как разобрать дверь nissan primera
Ремонт петель передней двери
Привет всем. Сегодня я планирую чинить петельки дверей. Проблема эта не нова и известна многим примераводам – со временем петли дверей изнашиваются, дверь немного провисает (особенно после килограммов виброизоляции), от чего:
1) Появляется неприятный скрип, как у ВАЗ 2107 моего соседа.
2) Дверь закрывается чуть туже (или тужее? совсем чуть-чуть)
3) Если у вас кожаный салон, то кожаная карта двери трётся об кожаный порожек, стирая кожу и создавая посторонние шумы на ямах.
Давайте разберёмся, что мы с этим можем сделать:
1) Купить ремкомплект:
80410-01G00 — втулочка (цена стартует от 80RUR за штуку)
80406-V5002 — штифт (цена стартует от 400RUR за штуку)
На каждую дверь нам надо 2 штифта и 4 втулки, итого ремонт одной двери обходится минимум в 1120 рублей. В целом это довольно таки не дорого, однако не забываем, что наш человек стремится сэкономить везде и всегда. Поэтому ищем дальше и находим такое:
38397 — DORMAN Ремкомплект петли двери (1 шпилька, 2 втулки, 1 фиксатор) (456RUR). Итого с таким чудо-заменителем цена ремонта одной двери сокращается до 900 рублей – уже приятнее.
3) Разобрать петли и подложить шайбочки. Об этом сказано много слов. По отзывам проделавшим сию процедуру, хватает её не на долго, через год придётся шайбы обновлять. Поэтому хоть и стоимость сей процедуры за одну дверь сокращается до 5-10 рублей, я решил на ней не останавливаться.
Теперь перейдём собственно к процедуре замены. Не важно, выбрали ли вы первый способ с ремкомплектом, или же, как и я, колхозный способ с болтами, процесс очень похож. Поехали:
1) Кладём перед нами всё необходимое: 8 купленных болтов с гайками на 4 двери, 18 втулочек от УАЗика (две про запас, учитывая нашу рукожопость), молоток, утики, бормашину, набор рожково-накидных ключей и набор головок, а лучше сразу набор инструмента, две банки пива а также закадыку или соседа, который будет придерживать дверь. Не забываем про машину, потому что если в процессе узнаем, что на машине пол часа назад сын уехал в школу – будет обидно. Смотрим, любуемся, делаем первый глоток пива и приступаем.
2) Для начала надо открутить дверь. Для этого придётся выкрутить 4 гайки, которыми дверь прикручена к петле, а также один болт, который крепит стопор. Не забываем перед этим снять видео для будущего покупателя автомобиля, который обязательно при покупке задаст вопрос, для чего снималась дверь.
3) Перед тем, как снять дверь с петель, на пол ставим маленькую табуреточку и накрываем её ветошью. Так же чистое полотенце кладём на крыло. Далее с закадыкой снимаем дверь. Тянем её аккуратно, так как от двери внутрь авто идёт жгут проводов, и даже если его максимально выдернуть из обоих деталей, длины не хватит для того, чтобы поставить дверь на землю. Для этого мы и заготовили табуреточку.
Ставим дверь на табуретку и аккуратно, дабы не помять крыло, облокачиваем на то самое крыло. Не забываем сложить перед этим зеркало – открытое оно будет мешать.
4) Итак, дверь снята. Далее нам надо снять штифт. Для этого аккуратно бормашиной перепиливаем его посередине. Если бормашины у вас под рукой не оказалось – вполне сгодится небольшая болгарка – с ней даже быстрее. Однако в случае болгарки надо закрыть все видимые элементы полотенцем, дабы не прожечь их.
5) Спилив штифт, выбиваем его отвёрткой и молотком и снимаем петельку. Любуемся ею.
6) Далее зажимаем в тиски и выбиваем штатные втулки. Изучаем. У меня они оказались ровными и аккуратными, однако у многих примераводов они напоминают форму эллипса, что говорит о крайней степени изношенности.
7) Далее берём втулки от УАЗика, сравниваем с тем, что сняли с авто, и понимаем, что они нифига не похожи. Единственное, что их объединяет – это диаметр трубки. Но втулка от УАЗика длиннее, шляпка шире, а форма напоминает воронку, от которой надо избавиться. Чтобы избавиться от воронки, вставляем втулку в петлю, зажимаем тисками и начинаем лупашить молотком.
