгоритм работы Shadows/Highlights был сильно улучшен. Разработчикам удалось победить основную болезнь любого тонмапера — ореолы. Аналогичные алгоритмы были применены и в ACR. Именно поэтому сейчас возможно использование даже крайних значение. При работе со старыми версиями программы применять регуляторы Recovery и Fill Light (так раньше назывались светлый и темный тонмаперы) следует с большой осторожностью.

Небольшое избыточное осветление темных областей можно использовать для легкой отрицательной экспокоррекции. Это позволит еще лучше проявить светлые участки и добавит изображению немного насыщенности. При помощи Whites поправлена точка белого. Ставить ее раньше не имело смысла, поскольку на ее настройки влияют значения Exposure и Highlights.

Конечно, можно применить дополнительные локальные коррекции прямо в ACR, или сконвертировать изображение и доработать его в фотошопе. Но это будет уже наведением лоска, основные проблемы решены.

Второй пример может показаться более страшным, хотя, по сути, он полностью соответствует первому. В этот раз мы имеем дело только с локальным пересветом.

Первая коррекция нам уже знакома: Highlights –100. В «обычных» случаях я стараюсь не злоупотреблять крайними настройками, но здесь ситуация критическая. Светлые детали спасены от полного исчезновения, но по прежнему мало контрастны.

Дополнительно поправить ситуация может отрицательная экспокоррекция. Чтобы не впадать в крайности я убрал всего 1 стоп, хотя можно было довести до полутора. Сильнее убирать экспозицию не стоит, поскольку затемнение снимка будет чрезмерным и справиться с ним просто не получится.

Ну, и о затемнении. На светлых участках оно кстати, а с темных участков его легко убрать при помощи тонмапера Shadows. Можно отстроить и другие параметры, но к решению основной задачи они не имеют отношения.

Последний пример работы с raw-файлом — это даже не пример реального пересвета, а иллюстрация к визуальному эффекту одновременного контраста, который нас запугивает.

Я сразу вывел иллюстрацию в интерефейсе ACR, поэтому вы можете посмотреть на подсказку и констатировать: пересветов практически нет, а светлые пятна на руках и одежде кажутся таковыми только на контрасте с темными соседними областями. Что предпринять в данном случае?

Конечно, вид картинки целиком и полностью зависит от замысла автора. Лично я сделал бы следующее. Чтобы светлые участки не выглядели такими вызывающими, я немного осветлил изображение подняв экспозицию на 0,7 стопа. Кстати, при этом цвета станут более интересными и равномерными. А небольшие пересветы легко компенсировать затемнив света тонмапером.

Что касается отсечки в тенях на юбке (или брюках), то на нее можно просто махнуть рукой: область маленькая, расположена рядом с краем фотографии. И самое главное, мы спокойно относимся к потере деталей в тенях на фотографиях, потому что привыкли терять их в жизни. Это связано с особенностями яркостной адаптации зрения, но слишком далеко выходит за рамки нашего разговора.

Вот все, что могут предложить нам raw-конвертеры. В разных программах конкретные регуляторы носят разные названия, но идея работы с raw-файлом общая: вытаскивать детализацию на светлых областях работая с тонмаперами и экспозицией. Принципиально не буду рассматривать маскирование в конвертере, поскольку оно крайне примитивно. И если уж использовать маски, до делать это нужно в Photoshop.

Raw + Photoshop + маски

Для зрелищности, конечно, нужно было бы привлечь новую картинку. Но мы пожертвуем ею в пользу наглядности сравнения. Что делать, если излишняя яркость светлых областей оказалась тонмаперу не по зубам? Нужно делать двойную проявку raw-файла и сращивать его в фотошопе через маску.

Основной вариант конвертируем с уже рассмотренными ранее установками. Это будет базовая картинка, которую мы доработаем при помощи второго варианта конвертации.

Вторую проявку сделаем с большой отрицательной экспокоррекцией, чтобы лучше проявились детали на светлых участках. Каждое изображение требует своих параметров, но из моего опыта –3 стопа — это практически предел дополнительного затемнения. Чаще же оно лежит в пределах 2 стопов.

