как разобрать заднюю дверь уаз патриот
Шумоизоляция задней двери УАЗ Патриот
После крыши и багажника добрался и до задней двери. По скольку от удара по ней шёл звук как от пустого ведра, то не сложно было догадаться что там вообще ничего нет вибро, шумо изолирующего.
В процессе шумоизоляции правого заднего крыла был заменен пыльник (80 рублей всё удовольствие) на проводах, идущих к двери задка. ЗА 8 месяцев он превратился в тряпочку.
Жгут проводов имеет разъём почти у самой двери, а в трубочку омывателя заднего стекла был вставлен соединитель за 8 рублей что бы потом не снимать обшивку с самой двери и менять приславутый пыльник.
После снятия обшивки была обнаружена заводская шумоизоляция. От чего она защищает — не ясно, но для галочки там лежала:
Благо завод её не приклеивает. Избавило меня от труда по её отдиранию:
Вообще дверь задка — это изначально пустая громыхающая железяка:
Порадовало, что мовиль там всё же был (дилер за мои кровные постарался его налить через низ двери):
Обезжирено и проклеено виброй (как по моему мнению это должно было быть):
И заклеено шумкой наружный слой:
Обшивка встала легко и не принуждённо после подрезания шумки под пистонами.
Ушло 3 листа STP Silver
2 листа STP сплэн 0008
Как результат дверь закрывается с приятным щелчком и шума стало ещё меньше.
Замена двери багажника. Дверь от рестайла взамен старой.
Всем привет! После ремонта порогов и задних арок, самой проблемной деталью моего уазика осталась задняя дверь. Функцию свою она исправно выполняла, но внешний вид вызывал у меня чувство брезгливости и желание скорее её поменять. Она портила общее впечатление о машине — бодрый во всех отношениях Патрик выглядел, как отживший своё рыдван.
Поиски детали на замену начались с момента покупки машины, авито мониторил регулярно. Ни для кого не секрет, что б/у железо на дорестайл стоит неприлично дорого, а про новое и говорить нечего. Я изначально рассчитывал найти на разборке дверь в цвет, потому как новая+покраска+стекло под вклейку обошлась бы в половину стоимости самой машины, да и у меня нет задачи приводить всё в идеальное состояние — помним, для чего машина куплена.
Стеклопластиковую дверь ставить не захотел по разным причинам, это явно не мой вариант. Менеджеры одной из крупных разборок предлагали мне «крышку» за 28 т.р, хотя в объявлении было написано 8. Ну, там у ребят по ходу беды с башкой, что поделаешь…
В конечном итоге звёзды сошлись: нашёл объявление, где предлагалась дверь от рестайла, но после ДТП. Цвет мой, цена всего 4500р.Повреждения, конечно, достаточно серьёзные для установки на свежую машину, но в моём случае это абсолютно не важно. Вмятины на УАЗе, это как сломанные уши у борца))) Самое главное, что без гнили и недорого. Упускать такой шанс было нельзя.
Калитка + ремонт задней двери
Опять же, проблема, известная многим Патриотоводам.
Недавно меня спросили, мол, почему столь много Патриотов щеголяет голой задней дверью, без запаски? Что это за мода такая. Пришлось признаться товарищам японоводам в истинных причинах. А они довольно банальны — тяжеленная запаска, висящая на задней двери просто гнет петли и дверь провисает, плохо открывается и гремит. Это если повезет. В более запущенных случаях запаска начинает потихоньку отрываться от двери вместе с кронштейном…
Убирать колесо в салон я не хочу — поездил так неделю, пол-багажника нет. Да и доставать, в случае чего, в дороге из под кучи шмурдяка… Ну, не вариант, короче. На крышу? И так высоковат сарайчик. Нормальный силовик с калиткой? Тяжелый, дорогой, и не позволяет открывать дверь багажника изнутри. Да и, честно говоря, «голозадый» Патриот выглядит не фонтан…
В целом и в общем, решил поставить калитку на крыло. Легендарную «Бармалитку» достать не получилось, засим была приобретена обычная калитка, коих вагон в каждом интернет-магазине.
Учитывая общее печальное состояние задней двери, она была снята и отправлена к жестянщикам. Они заварили все трещины, усилили дверь изнутри в наиболее пострадавших местах, вернули ей прежнюю геометрию и покрасили.