8) Через пол-часа измывательств над втулкой понимаем, что она ни на йоту не выпрямилась а вот петлю мы погнули безбожно. Для этого начинаем искать другой способ и находим его.
9) Берём наш болт М8, вставляем его во втулку. Сверху и снизу втулки надеваем толстую шайбу, можно несколько. Всю эту конструкцию вставляем в тиски (но не зажимаем) и начинаем, опять таки, бить молотком. После нескольких ударов втулка уже немного начинает напоминать оригинальную втулку.
10) Подогнав таким образом все втулочки, вставляем их в петлю.
11) Далее обрезаем болт. Был он длиной 7см, делаем его длиною 5,5см. Лишнее нам не надо. Обрезать болт можно бормашиной или болгаркой, а после обрезания аккуратно подточить края, чтобы наделась гайка без проблем. Пробуем надеть гайку, прокручиваем туды-сюды, радуемся.
12) Несём петлю к машине, вставляем на место. Помним, что петля с маркировкой А – снизу, с маркировкой В – сверху. Или наоборот… Короче, когда будете петли снимать – обратите внимание, где какая. Не знаю, есть ли разница на самом деле. После того, как вставили петлю, вставляете болт. Вставиться он должен легко. На нижней петле сразу закручивайте гайку-гровер, а вот на верхней – нет. Позже поймёте, почему. После закручивания гайки петля крутится довольно туго, но не переживайте и помните про физику и рычаги – дверь это не заметит и будет открываться легко. Если всё-таки не верите мне — смажьте все подвижный элементы смазкой.
13) Зовём закадыку, который уже сгонял в магазин за добавкой и сейчас рубится в ГТА на вашей плейстейшен. Просим его помочь надеть дверь обратно – это процесс не самый радостный (поэтому, простите, без фото). Попасть довольно сложно, но я в вас верю. После того, как надели дверь на шпильки, закручиваете гайки – и вуаля, дверь открывается и закрывает, как с завода.
14) Теперь про гайку-гровер на верхней петле. Если вы закрутите гайку-гровер на болт М8 сразу, вы не сможете надеть на нижнюю шпильку гайку, и к петле дверь будет прикручена одной, а не двумя из них. Поэтому в случае с верхней петлёй после того, как надели дверь на шпильки, наденьте верхнюю гайку, но не затягивайте. После этого поднимите болт М8 вверх и наденьте на нижнюю шпильку гайку, прокрутите немного, но не затягивайте. Короче, на верхней петле дверь должна быть прикручена обеими гайками чуть-чуть, чтобы она держалась, но болталась. Далее оттягиваем дверь, и, чтобы нижняя шпилька не мешала, надеваем гайку-гровер на болт М8.
15) После того, как все три гайки надеты, начинаем их по очереди по чуть-чуть закручивать. Долботня это та ещё, и на закручивание гаек я потратил больше времени, чем на всё остальное. Трещёткой сюда не подлезть, а ход рожково-накидного ключа очень маленький. Понимаю, что расписал не очень понятно, и на самом деле стоило бы сделать подробное видео, но, увы, имеем что имеем. Когда будете проделывать эту процедуру – сами поймёте, что куда.
16) Справившись с передними дверьми, переходим к задним, и понимаем, что наш ремкомплект сюда не подходит. Петля тут длиннее, чем спереди, и надо совсем другие болты. Расстраиваемся, но, ничего уже не поделать – на этом моя запись заканчивается.
Результатом в целом и общем доволен. Двери закрываются почти так же, как и раньше — может, совсем чууууть-чуууууть тише. Однако пропал скрип при открытии. Возможно, он пропал бы и после обычной смазки, но смазкой я подлезть раньше не мог.
Однако дверь, как ни крути, стала ровнее — раньше, если присматриваться и прислушиваться, было видно, что петля замка заходила в замок по верхнему краю, даже немного била об замок. Теперь она заходит чётко посередине, как и должно быть. Т.е. способ хоть и колхозный, но результат такой, как должен быть.
