как закрепить системный блок на стене
Как закрепить системный блок на стене
как закрепить системник на стене
Дополнен 10 лет назад
Кронштейнами для телевизоров. В любом хозяйственном магазе продают
Денис АлександровичМудрец (14052) 10 лет назад
Так же как водонагреватель, например, болтами прикрутить.
Системник закреплять нельзя.
А вот полку, способную выдержать вес системника, закрепить можно. Покупаются (делаются) треугольные металлические кронштейны, на которые закрепляется стандартная полка под системник.
Самый простой и дешевый вариант это 2 гвоздя и две ленточки (или веревочки)
Как закрепить системный блок на стене.
Вес с требухой стандартный (не цепляться к фразе. ).
Подскажите идею, пжл. Дело серьезное.
Сделай деревянную полочку под системник и воткни его в неё.
Тебе понадобятся:
1) доска с прорезями
2) стальной тросик в пластиковой изиляции.
3) 4шт металических уголка,
4шт самореза 25 мм (для доски), 8шт саморезов 75 мм (в стену),
8 пластиковых дюпелей (в стену).
Удачи.
zemleed
Спасибо, Валек.
Тока мне системник нужно поставить большей стенкой с стене (вдоль стены).
D’Art
Щас нет времени придумывать 🙂
а так вариантов куча
Мне сейчас пришла вот такая мысль в голову:
Вкручиваю в стену два мощных шурупа (на одно линии).
Снимаю боковую стенку с системника.
И вешаю системник на эти шурупы.
Нормально, только надо приклеить двухсторонним скотчем к бочине системника 4 каких-нибудь упора, чтоб не прилегал плотно к стене.
А то воздух плохо циркулировать будет.
Можно вкрутить в стену два анкера (очень больших) и просто поставить на них системник
вообщем то, а зачем оно ндао.
AcMan
>>вообщем то, а зачем оно ндао.
Защита от затопления. Ещё от детей с их вирусоносными дисками. Чтоб сосед слышал, как кулер работает. Чтобы нельзя было его со злости пнуть ногой (а руки жалко).
И вообще, меня бы раздражало, если бы он не под столом был спрятан, а на стене висел.
Как закрепить системный блок на стене.
Вес с требухой стандартный (не цепляться к фразе. ).
Подскажите идею, пжл. Дело серьезное.
Сделай деревянную полочку под системник и воткни его в неё.
Тебе понадобятся:
1) доска с прорезями
2) стальной тросик в пластиковой изиляции.
3) 4шт металических уголка,
4шт самореза 25 мм (для доски), 8шт саморезов 75 мм (в стену),
8 пластиковых дюпелей (в стену).
Удачи.
zemleed
Спасибо, Валек.
Тока мне системник нужно поставить большей стенкой с стене (вдоль стены).
D’Art
Щас нет времени придумывать 🙂
а так вариантов куча
Мне сейчас пришла вот такая мысль в голову:
Вкручиваю в стену два мощных шурупа (на одно линии).
Снимаю боковую стенку с системника.
И вешаю системник на эти шурупы.
Нормально, только надо приклеить двухсторонним скотчем к бочине системника 4 каких-нибудь упора, чтоб не прилегал плотно к стене.
А то воздух плохо циркулировать будет.
Можно вкрутить в стену два анкера (очень больших) и просто поставить на них системник
вообщем то, а зачем оно ндао.
AcMan
>>вообщем то, а зачем оно ндао.
Защита от затопления. Ещё от детей с их вирусоносными дисками. Чтоб сосед слышал, как кулер работает. Чтобы нельзя было его со злости пнуть ногой (а руки жалко).
И вообще, меня бы раздражало, если бы он не под столом был спрятан, а на стене висел.
Тихий компьютер на стене под потолком
Для тишины и спокойствия перенёс системный блок за кирпичную стену и подвесил его к потолку. В комнате где работаю стало совершенно тихо и место освободилось.
22 мая 2020, пятница 00:02
Костя К [ ] для раздела Блоги
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Много лет дома компьютер, менялись поколения, и всегда что-то выдумывалось, как бы его утихомирить. Успех в этом был. В последнем системнике на базе Pentium 4 2400 c 512 Mб оперативки и графикой на материнке слышен был только жёсткий диск. Чтобы не резонировал на корпус, повесил его на верёвочках.
