какую одежду носили в 18 веке мужчины

Мужская мода 18 века

Что носили мужчины в XVIII веке?
История моды удивительна и многогранна, ведь новые тенденции появляются каждое столетие и даже чаще. Меняются как женские, так и мужские костюмы. И порой вторые ни в чем не уступают первым. Однако женскому костюму всегда уделялось больше внимания. Ну а что же носили мужчины, предположим, в XVIII веке?

XVIII век стал веком расцвета стиля рококо, который отличался особой элегантностью. Поэтому мужской костюм весьма походил на женский. Были популярны кружева, богатые материалы и тонкие силуэты.

Неотъемлемой частью мужского облачения служила белая рубашка из тонкой ткани с кружевными украшениями и пышным жабо.

Верхним одеянием являлась узкая куртка с длинными рукавами – “веста”. Она шилась из яркого шелка и была украшена всевозможными узорами и вышивками. Застегивалась “веста” на талии так, чтобы виднелось жабо. Однако во второй половине века такая куртка претерпела значительные изменения: исчезли рукава, а спинка выполнялась из полотна. Теперь “веста” походила на жилет и стала так называться.

Аксессуарами к костюму служили перчатки и шпага на поясе. А позже, с распространением нюхательного табака, в моду вошли и табакерки.
Мужской костюм весьма изменился во второй половине XVIII- го столетия. Одежда становилась ярче и наряднее.

Фрак, пришедший из Англии, постепенно начал входить в моду. Сначала его надевали лишь для верховой езды, а позже носили и как обычную одежду. Фрак был сшит по фигуре из темного сукна или шелка. Однако крой фрака очень часто менялся.

Рубашки изменились незначительно – лишь уменьшился размер жабо. Кюлоты остались такими же узкими. Жилеты становились короче и доходили до линии бедер.

В XVIII веке прически мужчин почти не изменились. Зачесанные и убранные в пучок волосы все ещё были модными. А вот парики становились менее популярны. Мужчины начали чаще носить шляпы. Цилиндры и «двууголки» набирали популярность.

Таким образом, XVIII век отличался изяществом и утонченностью костюма не только среди женщин, но и среди мужчин. Недаром это столетие получило название «галантный век».

Источник

Мужская мода 18 века

Французский мужской костюм состоит из белья, камзола, жюстокора и кюлотов.

В первой половине века сорочка пышно отделывается кружевом на манжетах и высоких жабо. Шейные платки из белого полотна или батиста туго бинтуют шею, а поверх них франты повязывают черную шелковую ленту. Кружево применяют только тонкое, легкое на тюлевой основе с редким узором.
Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к бедрам и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. В боковых швах и шлице спинки заложены складки.

Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами, краевыми фестонами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам прорезных карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К началу 60-х гг. он становится строже и проще: исчезает жесткая прокладка внизу, складки в шлице, обильные украшения.

Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора, в том числе и прокладку в нижней части. Его полочки были наиболее декоративной и видимой частью костюма. Они расшивались цветным шелком, синелью, стеклярусом, пайетками, золотой и серебряной нитью, украшались аппликациями тюля по бархату. Спинка камзола, закрытая жюстокором, обычно делалась из более дешевой ткани (полотно или плотная хлопчатобумажная ткань). В течение XVIII в. камзол укорачивается и к 60-м гг. становится на 20 см ниже линии талии. По цвету он обычно контрастировал с жюстокором.

В 70-х гг. возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак не сразу освобождался от ярких шелковых и бархатных тканей, вышивки, пышной отделки. В 70—80-х гг. его носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями.

Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский — двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами.
Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Единственным его украшением были большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или цветные канты по воротнику, борту и отворотам. Его также носили с жилетом и кюлотами. Укороченный камзол полностью утрачивает свое декоративное значение в мужском костюме, превращаясь в удобный, практичный, короткий жилет.

В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой.
Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.