Надеюсь, что расписал максимально подробно. Если у вас остались вопросы – задавайте, попробую на всё ответить. На самом деле процесс не сложный и не долгий, за вечер после работы вполне реально поменять обе двери. Особенно, если у вас закадыка вполне реальный, а не воображаемый, как у меня.
На этом разрешите откланяться. С вами был Расти Квермус Шеклфорд.
Двери — снятие и установка
Внимание! Снятие и установка передней и задней боковых дверей выполняются в целом одинаково.
1 Отсоедините клемму «массы» (-) от аккумулятора при выключенном зажигании.
2 Отсоедините гофрированный шланг электропроводки и отсоедините штекеры. При необходимости для отсоединения шланга воспользуйтесь при снятии пластмассовым клином.
3 Вытащите штифт крепления ограничителя открывания двери. При необходимости штифт можно выбить.
4 Подставьте под дверь опору, например, гаражный подъемник с мягкой подкладкой и попросите помощника поддерживать дверь.
5 Вывинтите болты нижней петли двери, а затем верхней.
6 Снимите дверь вдвоем с помощником и уложите её на мягкую подкладку.
7 Поставьте дверь на подъемник и поднимите её на высоту посадки на петли. Установите дверь на петли и закрепите болтами с предписанным моментом затяжки.
8 Поставьте ограничитель открывания двери на место и закрепите штифтом. При необходимости штифт забейте.
9 Подсоедините штекер, а конец резинового шланга электропроводки закрепите в монтажном отверстии.
10 Закройте осторожно дверь и убедитесь, что собачка дверного замка защелкивается на скобе. При необходимости отверткой с фигурным шлицем ослабьте болты крепления скобы и сместите её в нужном направлении.
1 — наружная ручка двери и её тяга
3 — внутренняя ручка двери с тягами
4 — направляющая планка стекла
5 — электродвигатель стеклоподъемника
6 — верхняя пе тля двери
7 — ограничитель открывания двери
8 — нижняя петля двери
9 — штекер электродвигателя с теклоподъемника
Дверная петля. Для регулировки положения двери о слабьте затяжку бол тов пе тель поместите дверь в нужном направлении
Скоба замка двери. При необходимости ослабьте затяжку болтов скобы и сместите её в нужном направлении
5.0а Задняя боковая дверь
1 — замок двери с наружной ручкой и тягами
2 — направляющая стекла
3 — верхняя петля двери
4 — внутренняя ручка
5 — ограничитель открывания двери
7 — электродвигатель стеклоподъемника
8 — штекер электродвигателя стеклоподъемника
Дверные петли. Для регулировки положения двери ослабьте затяжку болтов петель и сместите дверь в нужном направлении
Скоба замка двери. При необходимости ослабьте затяжку болтов скобы и сместите её в нужном направлении
Регулировка положения двери выполняется следующим образом:
а) если собачка замка задевает скобу сверху, то сместите её вниз (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
б) если собачка замка задевает скобу снизу, то сместите её вверх (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
в) если край двери выступает, то скобу замка сместите в направлении салона (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
г) если край двери смещен вовнутрь, то скобу замка сместите во вне (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
11 Закройте дверь и убедитесь, что при закрытой двери её зазоры параллельны крыльям и другим деталям кузова, а сама дверь не западает и не выступает. При необходимости положение двери откорректируйте.
Смотрите также:
— Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
— Водяной насос. Водовпускной… Водяной насос Снятие и установка Подготовительные работы • Слейте охлаждающую жидкость. • Снимите приводные ремни. • Снимите промежуточный шкив. •…
— Первичная цепь ГРМ. Проверка.… Проверка Проверьте ролики звеньев цепи на сколы и признаки износа. При необходимости замените цепь. Установка 1. Установите заднюю крышку цепи,…
— Снятие, проверка, установка… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Во время снятия водяного насоса не проливайте охлаждающую жидкость на приводные ремни. • Насос разборке не подлежит и…
— Сигнал START от замка зажигания.… Сигнал STARTот замка зажигания. Проверка входного сигнала • Проверьте напряжение между контактом 42 блока ECCS и «массой». Ключ зажигания в…
P12: Ремонтируем замок
Началось все в далеком 2013-м году, в день покупки автомобиля. Напомню для тех, кто не знает – ниссан я купил у близкого родственника, автомобиль знал с его рождения и в том, что скрытых проблем нет, был уверен. Итак, утром сел за руль, а уже к вечеру услышал треск в пассажирской двери при закрытии замка. Ради справедливости стоит заметить, что машина не нова, а по моим меркам – довольно старая (прошлую продал трехгодовалую), и то, что в ней обязательно будет что-то периодически ломаться, я был готов.