Пришла необходимость в большей производительности. И три месяца назад была собрана система с Athlon 200GE, 8Гб оперативы одной планкой от Samsung, недорогой материнки от Asus и SSD (который совсем не гудел, мечта сбылась). Всё это пристроилось в тот же старый корпус со старым блоком питания на 350W. Такая вот простенькая сборочка справляется со SketchUp, FreeCAD, КОМПАС-3D довольно успешно, большего и не требуется.
реклама
Кстати, процессор (box) и оперативка приобретены б/у за 2500 и 1800 рублей соответственно. Тысячи полторы деревянных сэкономлено. И у товарища, который мне продавал, была странная чувствительность к излучению от работающего компьютера. Он прямо краснел, когда близко наклонялся к работающему компьютерному железу. А мы у него и протестировали купленные детали, собрав систему без корпуса на скорую руку. Он и говорит, что сидит как можно дальше от своего системника. Да и у меня колено правое пару лет уже болеет, а оно чуть ли не впритык к системному блоку много лет находится. Предполагаю, что связь с этим есть. Думал раньше, что это от травмы механической плюс года.
Вступлению конец. К делу. Рабочий стол с компом стоит у меня как раз у стены, за которой имеется коридорчик-проход в другую комнату. В этот коридорчик наверх к потолку и было решено вынести систему.
Сперва идею пробую на старом железе. Для начала из очень старого корпуса была высверлена (т.к. приварена она на точках) металлическая жёсткая пластина, на которой устанавливается материнская плата. К этой пластине-основе рядом с материнкой скотчем закрепляю блок питания (тоже древний на 250W для начала). И всю эту конструкцию на трёх дюбелях подвесил на стену, винчестер на верёвках был подвешен к потолку (как это было с ним в корпусе). Затем после прикидок-примерок была проделана в стене дыра для проводов и кабелей.
Заранее был куплен и опробован 3-х метровый кабель VGA для монитора за 500р. Для беспроводной мышки расстояние в два метра и стена не были проблемой, проверил заранее. Шнур для клавы пришлось нарастить с помощью «хвоста» от старой мыши. Провода на колонки тоже удлинить было нетрудно. Сетевой кабель удлинил обычным трёхжильным проводом.
Всё это было соединено и вуаля заработало. Для включения системы прицепил кнопочку от «reset» со старого корпуса.
Затем был сделан кожух из ДВП и деревянных брусочков, два из которых прикрутил к стене. Вот такой получился корпус: наполовину кирпичный, наполовину деревянный. Габариты его 470х320х120 мм.
Стойка для компьютера или как запихнуть компьютер в тумбочку
Введение
Корпуса для компьютеров давно считались теми комплектующими, которые выбираются надолго. Скорый upgrade им не грозит. Однако наступает время, когда даже если корпус полностью соответствует требованиям стандартов, тебе хочется совсем иного.
Стандарт АТХ практически безраздельно царит в мире компьютеров, начав давно всем надоедать, но все бы хорошо, если бы не одно замечание. Существенно лучше него пока ничего не придумано, а если и придумано, то не выгодно.
Меня давно преследовала идея построения своего корпуса, или какая-то необычная модернизация имеющегося. Еще более острым стал вопрос по установке СВО в свой компьютер. Расширительный бачок, большой радиатор – крупный элементы, которые запросто могут не влезть в стандартный корпус. Примером.
8 июля 2007, воскресенье 01:02
ViPi [ ] для раздела Блоги
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Введение
Корпуса для компьютеров давно считались теми комплектующими, которые выбираются надолго. Скорый upgrade им не грозит. Однако наступает время, когда даже если корпус полностью соответствует требованиям стандартов, тебе хочется совсем иного.
Стандарт АТХ практически безраздельно царит в мире компьютеров, начав давно всем надоедать, но все бы хорошо, если бы не одно замечание. Существенно лучше него пока ничего не придумано, а если и придумано, то не выгодно.
Меня давно преследовала идея построения своего корпуса, или какая-то необычная модернизация имеющегося. Еще более острым стал вопрос по установке СВО в свой компьютер. Расширительный бачок, большой радиатор – крупный элементы, которые запросто могут не влезть в стандартный корпус. Примером тому – мой старый 3R Esprit, который и вместил в себя СВО, но только частично. Радиатор все равно остался снаружи.