Головные уборы — небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Это соответствовало общему направлению в искусстве. Прямая линия считалась невыразительной и всюду заменялась кривой, изогнутой, волнистой.

Источник

Жиголо и денди Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?

«Лента.ру» продолжает серию публикаций о разных видах одежды. Мы уже рассказали про историю шпилек, мини-юбок, мужских платьев и галстука. В новом материале речь пойдет о базе мужского классического гардероба — костюме.

История мужской одежды не беднее женской: в разные времена и в разных странах мужчины носили туники и драпировались в тоги, примеряли шаровары разного покроя и стеганые халаты, пышные куртки и обтягивающие лосины. «Лента.ру» выяснила, как и почему мужчины сменили это изобилие на «скучный» костюм — и так ли уж он на самом деле скучен.

От Ромула до Людовика

Как одевались мужчины Древнего мира, знает любой, кто открывал школьный учебник истории и заглядывал в археологический музей. Аристократы и простолюдины в Египте и Месопотамии, Греции и Риме драпировались в слои ткани: богачи — в дорогую, расшитую золотом, бедняки — в самую простую и грубую. Портновское мастерство и технологии в те времена были не на высоте, и акцент делался не на покрой, а на стоимость материала и отделки. По той же материальной причине разнилась и длина одежд: на тоги аристократов, закрывавшие сандалии, уходило куда больше ткани, чем на короткие туники рабов. Короткой была и одежда воинов: длинные полы мешали в бою.

Столетиями позднее, когда центр европейской культуры сместился от Средиземноморья севернее, мужчины переоделись в штаны: этого требовали соображения практичности. В штанах было удобнее и теплее и сидеть в седле в военном походе, и охотиться, и работать в поле. Длиннополые одежды по традиции остались уделом священников, но и они во многих странах носили штаны под рясой.

Следуя требованиям времени, более изощренным стало и портновское искусство. В Средние века для того, чтобы прослыть щеголем, уже недостаточно было просто задрапироваться в очень дорогую ткань с вышивками и золотой застежкой-фибулой. Аристократы и дворяне гордились друг перед другом мастерством своих портных, умеющих сшить одежду и по моде (которая в прошлом тысячелетии менялась куда динамичнее, чем во всей прежней человеческой истории), и по фигуре.

Навыки портных позволяли создавать контрастные объемы: скажем, на фресках, сюжетных картинах и портретах эпохи Возрождения можно рассмотреть на мужчинах пышные бархатные куртки с прорезями в рукавах и выраженным акцентом на плечи, облегающие штаны-лосины и ностальгическую память об античном гардеробе — верхние плащи в виде прямоугольных кусков яркой дорогой ткани, ниспадающей складками и закрепляющейся на плечах дорогими застежками. Такое излишество позволяли себе только очень состоятельные люди, по преимуществу из дворянского военного сословия. По развевающемуся за плечами плащу во всаднике узнавали военачальника.

Костюм, отдаленно напоминающий современный, — прообраз современной «тройки» — прочно вошел в европейский обиход в XVII столетии. Расцветом мужской аристократической моды — предвозвестницы современной классики — можно считать гардеробные обыкновения, принятые при дворах французских королей Людовика XIII и Людовика XIV («короля-солнце»).

Путь камзола

«Король-солнце» был настоящим щеголем: например, считается, что именно он ввел в европейскую моду высшего сословия прообраз современного мужского галстука. При нем и его придворных, старавшихся не отстать от сюзерена, окончательно оформился стиль, которого парижские, а за ними и европейские и североамериканские модники придерживались до рубежа XVIII-XIX столетий: белая рубашка из тонкого батиста с манжетами и жабо, короткие штаны-кюлоты с чулками и башмаками, поверх рубашки — облегающий камзол длиной до середины бедра или чуть ниже (часто без рукавов, прообраз более позднего жилета), сверху него — кафтан с широкими разведенными в стороны полами и рукавами с широкими обшлагами. В холодную погоду мужчины надевали поверх кафтана просторные суконные плащи-накидки с капюшоном или без такового, похожие на нынешние военные плащ-палатки.

