как разобрать заднюю дверь ниссан ноут
Шумоизоляция задних дверей и передних стоек Nissan Note (часть 1)
Майские праздники выдались довольно теплыми, 1 мая сходили на шашлыки со всеми родственниками, но вот 2 и 3 мая практически постоянно шел дождь, поэтому чтобы не сидеть дома решил провести эти дни с пользой для себя и Енота.
Решил сделать шумку задних дверей, почему задних, потому что я их уже разбирал, когда ставил задние динамики.
Сгонял до магазина купил немного материалов:
1. STP Вибропласт М1 Silver — 4 листа по 260 руб/шт. = 1040 руб.
2. STP STP СПЛЕН 8 мм — 1 лист по 410 руб.
3. STP МАДЕЛИН антискрип — лист шириной 50 см по 200 руб.
Хотел еще купить БИТОПЛАСТ, но в магазине его не нашлось (предполагалось оклеить им дверные карты изнутри.
Когда буду делать передние двери, наверное докуплю.
В итоге на 2 задние двери ушло 3 листа Вибропласта, где-то 2/3 листа Сплена и полоска в 10 см антискрипа, как обычно старался сделать по-бюджетнее.
Итак кратко процесс таков:
1. Разбираем обшивку двери
Снимаем круглую заглушку над винтом поручня двери, крестовой отверткой выкручиваем винт, крепящий пластиковую накладку поручня и извлекаем ее, снимаем серебристую накладку ручки двери аккуратно отщелкивая зажимы. Я два из трех зажимов сломал еще зимой, когда ставил акустику, т.к. разбирал на морозе. Теперь ищу код данной накладки, кто-нибудь подскажет сей код?
Хотя эти защелки я победил — наклеил вокруг отломленных защелок полоску антискрипа и они стали держаться даже лучше, чем было.
Далее снимаем рукоятку стеклоподъемника (весло), для этого нам понадобится канцелярская скрепка которую надо разогнуть и на конце сделать небольшой крючок. Ей мы будем цеплять стопорную пружинку, которая находится в ручке весла. Аккуратно просовываемым скрепку между обшивкой двери и ручкой и пытаемся зацепить стопорную пружинку, когда зацепили тянем ее на себя и вытаскиваем, главное чтобы эта пружинка не прыгнула от Вас куда-нибудь в дебри гаража, найти будет невозможно.
Снимаем ручку стеклоподъемника и начинаем отщелкивать пистоны карты двери, отщелкивать надо снизу-вверх, после того как все пистоны отщелкнуты, тянем обшивку двери вверх и снимаем ее.
Собираем все потом в обратной последовательности.
Фоток разборки к сожалению не делал, весь процесс можно найти в Инете.
Видеролик по снятию:
2. Оклейка Вибропластом М1
Сперва надо оторвать заводскую пленку которой закрыта дверь. Пленка эта приклеена каким-то супер липким клеем-липучкой. Чтобы данный клей не лип к рукам мочим руки водой и мокрыми руками начинаем ее сдирать, тогда клей не приклеится к рукам.
Оторванный клей можно скатать в шарик, предварительно также замочив его в воде. Этим шариком, прижимая его к остаткам клея на двери удобно отдирать остатки клея. Кто в детстве видел липучку на стройках — тот поймет!
Внутреннюю поверхность двери обклеиваем Вибропластом, стараемся захватить максимум поверхности:
Под подиумом динамика сделал кольцо из сплена, чтобы исключить дребезжания подиума динамика по металлу двери. Ну так мне показалось будет — лучше! 🙂
За динамиком наклеил полоску Сплена на 20% шире диаметра динамика.
Затем заклеил все наружные отверстия двери Вибропластом, для придания закрытости внутреннего пространства двери (своеобразный короб).
Далее берем обшивку двери прикладываем ее к листу Сплена, маркером обводим контур, вырезаем по контуру, вырезаем отверстия под динамик, ручку двери и стеклоподъемник. Примеряем все на двери, подрезаем где-надо лишнее, еще раз мерим и потом начинаем клеить по поверхности двери:
Начинал с левой двери, поэтому правая получилась качественней! Опыт блин! 🙂
Сплен я клеил и на места установки пистонов, поэтому пистонами протыкал сплен при защелкивании обшивки двери — это исключит дребезжание обшивки об металл двери. Несколько вырезанных квадратов Вибропласта приклеил к внутренней карте двери для придания ей жесткости, по науке надо было всю карту двери изнутри обклеить еще и битопластом, но я его не нашел в магазине, может быть обклею позже.
