как разморозить теплый пол
Замерзли водяные полы. Вот что надо делать
Автор: admin · 1 декабря, 2014
Теплый водяной пол является достаточно популярной и доступной опцией для владельцев собственных жилых помещений. Типичной проблемой при перепадах температуры воздуха или нарушениях правил эксплуатации данной конструкции является замерзание воды в трубах. Универсальной рекомендацией по решению этой проблемы считается нагревание замерзших труб для размораживания воды. Однако реализовать данную рекомендацию на практике бывает непросто, поскольку трубы находятся под слоем плитки, доступ к ним теплого воздуха существенно осложнен. Именно поэтому владельцы домов и квартир, столкнувшись с обозначенной проблемой, используют несколько способов для ее разрешения.
Первым и наиболее популярным вариантом прогревания замерзших труб водяного пола является использование тепловых пушек или обычных обогревателей в самом помещении. Например, при замерзании теплого пола в ванной комнате можно установить несколько подобных устройств и попытаться прогреть воздух до такой степени, чтобы образовавшийся в трубах лед растаял. При этом рекомендуется накрывать обогреватели одеялами или другой плотной тканью, которая будет задерживать теплый воздух в районе пола.
Второй способ решения проблемы подходит для собственников отдельных домов, у которых замерзли водяные полы. В этом случае эффективным методом является прогревание труб снизу, из подвала, расположенного под соответствующей комнатой в здании. Для повышения температуры воздуха также используются любые доступные обогреватели в максимально возможном количестве. Горячий воздух автоматически поднимается вверх и нагревает потолок подвала, поэтому накрывать обогреватели тканью в этом варианте не нужно.
Наконец, третий популярный метод восстановления водяного пола заключается в заливании кипятка непосредственно в трубу. Данный способ является достаточно длительным и трудоемким, поскольку требует многократного нагревания воды, ее аккуратного запуска в трубу и последующего выкачивания с помощью помпы. Для усиления эффекта в кипятке часто растворяют обычную каменную соль. В результате каждой подобной процедуры размораживается небольшой участок трубы водяного пола.
Как разморозить теплый пол
Да сами в шоке от того, как лопухнулись. На самом деле, что странно, пятен много на стяжке над одним из контуров, над другими мокрых пятен не проступило, но давление в этих контурах так же не создается, поэтому пришли к выводу, что все лопнули.
цитата: Изначально написано Starky:
Вообще, сшитый полиэтилен достаточно прочный,
цитата: Изначально написано марткат:
Как вариант,но нелучший,штробить стяжку и укладывать в эти каналы.
цитата: Изначально написано Gektar:
болгаркой пройтись
цитата: Изначально написано Starky:
Может у него газ есть. Зачем переплачивать за отопление в несколько раз?
В том то и дело, что отопление газовое и водяной теплый пол был выбран из этих соображений. А как думаете на самом деле, если штробить в существующей стяжке штробы и в них укладывать новые контуры, насколько это рабочий вариант?
цитата: Изначально написано аноним:
В том то и дело, что отопление газовое и водяной теплый пол был выбран из этих соображений. А как думаете на самом деле, если штробить в существующей стяжке штробы и в них укладывать новые контуры, насколько это рабочий вариант?
цитата: Originally posted by Starky:
Технически, проблем нет,
цитата: Originally posted by марткат:
Согласен,но я бы болгаркой сделал,под углом резать\/,чтобы вытаскивать удобнее было,но надо поглубже резать.
цитата: Изначально написано Gektar:
Вытаскивать старые трубы совсем необязательно
цитата: Изначально написано марткат:
Не,я про стяжку имел ввиду,режем под конус и убираем,трубы старые,про них забыть уже.Да и площадь бы озвучить.
Площать 40 квадратов. Вопрос во первых в стоимости, если убирать полностью старое покрытие и заливать стяжку по-новой, выходит совсем не дешево. Другой вопрос, если можно не снимая покрытие проштробить новые штробы и уложить новый контур в них, то почему бы не сделать так. Вопросы остаются следующие: 1. Не повлияют ли данные штробы на дальнейшее поведение стяжки. 2. На какую глубину штробить, если толщина стяжки 8 см. 3. Насколько реально вообще проштропить такую площадь в бетонной плите?