Источник

Мужской костюм, прически и мужчины-модники 18 века.

Модники были распространенным явлением во все времена,в истории костюма много примеров, когда мужчины тратили на свои туалеты целые состояния. В арсенале модников были драгоценные ткани и отделки, вышивка золотом и камнями, необыкновенной красоты и тонкости кружева, бриллиантовые пуговицы и так далее. Порой мужской костюм по обилию декора и пышности превосходил женский.
Иногда излишества и чрезмерность в костюме ограничивали церковь и король, регламентируя все детали костюма, но в некоторые периоды модники опять появлялись, возмущая и потешая окружающих.

Мужчины-модники 18 века.

Сначала немного о костюме 18 века, чтобы напомнить мужскую моду того времени.

HOPPNER, John
Sir John Jeffreys Pratt
Oil on canvas, 249 x 149 cm
Staatliche Museen, Berlin
English painter (b. 1758, London, d. 1810, London)- костюм Людовика14, а прическа-15-го

Вот как иронически описывал костюм этого времени Мольер: «От башмаков до шляпы —банты, ленты, банты, ленты. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом.»

Изменения в характере мужского костюма произошли в 1665—1670 годах. Вместо коротенькой курточки появился длинный кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже — длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюстокор («точно по телу»).

Louis XIV

Louis XIV

Сначала такой кафтан был принадлежностью военных, но затем превратился в обыденную и даже придворную одежду.

Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Под кафтан обычно надевали камзол — весту. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. До этого все мелкие, нужные человеку вещицы — кошелек, часы и прочее носили у пояса.

Таким же практическим усовершенствованием было появление после 1670 года разрезов на полах жюстокора, задний разрез был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги, так как шпагу согласно моде носили уже не сверх кафтана, а под ним. В боковые разрезы вшивались заложенные в складку куски такой же ткани, которые не только придавали силуэту элегантность, но и делали кафтан более удобным.

Louis XIV

King Louis XV of France as child. Portrait by Pierre Gobert.
1715-1720

Jean Ranc
Title Español: El Rey Felipe V de españa.
Year 1723

RANC, Jean
Ferdinand VI as Prince

GHISLANDI, Vittore
Portrait of Count Giovanni Battista Vailetti
c. 1710

Oil on canvas, 144 x 116 cm

RIGAUD, Hyacinthe
Portrait of Phillippe de Courcillon
1702
Oil on canvas, 162 x 150 cm
Musée du Château, Versailles

LONGHI, Alessandro
Portrait of Jacopo Gradenigo
1778-81
Oil on canvas, 233 x 137 cm
Museo Civico, Padua

Несколько упростившийся костюм этого времени стал любимой одеждой и в среде буржуазии, но здесь костюм шили из простых, скромных по цвету тканей. Однако часть разбогатевших буржуа, подражая аристократии, носила пышные, яркие одежды, даже еще более утрированные, чем у дворян. (Достаточно вспомнить господина Журдена из «Мещанина во дворянстве» Мольера.)

Панталоны этого времени были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели, как в 17 веке, отделки из лент и кружев.
Обувь в моде осталась прежней: и высокие, выше колена сапоги-ботфорты, и туфли на красном каблуке, являвшиеся привилегией дворянства.

French man and woman, 1730s

В начале столетия продолжают совершенствоваться причёски, возникшие в конце XVII века, в «мушкетерское» время.

В моде были парики. Пышная прическа состояла из массы длинных, завитых в локоны волос, причем самым модным цветом волос считался белокурый. Этот парик, напоминавший львиную гриву, дополнял облик вельможи XVII века, как бы олицетворяющий идею величия и неприступности.
Парик появился еще в начале XVII века, но окончательно вошел в моду в 50-х годах. В 70-х годах изменился цвет парика (вместо белокурого он стал каштановым) и увеличился его объем. Над лбом волосы взбивали в два тупея, длинные пряди волос падали на грудь и спину.

