как разобрать дверь газ 21
Ремонт замка передней двери и педали газа
Несмотря на эпидемию, удалось немного подсобрать машину. Наконец — то хватило времени заняться докучающими узлами.
Первым в очереди на ремонт оказался роторный замок водительской двери. Из за значительного люфта (ротор качался) дверь невозможно было закрыть нормально. Все остальные механизмы замков оказались 2й серии и их при необходимости можно подклепать.
Замок передней левой двери оказался более поздний (видимо уже менялся). Есть различия в роторах. Если во 2й серии ротор наклепывался на ось храповика, то в более поздних ротор и ось представляют собой единую деталь а храповик неразборно крепится с другой стороны.
Шарошкой аккуратно было сточено место которое держало вместе ротор замка и ротор храповика.
Причиной люфта оказался износ торца латунной втулки. Т.к. выточить новую возможности небыло, вывели плоскость торца, установили проставку из латунной шайбы выпускного коллектора и собрали обратно. Ротор храповика насадили так, чтобы обеспечить свободное вращение с минимальным люфтом и биением, после чего подварили ротор храповика в тех местах, где сточили.
Педаль газа тоже имела лютый люфт (в стороны качалась сильнее чем в нужную сторону.)
Педаль спаяна тугоплавким припоем. Латунные втулки износились. Латунь пришлось сплавлять и стесывать. Детали приходится греть докрасна.
Из гаек подходящего диаметра были обточены новые втулки.
Новые втулки были надеты на ось педали и вварены в корпус держателя педали.
Сама педаль была насажена обратно и приварена к оси.
Эпизод № 35 (б) Сборка дверей.
Доброго всем времени суток. Вот и забрал стекла для задних дверей. Толщина 4 мм (оригинальные 5 мм).
Современные бархотки делают под стекло 4 мм, поэтому, как говорится, без вариантов. Две недели ждал, когда привезут из Новосибирска комплект бархоток от Волги ГАЗ 31105.
Оказывается, на сегодняшний день, это довольно редкая «запчасть»! Цена вопроса — 570 рублей. Из всего комплекта пригодились только две длинные бархотки
Честно говоря, не совсем понимаю, почему в комплекте для машины с четырьмя дверями нечетное количество бархоток! Нижних бархоток со стороны салона в комплекте нет, а в нивовском комплекте есть, но он стоит 760 рублей.
Тем не менее задняя дверь собрана именно с этой бархоткой.
Нижнее уплотнение, после определенных доработок, подходит от передней двери ГАЗ 31105
Покопавшись в собственной памяти вспомнил, что аналогичные фетровые уплотнители ставят в передней двери на УАЗ 452 (сам ставил четыре года назад на свою ТАБЛЕТОЧКУ). Она на 4 см короче ГАЗовской, но это не принципиально.Самое приятное во всем этом то, что данный автомобиль еще выпускается и запчасти на него еще продаются во всех специализированных магазинах.
Цена вопроса — 75 рублей за штуку. Профиль бархоток аналогичный, но у УАЗовской имеются еще буртики для улучшения удержания в двери, кромки с нахлестом и сама она по себе немного поплотнее
Начинаем разбирать Волгу… День №2 (снимаем всю кузовщину, капот, крылья, двери и разбираем переднюю часть)
После того, как была снята вся навеска с двигателя, разобран салон, снята коробка передач, кардан и тд, надо приступать к снятию всех дверей, капота, багажника. Освободить автомобиль от лишних кузовных деталей и облегчить его. Для дальнейшего переворачивания на правый бок.
В данном случае, еще нужно разобрать переднюю часть автомобиля, для удобного демонтажа силового агрегата.
Открутить все винты дверей не удалось, Где то они намертво были заржавевшими. Откручивал дверь от шарнира, снимал дверь, а винты крепления шарниров в будущем срежу болгаркой.
После демонтажа дверей, перешел к передним крыльям. С крыльями проблем не было. Они уже менялись на данном автомобиле и толком не были прикручены. Поэтому крылья были демонтированы быстро.
Подмечу сразу, крылья без ржавчины. Они стоят новые. Внутри обработаны. Кое где выправить вмятинки, ободрать, загрунтовать и можно ставить их.
