как разобрать заднюю дверь пежо 308

Снятие обшивки двери Пежо 308

Снять обшивку двери на Пежо 308 не так уж сложно своими руками. Такое умение может пригодиться, если возникнут проблемы с работой стеклоподъемников, дверных механизмом, шумоизоляцией и т.д.

Чтобы снять обшивку, понадобится поддеть и снять накладку ручки подлокотника и выкрутить винты под ней. Затем снять блок управления стеклоподъемниками. Также понадобится выкрутить винт в нише подлокотника.

Еще пара винтов находятся на торце обшивки. Кроме этого потребуется демонтировать подсветку внизу, и снять накладку ручки открывания двери.

Подробнее как снять обшивку двери Пежо 308 показывает этот фотоотчет.

Снятие обшивки двери Пежо 308 (2007-2013 годов).

Поддеть и снять накладку ручки подлокотника.

Откроется доступ к винтам крепления.

Поддеть и вытащить блок управления стеклоподъемниками.

Отсоединить два разъемы проводов.

Выкрутить винты в ручке подлокотника.

Снять заглушку в нише подлокотника.

Выкрутить винт под заглушкой.

Еще пара винтов, которые надо выкрутить, есть на торце обшивки.

Поддеть и снять рамку ручки открывания двери.

Поддеть и извлечь плафончик подсветки внизу двери.

Отсоединить проводку от подсветки.

Поддеть и снять обшивку с пистонов по периметру, используя специнструмент.

Источник

Разборка, а главное сборка дверей

Привет, сообщество! MP3-диск, что я нарезал прошлой главе своего учебника, играет – нет проблем. И всё было бы хорошо, но выяснилось:

— динамик правой передней двери – не играет вовсе.
— левой – ну так себе, хрипит, если громкость больше десятой.
— задние обе двери – сейчас вспомните, как вас бесят дребезжащие на больших громкостях машины-вёдра. Вот эти дребезжат также, только даже если не громко.

Дано есть, ищем решение. Снять вкладыши дверей и посмотреть, во-первых, конечно. И началось.

Часть первая: шестилучевой звезды вместо привычных шляп болтов. OMG. Поехал на авторынок. Буквально на пальцах, чувствуя себе олухом я объяснил девушке, что нужны вот такие-то такие. Выслушав и улыбнувшись, как кот из мультфильма «Том и Джерри», когда он чувствовал себя победителем, она предложила несколько наборов Torx. В общем друзья, если вы, как и я, только на старте познания машины – торкс. Для дверей вам пригодится конкретно 20 номер.

Часть вторая: Разобрать. Конечно, я погуглил. Прочитал несколько статей, фотографии позвучал и затем разобрал левую переднюю дверь. Скажу сразу, что потренироваться лучше на правой, а ещё лучше на чужой машине. Но пистон я ни один не сломал. Победитель! [отщёлкивается всё классно старой кредитной картой]

В общем под дверью меня ждал динамик MB Quart EWA 160. Уже неплохо, это фирму я знаю, отличный кинотеатр как-то у меня был. Точно помню, что это Германия и точно не фуфлыжная. Динамик был варварски прикручен на 4 самореза по металлу.

Выкрутил, посмотрел. Ага! Оторвалась центрирующая шайба. Звоню другу, узнаю у него инструкцию и выясняю, что можно приклеить или в целом её можно вообще убрать нафик. Огонь! Достаю герметик и проклеиваю по кругу, сижу жду. Потом до меня доходит, что герметик – это не клей, и зря я жду. Ух! Скатал турунду из минеральной ваты, что осталась после стройки, проложил всё вкруг. Класс! Не дребезжит.

Часть третья: Сборка дверей. И вот тут выяснилось, что инструкции, что в интернете, очень подробные на разбор, а вот на сборку – мол в обратном порядке и всё. Ага, друзья, это история не для меня и вот почему:

1 – к панели подлокотника передней двери водителя идёт три провода. Один точно не перепутаешь, а вот два других одинаковые и отличаются только цветом. Коричневый и чёрный. А какой куда? Конечно, я не помнил. Пришлось искать фотки с разборок, объявлений и т.п. чтобы выяснить порядок. Отличное знание вынес – записывать или фотографировать до разборки. В общем, если кому полезно будет: большой штекер, затем коричневый, затем чёрный.