Причиной треска стала банальная пластмаска, внутри которой ходит шестеренка. Пластмаска ломается, и шестеренка проскальзывает по ней, издавая треск. На работу замка это не влияет никак. Можно смириться и сделать вид, что так и должно быть.
Вариант 1. Ремонтируем треск замка своими руками.
Первый вариант предусматривает, что у Вас, как и у меня, шило в заднице, и мириться с треском Вы не согласны. Покупать новый замок – путь для слабаков. Итак, погнали:
1) Для начала снимаем дверную карту. Это самая простая часть. Для этого надо выкрутить три шурупа: первый в дверном кармашке, второй под заглушкой возле ручки, третий в передней части карты, тоже под заглушкой.
2) После того, как выкрутили шурупы, надо отщелкнуть пистоны. Для этого нащупываем снизу дырку в карте и за нее дергаем. Пистоны отщелкиваются легко. Их много, и аккуратно по периметру карты оттягиваем ее. После того, как все пистоны вынули, приподнимаем карту немного вверх и снимаем. Только не спешите ее дергать – там еще есть провода. К слову, чтобы легче было работать, можно опустить стекло.
3) Далее отключаем провода. Первый провод ведет к кнопке ЭСП. Второй ведет к лампочке открытия двери. Третий – это тросик от дверной ручки. Вынимается силой. После отключения всех трех проводов можете дверную карту отложить в сторону – пока она нам не надо.
4) Под картой видим металлическую пластину, закрывающую дыру в филенке. Откручивается она легко – ключом на 10 опять же по периметру. Но не спешите ее дергать. Я вначале думал силой вынуть, но что-то внутри подсказало это не делать. К пластине прикручено стекло. Вот его-то и надо снять. Для этого опускаем стекло почти в самый низ, пока на уровне технических отверстий не окажутся два болта. Те, кто делали шумку в моей машине, зачем-то закрыли виброй эти самые технические отверстия – пришлось проделывать в них дыры. Откручиваем два болта, и стекло можно вынимать, поднимая руками вверх. Металлическую пластину теперь тоже можно снять. Целиком я ее не снимал, просто отодвинул для доступа внутрь.
5) Далее откручиваем наружную дверную ручку. Для этого смотрим на дверь с торца – видим три винта, выше какую-то пипку и еще выше черную круглую заглушку. Отклеиваем ее и видим шестигранный винтик. Ключом T15 откручиваем, но не прикладываем силу, так как с другой стороны стопор. Когда он остановится – прекращаем крутить и отверточкой, обернутой в тряпочку, поддеваем заглушку дверной ручки. Говорят, ее можно вынуть и рукой, но у меня это не получилось сделать. Далее, когда заглушку вынули, саму дверную ручку сдвигаем назад и тоже вынимаем. С внутренней стороны двери пластиковый крепеж ручки вынимаем так же, сдвигая назад.
Будьте аккуратны с шестигранником – он из мягкого металла, очень легко слизывается. После нескольких снятий пришлось его рассверливать.
6) Ну и финал – вынимаем замок. Для этого просто откручиваем три винта с торца – замок отпадет сам по себе. Остается только просунуть руку и взять его.
7) Итак, замок у нас на столе. Поперву разъединяем его на две части. Крепятся они защелками и трудностей у Вас возникнуть не должно. Пластиковые вынимаются легко, металлические – методом поддевания отверткой.
8) Вынимаем моторчик замка. Будьте внимательны – при этом у меня отпала пружинка. Было сложно сообразить, где она была, что отняло у меня уйму времени. На фото выше видно ее положение.