Дверь торжественно водрузили на Бобика и приступили к установке калитки. Фотографии свежевосстановленной двери я делал отдельно, но на рюкзаке с фотоаппаратом спит кот. Да и смысла их выкладывать я особого не вижу. Скажу лишь, что дверь восстановили довольно качественно. И почти попали в цвет.
В установке калитки нет ничего страшного — она ставится в одного, за час-полтора (с перерывом на покормить кота и попить чай). Даже электричество не особо нужно — чтобы просверлить крыло, мне хватило шуруповерта. Но, обо всем по порядку.
Как показала практика, боковину багажника изнутри можно не разбирать. Достаточно снять правый фонарь. А если и разберете — его все равно снимать придется — уж очень неудобно болты закручивать.
Итак.
1. Снимаем задний фонарь.
2. Вырезаем трафареты. У меня они шли в комплекте, напечатаны на обычном листе А4. Вырезанные трафареты намазываем обычным жидким мылом и приклеиваем, как нарисовано на схеме к ним.
3. Накерниваем и сверлим отверстия. В идеале, надо сверлить сначала тонким, а затем сверлом нужного диаметра. На практике же, единственное имевшееся у меня тонкое сверло китайского производства не справилось с православной Русской сталюкой и просто сломалось на первом же отверстии. Пришлось сверлить «на живую» сразу «десяткой». Для успокоения души, можно брызнуть на «свежие раны» краской изнутри, а петли промазать герметиком. Не уверен, что спасет, но лишним не будет точно.
4. Прикручиваем на дверь крепежную пластину на шесть болтов.
На удивление, железяка оказалось почти ровной, немного не попал только один болт :Р
5. Навешиваем калитку. Ставим закладные изнутри. Наживляем и слегка протягиваем. К каждому болту производитель предусмотрительно положил две шайбочки и гровер. Как оказалось, ввиду не совсем удачной конструкции петель, протянуть нормальным инструментом моно только два внешних болта. Остальные четыре — только рожковым или тонким накидным.
6. Регулируем хитрый узел крепления калитки к двери. Очень хочется гайки тут законтрить. Но в загашнике гаек такого размера не оказалось. И окончательно протягиваем петли.
7. Прикручиваем к калитке родной «пенек» крепления запаски. Вы же не сдали его в чермет? Нет? А зря. Уж очень он тяжелый. На досуге подумаю, как его заменить или облегчить без ущерба прочности.
А вот тут производитель пожлобился — болтов для этой операции в комплект входит всего четыре. А надобно шесть. Благо, такие у меня нашлись. И даже с самоконтрящимися гайками.
8. Собираем все, что было разобрано. Т.е. ставим на место фонарь.
11. Идем пить чай.
Засим по теме калитки пока все. По результатам эксплуатации отчитаюсь. А вот к двери еще вернусь, причем скоро — ждет своего часа прожектор заднего хода.
Задняя дверь. Устранение связанных с ней головняков.
Всем привет.
Так уж получилось, что уаз обладая несомненными достоинствами имеет ряд недоработок. Как конструкторов, так и сборщиков. Об одной из них и пойдёт речь.
Из всех имеющихся в машине дверей, а их пять, именно пятая, то есть дверь задка доставляет максимум головных болей. Самый большой косяк — это негерметичность уплотнителя, через который в салон попадает пыль и вода. Практически все сталкивались с этой проблемой. Я в этом плане не исключение. Все в основном концентрируют внимание на доработке резинового уплотнения. Вариантов достаточно много. Свой я описал ранее. Но вопросу фиксации двери в закрытом положении мало кто уделяет внимание. Опишу свой путь.
Первое, с чем пришлось столкнуться после покупки, это сильный стук при закрытии двери. Выяснилось, что бьются, при закрытии, друг об друга части шипа. Далее, одна часть шипа скользя по другой, слегка приподнимает дверь в проёме, и затем только защёлкивается замок. И если шип временно снять, будет видно, что части замка друг в друга не попадают. Та часть, что на двери значительно ниже чем нужно. Да и дверь заметно перекошена в проёме. Из этого я сделал вывод, что на заводе сначала регулируют дверь, а затем вешают запаску. После этого дверь неизбежно деформируется, и части замка уже не попадают друг в друга.
Для решения проблемы можно подрегулировать замок. Или подложить пластину нужной толщины под нижнюю петлю. Но я сделал проще. Слегка приоткрыв, подогнул дверь вверх, подставив домкрат под левый нижний угол. Аккуратно, за несколько приёмов добился точного попадания частей замка друг в друга.