Использовать ли при конвертации смарт-объекты дело личного вкуса. Я считаю, что глупо перегружать основной файл, сохраняя в нем два раза raw, поэтому просто конвертирую его два раза и собираю в один файл уже обычные пиксельные слои.

Перенести слой из одного изображения в другое можно простым драг-анд-дропом (перетащить). А чтобы не возиться с позиционированием перед тем как отпустить клавишу мышки прижмите Shift, новый слой будет размещен точно по центру документа.

Затемненный слой должен проявляться только на самых светлых участках, светлые области лучше выделяются на темном фоне, следовательно маску для него нужно делать из самого темного канала исходного изображения. Для портретно-пейзажной тематики таким каналом будет синий.

Чтобы выделение было более акцентированным маску необходимо затемнить. Сила затемнения и конкретная форма кривой зависят от картинки, но общий ход коррекции соответствует показанному выше.

Вот результат сложения двух изображений. Он выглядит тусклым и низко контрастным в светах. Это естественно, поскольку света затемнялись, при этом маска и коррекция работали как бы навстречу друг другу, не поддерживая, но мешая друг другу. Чем светлее участок, тем сильнее маска пропускает на него затемняющее воздействие, тем сильнее он затемняется.

Падение локальных контрастов — вечная проблема тонмэпинга. Чтобы ее избежать нужно уравнивать воздействие на соседние области, это можно сделать только размыв маску, что, в свою очередь, порождает ореолы. Я описывал это в статье «Стероиды для светов и теней» и рассказывал отвечая на первый вопрос мастер-класса «Задай вопрос эксперту», поэтому не буду повторяться.

Низкий контраст и серость в светах не проблема. Мы можем заново поставить точку белого. При этом можно просто равномерно поднять контраст всего изображения (как это показано на иллюстрации). А можно зафиксировать среднюю точку кривой и все повышение контраста направить в четверть тона, где и сосредоточилась детализация светлых областей.

Лучше всего такой прием срабатывает когда маска имеет четкие границы. То есть выделяем весь объект по его вещественной границе и целиком меняем его. Именно так я однажды победил белую шелковую рубашку в которую был одет Александр Ревва. Шелк сильно бликует, поэтому рубашку пришлось целиком вырезать из недоэкспонированной версии кадра.

При использовании маски созданной на основе канала или маски отдельного тонового диапазона такая коррекция не столько дополнительно проявляет недостающие детали, сколько дает общее смягчение и сглаживание бликов.

Tif, jpg и все-все-все

Ну а если raw-файла все-таки нет? Действуем точно так же, только в фотошопе: ставим на место потерянную черную точку и затемняем света, повышая в них контраст. Минусы: отсутствие избыточной информации, которая так выручала в raw. Плюсы: нет таковых, но отступать-то все равно некуда.

Сразу сдадим в архив инструменты Levels и Brightness/Contrast. Это те же кривые, только с порезанными донельзя возможностями и за счет этого слегка упрощенным интерфейсом. Подробности о работе этих инструментов можно найти в статье «Levels и Brightness/Contrast»

Исходник сконвертирован из рассмотренного ранее raw-файла с настройками по-умолчанию. Нужно сразу заметить, что чудес на свете не бывает: спасти можно только то, что сохранилось в изображении. Поэтому с ушедшими в отсечку цветами и бликом на левой (с точки зрения модели) стороне прически придется смириться. Побороться можно только с общей избыточной засветкой.

Любая дополнительная засветка (контровой свет, дымка, сильный блик и т.п.) прежде всего сказывается на черной точке. Для светлых участков дополнительное относительное осветление будет небольшим, а для темных окажется фатальным. Вернем на место черную точку. Поскольку с хроматическим балансом все в порядке, я не стал лезть в каналы и сделал это при помощи мастер-кривой.

Обращенная к нам теневой стороной модель становится слишком темной. Можно было бы через маску сделать дополнительную коррекцию только на нее, но две наложенные друг на друга коррекции сильнее портят изображение. Поэтому при помощи маски уберем затемнение с модели.