9) Ну и вынимаем сломанный элемент. Он похож на Микки-Мауса с сигарой в зубах. На фото я трещину отметил вставленной отверткой. В зависимости от того, с какой стороны трещина, у Вас будет треск при закрытии либо при открытии. От этого суть не меняется. Чтобы вылечить треск, нам понадобится скоба от степлера и паяльник. Ну и как всегда я вдруг вспомнил, что забыл скобы на столе дома. Пришлось изобретать велосипед. Тут под руку попал предохранитель. Отколупав от него ногу, а кусачками выгнул нужную по форме скобу, причем она получилась толще обычной, меньше по размеру и с загнутыми внутрь ножками.
Дополнение: скоба долго не прослужила. Буквально через несколько недель треск вернулся. Несколько раз вновь паял скобами, но результат все время один. Тогда на выручку пришла сеточка от заварничка, которые продаются в магазинах типа «все по 5». Сеточку я впаял по периметру, а сверху еще прошелся «холодной сваркой» (пластилин такой), с тех пор у меня проблем больше не возникало.
10) Ну и процесс пайки. Оказывается, не все знают, как это делается, поэтому рассказываю. Пинцетом прикладываете скобу к сломанному месту и паяльником придавливаете. Скоба от паяльника нагревается и сама впаивается в пластмассу. Надо только в нужный момент остановиться, чтобы, будучи увлеченным, не расплавить весь пластик.
11) Ну и сборка в обратном порядке. Сложностей у меня не возникло. Главное при этом следить, чтобы не осталось лишних деталей. Ну и если Вы цените тишину, то можете сразу проложить где надо антискрип, чтобы пластик на дорожных неровностях не сводил Вас с ума.
Вариант 2. Ремонтируем дверь, которая не открывается снаружи.
Как Вы поняли по вышеизложенному, в замок я лазил не раз, и не два. Результатом частого разбирания двери стало то, что она перестала открываться снаружи. Приходилось, как в жигулях, садиться за руль и тянуться к пассажирской двери, чтобы пустить в авто жену. Поэтому пришлось вновь лезть в замок и искать, в чем же причина.
А причина оказалась в механизме запирания. Увы, я не делал фото процесса ремонта, поэтому буду стараться объяснять на словах. Если Вы снимете замок, разберете его и, держа в руках, попробуете сымитировать открывание двери снаружи, то заметите, что замок находится в постоянно закрытом положении. Т.е. ЦЗ его не отпирает. Происходит так из-за того, что черная торчащая пластмаска (на фото отметил) выпадает из своего крепления. Мне сложно объяснить, но если Вы попробуете поиграть замком, Вы сообразите, о чем я говорю. Ее довольно легко вставить обратно на место. Но в моем случае она со временем вновь выпадала. Пробовал подпаивать пластик (чтобы она физически не могла выпасть из крепления), приклеивал, придавливал, да все бестолку. Помогало с каждым разом все на меньший срок. Но тем не менее полагаю, что если у Вас замок не сильно часто разбирался (как у меня), то Вы можете справиться с бедой раз и навсегда. Если четко смогли определить причину, то попробуйте для начала просто вставить, а если не помогло, то это место пропаять, сделав как бы бугорок, который будет мешать пластмаске покинуть свое крепление.
Вариант 3. Ремонтируем дверь, которая не закрывается.
Если у Вас дверь не открывается снаружи – это полбеды. Куда хуже, когда дверь не закрывается(!), а Вам ехать через весь город. В итоге окна нараспашку, дверь держит жена рукой.
Причина этого все в тех же механизмах, которые мешают тросику (ведущему к внутренней ручке) вернуться назад. Тросик держит дверь открытой. Просто попробуйте сами – внутренняя ручка ходит легко, ее ничто не держит.
Лечится все банально просто – разберите замок, и в момент, когда Вы откроете корпус замка – она сама вернется на место. Было у меня так несколько раз, и каждый раз тросик отщелкивался сам, когда я разбирал корпус замка.
Но проблему надо выяснить, и, держа замок в руках, мне удалось смоделировать эту ситуацию. Причина все в той же черной пластмаске. В момент, когда она выпала, металлическая пластинка (которую дергает тросик) может просто-напросто за нее зацепиться и не вернуться назад. Получается точно та же ситуация, если бы Вы все время тянули внутреннюю ручку. В момент же, когда вы разбираете корпус, Вы еще сильнее натягиваете тросик, и металлическая пластинка выходит из зацепления и отщелкивается.
