как заделать гнилую дверь машины
Ремонт гнилых низов дверей ВАЗ-2110
Технология и фото, подробно в бортовике гонки, который я курирую
А кому лень там смотреть, держите тут)
Для дверей с целой наружной филёнкой, но гниловатой внутрянкой!
Все работы делаются на снятой двери. Желательно полностью разобрать
Сначала — всё отмыть, предварительно развльцевать нижнюю завальцовку и вырезать гнильё и глубокую коррозию
Затем обработать или пескоструем или электрохимическим методом
Обдуть, обезжирить и окрасить эпоксидным грунтом
Нанести тонкий слой шовного герметика под завальцовку и завальцевать, нанести ещё слой эпоксидного грунта и опять накрыть завальцовку шовным герметиком
Это небольшие поражения, этого достаточно, можно окрашивать (с эпоксидным грунтом!), теперь внутрянка дверей будет без ржи лет на 5 точно, главное тщательно проантикорить изнутри и держать водосливы чистыми и открытыми
так не залечить, ибо филёнка двери под завальцовкой уже «в труху»
Единственный вариант — её ампутировать. Смотрите — под ней просто ужас что творится, но это после электрохимической очистки, остатки ржи буквально отваливаются. Иначе вам нужно пескоструить данные места
Для ремвставки подойдёт ненужная кузовщина с похожими изгибами
Глубокие жуки тоже обязательно ампутировать и латать, при обработке с одной стороны, ржа будет питаться по микропорам с обратной и очень быстро восстановиться
нижнюю часть рем вставки, где возможна влага обработать эпоксидным грунтом и шовным герметиком, а выше можно и шпатлевать (только обязательно обработать латки греметиком и антикором с обратной стороны!)
Водостоки буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
Итог — за день сделано 4 двери, одна из которых явно шла на выброс
И немного сумбурного видео)
Так что спешите выбрасывать гниловатые двери!
Плюс подсказка — комплект обвеса с «листвой» на двери стоит дешевле новых дверей) Поэтому проще вылечить двери и арки и поставить обвес, будет по деньгам почти как новое железо, зато вид не в сравнении красивее и с выводом по новому завальцованных филёнок дверей проблем не будет.
Метки: ремонт дверей ваз-2110
Комментарии 19
комплект обвеса с «листвой» — что это есть такое? и есть ли части двери по отдельности в продаже?
Интересное решение) Летом попробую вместе с отцом повторить похожее.
интересная статья.буду летом пробовать
ну это еще нормально))
у меня есть возможно по дешовке взять двери в цвет
просто мои еще от прошлого хозяина битые нормально
но там примерно такое как на этой картинке, только со стороны крыла
i.lada-forum.ru/uploads/post-32358-1234273012.jpg
и не знаю, что делать искать не гнилую
либо брать эту
и что-то придумывать
опыта сварки нет, знакомых спрашивал, говорят думай сам, сможешь ли ты приварить этот кусок?
что подскажите по такому поводу?
без опыта нормально не сделаешь
вообще есть ли смысл варить угол такой, есть знакомые которые умеют пользоваться
просто не знаю покупать нет
а то у меня по водительской стороне на двух дверях глубокие царапины
проще царапин заделать. чем углы переваривать и вальцевать.
водительская
cs623327.vk.me/v623327099/21dfb/n4ffvD_2Zv8.jpg
задняя левая
cs623327.vk.me/v623327099/21df2/ea8l2sHFIwA.jpg
на фото плохо видно, но на водительской шишки
а на задней царапина глубокая достаточно
думаешь проще их починить?
ну это еще нормально))
у меня есть возможно по дешовке взять двери в цвет
просто мои еще от прошлого хозяина битые нормально
но там примерно такое как на этой картинке, только со стороны крыла
i.lada-forum.ru/uploads/post-32358-1234273012.jpg
и не знаю, что делать искать не гнилую
либо брать эту
и что-то придумывать
опыта сварки нет, знакомых спрашивал, говорят думай сам, сможешь ли ты приварить этот кусок?
что подскажите по такому поводу?
у меня примерно так же…печаль (
здоровский пост, а главное вовремя! тоже весной буду этим заниматься
У меня маленько начинается тоже( с арками вообще беда.
Покупаешь обвес, варишь без проблем и накрываешь обвесом и вопрос закрыт)
а водостоки куда делись со второй двери? почему не просверлил хотя бы
Потому что буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
у нас на разборе в городе одна дверь 4к стоит вот и думаю стоит ли на такой ремонт заморачиваться
90% купишь то же же самое, под завальцовкой ржавые 99% из б-у, как скоро вылезет —
это как повезёт.