Я снова начал подумывать о сборке чего-нибудь эдакого, как вдруг мне попался на глаза Codegen 9011-C10. Огромный корпус, удобный, на колесиках, именно он заставил на достаточно долгий срок забросить все начинания. Однако радиатор все равно не захотел помещаться внутри, продолжая собирать пыль снаружи и назойливо, пускай и негромко, шумя.
Но время неумолимо двигалось дальше и мне, наконец, стал надоедать и этот исполин. Хотелось удобства, чтобы при смене какого-нибудь девайса не приходилось делать множество операций по нахождению места под него и помещением его туда.
В конце концов, я твердо решил, что пора что-то менять. Было решено сделать свой корпус или скорее даже не корпус, а расширить возможности старого, а если быть точнее, то радикально изменить их.
Сборка
Начну освещать курс начинающего сборщика мебели Лично я выбрал самый простой способ сборки ЛДСП – на евровинты, или на винт под конфирмант. Называйте его как хотите, а в принципе это старая добрая шурупная стяжка.
Чтобы ее осуществить, пожалуй необходим следующий набор инструментов и материалов: обойтись без некоторых вполне возможно, но возможно не стоит усложнять себе жизнь?)
1) евровинты. Продаются в отделах крепежа. Стоят недорого (я нашел за 70 копеек за штуку, хотя видели и по 2 рубля за вроде бы такие же). И заглушки под евровинты в тон ЛДСП (или не в тон, какие понравятся).
2) Ключ мебельный шестигранный для закрутки евровинтов (продается в магазинах мебельной фурнитуры, в которых можно найти все необходимое для сборки):
3) Дрель. Без комментариев.
4) Сверло под конфирмант (Стоит порядка 120 рублей, отличительная черта – три в одном; если не планируете заниматься сборкой мебели, то можно обойтись тремя разными сверлами под 5 мм под резьбу, 7 мм под штифт и 10 мм под фаску. Но если честно процесс затянется и значительно).
5) Угловые струбцины. Крайне полезная вещь. Хотя мне и пришлось так или иначе фиксировать ЛДСП и другими доступными способами, они сыграли немаловажную роль.
6) Мебельная кромка (поскольку после распила боковины выглядят не очень респектабельно, нужно в той же мебельной фурнитуре подобрать мебельную кромку. Клеить ее рекомендуется до сборки. Ширина у нее 20 мм, есть еще более широкая. Способ нанесения – прикладывание и нагрев утюгом на малой температуре. Затем обрезается лишнее и угол доводиться напильником или шкуркой до нормального состояния):
(кликните по картинке для увеличения)
Ну и материал собственно. На фото он уже полностью подготовлен к сборке.
Принцип сборки прост: фиксируется 2 панели под 90 градусов, сверлятся обе одновременно. Попасть 5-мм сверлом в 16 миллиметров толщины ЛДСП задача достаточно простая, главное чтобы фиксация панелей была прочная, иначе отверстие может пойти криво. Ну и с фасками не стоит увлекаться. Больших не нужно, винт достаточно неплохо утапливается. Хотя в любом случае использование заглушек решает эстетическую проблему в данном случае целиком и полностью.
Минус такой сборки в том, что евровинтом можно сцепить надежно не более двух раз. Однако судя по отзывам и проверкам можно и 6 раз собрать, если аккуратно все делать. Но лучше все равно делать за один раз. Так что тщательно разметить все отверстия и стыковку панелей нужно сразу.
В остальном достаточно надежное крепление, разве только стоит помнить, что прямоугольник не устойчивая фигура 😉 Надо делать какое-нибудь ребро для надежности.
В принципе, ничего сложного в данных операциях нет. Я был удивлен неплохим результатом. Вот что получилось в итоге (тем более что на подготовку ушло времени куда больше чем на сборку):
В высоту данная конструкция вместе с колесами имеет 74 сантиметра. Ширина – 49 см. А в глубину 50 см, плюс выступ еще на 15 см для удобства работ с СВО и, возможно, в дальнейшем установки сюда в качестве радиатора батареи 😉 статья Clear66
Ничего не напоминает? Мне напоминает. Эдакую телевизионную тумбу. Только на колесиках (купить которые можно в той же мебельной фурнитуре. Отличительной чертой этих является возможность их блокировать).