Дальше установил обшивки на место и собрал дверь.
Заодно сделал передние стойки
Старался делать по мануалу драйвовчанина UFM
Читать лучше всего у него, т.к. все круто описал и по делу!
Не дождался когда UFM будет делать двери у себя, но все-еще жду, передние двери мне еще предстоит делать.
Фото процесса:
Черная полоска по краям стойки = это антискрип.
Под пистонами также проклеил антискрипом.
Сверху проклеил полосками сплена из обрезков:
Шумоизоляция передних дверей Nissan Note (часть 3)
Пока нахожусь в отпуске, решил доделать шумку передних дверей, задние двери и дверь багажника были сделаны ранее.
Для шумовиброизоляции двух передних дверей мне понадобилось:
1. Вибропласт 2 мм (RP-tuning) 4 листа по 160 руб/шт.
2. Сплен 4мм (RP-tuning) 100х100 мм 2 листа по 260 руб/шт. — осталось довольно много.
3. Битопласт (RP-tuning) 100х100х10 мм 1 лист по 260 руб./шт.
Все материалы хорошо дешевле, чем от STP
Процесс аналогичен проклейке задних дверей.
Разборка передней двери на видео:
Отдираем целлофановую пленку, при этом периодически смачиваем руки водой, чтобы они (руки) не приклеивались к клею двери.
Далее снимаем 2 пенопластовые вставки, которые висят на двух пистонах, аккуратно извлечь пистоны у меня не получилось, пришлось их отломать. Позже крепил обратно их жигулевскими пистонами (остались от ТАЗика 2110)
Снимаем динамик чтобы иметь больше места для просовывания и приклейки вибры, при разборке двери у меня обнаружились динамики JBL GT5-650C 16 мм, по звучанию меня устраивают вполне.
Динамики были установлены прошлым хозяином авто, правда были прикручены саморезами сквозь металл двери.
Решил сделать под них подиумы и прикрутить на болтики М5, выпилил из ДСП 2 подиума (фанеры под рукой не нашлось) и покрасил их черной краской из баллона:
Так выглядят теперь:
Далее обезжириваем дверь изнутри и клеим вибропласт:
Место за динамиком я проклеил полоской Битопласта (должна быть на 20-30% больше отверстия под динамик).
Далее прикручиваем динамик к двери и заклеиваем все наружные отверстия двери Вибропластом, для придания закрытости внутреннего пространства двери (своеобразный короб).
После этого вырезаем Сплен по контуру двери и клеим на Вибропласт:
Карту двери по контуру проклеил Антискрипом и места установки пистонов им же, остатками Вибропласта так же проклеил пластик карты. На фото помощь супруги в проклейке:
Верхнюю накладку с твиттером изнутри проклеил полосками Битопласта.
Далее собираем дверь в обратной последовательности, радуемся проделанной работе, появившимся басам в динамиках, исчезновению звуков консервной банки из двери и тихому захлопыванию самих дверей.
Замена тканевой обивки карты дверей
Поскольку салон эконом класса, на картах дверей изначально стояла ткань.
И на ощупь не приятная и главное маркая очень.
Все попытки чистить с помощью химии давали лишь временный результат.
Да ещё и отслаиваться стала.
Благо автомобиль со скрипом и сложенными зеркалами заезжает в мебельный цех.
Ткань снимается достаточно легко
, а под ней подкладка из поролона на ворсовой основе.
И вот этот ворс приклеен намертво.
Вручную пришлось бы попотеть.
Поскольку есть сверлильный станок, пристроил проволочную щётку для чистки.
Одной рукой снимал, поэтому и дёргается )))
При ширине кожзама 1400, полуметровой заготовки как раз на четыре карты
Традиционный метод использования контактного клея и результат в руках
Рассверлил посадочные отверстия и после установки на место запаял.
Вид после сборки
Единственный минус это просвечивает перфорация, а кое-где и клей проступил.
Попробую затонировать просвет пастой для обуви…
Шумоизоляция задней двери Nissan Note (часть 2)
Недели две назад сделал шумку задней двери.