DREVET, Pierre
Portrait of Louis Hector, Duc de Villars, Marshal of France
c. 1718
Engraving, 525 x 360 mm
The Hermitage, St. Petersburg

GHISLANDI, Vittore
Portrait of a Gentleman
c. 1730
Oil on canvas,127 x 98 cm
Pinacoteca di Brera, Milan

LARGILLIÈRE, Nicolas de
Portrait of a Man in a Purple Robe
c. 1700
Oil on canvas, 80 x 63 cm
Staatliche

LEMOYNE, Jean-Louis
Jules Hardouin-Mansart
1703
Marble, height 110 cm
Musée du Louvre, Paris

BLOMMENDAEL, Jan
Stadholder-King Willem III
1699
Marble, height 80 cm
Mauritshuis

Профессия мужчины часто диктовала форму парика, который он носил,каждое сословие предпочитало свою форму парика. Адвокаты носили full-bottom парики (длинные парики, достигающие к груди), торговцы tie-wigs и queue-wigs (волосы в шее были связаны с лентой), и церковнослужители носили bob-wigs ( завитые парики).

The five orders of perriwig as they were worn at the late coronation measured architectonically. 1761 by W. Hogarth.»

Hats and wigs of 1773.

A man’s profession often dictated the sort of wig he wore. Lawyers favored full-bottom wigs (long wigs reaching to the chest), merchants affected tie-wigs and queue-wigs (the hair at the neck was tied with a ribbon), and clerics wore bob-wigs (short frizzed wigs without queues).

THE WISE MEN of GOTHAM and their GOOSE
Pubd. 16th Feby 1776 by W. Humphrey Gerrard Street Soho

The Head of an ALDERMAN finished by Cupid
Publish’d as the Act directs 10th Jany 1775 by S. Hooper

LISTENERS NEVER HEAR/ ANY GOOD OF THEMSELVES
Pubd. 25th Feby. 1775 by W. Humphrey

CHARITY BEGINS AT HOME 1773

A COMICAL CASE 1791

HEAD OF A JUDGE
Published 16th March 1795 by Laurie & Whittle, 53 Fleet Street, London

Louis XV bearing the cross of the Order of the Holy Spirit, France, 1763

RAMSAY, Allan
Prince George Augustus of Mecklenburg-Strelitz
c. 1769

Historical Mixed Media Figure of French King Louis XV circa 1774 produced by artist/historian George S. Stuart
—

Oil on canvas, 127 x 101,6 cm
Royal Collection, Windsor

paret/selfport
PARET Y ALCAZÁR, Luis
Self-Portrait in the Studio
1786
Oil on canvas, 40 x 32 cm
Museo del Prado, Madrid

В XVIII веке аристократы жили удовольствиями и иллюзиями, создавали вокруг себя ту обстановку, которая рождалась в их мечтах и фантазиях, они были то пастухами и пастушками, то олимпийскими богами — настоящий мир был им далек.

Costumes de Marie-Antoinette, du comte et de la comtesse de de Provence, et du comte d’Artois, au bal de la cour en 1785

В ХVШ в. появились маленькие пудреные парички, с буклями на висках и «хвостом» или косичкой сзади. Моду на пудреный парик ввел в Западной Европе прусский король Фридрих I, которому в эпоху рококо стали подражать другие короли.

В моду входит небольшая, относительно простая и даже демократичная причёска «а-ля Катогэн»: подвитые волосы зачёсывались назад, завязывались на затылке в хвостик чёрной лентой. Эту причёску часто носили в армии и на флоте. Некоторые модники прятали этот хвостик в своеобразный футляр из чёрного бархата.

Парики конца 18 века

Прическа модника конца 18 века.