После этой процедуры прошло уже три года. Никакого провиса двери нет и в помине. Всё как было, так и осталось. И теперь, честно говоря, с недоверием читаю посты о провисших дверях. Правда запаска у меня штатная, но висит на своём месте.
После проделанной работы наступил этап усовершенствования уплотнителя. Я добавил ему упругости.
Что и как я делал уже описано и повторяться не буду. Кому интересно, найдёт всё в БЖ.
Ну вот теперь пришло время ездить и радоваться. Но не тут-то было. При езде по неровностям, или по плохой дороге появился скрип и громкие щелчки доносящиеся сзади. С замком вопрос был решён, с уплотнителем тоже. Оставался шип.
Вообще конструктивно, шип должен препятствовать перемещению закрытой двери в проёме вверх-вниз. Он собственно и сделан в виде клина. Чёрная подвижная часть клиновидной формы на двери обеспечивает некоторую свободу для регулировки замка. Вроде всё учтено, но резиновый скрип и щелчки говорили о том, что не всё работает как задумывалось.
Сняв его и рассмотрев, стало понятно почему. Чёрная подвижная часть должна была перемещаться только вперёд-назад по направляющей. А по факту, она болталась во всех направлениях и вокруг своей оси.
Это она и издавала щелчки, цепляясь о металлический корпус. Та часть, что на стойке, отштампована не точно. Углы загиба были более 90 градусов. Я нарисовал схему (не стреляйте в пианиста, играет как умеет) что бы наглядней было видно положение частей шипа до и после доработки.
Верхний угол сделал 90 градусов, а внизу согнул так, что бы части на стойке и на двери соприкасались как можно большей площадью, для уменьшения неизбежного износа.
Оставалось ограничить в перемещениях чёрный подвижный клин. Для этого воспользовался пластиковыми вставками снизу и по бокам.
Толщину подбирал экспериментально Теперь после установки клин ходил строго вперёд — назад и никуда больше.
Так как угол вверху был уже прямой, то исключался поворот клина вокруг оси. Ну и для лучшего скольжения натолкал синтетической смазки
Вот только после этого пропал резиновый скрип и металлические щелчки. То есть дверь теперь не смотря ни на какие неровности чётко фиксируется в проёме.
По отсутствию потёртостей на площадке для подпятника, ясно что дверь держится на трёх точках. Две петли и шип.
На двери в данный момент стоит часть шипа с которой я экспериментировал три года назад. Не очень аккуратно сделанная. Но так, как функцию свою выполняет на 100%, то решил — пусть дорабатывает своё. Потом поставлю более красивую.
Разборка и антикор дверей Уаз Патриот
Сегодня пришло время заняться антикором дверей. Сразу скажу, что заводские пистоны обшивки дверей ( ваз 2108) оказались на высоте! Фиг вырвешь из 9 штук 4-5 остаются в двери приходилось вырывать кусачками.
так, что заранее купите в магазине штук 40 их цена копеечная.
Разбор передних дверей начинаем с того, что откручиваем кнопку ручной блокировки
далее поворачиваем на 90 градусов пистон во внутренней ручке
и аккуратно, чтоб не сломать защёлки вытаскиваем декоративную накладку на себя ( второй рукой оттягиваем ручку)
Далее убираем декоративную накладку на ручке двери поддев с низу плоской отвёрткой
Откручиваем 2 болта (отвёртка крест)
Откручиваем болт с низу ( отвёртка крест)
Аккуратно начинаем отрывать карту двери на себя. Следим за 3-мя металлическими пистонами на декоративной вставке боковых зеркал (обычно они падают во внутрь их легко потом достать, но главное о них не забыть!)
С задними дверями поступаем точно также, только там нет винта с низу двери
С дверью задка ещё проще в верхних углах стоят 2 декоративных пистона чтоб их открутить надо вытащить острым предметом внутренние круглые заглушки и выкрутить шурупы.
Плёнку между картой и дверью советую оставить, очень нужная вещь (только подрежьте её поаккуратнее)
Сборка дверей производится в обратной последовательности.
Ну и конечно всё проантикорил от души в 2 слоя
Состав и сам процесс антикорра описан у меня здесь антикор
Сильно удивился увидев динамики, передние 13 диаметра, а задние 16, но зато двухполосные. В принципе я не особо меломан и для заводских динамиков играют не плохо.