как разобрать заднюю дверь вольво хс90
Снятие/установка обшивок дверей и несколько слов о качестве сборки Volvo после 2007 года.
Еще по пути в Минск после покупки авто я обнаружил, что передний правый канал акустической системы не издает ни звука. Точнее, издает его только «пищалка».
Первым, что пришло в голову, было «видимо, тот долбо.б лапоть криворукий де.ил не очень аккуратный мастер, что снимал обшивку двери, просто забыл подключить разъем к динамику».
Кроме всего прочего, вмешательство во внутренности двери выдавал вот такой вот зазор между стеклом и обшивкой:
Так уж получалось, что все мои предыдущие Volvo были производства до 2007 года (я как-то был уверен в том, что годы расцвета Volvo — это 2002-2006).
У старых Вольво дверные обшивки устанавливались примерно так: сначала одеваем карту сверху между стеклом и внутренним металлическим листом, затем, совместив пластиковые направляющие, хлопком руки «прищелкиваем» обивку к двери. Дополнительно по контуру с наружной стороны обшивки имелись также пластиковые пистончики.
Пистонов по контуру с внешней стороны нет. Вся конструкция ощущается и даже выглядит как-то хлипковато. В дорестайлинговых версиях берешься за ручку двери, закрываешь ее и мимолетом думаешь «да, вот он, мужской авто» (Те, кто когда-нибудь закрывал и открывал дверь в Тахо, меня поймут. Только в Тахо эти ощущения более ярко выражены.).
А тут берешься за ручку нового образца (более тонкую, нежели в 2005 году) и думаешь: «Шо за песдетс?!» Прижимаешь, закрывая, дверь к себе и думаешь, как-бы вместе с этой хлипенькой ручкой не оторвать всю обшивку.
Ремонт замка левой задней двери.
Всем доброго времени суток.
Вышел из строя замок левой задней двери, и вот наконец-то я добрася до него. Почитав здесь на драйве о проблемах и ремонте, полез ломать. Инфы достаточно, поэтому проесс разборки/сборки описывать не буду, если у кого будут вопросы пишите. Опишу только свою проблему. Замок закрывался, но не открывался.
Вскрыл замок и у видел, что одно ухо сломано, т.е. в одну сторону бегунок толкал рычаг, а в другую нет, поэтому замок и не открывался.
Благо что, ухо валялось внутри, а по сути ему от туда не куда деться эта часть замка склеина. Открыть ее вовзможно аккуратнее чет я это сделал. Главное без нервов и не торопясь.
На клей его посадить не вариант, я решил его прекрутить. Для начала ухо приклеил на место с помощью супер клея.
Затем очень аккуратно просверлил.
Прикупил вот такую двухкомпонентную фигню и обмазал ухо. Удобство её в том, что она не течет и быстро застывает. Но я для лучшего высыхания положил на солнце, не особо вериться в 10-ти минутное застывание.
Вот так получилось.
Затем у меня сел телефон и фото дальнейшего процесса не сделал. Так как все получилось громоздко и не по феншую, взял натфель и начал обрабатывать, где-то и наждак использовал. Болт сильно перекрутил пришлось внутри сточить, убрал высоту и расстояние между ушами чтобы рычаг проходил, вообщем триста раз мерил, крутил, но получилось.
Собрал, подключил, заработало, установил всё на место.
Полез я ломать замок т.к. прикупил б/у установил его, а он не работает, точнее работает, но точно так же как мой, закрывает и не открывает.
Бюджетный ремонт ограничителя двери — типичная болячка старых бегемотов
У XC90 есть типичная болячка — со временем ограничители задних дверей начинают клинить и в какой-то момент двери просто перестают ходить. Моей машине 12 лет на данный момент и пробег около 200 тысяч. Год назад у меня уже ломался ограничитель справа. Теперь сломался слева, поэтому решил написать инструкцию по ремонту.
Гугление и общение с сервисами предлагали единственный вариант — покупка нового ограничителя за 4000р. Артикул 31217752 или 30715021.
Решил не торопиться с покупкой и разобрать его. Проблема в том, что внутри ограничителя стоят пластмассовые колпачки, которые за годы использования просто стираются, и пружина ограничителя начинает скрести по направляющей. Кстати, по этой причине лучше сразу же открутить ограничитель, потому что если продолжить пользоваться дверью через силу, то большой шанс погнуть пружину или сломать ещё что-нибудь.
Вся задача сводится к замене этих пластиковых колпачков. Форма у них довольно простая. Попросил знакомого токаря выточить мне такие же. Далее покажу весь процесс замены.