Проблему эту не встречал ни у кого, но если Вы столкнулись с первыми двумя, то будьте готовы и к третьей, чтобы она не стала для Вас сюрпризом.
Вариант 4. Меняем замок к чертовой бабушке.
ВНИМАНИЕ! Лимит по количеству фото для моего аккаунта исчерпан, поэтому дальше много букав и мало картинок
Как Вы заметили, замок ниссана – это моя беда. И после N-дцатого разбирания двери я, наконец, смирился с мыслью, что замена замка неизбежна.
Стоимость нового замка нереально высока (каталожный номер 80500AV60B, купить можно тут точкалояльности.рф/search/?q=80500AV60B). Мне порой кажется, что менеджеры, формирующие цены на оригинальные детали, ставят нулики от фонаря. За б/у замок на разборке хотят не многим меньше, а порой и еще больше. На драйве мне посоветовали купить сразу дверь в сборе, разбарахолить ее, а замок оставить себе. Так, вероятно, выйдет намного дешевле, но заниматься подобным у меня не было ни малейшего желания.
И вот, в очередной раз просматривая записи на драйве, вспомнил, что много частей взаимозаменяемы с деталями Renault Megane II, которые стоят в разы дешевле. И подумал – с чем черт не шутит. Многие на ланос ставят замки с лачетти, а эти две машины не только разного класса, но и разных годов. Поэтому две похожие машины одного концерна должны иметь схожие детали. Быстрый поиск по интернету привел меня к замку за 45$, и это не самый дешевый вариант. Но тут меня зацепила гарантия возврата в течение 14 дней. Т.е. если мои надежды провалятся и он не подойдет на примеру, я смогу его вернуть, потеряв только на доставке. Что ж, аргумент весомый, и уже через 10 минут замок был оплачен и ожидал отправки.
Сразу говорю, что замки идентичные. Корпус слегка отличается мелочами, которые на работоспособность не влияют. Оба тросика короче сантиметра на два. Если с тросиком, идущем к внутренней ручке, это не критично, то тросик к наружной ручке подвел. Был бы он хотя бы на пол сантиметра длиннее – вопросов бы не было, однако… Да что однако. Разобрал я оба замка (делаю это с закрытыми глазами) и поменял тросики местами. Делается это не сложно, но надо иметь тонкий инструмент. Натягиваете тросик, как бы открывая машину. При этом рычажок замка сдвигается. Фиксируете его тоненькой отверткой. После этого тросик становится подвижный (не натянут), и, поддевая его круглогубчиками либо каким-то крючком, выводите из рычажка. Когда его ничего не держит — вытягиваете из корпуса наружу. Так же вставляется новый тросик.
Может, кому-то будет проще перебросить внутренности замка. Я ограничился заменой тросика. В итоге через 10 минут замок уже стоял на машине и выполнял свои функции. Операция прошла успешно.
С тех пор прошло около года, проблем с замком больше не было ни разу. Дверь отлично открывается и закрывается, а больше всего радуется моя жена, которой больше не надо ждать, пока я усядусь и дотянусь до двери, чтобы ее открыть.
А куда я дел старый замок, спросите Вы? Повесил на мосту влюбленных, с подписью: «Люблю я свой ниссан, а он меня все чаще и чаще»
Дополнение. Замена резинок на ключе
Проблема с замком довольно распространена у примераводов, но проблема с ключом вообще неизбежна. Так уж повелось, что в примерах ранних годов есть общая проблема – кнопки на ключе имеют свойство продавливаться. Более поздние модели комплектовались пластиковым выкидным ключом и такие трудности у них отсутствовали. В общем, достался мне ключ с продавленной резинкой. Закрывалась машина отлично, а вот с открытием возникали трудности. Немного поспрашивав драйвовцев и погуглив, нашел возможные причины и пути их лечения. Итак, поехали:
1) Вам повезло, если у Вас всего-навсего продавилась резинка. Лично мне повезло. В этом случае достаточно просто купить новую. Стоит она не дорого, от 280руб. Каталожный номер резинки 282689F904, заказать можете на любом сайте, например, точкалояльности.рф/search/?q=282689F904. Если Вы дружите с китайскими аукционами, то Вам эти кнопочки встанут еще дешевле.