цитата: Изначально написано ILDGAR:
возможно трубу в трубу загнать
цитата: Изначально написано Gektar:
Загонять то не устанешь? Труба не по прямой идет, теплый пол вообще-то
если контур маленький и пилить бетон не хочется.
а так наверное лучше: штроба 2-3 см глубиной + новая труба
цитата: Изначально написано ILDGAR:
а так наверное лучше: штроба 2-3 см глубиной + новая труба
цитата: Originally posted by Дима_С:
то режьте и бетон и трубы
Водяной теплый пол сломался, что делать?
Водяной теплый пол – надежная система. Она нечасто выходит из строя, но иногда выходит. Что делать в таких случаях, когда надо звать специалистов, с чем можно справиться самостоятельно и как это сделать, разбираем в одиннадцати карточках.
Водяной теплый пол – это система из гибких труб, уложенных в бетонную стяжку. По трубе циркулирует подогретая вода. Стяжка аккумулирует тепло, и еще трое суток после остановки подачи горячей воды в систему она остается теплой. Для работы водяному полу нужно меньше воды, чем радиаторам, а стало быть, меньше топлива для обогрева. Поэтому люди в загородных домах все чаще отказываются от радиаторов в пользу водяного теплого поля, как единственной системы отопления. Обычно он исправно работает около 50 лет.
Система водяного теплого пола состоит из гибких труб, по которым циркулирует вода, байпаса, циркуляционного насоса, коллектора и электропривода (они регулируют движение воды), балансировочного клапана (он смешивает горячую и остывшую воду), термостата и терморегулятора (они поддерживают температуру системы на заданном уровне).
Если на потолке подвала или первого этажа появились мокрые пятна, понятно, что повреждены сами трубы. На тот же указывает сырость в помещении, плесень, гибок. Пол может перестать нагреваться или, наоборот, чрезмерно нагреваться – сломался термостат или терморегулятор. Пол плохо и неравномерно прогревается – значит, дело в неправильной длине контуров; пол «завоздушивается» – скорее всего, дело в том, что трубы уложены с перепадами по высоте. Могут быть проблемы по электрической части, иногда выходят из строя насос, розетка или вообще проводка. Часто теплый пол не выдерживает неправильной эксплуатации: комнату перегружают шкафами или другой тяжелой мебелью без ножек, хотя большая часть обогреваемой поверхности должна быть свободной.
Обычно проблемы с водяным теплым полом возникают из-за ошибок монтажа. Или неправильно выбран шаг трубы – а это расчетный параметр, он должен быть меньше около примыканий наружных стен и больше в середине помещения; или неправильно сделано утепление под теплым полом, и потому огромная часть тепла уходит в землю. Много проблем может возникнуть из-за слишком длинных контуров труб – чтобы такой пол нормально работал, нужен мощный насос, но даже тогда пол может прогреваться плохо и неравномерно. Длина не должна превышать 80 метров с учётом транзита! Еще: коллектор ТП нельзя делать больше, чем на 12 контуров, такой пол толком работать не будет, часть контуров не прогреется. Водяной теплый пол может плохо работать и из-за неправильно подобранной толщины слоя стяжки. Стяжка слишком тонкая – пол по ощущениям становится температурной зеброй: полоса теплая, полоса холодная. Стяжка слишком толстая – у пола повышенная тепловая инерция, он будет слишком долго нагреваться и остывать. Неправильно выполненный монтаж, ошибки с теплоизоляцией и толщиной стяжки можно исправить только полной переделкой пола.
Обычно протечку легко выявить простым визуальным осмотром: мокрые пятна вылезают в местах соединения ламелей, а иногда даже просто на поверхности. Можно найти протечку наощупь. Если мокрых пятен не видно, наощупь влага не находится, но в помещении ощущается «какая-то сырость», место протечки находят тепловизором.
Заменить поврежденную трубу нельзя – пришлось бы демонтировать всю стяжку, заклеивать трубу или устанавливать бандаж тоже ни в коем случае нельзя. Допускается только установка соединительной муфты для труб из разных материалов, в зависимости от конфигурации трубы.