2 – Дверь держится на 5 болтах. Но в момент сборки выяснилось, что они не одинаковые. Опять засада. Опытным путём перекрутив по 3 раза всё я выяснил, что белые идут на ручку, а чёрные – во все остальные дырки. Ну или отверстия. Мне уже без разницы было, так как стремительно темнело.

Часть четвертая: правую переднюю пропущу, там просто штекер выпал. А вот задние двери. Там, однако, штатное что-то стояло. Так как пришпандорено на клёпки. Так вот они все отошли и стало понятно, почему машина ведерничала. Сходил домой за саморезами по металлу и варварски прикрутил их в металл двери. В этот момент подумал, что норм, чего варварски то, отлично.

Какое полотно текста получилось. Надо закругляться с этой главой учебника. Проклеивал шумкой, немного, только в месте стыка. Помыл там всё и т.п. не буду подробно об этом.

Торкс, фотографируйте, записывайте. По металлу – нормально.
И спасибо вам! Три поста всего на сайте, я тут вообще не в зуб ногой по машинам, но вижу ваши комментарии, поддержку, реакции. Здорово!

Источник

№7 Шумоизоляция задних дверей и замена динамиков

Так как задние задние двери закрывались с ужасным звуком и задним пассажиром исходил шум от них, то было решено их сделать. Да и к тому же хотели заменить задние динамики, которые вовсе не играли!

Было решено делать 5 слоев
2 внутри ( stp aero на вымытую и обезжиренную поверхность и smarflex 8мм сверху на вибру )
3 снаружи двери ( вибру ( там где механизм стеклоподъемника туда мы заклеили бипласт на вибру, чтобы не приходилось после отдирать от него, акцент поверх вибры и на дверные карты бипласт 15к премиум )
И мовиль вниз двери залита.

Двери очень просто разбираются, никак передние. Имеют всего 2 болта ( 1 где ручки, второй сбоку ) и дальше по 4 клипсы.

Так же решили заменить динамики штатные на jbl 528 13см.

Двери были разобраны и вымыты, после чего обезжирены. Так же высверлен динамик, который был на 4 заклепках
После мы наклеивали stp aero, как смогли и куда руки достали.
Дальше был наклеен smartflex внутрь двери так же и проклеены стыки.
Так же разобрано и срезано, и подготовленное питание для динамика.
После был вставлен динамик и проверили их, воспроизведя несколько трэков. Был приятно удивлен, так как музыка сзади заиграли другими нотами. Теперь там появился некий бас и звук стал более объемный, чем был на штатных, которые и вовсе не играли. ( штатные подиумы было решено не менять, но доработать, так как магнит не влезал в них вовсе. )
Коричневый — минус, Серый — плюс.
После все поставили и заклепали, закрутили.

Была обклеена дверная карта по максимум stp бипластом 15к.

Дверь снаружи была обработана stp aero и акцентом 10мм.
Ps: акцент пришлось чуточку подрезать в том месте, где прикручивается ручка. Иначе карта просто не влазила.
Фотографию с бипластом забыли сделать.
Дверные карты еле-еле встали обратно с усилиями.

Время : день, результат того стоит, даже только потому-что динамики задние динамики заиграли!