Debating Society (Substitute for Hair Powder)
[Isaac Cruikshank (1756?-1811?)]
London: Published by Laurie & Whittle, May 5, 1795.
В 1795 году был введен налог на пудру для волос, чтобы способствовать популярности естественных.
In 1795, under William Pitt, a tax on hair powder was imposed, probably contributing to the increased popularity of natural hair at the end of the century. It has been said that when the tax was enacted, Whig leaders met and cut off their queues, thus heralding a move toward less extravagant hairstyles

Wigs All the Rage, or a Debate on the Baldness of the Times
Richard Newton (1777-1798)
In contrast with the styles of a quarter-century earlier, the wigs held aloft by these men and women all imitate natural hair.
Дебаты о плешивости
Ричард Newton (1777-1798)
В контрасте со стилями quarter-century раньше, парики имитируют естественные волосы.

После революции во Франции в 1789 г. парик как символ королевской власти был запрещен, его ношение могло стоить жизни его владельцу.

Docking the Macaroni

1773 hand-coloured mezzotint published by Carington Bowles of a butcher in front of his shop slicing off the ponytail of a passing Macaroni.

The Macaroni. A Real Character at the Late Masquerade

Mezzotint by Philip Dawe; printed for John Bowles in 1773

«This gentleman shows off the fashion of the day, from the rosettes on his shoes to the tiny three-cornered hat at the top of his headdress, a structure made of enormous side curls, a gigantic club, and a pyramid of hair. While the Oxford English Dictionary cites Walpole’s comment in 1764 as the first recorded use of the term, the Macaronies came to greatest prominence in the early 1770s.»

——————

What! Is this my son Tom?», a June 24th 1774 caricature on extreme «Macaroni» fashions of the 1770s (with a «big hair» hairstyle which echos women’s aristocratic styles of the time).
Poem in caricature:
Our wise Forefathers would express
Ev’n Sensibility in Dress ;
The modern Race delight to Shew
What Folly in Excess can do.
The honest Farmer come to town, [i.e. to London]
Can scarce believe his Son his own.
If thus the Taste continues Here,
What will it be another Year?

ПЕТИМЕТР
«Почитается он (французский принц) первым петиметром, и все молодые люди подражают его тону. Фонвизин. Петиметр. взирая на себя в большое стенное зеркало. всего вокруг себя осматривает, множество раз во все стороны повертывается, поднимает и опускает голову, коверкается, кривляется, ломается.»
Крылов.

JOHN, do the Ladies admire ME?
Publish’d 15th May 1774 by W. Humphrey

THE CRIBBAGE PLAYERS
Pub Jany 4th 1773 by W. Humphrey St. Martins

THE HUMOURS OF THE PANTHEON
Wm. Humphery delin et fecit.

A SCENE in the PARK
Publish’d March 9, 1772 by Wm Humphrey

A Real Scene on the Parade at Bath
London. Publish’d March 21st 1772, by H. Parker

The ENRAGED MACARONI
Phil Dawe invt. et fecit.

Published July 13th 1773 Printed for John Bowles

MON SEIGNEUR LE COX
Pub’d March 18, 1774 by H. Bryer London

A highly caricatured macaroni with long nose, sharp chin, and a wig with enormous curls and queue offers snuff to a seated lady who is elaborately dressed though not as grotesque as the gentleman. The title is printed as verse:

MON SEIGNEUR LE COX
WITH HIS SNUFF & SNUFF BOX//
TREATING MADAM DURéME
WITH A SNUFF OF THE SAME

The print resembles Modern Refinement, or the Two Maccaroni’s (1772) in subject and the posture of the male figure.

A MORNING FROLIC, or the TRANSMUTATION of SEXES
A Morning Frolic is listed for 25 March 1780 in her appendix

Drawing of a Macaroni or Molly, an 18th Century term for effeminate homosexual.
Date c.1780

Spectators at a Print Shop. Carington Bowles. London. 1774
У магазина,где продавались карикатуры.

