как закрепить фасад на выдвижной ящик

Как установить фасад выдвижного ящика: один из способов

Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мастер-классе по креплению шариковых направляющих полного выдвижения мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.

Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам потребуется:

рулетка, угольник, карандаш. Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.

Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.

Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.

Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.

Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.

Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.

При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).

Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.

Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Данный метод имеет два основных недостатка:

Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.

Источник

Крепление фасадов на выдвижные ящики

Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.

Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.

Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h1=h2 и w1=w2). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.

Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.

Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.

Способ номер один — двусторонний скотч.

В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, «висит» свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.

Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.

Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.

Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду — боковины будут мешать.

Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.

Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.

Способ номер два — струбцины.

Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины. В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.

В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада — 4 мм.

Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).

Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.

Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.

Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:

Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.

Способ номер три — точная разметка.

Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам — они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.

Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).

Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм — обозначен на схеме h1). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.

Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.

Способ номер четыре — на болты к ручкам.

В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.

Способ номер пять — на минификсы

Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов — на минификсы. Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.

На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.

Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.

Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.

Минификсы можно ставить, как внутри ящика, так и снаружи.

Источник

Установка и регулировка фасадов выдвижных ящиков

Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».

Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.

Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.

Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.

Как крепить фасады к выдвижным ящикам

Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.

В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.

Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.

Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?

Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.

Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.

Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.

Источник

Навеска фасадов на выдвижные ящики: технические приемы

Весь принцип заключается в том, что в этих выдвижных ящиках сверлятся отверстия (под саморезы для крепления), затем, замеряется местоположение этих отверстий относительно короба, и, с учетом нужных зазоров, координаты этих отверстий переносятся на обратную сторону фасада (вернее, не «отверстий», а «отверстия», так как он сначала выставляется на одном саморезе, после чего, вкручиваются все остальные).

А в настоящей статье, я хочу вам показать немного другой способ навески, на мой взгляд – более точный и удобный.

Один недостаток этого метода – так крепить фасады лучше вдвоем (одному не совсем удобно). Но, этот метод практически себя зарекомендовал, по этому, есть смысл его рассмотреть.

Итак, суть этого метода заключается в том, что короб, содержащий выдвижные ящики, нужно положить на заднюю стенку, и на него выложить фасады.

После этого, первый фасад нужно сверху сильно прижать к коробу (чтобы избежать его смещения), и изнутри, закрепить в заранее сделанные отверстия в выдвижном ящике (как и в методе, рассмотренном ранее).

Как было сказано выше, фасады лучше всего крепить, когда один человек всем телом держит закрепляемый фасад (во избежание, даже малейшего его смещения), а второй человек, спокойно закрепляет его изнутри короба саморезами.

Если в методе, описанном ранее, сложно выдержать точные зазоры (они выставляются визуально), то здесь все можно сделать довольно точно.

Хотя, честно сказать, этот метод мне нравится больше.

При навеске рамочных дверей, есть определенные тонкости.

Источник