Первым делом снимаем накладку ручки. Для этого нужно поддеть её шлицевой отвёрткой по бокам.
Внутри 2 торкса. Откручиваем. Можно даже не вынимать, пусть болтаются внутри.
Далее снимаем обшивку. Очень аккуратно по кругу засовываем шлицевую отвертку или что-нибудь другое плоское и отщёлкиваем клипсы. Затем снимаем вверх с собачки двери. Обшивка связана с дверью в двух местах: трос замка и провода стеклоподъёмника. Провода можно отсоединить. Трос замка снимать необязательно, т.к. для этого придётся разбирать ручку двери (которая выше), а это лишняя морока. Трос замка тоже легко снимается, как мне подсказали в комментах 🙂
Для извлечения доводчика нам потребуется доступ внутрь двери. Поэтому аккуратно отрываем звукоизоляцию настолько, чтобы внутрь пролезла рука. Нам потом это приклеивать обратно. Следующим шагом откручиваем ограничитель. Потребуется большой торкс и головка на 10. Осторожно — не уроните ограничитель внутрь двери. Для извлечения нужно засунуть руку по локоть в дверь и вытащить ограничитель.
Ограничитель выглядит так (изоленту я наматывал на период, пока ездил со сломанной дверью):
Разбираем. Шилом выдвигаем шторку, которая закрывает пружину с колпачком.
Внутри находится пружина и сломанный колпачок. На фото видно, что крайний виток пружины погнут. Я потом намучился с этой пружиной, когда запихивал её обратно.
А вот колпачки, которые мне выточил токарь. Белые были слишком жесткие, слишком туго входили внутрь. Серые — в самый раз.
Дальше всё собираем в обратном порядке.
Я ещё предварительно набил смазки в колодцы. Т.к. колпачку нужно свободно ездить по направляющей. Затем вставляется колпачок. В него пружина. Далее нужно чем-нибудь вжать пружину внутрь и закрыть железной шторкой. Этот шаг самый сложный, тут мне пришлось помучиться, даже привлёк жену для помощи. Всё из-за погнутой пружины.
После установки ограничителя на место встаёт вопрос — чем приклеить шумоизоляцию обратно? Я в этом вопросе не спец. Просто приклеил всё армированным скотчем.
Правую дверь я починил таким способом год назад. Полёт нормальный. Ход двери точно такой же как до поломки.
Затраты по времени: 30-60 минут.
Цена вопроса: 2 пластиковых колпачка.
Разбор двери багажника или замена проводки подсветки номера
Вчера заменил жгут. Та еще морока.
Если кому будет интересно «вкратце» опишу процесс, т.к. есть особенности.
Порядок действий:
1. Снимаем подсветку багажника, поддевая справа если стоять по ходу движения авто. Выходит легко.
2. Под подсветкой 1ый болт под Torx. Кажется 20 или 25. Откручиваем его.
3. Снимаем накладку внутренней ручки открывания багажника, та, что с красной кнопкой. Долго вокруг нее прыгал с отверткой, пока понял, как ее снять. Там есть две прорези (назовем их так). Это защелки, на которых держится накладка. По переменно в каждую вставляем тонкую плоскую отвертку и аккуратно поддеваем. Обращаю внимание, что накладка плотно прилегает и нащупать место соединения накладки и ручки трудно (как это было у меня), особенно, если дверь ни разу не разбиралась.
4. Под накладкой увидите 3 болта Torx. Вам нужен будет только крайний нижний слева, если смотреть на ручку. Откручиваем его. Остальные 2 держат саму ручку.
5. Снимаем обшивку. Она держится на пистонах. Они крепкие, но все же нужно быть аккуратным. Я начинал снимать с краев, поддевая тонкой плоской отверткой. Та часть, которая была ближе к стеклу, отсоединялась последней.
6. Теперь отсоединяем 3 серых клеммы, чтобы не мешали. Одна идет на подсветку номера, вторая на дворник, третья на замок багажника.
7. В технологически отверстиях увидите 2 гайки на 10. Откручиваем их. Перед откручиванием я пометил их маркером по контуру шайбы.
8. Далее начинается самое интересное. Дело в том, что рамку подсветки номера держат еще 2 гайки, вот только они расположены под двигателем дворника.
9. Чтобы до них добраться, нужно открутить 3 болта на 8 крепления двигателя. На всякий случай, я пометил их маркером, обведя их по контуру, как в пункте 7. Думал придется откручивать и сам дворник, но оказалось, что его можно слегка отодвинуть и подлезть к злополучным гайкам.