Собственно именно это я и хотел получить. Только с тем лишь отличием, что ставить я сюда буду не телевизор с dvd-проигрывателем, а системный блок.
Компоновка
Одним из главных аспектов при проектировании сего чуда моего больного воображения было удобство и быстрота доступа к hardware. Для этого было предпринято несколько шагов.
1) Системный блок помещался в последнем, самом высоком ярусе. Сначала я хотел сделать три яруса, поместив системник в центре, а доставать его путем вытягивания на себя. Однако такой вид компоновки не особенно отличался быстротой и простотой.
2) Помещенный наверх, системный блок сверху не закрывался наглухо завинченной крышкой из ЛДСП, он получил боковую дверь на петлях, которая, как капот автомобиля, дает доступ внутрь системного блока без его вытаскивания куда-либо.
3) Из системного блока была полностью удалена корзина под 3.5’ и 5.25’ приводы, что дало больше места.
4) Сама корзина переехала вниз, отдельно от всего остального. Это облегчило задачу снижения шума и охлаждения.
В основу нового положено шасси корпуса Codegen 9011-C10. Вот так он выглядит без модификации:
Codegen Noble 9011 C10
(к сожалению, фотографии моего корпуса без модификации не сохранились)
Само шасси не претерпело значительных изменений. Если не считать того, что во многих местах были сделаны вырезы под разные элементы и крепеж. Ну и корзина для дисков теперь в нем отсутствует. Рассверлить заклепки – простая задача. Вернуть все можно легко и просто. На винты, к примеру М4 + гайки.
По другому обстояло дело с боковыми крышками. Ими я занялся более агрессивно.
Codegen Noble 9011 C10 в процессе работы над ним
Боковина корпуса крепится теперь с помощью двух петель. В ней вырезано окошко. Бывшие фиксаторы были убраны, часть удалось просто «сравнять с уровнем стенки», а другую часть посредством полотна ножовки и напильника удалил безвозвратно.
Порой мне кажется, что достать некоторые вещи у меня в городе просто нереально. Так и в этот раз мне не удалось найти оргстекло. Обойдя почти весь город в поисках, так и не удалось найти место, где за сходную цену отрезали бы небольшие кусочки оргстекла. Брать же большой я не стал по причинам, тем же, почему не взял лист ЛДСП, плюс вдобавок к этому – стоимость. Единственный бывший у меня кусок я использовал для передней панели, и то пришлось маскировать неаккуратно сделанный ранее в нем вырез. Впоследствии, я врежу туда гриль с кулером 12*12 см, т.к. других явных отверстий для вентиляции я не предусматривал.
В сборе №3
А в остальном я использовал обычное стекло, которое к великому счастью режут везде. Тем более что оно у меня было, а нарезать его дело не хитрое. Забегая вперед, скажу, что фигурной резки не получилось. Не тот это все-таки материал. Об этом чуть ниже.
Прямо в корпусе я расположил сетевой фильтр. В итоге требуется лишь одна розетка, и помпу можно подключать прямо здесь. Для соединения проводами верхнего и нижнего отсека были прорезаны вот эти два отверстия:
Коммутационные отверстия
Ширина их была подобрана так, чтобы свободной проходили молексы, и вилки «тонкого» типа.
В нижнем отсеке я расположил корзину для дисков, расширительный бачок СВО, и радиатор. Застелил его кусками линолеума, в качестве неплохо зарекомендовавшей себя виброизоляции. Не смотря на то, что панель ЛДСП обладает неплохим звукопоглощением, вибрации винчестера были хорошо различимы. Винчестеру был отведен отдельный кулер. Вся его установка корзины для дисков такова:
Корзина для дисков
Винчестер приподнят на стойках, что дает возможность обдува контролера и кеш-памяти. Помимо этого он расположен на двух толстых кусках резины. В итоге услышать винчестер можно лишь в режиме поиска да и то глубокой ночью.