2) Немного хуже обстоят дела, если у Вас сломалась кнопка. Тут понадобится новая кнопка, которую можно купить в радиомагазине, ну и человек с паяльником и прямыми руками. Немного терпения, и после операции можно пользоваться ключом.
3) Ну и совсем Вам не повезло, если в процессе эксплуатации Вы сломали плату. Я очень переживал, что так оно и есть и моем случае. Судя по слухам, новая плата Вам обойдется в 10 раз дороже резинки.
Какой бы из вариантов не был в Вашем случае, Вы всегда можете решить проблему кардинально, просто купив новый выкидной ключ от пример более поздних моделей, например, вот тут.
В общем, как я уже написал выше, мне повезло и под замену попали только кнопочки-резинки. Разбираем ключ – тянем две половинки в разные стороны. На ключе есть выемка, можем помочь себе, например, плоской отверткой. Я же сделал все руками. Далее надо отсоединить плату от кнопок, для этого находим два усика и разводим их. Осмотрите плату, можете почистить ее, заменить батарейку. В общем, немного обновить ключик:) Ну и далее собираем все в обратном порядке.
К сожалению, фото не делал, так как работы тут меньше, чем все это дело расписывать и фотографировать. Думаю, и без фото разберетесь без проблем. Цена вопроса не очень большая, так что лучше заблаговременно заменить резинку, нежели потом впаивать новые кнопки, или, что еще хуже, покупать новую плату.
Метки: ремонт замка, ремонт ключа, треск замка
Комментарии 22
Всем, кто решил сделать то же самое, маленькое дополнение по пункту 5, т.е. для снятия наружней ручки.
После того, как выкрутили шестигранный винтик, нужно этот самый винт утопить, иначе заглушка не снимется. Для того, чтоб ее снять, нужно после того, как выкрутили винтик, не убирая отвертку, легонько ударить ладонью по ней, чтобы она этот самый винт утопила внутрь двери.
Когда сам разбирал, замучился снимать эту заглушку, не идет и все тут. Потом уже наткнулся на видео на ютубе, там этот прием был показан, и мне помог.
Наконец пришел замок как у автора от Renault. Пришлось самому рискнуть и прикинуть номер детали-и все подошло!
Номер детали (замок): Renault 82 00 027 779 — Замок двери передней правой.
Короче единственное что надо сделать это короткий тросик поставить со старого замка по тому что рено короткий. Теоретически наверное его можно поставить с родным тросиком нового замка-так как он идет к наружной ручке и она рядом, но я не стал мчаться и поменял. в новом замке корпус легче снимается (тонкий). Но я так и не понял как снять тросик без того чтобы не выломать его крепление в корпусе замка, он (кожух троса) там вклеен на входе в замок, но так новый пришел с повреждением именно в месте входа короткого троса-вопрос отпал, выломал и со старого)))
Пришло и мое время… Скрежет-крик замка вернулся. Сначала дверь просто не закрывалась центральным замком и ночью машина оставалась не закрытой на замок, потом не уверенно через нас скрипел, то скрипел то нет… Теперь орет как раньше.
Наверное париться разбирать опять не буду. Поставлю как автор новый от Рено. По тому что оригинальный за почти 12 тыс. Это слишком для такой старой тачки.
прошло больше месяца-полет нормальный, все работает! проволока держит.
Разобрал сделал!
пишу для тех кто сам решил сделать. Купил машину в Финке и соответственно сервис или новый замок это дорого по сопоставлению со стоимостью авто. Решил попробоват сам а если сломается то куплю замок от Рено как автор по тому что 120+евро за него отдавать не прилично. Разборка вся как в описании, читайте каждый шаг и аккуратно разбирайте, я к пример обломал усы на основании скрытой части ручки двери (наружней) что не влияет на работу но не приятно…надо было просто бть аккуратней.