В принципе все как и с боковыми дверями, но надо рассчитывать вес, в идеале обклейка внутренней поверхности двери вибропластом и все, иначе дверь утяжеляется, в моем случае дверь приходится поднимать руками, раньше поднималась сама.
1. Снятие обшивки задней двери: берем крупную плоскую отвертку и обматываем ее изолентой или скотчем или еще каким-то мягким материалом, на что хватит фантазии — чтобы не поцарапать краску двери.
2. Далее при отгибании обшивки видим, что накладка сидит очень плотно, не как на обшивке двери, тут применяем смекалку, я после отжимания отверткой подсунул обрезок мягкого наличника от двери (наверное сделанного из ДВП) — короче остатка от наличника. Им более аккуратно можно отжать пистоны, если у Вас получится не сломать ни одного из них, то Вы герой Нашего времени — я сломал всего два, ибо очень плотная конструкция.
3. Далее все вроде бы просто — клеим вибропластом внутреннюю поверхность двери, но перед этим надо снять задний дворник и моторчик его привода, для лучшего доступа к выпукластям двери.
4. Привод стеклоочистеля откручиваем головкой на 10 (три болта), и снимаем разъем проводов.
5. Далее клеим вибропласт (STP Silver) — лучший вариант оклейка 80 % поверхности, предворительно обезжирив внутреннюю поверхность двери, отверстия довольно маленькие, у меня получилось с пивом после работы в течении 3-4 дней по вечерам, реально муторно, по сравнению с дверями.
6. Снятую пластмассовую накладку также обезжириваем и клеим либо вибропластом, либо спленом 4 мм, в моем случае оклеена, кусочками материала нечто среднего между вибропластом и спленом, соединенным в одном материале (не спешите — данная аппликация заняла у меня на обклейку также дня 2-3, главное чтобы Жене Ваши причуды не надоели):
7. Места под пистоны проклеил антискрипом — он же Маделин (желтые пистоны — замена потерянных при демонтаже (цена 30 руб. за штуку на местном авторынке):
8. При монтаже шумки задней двери старайтесь использовать самые тонкие по толщине материалы, иначе дверь становится очень тяжелой и газовые упоры двери не справляются!
Разбор замка боковой двери
Собственно на чем держится крышка замка: на паяных штырьках (которые легко расковыриваются ножом или отверткой и особой преграды не составляют)
на тоненьких пластиковых защелках, которые можно легко обломать, если применять силу
(у меня уже парочка из них отсутствует)
так же корпус удерживается двумя штырьками
на левом держатся основные шестеренки, на правом вращается child-lock.
Чтобы снять крышку замка необходимо: расковырять паяные штырьки, выдавить с обратной стороны штырь, на котором держатся основные шестерни, шилом
и вытащить его на 5-6 мм из корпуса при помощи пассатиж
(ни в коем случае не стоит вытаскивать его полностью, иначе потом долго придется собирать механизм).
Штырек, на котором вращается child-lock вынуть не получится, именно он создаст сопротивление при снятии крышки, но опасаться не стоит, не сломается. Не применяя лишних усилий, отгибаем защелки
, и, вставив лезвие отвертки в щель между крышками замка, раскрываем его.
На отсоединенной крышке крепится электродвигатель
(при сборе замка, движок должен находится в этой крышке).
Так выглядит механизм замка
красным выделен механизм child-lock, который выскочил в результате вскрытия со штатного места, и желтым-та часть механизма, состоящая из шестеренок, которая так же может нарушить свою конструкцию в результате небрежного подхода (на фото представлено штатное состояние этих шестерен).
Сразу позаботимся о том, чтобы бес проблемно собрать замок в рабочее состояние. Для этого необходимо немного вытащить (выдавить отверткой, например) вал child-lock
и установить выскочивший «крючок» этого блокиратора на штатное место
Чаще всего неисправность возникает по электрической части, как я понимаю-либо перегорает движок, либо засоряется изнутри смазкой, которая мешает хорошему контакту щеток. Движок разбирается элементарно-для этого просто необходимо снять его крышку, предварительно отогнув 4 маленьких усика, которые удерживают пластиковую крышку на корпусе статора. Дальше спиртом или другой агрессивной жидкостью и щеткой прочистить внутренности движка от смазки и собрать.
Ниже выкладываю видео, на котором запечатлена работа механизма и электрической части замка (движок запитан от блока питания с напряжением 12 В и переключателем меняю его полярность)