А теперь через такую же, но инвертированную маску, откорректируем девушку. Через мягкие размытые маски можно бороться с локальными засветками, но об этом чуть позже.

А сейчас самый быстрый (хотя и менее аккуратный) способ исправить общую засветку на фотографии. Просто вызовите Shadows/Highlights. Основная хитрость скрывается в настройках Black Clip и White Clip. Перед тем как применять светлый и темный тонмаперы этот инструмент приводит изображение к полноконтрастному, отбросив по одной сотой процента самых светлых и темных точек.

Я предпочитаю выполнять эту операцию самостоятельно, но в не очень критичных случаях, когда с хроматическим балансом все в порядке, можно довериться и Shadows/Highlights.

Что делать, если засветка оказалась не равномерной? Нужно корректировать изображение выборочно.

Первым делом установим точку черного по более темным участкам. В этот раз пришлось работать поканально, поскольку контровой свет имел явный теплый оттенок. Было бы странно избавляясь от засветки, оставить этот оттенок.

Мягкой маской с растушеванными границами выделяем левый нижний угол и дополнительно затемняем его. Вот тут нас подстерегают трудности. Во-первых, затемнение, которое нам приходится делать, такое сильное, что начинают вылезать артефакты. Во-вторых, из-за сильного повышения контраста подскакивает насыщенность и появляются навязчивые цветные оттенки. В-третьих, пятно засветки имеет достаточно хитрую форму, поэтому с маской придется повозиться.

Цветной оттенок легко пригасить, просто понизив насыщенность. А чтобы это понижение действовало только в области засветки, применим к слою Hue/Saturation команду Create Clipping Mask. С маской тяжелее. Для более качественного результата нужно еще раз рисовать маску, снова корректировать… Не знаю, нужно ли вам это, но я считаю, что если фото снимали с явным контровым светом, значит на это были причины. И попытка полностью избавить от него фотографию выглядит странно.

Вместо кривых можно использовать белый слой в режиме Color Burn и рисовать по нему. Я не буду отдельно описывать весь процесс, поскольку уже сделал это в статье «Режимы наложения. Color Burn и Color Dodge». А желающие не просто почитать, но посмотреть и послушать, могут обратиться к записи занятия «Color Burn — самый мощный режим наложения»

При помощи Color Burn можно быстро и просто пригасить излишние блики на лице (если они не пробойные). Я условно назвал этот метод «цифровая пудра». Описывать его сейчас так же нет смысла, поскольку неплохой урок по нему записал Евгений Карташов.

А если блик все-таки оказался пробойным и детали в нем полностью исчезли, его можно устранить при помощи частотного разложения. Закрасив блик тоном кожи на низкочастоном слое и восстановив фактуру на высокочастотном. Но это уже совсем другая история.

Есть еще несколько инструментов, позволяющих получить затемнение или осветление на изображении, но описывать здесь все не вижу смысла, поскольку серьезных преимуществ перед кривыми они не имеют. Выскажусь только по поводу наложения картинки самой на себя в различных режимах. Способ это достаточно глупый, поскольку за каждым таким наложением скрывается конкретная коррекция кривой. Какая именно описано вот здесь. А плодить лишние слои — только файл зря раздувать.

Немного особняком стоит тема восстановления пересвеченных каналов на светлых цветных объектах. Рассматривая данный кадр не сразу можно понять из чего сделана или чем накрыта поверхность стола, на котором стоит тарелка. Кажется, что этот объект безвозвратно переэкспонирован и спасти его невозможно.

Но достаточно взглянуть на темный (в данном случае синий) канал, чтобы все встало на свои места. Это скатерть из ткани достаточно грубого плетения и в изображении содержится вся необходимая для восстановления информация.

Подмешав синий канал в красный и зеленый и подобрав пропорции их затемнения, получаем вполне вменяемую картинку. Конечно, можно еще поработать с цветом и контрастом деталей на скатерти, но главная задача решена — детали во всех каналах восстановлены. Вкратце про смешивание каналов можно прочитать в статье «Режимы наложения. Darken и Lighten».