The Paintress of Maccaroni’s
London: Printed for Carington Bowles, April 13, 1772.

The Macaroni Painter, or Billy Dimple Sitting for his Picture
Robert Dighton (1752-1814)
Engraving by Richard Earlom (1743-1822)
London: Printed for Bowles and Carver, September 25, 1772.
и художник, и позирующий- довольные собой Macaroni.
The Macaroni Painter is Richard Cosway, R.A., known for his foppish dress. The sitter, in full Macaroni regalia, appears entirely satisfied with himself.

Modern Refinement or the Two Maccaronis
Publishd June 4th 1772 by Francis Adams

The MACARONI GALLANT JILTED

The Macaroni. A real Character at the late Masquerade
Philip Dawe
London: Printed for John Bowles, July 3, 1773.

The Old Beau in an Extasy
J. Dixon
London: Printed for Carington Bowles, [July 13, 1773].

The Old Beau’s hair is drawn into the fashionable style of a toupée to which the valet is fastening a huge club of false hair. It is worth noticing the curtain’s tassel, whose shape and decoration suggest an ass’s head hovering over the Old Beau as he admires himself in the mirror

В Париже было около 1200 мужских парикмахеров, каждый имел своего собственного. Мода менялась постоянно, буквально каждую неделю, и все хотели выглядеть по «последней». Как и женщины- мужские прически напомаживались и пудрились, с блохами и даже мышами были настоящие проблемы! Мне в комментариях написали, что на ночь даже надевали специальный воротник с наживкой внутри, чтобы мыши не поели прическу!

Every man had his own coiffeur ( there were over 1200 mens hairdressers in Paris by 1780!), and although your typical guy did not ask for his hair to be piled three feet above his head but they did request their hair to be styled in the latest fashion. For the men, like the ladies, hair design was constantly changing. One week it could be all the fashion to wear two horizontal curls along side the face and the next week four of these curls was the only way to go.
Average time to be styled was about an hour. They wore pomade as the ladies did, and scented powder of their choosing.

парикмахерская.
Wellcome Library, London
A barber’s shop: the central figure is a man seated, swathed in a sheet while a boy on the left applies tongs to his hair, which a man on the right is combing; two men on the left admire their freshly curled hair in the mirror; on the extreme right a barber shaves a man to whom next stands a man who stanches a cut on his cheek with a towel; in the left-hand foreground a seated customer reads a newspaper with a concerned expression. Coloured etching with aquatint by T. Rowlandson after W.H. Bunbury.
By: Henry William Bunbury after: Thomas Rowlandson

The Barber Politician]
[c. 1771]

A French Hair Dresser Running through the Streets to his Customers
[P. Stevenart?]
Французский парикмахер, бегущий к клиентам.
London: Published by W. Darling, March 1, 1771.

The ENGLISH SHAVER or FRENCHMAN in the SUDS
Publish’d March 24 1772 by W. Humphrey

THE PATRIOTICK BARBER
Publish’d Nov. 9, 1772 by Frans. Adams

The LILLY-WHITE MACCARONI

The Preposterous Head Dress, or the Featherd Lady
London: Published by M. Darly, March 20, 1776.
У парикмахеров прически тоже очень экстравагантные.

A meeting of umbrellas, by James Gillray (died 1815), published 1782.

An English JACK-TAR giving MONSIEUR a Drubbing
Publish’d May 1st 1779
В России модников называли петиметрами и гоголями.
Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г.
Петиметръ — изысканный щеголь, ухаживатель.
Петиметерство — щегольство.
Ср. Здѣсь, на Ильинкѣ (въ Москвѣ), около лавокъ можно было встрѣтить всю аристократію; всѣ волокиты въ то время назначали свиданія. На это купцы неоднократно жаловались царицѣ, говоря; что «петиметры и амурщики только галантонятъ» и мѣшаютъ имъ продавать.
М. И. Пыляевъ. Старое житье. Моды и модники.

Источник