как проверить толщину металла двери
Толщина входной двери
Входная дверь в квартиру, частный жилой дом или другое эксплуатируемое помещение, является одним из самых важных конструктивных элементов, устанавливаемых в вертикальных ограждающих конструкциях. Деталь выполняет не только защитную, но также теплотехническую, звукоизоляционную и противопожарную функции. Чтобы определиться с типом дверного полотна, необходимо владеть информацией о зависимости базовых свойств изделия от толщины ограждающей конструкции, а также о составе слоёв дверного полотна.
Стандарты
Толщина входных дверей в нашей стране регламентируется ГОСТ 31173-2016, согласно которому, все полотна должны иметь следующие толщины:
При изготовлении дверей с невысоким классом взломостойкости, толщина конструкций зависит, по большей части, от материала внутреннего наполнения дверного полотна.
Входная дверь 2-го класса по взломостойкости
Входная дверь 4-го класса по взломостойкости
Как замерить самому
Чтобы замерить толщину входной двери самостоятельно, необходимо выполнить следующие производственные операции, в зависимости от целей, для которых определяются эти расчётные величины:
Определение толщины полотна
Замер толщины двери с мягкой отделкой
Зависимость толщины двери от материала
В зависимости от материала изготовления, толщина дверного полотна может значительно меняться:
Металлическая дверь 40 мм
Полотно с МДФ панелью
Полотно с мягкой обивкой
Входная дверь в частный дом
На какие параметры влияет толщина полотна
Толщина полотна входной двери – один из важнейших геометрических показателей изделия, значение которого влияет на следующие параметры:
Класс взломостойкости двери
Утеплитель внутри дверного полотна
Наружная отделка входной двери
Советы по выбору
Перед выбором входной двери, эксперты советуют учесть следующие нормативные требования, детали и нюансы, которые впоследствии могут отражаться на комфортной и безопасной эксплуатации изделия:
Внутренняя отделка входной двери с зеркалом
Правильный замер размера входной металлической двери перед установкой
Если вы планируете покупку новой входной двери из металла, необходимо сначала произвести замеры дверного прохода в квартире – это позволит избежать лишней работы при монтаже. Если габариты проёма окажутся нестандартными, его можно будет самостоятельно увеличить или уменьшить – это позволит сэкономить значительную сумму, так как изготовление дверей на заказ обойдется на 25-30% дороже покупки готовых.
Произвести точные замеры перед монтажом важно и по другой причине – в старых домах возможно несоответствие ширины сверху и снизу прохода, а его высота может существенно отличаться от аналогичных показателей в типовых постройках.
Подготовка к замерам
Чтобы правильно замерить входную дверь, не нужны особые навыки, достаточно следовать нескольким простым правилам и соблюдать последовательность работ.
Шаг первый. Демонтаж старой входной двери и зачистка прохода от штукатурки, уплотнителей, утеплителя.
Измерение величин дверного прохода
Шаг второй. Последовательно замеряется высота в трех точках (середина, слева и справа) и ширина – по той же схеме. Для этой цели используется строительная рулетка, расчет ведётся в миллиметрах. Далее нужно будет измерить толщину стены, так же в трех точках. Порог выравнивается по уровню.
Если вам нужно замерить входную дверь для установки новой, имейте в виду – все величины в спецификациях производителей входных металлических дверей указываются в миллиметрах.
Чтобы не было путаницы, нужно предварительно разобраться с определениями:
Важно! Зазор между блоком и стеной должен быть не менее 20 мм.
Если при замерах по трем позициям получились разные величины, то для учета берётся наименьший из показателей. В том случае, если размеры прохода нестандартны, и по каким-либо причинам его нельзя увеличить или уменьшить, то остаётся один вариант – изготовить дверь на замену на заказ. При оформлении заказа необходимо учесть, что высота и ширина конструкции должна быть кратна 10 мм.
Техника замеров по диагоналям
Профессиональные строители также используют другой способ сделать замеры входной двери – по диагоналям. Проход представляет собой прямоугольник, а диагонали прямоугольника должны быть равны. Чтобы это проверить, считается расстояние от левого нижнего до правого верхнего угла, и от правого нижнего угла до левого верхнего. Такой способ позволяет выявить искривления плоскостей по отношению друг к другу. В данном случае допустимы отклонения не более 10 мм.
Габариты стандартной дверной конструкции
В России одностворчатые входные двери из металла производятся по двум стандартным типоразмерам – это 2050 на 960 мм и 2050 на 860 мм (габариты блока). Двустворчатые железные двери выпускаются по стандарту 2050 на 1600 мм.
Какие дефекты может иметь дверной проём?