Чтобы сделать локальный ремонт поврежденного участка, придется слить воду из контура, разобрать напольное покрытие над местом повреждения трубы, перфоратором демонтировать стяжку. Ножовкой разрезают трубу в месте повреждения. Тщательно очищают трубу от загрязнений, разверткой выравнивают отверстия с одной и другой стороны, надевают на оба конца трубы муфту, обжимают ее клещами. Потом надо убедиться, что отремонтированное место не протекает, обмотать его куском вспененного полиэтилена и залить цементом. Систему после повторного запуска надо будет обязательно обезвоздушить!
Теплый пол слабо и неравномерно нагревается из-за разной длины контуров, из-за которого вода в трубах распределяется неравномерно. Вода подается с одной скоростью, но в более длинных контурах она остывает быстрее. Чтобы это исправить, надо отрегулировать подачу воды в каждый контур на коллекторе и настроить уровни электроприводов на подающих клапанах. Придется подождать, пока пол прогреется, чтобы понять, правильно все настроено или нет.
Если протечек нет, и монтаж пола был сделан правильно, надо искать проблемы в электрической части системы. Может сломаться термостат (каждую его клемму и датчик напряжения надо проверить индикаторной отверткой), но чаще «летят» циркуляционные насосы. Проверьте: возможно, он забился отложениями солей из воды. Есть волшебный метод, после которого насос часто начинает работать снова: прибор надо снять, попробовать несколько раз провернуть отверткой крыльчатку. Если ротор будет легко вращаться, можно смело возвращать насос на место – он заработает!
Обратиться к специалисту. Ту проблему без специальных навыков и специального оборудования не решить.
Алгоритм действий такой: отключить пол от электричества, перекрыть воду, искать причину неисправности. Тут очень поможет схема расположения контуров – терять ее нельзя, хотя все-таки водяной теплый пол выходит из строя очень редко, и, скорее всего, она не понадобится. Пусть так и будет!
Как сделать водяные теплые полы в частном доме
Чтобы навсегда избавиться от батарей под окнами
Вместо батарей я сделал теплые полы и не жалею.
В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м². Отапливать дом я планировал тепловым насосом, который, как я выяснил, отлично работает с водяными теплыми полами.
Расскажу подробнее, какие есть способы обустройства теплых полов, как рассчитать такую систему и сколько она будет стоить.
Теплый пол как основная система отопления дома
Теплый пол работает по тому же принципу, что и обычные радиаторы, просто он иначе расположен. Батареи стоят вертикально под окнами. Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения. За счет этого дом отапливается более равномерно. В трубы водяного теплого пола, как и в радиаторы, подается жидкость — обычно это вода, но ее температура меньше, чем в радиаторах.
Часто теплый пол дополняет радиаторную систему, но современные технологии позволяют использовать теплый пол и как основное отопление. У меня именно так: на первом этаже водяной теплый пол вмонтирован в бетонную стяжку, а на втором сделан «сухим» способом на деревянном перекрытии.
Отапливать дом целиком теплыми полами я решил главным образом потому, что планировал поставить тепловой насос. Тепловой насос — это современное и технологичное решение. К тому же это было чуть дешевле, чем платить 500 000 Р за подключение газа. Я присмотрел недорогой тепловой насос мощностью 8 кВт.
Что такое тепловой насос
Это аппарат, который использует геотермальное тепло — то есть забирает его из земли. Грунт ниже уровня промерзания круглогодично имеет положительную температуру. Я живу под Санкт-Петербургом, где такая температура — около +6 °C. Тепловой насос использует эту энергию и способен отапливать дом. Устройство работает от электричества. На каждый потребляемый 1 кВт электричества тепловой насос выдает 3—4 кВт тепловой энергии.
Наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами. Это связано с тем, что в последние нужно подавать воду с низкой температурой: +30…35 °C. В случае с радиаторами пришлось бы греть воду до +70 °C и не факт, что мощности теплового насоса хватило бы для обогрева всего дома в морозы.
Но позже от теплового насоса пришлось отказаться: я выходил за рамки бюджета. В итоге решил обогревать дом электричеством по ночному тарифу. Для такой системы теплые полы тоже хорошо подошли.
Я сразу отказался от электрокотла, так как он показался мне дорогим и ненужным для моего случая.
Принцип действия моей системы такой: с 23:00 до 07:00 включается ТЭН — своего рода большой кипятильник, который нагревает буферную емкость объемом 1000 л. Вода в ней нагревается до +90…95 °C и затем в течение дня подмешивается в теплые полы. Полы постепенно забирают тепло, и к концу дня в буферной емкости температура воды обычно опускается до +30…40 °C.