10. Откручиваем эти 2 гайки (я их тоже пометил маркером), но не до конца, чтобы рамка смогла немного шевелиться. Так будет проще снять тросик. У меня она прилипла внушительно. Пришлось отверткой шевелить.
11. Теперь нужно отсоединить трос электропривода замка. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, чтобы не поломать крепление и стопор троса. Снимаем желтый стопор и отводим по тросу немного назад, чтобы не мешал. Выходит он легко, можно ногтями защелки снять.
Далее начинается эквилибризм, если занимается этим делом один человек. Нужно высвободить бобышку троса. Для этого берете длинную плоскую отвертку и вставляете ее между тросом и дверью. Будьте аккуратны, не порвите резинку рядом с тросом. Вставлять слева на право, если смотреть на трос. Здесь нужно не перестараться, чтобы не вытянуть трос.
После, левой рукой, как бы открываете дверь багажника за наружную ручку, при этом тросик с бобышкой подается назад. Отвертка в этот момент может ослабнуть и выскользнуть. Придержите ее правой рукой.
Высвободить бобышку можно только в крайнем ОТКРЫТОМ положении ручки багажника. Теперь не отпуская ручку багажника, еще немного отгибаете трос отверткой и чем-то фиксируете отвертку в таком положении. После другой маленькой отверткой (у меня была часовая) смещаете бобышку в левую сторону, пока она не выйдет. Момент выхода ее будет обозначен звуком падающей «распорной» отвертки. 🙂
12. Выводим из фиксатора трос. Для этого я вставил среднюю плоскую отвертку между двух «рожек» (когда увидите фиксатор, то поймете о чем я) и немного развел их в стороны.
13. Теперь нужно открутить табличку номерного знака. Если у Вас номер прилеплен сразу к кузову, то можно этот пункт пропустить, т.к. накладка подсветки выйдет. У меня пришлось снять номер.
14. Откручиваем окончательно гайки, которые не докрутили в пункте 10.
15. Здесь я несколько поспешил и наломал дров, хоть и без последствий. Дело в том, что помимо 4 гаек, накладка держится на 4 защелках. Их можно увидеть, если посмотреть в технологически отверстия, упомянутые в пункте 7. Так вот я не увидел их и начал доставать накладку (про себя удивляясь, как же она так хорошо «прилипла»). Характерный хрус возвестил, что я был не прав. Правда, когда я поставил накладку обратно, то, как мне показалось, гайки со свой функцией вполне нормально справляются и без защелок.
16. Сняв накладку увидите, как проложен старый жгут. Новый надо прокладывать строго в такой же последовательности. В противном случае, засунуть накладку обратно, не повредив жгут, не получится.
Сборку производить в обратной последовательности. Только обращаю внимание, на момент установки троса. Его нужно ставить до затяжки гаек, чтобы накладка могла шевелиться. Так легче будет одеть бобышку обратно и не потянуть трос.
Старался изложить как можно подробнее, т.к. фото я не делал. Было темно и холодно на улице.
Если будут вопросы, рад буду на них ответить.
Если моя писанина была Вам полезна, то ткните Нравится.
Спасибо.
Ремонт ограничителя задней двери начало (архивный пост)
Задние ограничители в моей модели идентичны с двух бортов, но отличаются от передних, там другая конструкция.
Чтоб добраться до проблемы, нужно выдавить металлическую пластинку. В неё изнутри упирается пружина, осторожно.
Чтоб её вынуть, нужно подцепить её чем-то острым сверху, надавить и выдавить в направлении внутрь двери (влево на фото). Там всё при осмотре изделия понятно.
Разобрав несчастный фиксатор, увидел следующую картину:
Будем работать с тем что есть
За тем был найден длинный мебельный винт с подходящей по размеру шляпкой. Правда он был под шлиц, но это не проблема, когда есть паяльник. Шлиц запаян, винт укорочен, головка обточена и отполирована.
Далее сборка, не представляющая ни каких сложностей. Пружинка поджимается подходящей по размеру ключевой головкой, пластина возвращается на место.
Далее отшлифовал наждачкой задиры на «пальце» фиксатора и установил его на законное место.
Итог- дверь работает отлично, но усилие на закрытие чуть меньше, из за укороченной пружины. Дверь в открытом состоянии конечно не болтает, но есть смысл заменить пружину и всё же поменять все колпачки, для профилактики.