На этом пора прощаться. Надеюсь, вам не часто придется спасать пересвеченные фотографии в фотошопе. Все-таки лучший способ выхода из критической ситуации — это не попадать в нее. Но перечисленные в статье материалы будут полезны в любом случае. Я специально давал в теле статьи ссылки только на бесплатные источники информации.

Если же вы захотите более подробно разобраться с работой кривых, Shadows/Highlights, Hue/Saturation, режимов наложения, технологиями смешивания каналов и создания масок, а так же еще многими аспектами создания и обработки изображений, приходите к нам, в онлайн школу Profile:

«Adobe Photoshop. Базовый уровень» «Adobe Photoshop. Продвинутый уровень» «Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь» «Capture One Pro. Профессиональная обработка raw» «Фотография. Базовый уровень»

Стороны

Важно заранее определить лицевые стороны поликарбоната. Сделать это не сложно, так как именно на них находится защитная пленка, как видно на фото. При этом существует несколько вариантов крепления материала:

Пустая пленка — помогите советом!

Друзья, у меня случилась трагедия! Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Вчера днем дощелкал первую пленку на своем Киеве-88. Вечером сразу заехал в Фотопроект на Маросейке — отдал ее на проявку и сканирование. Сегодня днем уже пришло смс о готовности заказа. Съездил, забрал. Взяли деньги только за проявку со словами «пленка пустая». Развернул, посмотрел — и впрямь, вся пленка полностью пустая. Лишь на некоторых кадрах есть маленькие совсем незначительные фрагменты снятых фотографий (по краям — совсем маленькие). На мое негодование по этому поводу меня спросили, не мог ли я ее засветить случайно, размотав при изъятии из задника. Также сделали предположение, что камера некорректно отрабатывает выдержки. Ну и, наконец, предположили, что я мог ставить слишком большие выдержки при изрядном обилии света вокруг. Но я-то знаю, что все это вряд ли возможно. Во-первых, когда я вытащил кассету из задника, пленка была туго намотана на катушку и я сразу перетянул ее резинкой, чтобы не разматолась. Во-вторых, снимал я все кадры на маленький выдержках (из 12 кадров примерно 8 точно сняты на 1/250) при том, что снимал на улице, а погода была не слишком ясная — обычная осенняя, чуть пасмурная. Ну и, в-третьих, фотоаппарат вполне корректно отрабатывает выдержки. По меньшей мере, то, что можно засечь невооруженным глазом, явно свидетельствует о различии между выдержками 1/2 и 1/1000. Не может он держать шторку открытой на выддержке в 1/250, как на ручной.

Условия съемки были в основном таковы:Место съемки — улица;Погода — не слишком пасмурная и не слишком ясная;Камера — Киев-88;Пленка — Kodak portra 400VC;Выдержки в большинстве случаев — 1/250 и 1/125.

На подходе еще одна катушка и я с ужасом ожидаю таких же результатов!

Помогите советом, пожалуйста! Что может быть не так?

P.S. И еще один вопрос для тех, кто знаком с устройством Киева-88: при перемотке кадра обязательно ли вставлять шибер? Или это вообще не нужно делать? Я просто снимал и взводил затвор, а шибер вставлял лишь после окончания съемки или при смене кассеты.

Зачем нужна пленка

Монолитный и сотовый поликарбонат отличается хорошей светопропускной способностью, что важно для роста и развития выращиваемых в теплицах плодовых и овощных культур. Отсутствие либо недостаток солнечного освещения негативно сказывается на плодоношении, а резкие перепады температуры приводят к гибели растений. Обшивка из полимерного пластика поддерживает благоприятный микроклимат внутри теплицы.

Многие огородники интересуются, какое предназначение имеет специальное защитное покрытие на поверхности полотна. Стоит отметить, что разнообразные сколы, микротрещины, царапины, вмятины и другие механические повреждения приводят к ухудшению либо полной потере первоначальных физических свойств и качеств материала. Использовать такое полотно для обшивки теплицы нецелесообразно.