Вот с разбором лицевой стороны (морды) были трудности. Что либо открутить было практически невозможно.
Да и живых элементов можно сказать нет. Где то выламывал, где то спиливал. В итоге мордашка была полностью разобрана.
После были демонтированы сидения, остатки салона и крышка багажника.
Впереди самое сложное, вынуть силовой агрегат (двигатель). Все подготовительные работы были проделаны. Поэтому следующий этап — это демонтаж двигателя. Кстати проблем с его демонтажем не было, но об этом уже в следующей части…
Теперь небольшой фотоотчет о проделанной работе:
Уплотнители стекол. Сборка задней двери
Уже много сказано про «бархотки», не меньше постов написано, но, все же повторюсь. Внимание! Реаловцам и «реставраторам» может стать плохо от прочитанного «колхоза».
Первым делом идем в магазин запчастей УАЗ, для верности берем с собой стойку опускного стекла. Говорим продавцу: «Дайте стойку опускного стекла от уаза буханки, похожа вот на эту» (показываете свою). Он приносит вам похожую, только черного цвета и сантиметров на 10 длиннее. Берем 4 штуки.
Далее бежим в магазин запчастей ГАЗ. И покупаем «2 комплекта бархоток» от Волги 3110. Отлично! Можно начать собирать двери. Только пока без нержавеющих окантовок стекла — поставим их позже.
В гараже переставляем резиновые бархотки с УАЗовских стоек в свои:
— высверливаем 3 заклепки и вытаскиваем нержавеющую вставку с нашим уплотнителем;
— вытаскиваем бархотку из стойки УАЗ — она приклеена туда на грамм клея, снимается очень легко, подрезаем по размеру своих стоек;
— очищаем и обезжириваем поверхности, наносим клей на поверхности металла и самой резинки;
— склеиваем.
Получаем новую стойку, но уже с резинкой УАЗ вместо нержавеющей вставки в родную.
Как собиралась задняя дверь (на истину не претендую):
1. Ставим нержавеющую окантовку заднего окошка
2. Устанавливаем стойку опускного стекла. Закручиваем на один винт. Стойка нужна для примерки расположения бархотки, потом ее нужно снять.
3. Берем самую длинную бархотку из комплекта 3110 и устанавливаем ее.
Бархотку ставил без клея и саморезов — держится там она очень хорошо. По длине — ничего резать не надо. В углу проема получается небольшой залом с внутренней стороны — его не видно, и стеклу он мешает в итоге.
4. Снимаем стойку;
5. Устанавливаем замок двери (4 винта — 2 на торце двери и два внутри), ручку двери (1 болт и 1 винт);
6. Устанавливаем стеклоподъемник. Винты полностью не закручиваем. Нижнюю плану закручивать нет необходмости;
7. Вставляем стекло. Стекло к стеклоподъемнику не прикручиваем — опускаем его максимально вниз;
8. Вставляем стойку опускного стекла. Предупреждаю — сложно, но по другому никак. Вставляем стекло в желобок стойки, силой отжимая форточку закручиваем верхние винты стойки (не полностью). Осторожно, но с силой вставьте нижний болт стойки в отверстие. Следите, чтобы стекло попало в желобки!
9. Руками поднимаем стекло примерно до половины — теперь можно прикрутить его к стеклоподъемнику. Также прикручиваем нижнюю планку стеклоподъемника к двери.
10. Поднимаем стекло полностью. С бархотками 3110/Уаз стекло поднимается очень тяжело! Следите чтобы стекло не лопнуло и не сломайте стеклоподъемник (смажьте его до установки). Как только стекло закрыто и люфтов нет — можно закрутить все винты.
11. Дальше все просто — собираем оставшиеся детали (тяги замка двери).
Установка электростеклоподъемников в ГАЗ 21
Случилось страшное и непоправимое — перестало нормально подниматься и опускаться водительское стекло.
После разборки двери выяснилось, что зубья рабочей шестерни сточились.
Покупать новые проблемно — просмотрел известные мне ресурсы — в большинстве продают на правую сторону и плюс цена ну не реальная (их из золота что ли стали делать).
Решением стала установка электроподемников.
Купил в магазине электроподъемники для ВАЗ 2101/2106. (рейки прямые).