Если погода не слишком морозная или мы затапливаем в доме камин, полы расходуют меньше энергии и температура воды в баке опускается не так сильно.
составляет мощность ТЭНа в буферной емкости
В качестве теплоносителя, то есть жидкости, которая циркулирует в системе отопления, у меня используется вода. Иногда в частных домах вместо воды заливают антифриз, но это более дорогой вариант и он больше подходит, например, для дач, где зимой не живут: антифриз точно не замерзнет в трубах, и их не разорвет из-за перепадов температур.
Плюсы и минусы теплых полов
О то, что лучше, теплые полы или радиаторы, сломано немало копий. Оба варианта имеют достоинства и недостатки. И если вам тяжело сделать выбор, всегда можно совместить обе системы.
Вот аргументы в пользу теплых полов.
Равномерное распределение тепла. Больше тепла у ног, а менее нагретый воздух — на уровне головы. Принцип как в известной народной мудрости: «держи голову в холоде, ноги в тепле».
Экономичность. Часто теплые полы более эффективны, особенно если они питаются от возобновляемых источников энергии: тепловые насосы, солнечные батареи, ветровая энергия. Жидкость в теплых полах достаточно подогреть до +30 °C, а в батареях ее температура может доходить до +70 °C. КПД теплых полов выше.
Скрытый монтаж. Батареи занимают пространство под окнами, многим не нравится их внешний вид. Бывает, на батареи вешают декоративные сеточные экраны, но это только ухудшает теплообмен, а выглядит на любителя. Теплый пол в доме незаметен.
30% на все курсы весь октябрь
А вот минусы теплых полов.
Сложности с ремонтом. Трубы теплого пола, например, от финской компании Uponor или немецкой Rehau прослужат не менее 50 лет. Но если использовать менее качественные трубы или нарушить технологию монтажа, отремонтировать теплый пол, который уже залили цементом, будет очень тяжело. Радиаторы ремонтировать гораздо проще: потекший можно просто снять и поставить новый. Если все продумано, не придется даже сливать систему отопления.
Невозможность сверлить пол. Даже если знаешь схему укладки труб, не хочется лишний раз рисковать и ненароком повредить трубу. Если надо закрепить унитаз или шкаф, придется использовать жидкие гвозди.
Дороговизна. В сравнении с радиаторами теплый пол стоит дороже, а рассчитать и смонтировать его сложнее.
Сложности при монтаже в уже готовом здании. Водяные теплые полы лучше всего закладывать на этапе строительства дома. В уже эксплуатируемом здании гораздо проще поставить радиаторы, чем заново заливать стяжку. Например, на даче, которая отапливалась печью и к которой подвели газ, проще, быстрее и дешевле установить радиаторы.
Насчет того, какой способ отопления более здоровый, однозначного мнения нет. С одной стороны, радиаторы создают циркуляцию воздуха и поднимают пыль. С другой — я неоднократно слышал мнение, что теплые полы тоже поднимают пыль и аллергики хуже чувствуют себя при таком варианте отопления.
Электрические и водяные теплые полы
Водяные теплые полы — это гибкий трубопровод, который замурован в полу. По этим трубам непрерывно циркулирует подогретая жидкость.
Существуют также электрические теплые полы: в них нет воды, а подогрев происходит за счет электричества и «напрямую», без котлов и буферных емкостей.
По конструкции выделяют два типа электрических полов:
В электрополах также ставят термодатчик и терморегулятор. Они позволяют устанавливать нужную температуру и экономить на электричестве: как только пол прогреется до нужного значения, нагрев выключится.
Электрические теплые полы — более дорогостоящее решение, чем водяные, особенно в эксплуатации. В среднем 10 м² электрического пола потребляют в час 1,5 кВт электроэнергии, а на дом площадью 100 м² может даже не хватить стандартной выделенной для дома электрической мощности в 15 кВт.
Поэтому электрические теплые полы обычно используют локально, как дополнительный отопительный элемент на небольшой площади. Например, в ванной или на лоджии.
Главное преимущество водяной системы перед электрической — ее можно использовать с любым источником отопления. Жидкость в трубах можно подогревать в газовом или электрическом котле, камине с водяным теплообменником, тепловым насосом, солнечными батареями.