DVD-RW привод и мой нелюбимый, но необходимый мне в силу обстоятельств, независящих от меня, рудимент компьютерного мира, floppy drive разместились вверху корзины. Первоначально я хотел сделать отверстие под них в боковой части корпуса. Однако это создало бы некоторые неудобства. А вот спереди я хотел установить стекло, на профиле, как в книжных шкафах. Профиль нашелся относительно легко. Продавался комплектом 2*1,7 метра. Нужно мне было всего метр. Однако цена за это удовольствие была умеренной – 40 рублей за комплект.
Попытка вырезать в стекле отверстие для привода провалилась. Aglinich достаточно долго орудовал гравером, пытаясь прорезать отверстие под привод. Однако у нас не было кругов с алмазным напылением и это крайне негативно сказывалось на нашей работе. В конечном итоге мы не выдержали и я стал выбивать этот кусок. Ничего хорошего из этого не получилось. Стекло треснуло, но совсем не там где надо.
Aglinich за работой
В итоге, мы вспомнили, что осталась еще одна незадействованная деталь от Codegen 9011-C10. А именно вторая стенка. Ну а металл – не стекло, где моя ножовка?!
В результате получилось вот что:
(кликните по картинке для увеличения)
Водворив наконец-то последнюю деталь на место (решили ничего не менять, профиль под стекло был уже установлен – и стенка достаточно быстро была подогнана под размеры отсека, и вставлена в оный), мы запечатлели следующую картину:
В сборе №1
Оставались только косметические работы. Все металлические детали сменили цвет, появилась удобная ручка и передняя панель с кнопками.
В корпусе установил UV подсветку. В каждом отсеке по лампе. Кнопку включения переделал, вытащил на переднюю панель.
В системе СВО в качестве теплоносителя использовал тосол, который в свете UV подсвечивается. К сожалению фотографии не могут передать всю красоту зрелища, слишком уж тускловат свет флуоресценции. На самом деле цвет текущей и подсвеченной жидкости вполне гармонирует со светящейся наклейкой радиоактивной опасности как по сути, так и по цвету.
(кликните по картинке для увеличения)
Память – типичный бюджетный вариант. Основана на чипах Elpida:
(кликните по картинке для увеличения)
Материнская плата была главной проблемой выбора. Однако если горячий северный мост вас не пугает – это неплохой вариант. (я использовал последнюю доступную на момент написания статьи прошивку 0602)
Каких-либо серьезных проблем я не заметил, разве что пришлось обновить версии некоторых программ. Мне досталась ревизия 1,01G. Против моих ожиданий, конденсаторы в схеме питания процессора использованы конденсаторы с твердым электролитом.
При разгоне проблем не возникло, разве только характерное падение напряжение под нагрузкой заставляло завышать его на достаточно значительную величину, и в простое процессор нагревался значительно (в процессе тестов я отключаю энергосберегающие технологии).
Для стабилизации напряжения на процессоре под нагрузкой, мной был сделан Vdrop mod обычным карандашом. Здесь ссылка на обсуждение.
(кликните по картинке для увеличения)
Точка замера Vcore
Повысив напряжение на процессоре до 1,45V (против 1,55 до Vdrop mod) + 100mV (offset) (реальные показания – 1,57V – простой, 1,55V под нагрузкой) удалось покорить частоту в 3,24 GHz.
CPU-Z
На этой частоте удалось завершить тесты на стабильность. Охлаждений – описанная ранее
тут СВО. Единственное изменение – новая, более мощная помпа, которая заменила, оказавшуюся неспособной прокачать контур в новом корпусе, что в принципе было ожидаемо, высота в 70 см просто так не дается 😉
Память не очень любит высокие частоты. Пришлось оставить ее работать на частоте в 720 MHz с низкими таймингами:
Тайминги памяти
При таких частотах система прошла тест SuperPi 1M за время около 18 секунд, что разительно отличается от прошлых результатов Athlon64 2.75 GHz + Dual DDR500 3-3-3-6 1T, которая считала тот же 1М за 34 секунды. Разница очевидна.
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
реклама
Ущипните себя, мы здесь и сейчас, в 2020-м. Больше нет уголовников, которые прямо с вокзала чистят офисы. Больше нет грязных системных блоков на полу. Или есть?
Ладно, хватит лирики. Давайте обратимся к главному аргументу, который называют 99% половых хранителей компьютера.