Чем б-у менять раз в пару лет (плюс всё равно же наружку красить), лучше свои сделать один раз и надолго
хорошая тема. У самого двери начинают ржаветь
то что видно с обратной стороны- это 10% от того, что под завальцовкой…
третий день ремонта гнилых дверей с помощью оцинковки и заклепок. итоги, выводы
наступил третий день. второй день тут. первый здесь
полсностью обессиленный, тащусь в гараж. уже конкретно все надоело, сил нет, завтра на работу. на задней правой двери осталось обточить заклепки, кинуть четверть кило шпатли, и перейти к последней двери. погнали…
уже конкретно так на отвали наваливаю шпатли, шкурю через нехочу, получаю вполне себе закономерно корявый результат
стою перед последней, задней левой дверью. зачищаю, понимаю что сил моральных и физических уже нет, качественно сделать с таким настроением что либо уже невозможно. в принципе, эта дверь оказалась самой живой. принимаю решение залатать небольшие дыры стекловолокном с эпоксидкой, благо осталась с прошлого года. накатываю три слоя, получаю вот это
кое как обточил лишнее, накидал шпатли, еле как погладив шкурками, получил пропорциональный всем усилиям результат — довольно таки корявый
успокаиваю себя тем, что не знаю, вдруг мой заклепочный ремонт зацветет к следующей весне так же, как и шпатлевочный, так зачем столько сил вкладывать в эту дверь. будет заодно что сравнить.
раскидавшись с дырами и шпатлей, приступаю к покраске
покрыл все кислотником (другого грунта не было) в три слоя, получил вот такой результат
расстроился, я думал что нашпатлевал все супер гладко, получил вот это. желания переделывать не было, так же помню, по опыту прошлых лет, что после черная краска все эти моменты скроет.
и приступил к самому приятному — покраске.
ну что тут сказать. результат, лично меня, удовлетворил более чем полностью. с другой стороны все тоже самое. красил в 4 слоя.
к сожалению у меня нет фоток финального результата, так, что бы машина была чистая и выкрашенная, отфоторгафированная с двух сторон. так что просто верьте мне))) через день после покраски я вспомнил про водостоки. сделал я их, откровенно говоря похабно. я решил заболгариться а не сверлиться, потому что на тот момент мне казалось это хорошей идеей. не знаю даже какой вариант лучше, рекомендовать ничего не буду. я сделал как сделал, свою функцию они выполняют, я на них не смотрю каждый день, пусть выглядят как выглядят, но, само собой их можно сделать лучше.
далее я промазал герметиком торчащие части заклепок изнутри двери. решил что так им будет лучше. будет ли им лучше, будет хуже, или им вообще все равно — я не знаю. поживем — увидим, скрывать ничгео не буду. сгниют — скажу. после пролил все двери из пятилитровой бутылки. вода вытекает из дверей, не задерживается в полостях, в салон не заливает.
нашел только фотографии, сделанные через 4 месяца после ремонта, их приложу в конце, потому что на данный момент мы еще не закочили.
в связи с тем что я рукожоп, я столкнулся со следующей бедой
получилось, что наружняя часть слишком утоплена. переделал на следующий день за 15 минут. высверлил нижние заклепки, отодвинул нижнюю часть на нужное расстояние
засверлил в дверь в нужном месте, герметик, клепки, классика. оставшиеся дыры замазал герметиком. дверь встала адекватно. так же, забыл упомянуть, что слоем герметика я промазал все стыки, заклепки, что бы незащищенного металла не оставалось. позже, через месяц покрасил все краской, какая под руку попалась. на фотках со сливами примерно видно что именно промазывалось.
но это еще не все. как видно по фотке с кривой дверью, пороги стали уже какими то серыми. решил подкрасить и их. к порогам претензий не было, рыжиков на них нет, всего делов, пробежаться мойкой, обезжирить, да и покрасить.
занялся только мертвой аркой. арка умерла с одной стороны, и то не критично.
она оказалась шпаклеваной. проделал дыру, вырезал всю ржавчину, нанес кислотник.
вылепил из холодной сварки заплатку, приложил, размазал ее как снаружи. так и с внутреней стороны (со стороны колеса). после высыхания обточил богаркой, получил офигенную арку, сам не ожидал
очень гладкую, без каких либо выступов.