Дополнительно купил держатель стекла от ВАЗ 2101 (это тот в который само стекло вставляется в смысле с низу), единственное мне показалось, что как-то хлипко у держателя приделана лапка — решил обварить (без фанатизма) + не забудьте купить уплотнитель (резиновая полоска) для стекла.
Также читая и смотря в интернете опыт подобных установок — заметил, что многие верхнюю часть стеклоподемника прикручивают выше карты двери (ибо длина не позволяет до конца поднимать стекло), мне лично такое решение не понравилось (некрасиво когда болт торчит выше карты двери да еще и посередине)
(
вот ей длину подема и отрегулирую. Ну и дополнительно по мелочи куплены гаечки, болтики, гроверы.
И так приступаем к установке:
1. Разбираем дверь.
Откручиваем ручки, нижнюю планку ( у меня алюминиевая графленная на 4 саморезах) на двери и снимаем карту.
2. Снимаем механизм стеклопоъемника. 4 болта под отвертку и 2 под ключ на 10, плюс в нутри двери отверкой плоской откручиваем нижнюю планку стекла (она крепится на направляющую) у меня к тому же с левой стороны дапка на планке была отломана (прихватил сваркой — вдруг пригодится).
3. Само стекло опускаем в низ (оно как раз ляжет на такую скобу внутри двери (не знаю как она называется).
далее вынимаем бархотки из рамки стекла
тоже самое и с внутренней стороны двери (чтоб не путаться какая от куда, я обмотал их изолентой и подписал)
4. Вынимаем хром окантовку проема стекла, вынимается очень легко, немного отогнули и тянем без фанатизма в сторону форточки. Но тут есть хитрость — внутри окантовка держится на планочке, которая в свою очередь к двери прикреплена маленьким шурупчиком
у меня данные крепеж оказался только с верху — с боковой стороны судя по всему утрачен предыдущим владельцем.
5. Далее на внутреннюю часть двери я налепил монтажный скочь, взял линейку (у меня метровая железная, ну можно и ровную рейку) и по ней прочерчиваем как у нас в двери идут направляющие сткла (фото к сожалению не сделал). Прочертив с лева и справа — во первых мы знаем направление, угол наклона напрвляющих (пригодится при установке электростеклоподъемника) ну и собственно центр.
6. Откручиваем хром планку (направляющую), два винтика с верху
и внутри двери посмотрите там на самой планке шпилька есть — её тоже откручиваем.
Вынимаем планку в вверх и немного в сторону
7. Вынимаем само стекло и снимаем с него старую планку держатель
устанавливаем новую планку примерно по середине (увлекся — не сфоткал) (Сначала на стекло резинку-уплотнитель, потом планку)
8. Примерно прикинув до куда поднимается и опускается нижняя часть стекла в двери с установленной новой планкой, приставляем стеклоподьемник и примерно смотрим как каретка подъема доходит до верхней точки и до нижней, определяемся с углом и крепим стеклоподъемник.
9. Опускаем стекло во внутрь двери, прижимаем к стеклоподъемнику и смотрим сколько нам необходимо отрезать от ранее купленной металлической пластины дабы компенсировать недостающие сантиметры (точных измерений нет — прислонил прикинул в верхней точке и в нижней).
10. Отрезал пластину и прикрутил
11. Проверил — поднимается до упора вверх и опускается с запасом на голой двери примерно пару саниметров (учитываем, что назад ставить хромушки и бархотки, чтоб не цеплялось стекло — делаем запас хода стекла)
12. Хорошенько обтягиваем все болтики и гаечки. Собираем дверь в обратном порядке. Кстати читал что бархотки в направляющие подходят от нивы длинной (5-ти дверной). С лева на фото от Нивы с права наша
по профилю в принципе подходит, но нижний кантик надо будет срезать.
кнопку поднималку — опускалку пока вывел так. Буду думать как с меньшим гемором оставить родную ручку, есть мысль отрезать от старого механизма все лишнее и наварить пару планок, на одной из них закрепить кнопки а второй планкой (подвижной) на них нажимать.
В принципе все.
Хочу посмотреть эти стеклоподъемники в задние двери влезут или нет — может туда тоже поставить.
P/S: Владелец 21 Волги — это не просто автолюбитель — это сексуальная ориентация :-)))