Это называется «нету места». Нечто из серии – у меня стол фамильный и наследственный, он строго 50 на 50, ни на чем другом у меня работа не работается и игры не играются. Так вот на нем помещается только монитор, клава, мышь и комплексный обед, соответственно системнику место только там, в зоне пинка. Аргументы все примерно такого уровня, у меня богатый опыт общения с «напольщиками».)
реклама
Некоторые говорят: ну и что, что пыли больше? Если будет засор компа от пыли – я жену зарежу. А другие ставят лайк и добавляют – я настолько жирный человек, что не дотянусь до USB порта не столе. А третьи вообще «философы», говорят так – че на него смотреть, комп должен быть уродливым черным ящиком, на него смотреть должно быть противно. А четвертые мило так добавляют – а мне нравится на него чашку с кофе ставить, чтобы не остывала.)
Первое желание, таким людям дать ссылку на каталог столов или стеллажей магазина Ikea. Это дешево, красиво, практично, гуманно по отношению к ПК. Но, думаю, это не поможет, ибо это похоже на осознанный выбор жить в хаосе – половой ПК, пыльные ковры, коричневая лакированная мебель, желтые обои, тусклое освещение, орущая жена, плачущие дети…
реклама
Тьфу … уж лучше назад в 90е, в общем, пальник не пригодился, директор рассчитался наличными, лысые визитеры забрали системник и сдали его на вокзале за бутылку. Сын вокзального барыги спустя несколько лет отнес его на Савеловский базар. А там ему сказали:
Теперь, дорогие девочки и мальчики, вы знаете, что только очень глупые, плохие и нечистоплотные дяди и тёти хранят Настольный Компьютер на полу.
Для тех, кто пока еще плохо читает, смотрите картиночку – вот так надо (примерно):
Подвес системного блока под стоячий стол
Я пользуюсь стоячим столом уже много лет. До этого времени пользовался только ноутбуками. Недавно я купил системный блок, и у меня возникла проблема размещения его на рабочем месте. В этой статье я расскажу какой я приобрёл подвес для моего системного блока и какие у меня были к нему требования.
Куда поставить системник
Зададимся вопросом для чего я вообще его решил купить. Ну, где можно разместить системный блок? Вариант первый — просто поставить его на стол. Но это абсолютно не мой вариант, потому что на столе у меня находятся мониторы и занимают весь стол. Компьютер высокий, тяжёлый, а стол у меня поднимающийся, то есть он может просто упасть со стола. Кроме того, он занимает рабочую поверхность. Потом опять же всё это скопление проводов на столе меня совершенно не устраивает. Ну и поэтому этот вариант я отметаю.
Второй вариант — это поставить его на пол. Но здесь тоже есть определённые минусы. Стол у меня на колёсиках, и иногда мне его нужно двигать. Если комп будет на полу, то провода могут натянуться и повредиться, а отключать каждый раз их не хочется. Также будет создаваться дополнительная опасность задеть системник ногой при ходьбе на дорожке. Маловероятно, но тем не менее. Ну и потенциально он будет собирать больше пыли, пусть даже у него есть фильтры.
Какой подвес выбрать
Сперва нужно определиться с техническими требованиями, а именно с поддерживаемыми размерами системного блока (как я говорил, у меня корпус midi tower aerocool aero 800), и максимальным удерживаемом весом (а вес моего компа составляет примерно 20 кг). Всё это будет закреплено саморезами, и надо чтобы они выдержали весь этот огромный вес, плюс ещё вес самого подвеса. Поэтому мне сразу же захотелось отбросить подвесы с креплениями на четырёх саморезах, сконцентрированными в одной точке. Это очень рискованно, а системный юнит ни в коем случае не должен упасть. То есть крепление должно быть качественным и безопасным.
Следующее пожелание — это вид крепления. То есть здесь было два варианта: стоечный (это когда системный блок стоит на подставочке) и ременной (т.е. когда пк обвязан ремнями). Я хотел, чтобы это был стоечный вариант, потому что в этом случае если мне нужно как-то обслужить комп, то я спокойно это сделаю не снимая его с подставки, а просто ослабив скобу подвеса и сняв боковую крышку. Если же он будет обвязан ремнями, то это автоматически означает, что я никак не смогу обслужить его, так как его придётся полностью снимать, отключая все провода. А это меня не устраивает.