Более того, разные источники отопления для водяных теплых полов можно комбинировать, чтобы они работали параллельно. Например, вы используете газовый котел, но решили затопить камин, который имеет водяной теплообменник и встроен в общую систему отопления.
Тогда огонь в каминной топке будет не только выполнять эстетическую функцию, но и подогревать пол, а газовый котел на время отключится. Также в эту систему может быть встроен электрический котел как резервный источник тепла на случай, если с газом что-то случится.
Р за 1 м² и расходует 170 ватт на 1 м². Чтобы обогреть комнату площадью 40 м², потребуется запас мощности в 6,8 кВт — почти половина от стандартных 15 кВт, которые выделяют для частных домов энергетики. Источник: market-yandex.ru» loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Где можно и нельзя делать теплые полы
Ограничения на применение теплого пола. Обустроить водяные теплые полы в квартире с центральным отоплением сложно.
По жилищному кодексу запрещено самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций квартиры. Прямой запрет на это есть также в постановлении правительства Москвы.
Запрет связан с тем, что встраивание водяного теплого пола влияет на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома. Тепловой баланс между квартирами может нарушиться: у всех соседей ниже квартиры с теплым полом возможно снижение давления в трубах, батареи будут хуже прогреваться.
Кроме того, в случае неисправности теплого пола велика вероятность затопить соседей.
За нелегальное устройство теплого пола можно получить судебный иск от УК или ТСЖ, и суд обяжет демонтировать систему.
Но внести изменения в систему обогрева квартиры все же можно, если добиться разрешения от ЖКХ и теплосетей. На практике это удается только в домах с автономным отоплением.
Электрические теплые полы не запрещено устанавливать в квартире и их монтаж не нужно согласовывать, главное — чтобы проводка справилась.
Нормативные документы. Главный документ в вопросе обустройства теплых полов — СНиП 41-01-2003. Он включает требования к организации систем отопления, включая вмонтированные внутрь пола.
Также существует ряд стандартов ГОСТ для каждого типа напольного покрытия и к клеевым смесям.
Проектирование и расчет теплых полов
На этапе проектирования дома делается теплотехнический расчет. Это нужно в том числе чтобы понять теплопотери, то есть сколько тепла теряет дом при холодной погоде. Например, показатель теплопотерь моего каркасного дома площадью 140 м² — 9 кВт. Это 64 Вт на 1 м².
Расчет делают для самой холодной пятидневки в году для конкретного региона — в моем случае при −26 °C на улице. При этом внутренняя температура в жилых помещениях принималась за +22 °C, в ванной комнате — за +25 °C, в нежилых помещениях, у меня это топочная, — за +20 °C.
Проектирование системы отопления лучше доверить специалистам, но можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись примером детального расчета водяного теплого пола.
Здесь я не буду вдаваться в технические детали и только обозначу основные моменты.
Расчет теплого пола производится исходя из теплопотерь, при этом необходимо посчитать теплопотери всех контактирующих с улицей конструкций: стен, окон и дверей.
Чтобы учесть весь «пирог» стены из нескольких слоев различных материалов, удобно воспользоваться теплотехническим калькулятором.
Учебно-методические указания по теплотехническому расчету ограждающих конструкций — Московский архитектурный институтPDF, 1,7 МБ
В результате мы узнаем удельные теплопотери на 1 м² площади. Если значение теплопотерь превышает 100—150 Вт на м², отопление только теплым полом нежелательно: дополнительно к нему нужны батареи. Дело не в том, что теплый пол не справится с нагревом, а в том, что его придется делать настолько горячим, что ходить по такому полу будет неприятно.
Как разморозить трубу зимой?
Замерзшие инженерные коммуникации это самое неприятное, что может случиться с инженерными сетями. Действовать нужно быстро, чтобы не допустить окончательного промерзания системы и прорыва труб. Поэтому не всегда есть возможность вызвать и дождаться сантехников. Особенно это касается местностей с преобладающим частным домостроением, для которых проблема замерзших коммуникаций наиболее актуальна. Разберемся в проблемах, которые вызывают промерзание труб, и подскажем наиболее удобный вариант решения для каждого конкретного случая.