Светопропускаемость полкарбоната считается одни из главных параметров

Специальное защитное покрытие поверхности необходимо при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и монтаже полимерного пластика.

Качественный поликарбонат сотового типа должен быть защищен с двух сторон. При этом одна сторона покрыта прозрачной бесцветной пленкой, а вторая – цветной. Цветной полиэтилен обозначает сторону с УФ-защитой.

Ответственные производители наносят на пленку следующую маркировку:

Сотовый или монолитный поликарбонат с внутренней и наружной стороны

Сотовый или монолитный поликарбонат имеет наружную поверхность и внутреннюю. На наружную, как правило, нанесено название торговой марки, производитель, гарантия на продукцию и данные об имеющейся защите от УФ-лучей. Эта сторона всегда цветная, иногда даже украшена рисунками.

Если не удалить эту цветную пленку, темными участками нанесенного на нее рисунка намертво прилипнет к поликарбонату, демонтаж пленки, покрытой лохмотьями, потемневшей и потерявшей весь свой вид, становится довольно проблематичным. В данной ситуации вместе с защитной пленкой может демонтироваться и защита от солнца, пленка намертво прикипит к ней и повредит. Кроме того, в зимний период она будет тормозить снег, в то время как по чистой поверхности он бы легко сошел.

Нужно ли удалять пленку с поликарбоната с внутренней стороны листа? Здесь покрытие чаще всего полностью прозрачное, но убрать его тоже нужно, так как пленка задерживает свет. Если оставить ее, то через пару лет она нарушит внешний вид изделия.

Нужно ли красить профнастил?

В наши дни производители выпускают профилированные листы двух видов:

Нужно ли красить профнастил и что даст такая обработка? Профилированные листы с полимерным покрытием красить не нужно. Более того, нанесение неправильно подобранных красок может повредить покрытие. Нанесение краски необходимо лишь в тех местах, где защита листа повреждена и возможно появление коррозии.

Обычный профнастил, без полимерного слоя, можно покрасить специальными эмалями по металлу в любой нужный цвет. При этом нужно помнить, что большую роль в качестве такой покраски играет не только выбор состава, но и подготовка поверхности. Лист перед окраской нужно тщательно очистить, обезжирить и огрунтовать.

Покрытие с внешней стороны

Тыльная сторона сотового поликарбоната может иметь бесцветную либо цветную пленку. Бесцветное спецпокрытие говорит о том, что у данного листа полимерного пластика нет УФ-защиты. Соответственно срок службы такого материала не более 2–3 лет.

Если с внешней стороны плёнка прозрачного цвета значит у этого листа поликарбоната нет защиты от УФ

Снимать защитный слой обязательно. Остатки полиэтилена приведут к повреждению слоя защиты от УФ-лучей и ухудшению технических качеств поликарбоната.

Работать с листами сотового поликарбоната несложно, если следовать советам более опытных аграриев и рекомендациям компании-изготовителя.

Что делать, если покрытие «прикипело»

Пленка может очень прочно соединиться с поликарбонатом. В этом случае лучше ничего не предпринимать. Некоторые пытаются разогреть пленку (например, с помощью обычного фена для сушки волос). Но это приводит к тому, что она лишь сильнее приклеивается к поликарбонату.

Все, что можно сделать — подождать. Через один сезон после монтажа пленка сама отойдет с внешней стороны. Но чтобы ее было нетрудно снять и внутри, потребуется время. Не рекомендуется скрести, царапать поверхность поликарбоната — иначе легко повредить материал.

Что делать, если пленка с поликарбоната не снимается

Если защитный слой не отклеивается от поверхности, то можно воспользоваться следующим щадящим способом – путем применения моющего средства. Для этих целей используют любое домашнее моющее средство: для мытья посуды, жидкое мыло. Его добавляют в емкость с теплой водой, затем губкой наносят на листы поликарбоната, дают немного времени для отмокания, и затем аккуратно убирают этот пленочный слой. Таким образом, можно попробовать снять старую пленку с поликарбоната.

Источник