К тому же, эти два ремня нужно как-то выравнивать между собой, ну и одному человеку сделать это очень сложно: держать одной рукой системный блок, и другой рукой как-то там просовывать эти ремни через крепления. Стоечные варианты были разных типов: с дискретными фиксаторами и с непрерывными, регулирующимися шестигранным ключом.
Следующее требование, а точнее пожелание — это чтобы он мог крутиться. Это очень удобно, когда нужно что-то вставить в заднюю панель. Можно слегка повернуть его к себе и не совать голову между стеной и системником.
Наличие трея — это как пожелание. Оно не обязательно, но было бы удобно задвигать системник глубже или выдвигать ближе, в зависимости от ситуации.
Ну и самое главное требование — это возможность подвеса под конкретно мой стол. Какие особенности должны быть у такого подвеса? Как вы уже давно знаете, у меня стол стоячий, и под столешницей проходят кроссбары рамы стола. Чтобы туда что-то смонтировать, например трей, нужно либо сужать ножки рамы, что для меня неприемлемо, либо монтировать его где-то в неудобном месте за кроссбарами, что обессмысливает трей и для меня так же неприемлемо, так как у меня там проходит кабель-канал. Ну или применять специальное приспособление, которое как бы понижает плоскость монтирования с помощью специальных скоб. Это требование отбрасывает очень много моделей.
Я нашёл несколько моделей со спейсерами, но практически все они в то же время не обладали теми требованиями, о которых я говорил выше.
Но в итоге я нашёл подходящий мне вариант: он сочетает в себе и спейсер, и тип подвеса стоечный, и возможность ротации, и наличие трека. Этим единственным вариантом оказался подвес от TheHumanSolutions (они же Uplift desk) и называется он CPU128.
Но, к сожалению, этот товар продаётся только в Америке и мне пришлось воспользоваться услугами известного мейл-форвардера. Обошёлся он мне с доставкой примерно в 15 тысяч рублей.
Конечный результат
Непосредственно в сборке спейсера ничего сложного нет, но вот прикрепить его к столу было очень сложно. Он очень тяжелый, и его надо было держать одной рукой, залезя под стол, а другой рукой при этом обрисовывать точки сверления, и при этом постараться, чтобы ничего не съехало. А это было очень сложно — руки моментально устают. Но я использовал специальные методы и справился с этой задачей, в итоге у меня выровнено всё с точностью до миллиметра!
Место я выбрал специально так, чтобы при опускании стола системник не упёрся в дорожку, то есть чтобы он был правее. Но до упора направо его монтировать тоже было нельзя, иначе он не смог бы повернуться из-за ноги рамы стола. В итоге я выбрал оптимальное место. Компьютер мне не мешает при ходьбе, если мне надо, я могу подойти сбоку, повернуть его и получить удобный доступ к разъёмам, а если надо, то и из-под стола. Если что, я могу выдвинуть системник вперёд, повернуть его полностью боком, снять крышку, провести обслуживание и задвинуть обратно.
Я получил все плюшки, какие хотел, и теперь могу получать удовольствие от работы с ним. Всё это выглядит очень опрятно и подходит под цвет корпуса системника. Так что я смело могу вам его рекомендовать. Надеюсь было интересно, спасибо за внимание.
Крепление системного блока к столешнице
Совсем коротенький пост об оптимизации рабочего места. Цель убрать провода с пола, спрятать системник, блок бесперебойного питания и сабвуфер, освободить место на столе.
Решение очень простое, крепим к столешнице скобы (использовал простые ручки) и стяжкой груза (можно найти в автомагазине) фиксируем системник. Стоимость решения — около 250руб.
Под катом несколько фоток.
Т.к. я зафиксировал и системник, и сабвуфер с ББП — цена решения удвоилась.
PS В интернете можно найти готовое решение, ценой 2т.р., выглядит значительно презентабельное. Собственно это изделие и было источником идеи. К сожалению цена, доставка и ее скорость не радуют.
PPS Прошу прощения за качество фотографий.
UPDATE: добавил опрос, извните за обилие опций, постарался учесть все мнения.