Источник

Шумоизоляция дверей Peugeot 308 (1-го поколения)

Приехал на шумоизоляцию дверей автомобиль Peugeot 308 (1-го поколения) (драйвовчанин и мой земляк lKramuSl )…
Автомобиль с минимальным пробегом, в дверях еще никто не лазил…
Т.к. с этим авто еще не сталкивался — по записям драйвовчан-владельцев данного авто, в принципе получил полную картину о разборе дверей и других нюансах…
Но информация эта собиралась из многих записей и потрачено было пару часов…
Поэтому было решено сделать подробный отчет…

Итак список всего необходимого:
— ключ-звездочка (Torx) 20
— фен
— заклепочник с заклепками
— дрель (шуруповерт) и сверло на 5 мм
— материалы (Шумофф М2 (виброизоляция) — 35 листов, Ultimate Soft 3 (сплен) — 4 листа,
Ultimate Sound Absorber 5 мм (битопласт) — 4 листа)

Тем кто с представителями французского автопрома еще не сталкивался — скажу сразу, что клипсы
на дверях у них одноразовые. Хоть при помощи сьемника, хоть без него вероятность что часть клипс будет
сломана практически 100 %… У меня из 22 штук сломалось 9 шт… вместо родных были поставлены обычные
вазовские клипсы, но оптимально подходят с Daewoo Lanos… поэтому обязательно предварительно сделайте
их запас…

Итак начнем с разбора дверей…

Передняя дверь разбирается поэтапно:
1)Ключом-звездочкой выкручиваем верхний шуруп
2)Ключом-звездочкой выкручиваем нижний шуруп
3)Снимаем крышку ручки двери — поддеваем чем-то острым и тянем вверх, затем ключом-звездочкой выкручиваем два шурупа
4)Снимаем блок с кнопкой стеклоподъемника — поддеваем чем-то острым и тянем вверх, держится на защелках
5)Снимаем декоративную окантовку ручки открытия двери — поддеваем чем-то острым и тянем на себя
6)Чем-то острым поддеваем заглушку шурупа и под ней ключом-звездочкой выкручиваем шуруп

Теперь обшивку двери держат только 6 клипс, с угла в районе динамика отгибаем по периметру и тянем на себя, часть клипс с большой вероятность сломается, но других вариантов нет

Аналогично разбирается задняя дверь:
1)Ключом-звездочкой выкручиваем верхний шуруп
2)Снимаем декоративную окантовку ручки открытия двери — поддеваем чем-то острым и тянем на себя
3)Чем-то острым поддеваем заглушку шурупа и под ней ключом-звездочкой выкручиваем шуруп, снимаем чашку двери
4)Снимаем ручку стеклоподъемника — здесь конечно нужно приловчиться их снимать — нужно вытянуть стопорное кольцо, которое
находится между ручкой и пластиковой шайбой-кольцом (5)

Теперь обшивку двери держат только 5 клипс, с угла в районе динамика отгибаем по периметру и тянем на себя, часть клипс
опять же с большой вероятность сломается

После снятия обшивки видим, что на двери присутствует штатная теплоизоляция (прессованный пенопласт), она держится по периметру
на каком-то термо-клее… при нагреве он достаточно эластичный и легко отдирается, либо его можно разрезать обычным ножом…
Этот пенопласт снимайте не ломая, т.к. в последствии им очень удобно пользоваться как лекалом при раскрое материала…

после снятия штатной теплоизоляции дверь практически готова к работе

единственное что мешает для нормального доступа ко все углам двери — это динамики… конечно можно постараться поклеить за ними, но это крайне неудобно и было принято решение их демонтировать… тут возникла непредвиденная проблема — все держится на заклепках…
в итоге была взята дрель и сверло на 5 мм и все заклепки высверлены (16 штук), попутно на передних дверях был демонтирован пластиковый кронштейн крепления обшивки, он тоже держится на заклепках (еще 6 штук)…

теперь для проклейки все готово… двери вытираюся от пыли, просушиваются и обезжириваются…
на все эти подготовительные работы ушло около 3.5 часов, что достаточно долго (обычно на 4 двери тратил 1.5 часа)

уделю немного внимания штатным динамикам… как по мне их качество оставляет желать лучшего… если по хорошему их лучше сразу поменять, сделав сразу проставочные кольца вместо штатных пластиковых корпусов… но в планы владелца авто это не входило…

исходя из ранее полученного опыта было решено сразу «довести до ума» дверные карты… они состоят из нескольких частей, довольно хлипкие, достаточно много ровных плоскостей…