далее покрасил пороги и арку, как было до меня. освежил, получается. и на выходе получил вот такие вот корявые фотки. прошу прощения, но по какой то причине я не фоткал конечный результат
спустя год арка превратилась в это
обещанные фотографии спустя 4 месяца после ремонта. прыпилилась, стало вообще зачетно, косяки и раньше в глаза не бросались, а в таком виде так вообще хорошо. в таком виде и держу ее в течении лета. двери целые, косяков не видать))
какие итоги могу сделать. пишу я весь этот цикл постов уже спустя год после заклепочного ремонта. на состояние 3 марта 2021 года (делал все с 9 по 11 мая 2020) ржавчина присутствует на задней левой двери, которую я делал уже по старинке с помощью лишь шпакли. так же я понимаю, что в этом году три сделанные двери мне переделывать не придется, ничего не сгнило, зиму пережила. из недостатков — отваливается краска с оцинковки, лопнула шпатля на задней правой двери (где делал на отвались). где отваливается краска, наблюдаю иномарочный оцинкованный металл)) один раз подмазал краской с кисточкой для подкраски сколов, но краска отвалилась вновь. отваливается после каждой мойки, но практически в одних и тех же местах. буду думать и искать решения, как грамотно красить оцинкованный металл, я ждал эту проблему, сюрпризом не стало. отвалилась краска в первый раз где то в январе после очередной мойки, с тех пор в разных местах продолжает отпадывать.
других нареканий нет. так же я решил, что самая грамотно сделанная дверь — это задняя правая, которую я покрыл заплаткой от молдинга целиком. так как молдинг скрывает все безобразие, что творится рядом с ним, его было очень легко замазать шпатлей, что бы просто скрыть заклепки и не было необходимости делать плавные переходы с заплатки на металл (0,45 мм все таки ощутимо заметны при переходе с заплатки на живой металл)
так же при закрытии водительской двери до ремонта, я слышал постоянный дребезг, как оказалось, расслоилась дверь по низу, сейчас же наконец то низ скреплен с дверью, ничем не громыхает.
а теперь я отвечу на свои вопросы годичной давности, которые задавал себе пока искал информацию по данному методу:
1) да, способ рабочий
2) используй стальные заклепки. не парься, ты сможешь скрыть шляпки заклепок, просто обточи болгаркой немного, остальное доделает шпатлевка
3) используй металл 0,6, 0,45 тонковат. но не серчай, если не сможешь его гнуть, так как ты же видел совет не использовать металл толще 0,5
4) делай заплатки от молдинга и до самого низа и сразу на всю дверь. тогда не придется закидывать килограммы шпатли на стыки металла что бы скрыть нахлест. ты же не профессиональный маляр, и наделаешь бугров в этих местах. а потом обязательно все это дело лопнет.
5) поищи как красится оцинковка, так как накинуть грунт, а сверху краску — плохая идея.
6) снимай шаблоны с дверей до того как их раскурочишь. потом придется мудохаться с дверьми с противоположной стороны, а они на тот момент будут установлены на машине. проще на снятой, ее и покрутить как угодно можно, и не мешается все вокруг.
7) делай водостоки заранее, а не на надетых дверях. скорее всего проще просверлить, чем заболгариться.
8) по крайней мере на следующий год ничего не сгниет!
я не знаю на сколько я сделал все правильно, время покажет. но для моих дверей год — это уже срок. я показывал что с ними случается к весне, заклепанные двери пережили зиму лучше шпатлеванных, гораздо лучше. я отдаю себе отчет в степени качества ремонта, в степени его колхозности. я преследовал цель избавления от рыжья, и так, что бы не возвращаться к этой теме каждый год, так как уже надоело. своей цели я добился. стараюсь не ездить в сервисы и не оставлять там машину надолго один на один с мастером, что бы не попасть в рубрику «жесть на СТО»))) думаю, с наступлением весны, когда очередной нексиевод (и не только) с печалью оглядит свои ржавые двери, и пойдет на драйв искать статьи о том, как избавиться от этого безобразия, моя статья ему в этом поможет. всех благ!
Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины
Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины. Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.
Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.
Как изнашивается кузов
Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.
Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:
Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.
Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.
Обнаружение гнилых участков кузова
Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.
Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.
Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.
Ремонт сгнивших участков двери
Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.
Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:
Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.
Ремонт сгнивших порогов
Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:
Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:
Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.
Видео о ремонте сгнившей двери машины:
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.