Короче я сделал так, до детали добрался и с торцвой части нагрев скрпку пропаял 2 отверстия — каждое с разой стороны облома. Потом взял проволоку от таких вещей которыми скручивают порвода при продаже, такая изолированная мягка проволока которая держит вместе ровода наушников. кабелей USB и других когда достаешь их из коробки. у меня она осталась от парктроников. после того как прожег отверстия мелкой медной скрепкой (которая пригодилась потом при надвании троса), аккуратно завел в них проволоку и скрутил плоскогубцами (осторожно по тому что проволока рвется легко) а саму трещину залил суперклеем…он конено просто так не держал (как и всегда в нужных ситуациях он не работает) хотя смазки в той зоне не было…но когда ты так скручиваешь проволокой и заливаешь им соединение он со временеи твердеет и становится как пластмасса. по этому его всеравно стоит заливать. для ИДЕАЛА конечно эпоксидка но она стоила в магазе 10 евро и я не стал ее брать ради одной капли. соответственно все отремонтировал и собрал. внимание! самое противное это пластмассовая крышка механизма замка! очень геморно снимается и сам трос надо снимать и надеваьт пока крышка полу снята. Там много элементов по этому проверяйте в руках как все ходит…до обратной сборки. ПРОВЕРЯЙТЕ работу замка до полной обратной сборки-у меня соскочили детали и не работала наружная ручка! я опять разобрал замок (там соскачили детали) и сделал. и потом уже все собрал обратно. Делал это вчера и решил пока есть настроение отписаться. надеюсь скрутка прослужит долго…варианты как писал автор со скобой это конечно херня-понятно что оно не держит, скоба под перепадом температур и нагрузок разжимается и неизбежно выпадает…а петля из проволоки да еще и с эпоксидкой-это должно служить долго! и я думаю навсегда! но посмотрим что время покажет. если сломается отпишусь обязательно по тому что понимаю людей которые не хотят платить такие бабки за такую мелкую трещину. если сломается сделаю все с эпоксидкой и только еслионо не сработает куплю новый замок. но с петлей должно держать. если не отписался значит все работает. Запасайтейсь 1-2 часами на рмонт и желательно не на улице. сейчас работает вс как в сказке-тихо и четко-не стыдно теперь людям дверь открывать
Да, конечно номер бы замка от Рено-это бы было решение всех проблем.
Доброго, от пруля я так понимаю не подойдёт? …и сколкьо контаутов, есть 4 и 6 в продаже на Рено Меган 2
кол-во контактов см.на фото, уже не помню. А подойдет от пруля или нет — не знаю. Попробуй, расскажешь
У меня визжал замок при открытии. Почитат сатью, нашел БУ замок от англичанки. Взял микимауса с сигарой и вставил в свой замок.
Но когда собрал замок и поставил на место, то он не заработал. Ручка работает, открывает и закрывает, а вот замок не закрывается.
Я может что-то упустил, может кто подскажет?
Быть может, что-то не так поставил. попробуй проанализировать фото замков из сети со своим и поискать, что стоит не так.
Спасибо статья очень помогла, и кстати про шестигранник который Т15 он слизался и я просто перевернул его и вкрутир там с другой стороны под фигурную отвертку, это так остальным на заметку)
не бойся, ничего там сложного нет.
Конечно с твоими то описаниями, молодец, так все по каждой мелочи написал, я сохранил, собирусь духом когда так и полезу! А что в Сиднее нельзя в сервис обратится, или другая причина?
может кто знает, замки с праворульной и леворульной одинаковые? и почему бывают 4 и 6 контактные?
Были проблемы с открытием замка двери переднего пассажира, достал замок, разобрал. Но у вас в Варианте №2 говорится про выпадающую пластмаску, но у меня она сидит надежно в креплении и не выпадает, однако замок с первого раза мог не открываться (особенно по утрам, холодно что-ли?). Замок очень тяжело собирается (испытание для нервной системы), не советую его разбирать без острой необходимости.
В процессе разборки двери наткнулся на одну железку (www.drive2.ru/b/2376163/?…EASIFXEJZDyniKDZ0xcc19jN4), так и не понял ее функционала, подскажите для чего она?
Надо бы номер замочка закинуть для облегчения поиска.
полезная инфа, особенно по номеру корпуса ключа!