Причины замерзания воды в трубе
Труба замерзает вместе с понижением температур. Разделим коммуникации, которые представлены трубопроводом на:
Для каждого из трубопроводов причины промерзания свои. Начнем с отопления. На самом деле, наружных трубопроводов отопления в частном домостроении, как правило, не встретишь. Владельцы домов предпочитают децентрализованное теплоснабжение, чтобы ни от кого не зависеть.
Поэтому в этом случае имеет смысл говорить либо о коротком участке трубопровода от теплового насоса или отдельно стоящего здания котельной, либо о замерзании внутреннего теплопровода. Последний вариант встречается куда чаще первого. Мало кому захочется тратить дополнительные средства для постройки отдельно стоящего здания котельной. А приобретение теплового насоса будет куда дороже даже постройки отдельно стоящего здания. Внутренние теплопроводы лучше заранее защитить от замерзания, просто спустив воду перед отъездом. Наружный теплопровод может замерзнуть только в случае чрезмерного понижения температур на фоне использования низкотемпературных систем отопления.
Теплопроводы реже всего подвергаются замерзанию, но последствия могут быть куда более неприятны, так как монтаж системы отопления с нуля обойдется куда дороже монтажа водопровода, а уж тем более канализации. Поэтому все наружные теплопроводы лучше утеплить, а за состоянием внутренних коммуникаций постоянно следить. Это позволит сэкономить собственные силы, время и деньги.
Что касается холодного водопровода, то это наиболее часто страдающая от заморозков часть трубопроводов. Наиболее частые причины промерзания:
Как бы там не было при строительстве, на момент промерзания трубы уже не до переделки коммуникаций. Поэтому нужно в первую очередь решать вопрос ледяной пробки, а уже потом разбираться с предотвращением промерзания в будущем.
Промерзание канализации это самый редкий случай. Как правило, канализация обогревается за счет внутреннего тепла сточных вод. Этого вполне достаточно, чтобы не задумываться о возникновении ледяной пробки. Но при долгом сроке содержания трубы без сточных вод, застоявшаяся часть может схватиться ледяной коркой. Ситуация может произойти только если есть основания для образования застоявшихся сточных вод. Это:
Определения места замерзания
Определить место замерзания это первый и наиболее простой шаг в вопросе разморозки трубопровода. Для этого понадобится рулетка и стальной сантехнический трос.
В первую очередь производится визуальный осмотр трубопровода. Если замерзла внешняя часть, то пробку можно обнаружить и простым осмотром, если же визуально ничего обнаружить не получается, то через открытый кран пропускается трос. Прохождение тросом нужно продолжать до упора в ледяную пробку.
После этого трос вынимается, измеряется и сравнивается с примерной длиной трубопровода. Так получится определить примерное местоположение пробки, а точное значение для разморозки трубы и не требуется. Чтобы убедиться, что место определено правильно, нужно сделать поверочный проход стальным тросом с другой стороны пробки. Для этого трос тем же способом вводится в ближайший от места замерзания кран.
Основные методы для размораживания водяного трубопровода
После того, как разобрались с местом промерзания, нужно выбрать метод избавления от ледяной пробки. Главное при выборе помнить, что любая операция, связанная со стройкой должна быть дешевой. Значит из всех доступных методов разморозки, нужно выбрать ту, что подходит при данных обстоятельствах и «съест» меньше финансов.
Аппаратное дробление
Начнем с самых дорогих и простых в исполнении способов. Аппаратное дробление предполагает использование специальной гидродинамической машины. Эта машина обладает способностью разгонять воду до очень больших скоростей и выбрасывать мощный поток направленной струей наружу.
Такая струя без всяческих проблем пробивает струю льда, а если не пробивает, то дробит и выбивает лед из трубопровода. Собственно за такой принцип методику и назвали дроблением. Проблема в том, что столь мощная струя воды способна резать металл, не говоря уже о пластике. Поэтому неподготовленному человеку лучше с такой методикой не связываться. Можно окончательно и бесповоротно повредить инженерные коммуникации.
Гидродинамическая машина для разморозки труб
Тем не менее, всегда ест профи, готовые для вас выполнить размораживание трубы с помощью своей гидродинамической машины. Проблема только в финансовой стороне вопроса.
Прогрев парогенератором
Парогенератор куда более дешевый и доступный любителям способ. Смысл в том, чтобы по трубопроводу к месту пробки доставить пар, который расплавить лед. Вопрос только в том, как правильно доставить пар, ведь незамерзшая вода плотнее, а значит, пар не дойдет до места промерзания трубы.