поэтому с помощью виброизоляции Шумофф М2 они были максимально проклеены

после этого на карту был наклеен цельным куском шумопоглотитель Ultimate Sound Absorber 5 мм (битопласт)

попутно были установлены все клипсы… на места их посадки были наклеены кусочки битопласта, чтобы они плотно садились и не дребезжали…

теперь приступаем к наклейке виброизоляции Шумофф М2 на внутреннюю «скорлупу» двери…

по задним дверям — предварительно удалось выкроить материал максимально большими кусками

внутри нет никаких ребер жесткости, только выштамповка под молдинг, поэтому заклеивать было достаточно удобно… при этом площадь заклейки почти 90%…

по передним дверям — на двери по 2 ребра жесткости, площадь поклейки 70-80%…

теперь нужно заклеить Шумофф М2 наружную «филенку» двери… здесь по штатной теплоизоляции можно сделать отличные выкройки материала…
только увеличив по периметру на 2 см… в итоге все получилось достаточно красиво и гармонично…

затем сверху виброизоляции была наклеена цельным куском шумоизляция Ultimate Soft 3 (сплен)… выкройка была опять же сделана по штатной теплоизоляции (опять же с запасом по периметру 2-3 см)…

теперь осталось установить на место динамики… для этого нам понадобится заклепочник…
помимо этого оказалось что ручка открывания двери не плотно сидит и может дребезжать, поэтому она была снята (просто сдвигается) и под нее был наклеен кусок битопласта, после чего уже посажена сама ручка… теперь она держится очень плотно…

двери полностью собраны и готовы к установке обшивок…

Обшивки сели достаточно плотно, все клипсы сели на место…
В итоге, что самое интересное, динамики заиграли намного приятнее, появился басс… намного приятнее закрытие двери — глухое захлопывание, а не как консервная банка… по ощущению владельца стало намного тише в салоне…

В итоге работа была проделана за 12 часов, по финансам вылилась в 120$(100$ — материалы и 20$ — работа)

Буду рад, если кому-то данный отчет принесет пользу, по всем возникнувшим вопросам обращайтесь — чем смогу — помогу…

Источник

Ремонт замка задней правой двери

В общем все коротко. Жена случайно обнаружила, что задняя правая дверь не замыкается. Печаль. Приходилось замыкать поворотом механизма в торце двери на 8 минут по часовой стрелке пока не появилось время и не дошли руки)). Разобрал дверку. Инфы много на эту тему. Извлек замок. Снял пластиковый кожух на защелках.

Снял пружину, выбил два штифта и располовинил замок. Все чисто и аккуратно, в чем проблема не увидел, все нормально двигается. Но не работает. Полез в Гугл, благо не забанили еще))). Нашел схожу проблему у человека на ситрике. У него подгорели контакты моторчика привода закрытия двери(у меня два моторчика, один для блокировки задних дверей водителем).
Разобрал свой моторчик. Картина маслом. Видимо было залипание контактов и потом еще КЗ. Контактное кольцо ротора оплавлено и деформировано. Поначалу решил починить не получится и на сайте авторазборки нашел исправный замок за 10$, заказал. Сказали приедет через пару дней.
Но что делать сейчас? Решил попробовать реанимировать. Взял паяльник и, слегка подогревая контактное кольцо, стал его ровнять. получилось не плохо, контакты стали на места и вроде при вращении ничего не цеплялось. Дальше убогие токоподающие контакты, что делать с ними? Китайцы не скрывая намерений сделали их мягко скажем «ненадолго». Поискал в барахле тонкую пластинку, не то латунную, не то медную. Вырезал контакты подлиннее, чтобы прилегали по касательной к контактам ротора, и при этом уже не будут клинить за выступающие части. Отломал родные, а эти вбил между в паз, где пролегает остальная пластина от контактов, фото этого не сделал((. Собрал, подключил к батарейке — все работает в обе стороны. Собрал замок и вуаля. Швы корпуса замка промазал густой смазкой типа солидол)), может меньше влаги будет попадать.

Замок с разборки оставил на всякий случай, на запчасти.

Источник