Для того, чтобы воспользоваться этим способом нужно открыть два ближайших к пробке крана с двух сторон от места промерзания. После этого в один из кранов вводится прикрепленный к сантехническому тросу узкий садовый шланг, к концу которого и подключается парогенератор. По шлангу пар без проблем дойдет до места промерзания и, проплавив лед, вытеснит лишнюю воду во второй открытый кран.
Методика с кипятильником
Этот метод можно использовать только для пластиковых труб с пластиковыми фитингами, так как применяться будет электричество, то при соприкосновении с металлом может возникнуть короткое замыкание.
Для того чтобы изготовить кипятильник для трубы, можно взять обычный медный провод. Но лучше подойдет греющий кабель для труб. С конца трубы примерно на 5-6 см снимается изоляция. Сами концы заворачиваются так, чтобы в одном месте происходило соприкосновение, а дальше концы проволоки шли вдоль провода. Идущие вдоль провода части изолируются, а сам провод крепится к сантехническому тросу.
Внимательно следите, чтобы греющие части получившегося кипятильника не соприкасались с металлическими частями троса, иначе может проскочить искра. Далее кипятильник заводится тросом к ледяной пробке и по проводу пускают ток. Получившийся кипятильник без проблем проплавит пробку. Главное, не забыть открыть кран с другой стороны пробки, чтобы тающая вода могла выходить из труб.
Использование горячей воды
Горячую воду можно использовать для любых труб. Основная проблема в доставке воды к месту промерзания трубы. Горячая вода легче холодной, поэтому простой заливкой воды в трубу обойтись не получится.
Опытные сантехники советуют использовать подвесную клизму. Она навешивается с кипятком, а трубка удлиняется и вместе с сантехническим тросом подводится к ледяной пробке. В результате горячая вода под давлением плавит пробку, а талая вода выходит из пространства между заведенной трубкой от клизмы и основной трубой.
Для того, чтобы ускорить процесс можно использовать насыщенный раствор соли вместо обычного кипятка. Для этого в 20 л воды растворяют 1 кг соли. Если вам не хочется пересчитывать пропорции на нужное количество воды, просто в горячую жидкость добавляйте соль, пока она не перестанет растворяться.
Горячая вода – один из способов разморозить трубу
Способы разморозки
В современности количество материалов достаточно разнообразно. Существуют и пластиковые трубы, и стальные. Хотя в последнее время большая часть домовладельцев стремятся монтировать пластиковые системы, все же встречаются и металлические образцы.
Для металлических труб
Металлические способы куда проще в разморозке, потому что за долгое время эксплуатации, трубы уже давным-давно изучены и разработаны основные методики борьбы с замерзанием труб.
Опытные сантехники для того, чтобы разморозить трубу сразу же тянутся за сварным аппаратом. Заледеневший участок освобождается от теплоизоляции, если такая есть. После этого на участок цепляют две клеммы от сварного аппарата.
Прогрев участка с пробкой может затянутся на 2-3 часа, зато способ никак не навредит металлической трубе. Главное не отрывать клеммы от трубы с включенным аппаратом, так как это приведет к образованию электрической дуги. А это явление имеет большое количество поражающих факторов, поэтому соблюдайте минимальные меры безопасности при работе с этим прибором.
Для пластиковых труб
Для пластиковых труб нет ничего лучше греющего электрического кабеля. Такой можно обернуть вокруг трубы. Но это не всегда удобно, поэтому проще с помощью все того же сантехнического троса, пропустить кабель внутри трубы.
Меры профилактики
Любую неприятность лучше предотвратить заранее. Что касается мер противодействия промерзанию труб, можно разделить на две группы: монтаж системы заново и исправление существующего положения.
Для того, чтобы правильно смонтировать систему заново нужно:
Для того, чтобы исправить существующее положение есть только один вариант: установка греющего кабеля. Причем именно внутреннего греющего кабеля, поскольку для того чтобы наложить кабель на трубу, придется вскрывать слой земли над коммуникациями, а в этом случае можно уде и выполнить монтаж системы заново.
Как видно, ничего сложного в самостоятельной разморозке труб нет. Главное, делать все быстро и с соблюдением всех мер безопасности.