Наиболее распространенная ситуация – это когда есть несоответствие ширины или высоты двери в разных точках. Также могут иметь место и другие дефекты – уклон одной или нескольких плоскостей, выбоины или выпуклости. Устранение локальных неровностей можно произвести сразу на месте – заштукатурить выбоины или сколоть выступающую часть стены. Если разница значительная, то для увеличения прохода потребуется демонтировать часть стены с последующей штукатуркой откосов. Для уменьшения проёма может быть использована бетонная смесь или кирпич.
Для заказа входной двери звоните: +7 499 653-59-50.
Какой должна быть толщина металла входной двери?
Если вы решили купить входную дверь из металла, то вполне очевидно, что безопасность конструкции для вас является одними из приоритетов. Модели, изготовленные из стального листа, хорошо противостоят и силовым воздействиям, и попыткам взлома замков.
На что влияет толщина металла?
В ГОСТе 31173-2016 о входных дверях есть параметр “Прочность”, который и отвечает за прочность всей конструкции. Консультанты в магазинах и авторы статей в интернете уверяют, что на него влияет в первую очередь толщина листа стали и потому толщина металла должна быть 3-4 мм.
Дверь даже с металлом в 4 мм, но толщиной полотна 50 мм, некачественными замками и дешевыми наполнителями, не выдержит ежедневную нагрузку и не обеспечит высокий уровень защиты.
Толщина металла входной двери
Конечно, и толщина металла играет свою роль в степени прочности двери. Однако руководствоваться правилом “чем толще лист стали, тем лучше” неверно. В качестве минимального значения для указанного параметра ГОСТом установлено 1,2 мм, а вот максимальная толщина не регламентируется. У разных производителей можно найти входные двери из металла различной толщины (от 0,8 до 4–5 мм). Так какой же вариант выбрать?
Менее 1.2 мм
При этом, лист стали в 1.2 мм не утяжеляет конструкцию.Такой дверью легко пользоваться детям и пожилым людям. Тяжелые металлические двери же могут навредить, и даже сильный сквозняк способен привести к травме.
Более 2 мм
По этим причинам утолщенные входные двери грамотные специалисты не рекомендуют устанавливать, а у покупателей из-за высокой стоимости не пользуются большой популярностью.
Подытожим главное
Как выбрать входную дверь: практические советы
Партнёрский материал
Чтобы надёжно защитить жилище от непрошенных гостей, входная дверь должна быть только стальной — с этим никто не поспорит! Но как среди сотен вариантов, которые предлагает рынок, выбрать действительно качественную дверь? На этот вопрос ответят специалисты компании Двери Престиж.
Содержание:
Из чего состоит входная металлическая дверь: особенности конструктива
Современная металлическая входная дверь — это довольно сложная конструкция, в которой каждая деталь влияет на взломостойкость, надёжность и долговечность.
У дверной конструкции два основных элемента: дверная коробка и полотно. Эти элементы соединены между собой петлями. Герметичность между полотном и коробкой обеспечивает уплотнитель.
Дверное полотно металлической двери состоит из стального каркаса, утеплителя, внешней и внутренней обшивок, запорного механизма. Традиционно входные двери оборудуются глазком.
Для дверного полотна используются два вида стали: горячей и холодной прокатки. От вида стали зависит качество изделия. Например, сталь горячей прокатки подвержена коррозии — это более дешёвый вариант. Холоднокатаная сталь наиболее устойчива к атмосферным воздействиям.
Прочность дверного полотна напрямую зависит от каркаса. Крепкий каркас будет выполнен из профтрубы с одним швом; менее надёжный — из отрезков горячекатаного профиля.
Наружная часть двери должна быть изготовлена только из цельного металлического листа! Этот критерий в совокупности с толщиной металла обеспечивает взломостойкость дверной конструкции.
Оптимальная толщина металла входной двери
Это один из наиболее важных критериев, влияющих на показатель взломостойкости конструкции. Здесь всё просто: чем толще сталь — тем крепче дверь.
При производстве металлических дверей используются стальные листы толщиной от 0.8 до 5 мм. Оптимальная толщина листа входной двери для квартиры или дома — 2–3 мм. Всё что тоньше — устанавливается в помещения, где не предусмотрено хранение ценных вещей: хозяйственные постройки, офисы. Листы толщиной 4–5 мм идут на двери для загородных особняков.
Надёжная дверь должна оборудоваться двумя стальными листами — с наружней и внутренней сторон. Идеал безопасности — три листа: внутри, снаружи и посередине, а также усиление бронелистом в области замков. Некоторые производители устанавливают стальной лист только снаружи, а с внутренней стороны выполняют отделку МДФ. Обращайте на это внимание!
Рёбра жёсткости
Немаловажным фактором являются рёбра жёсткости дверного полотна. Эти конструктивные элементы могут располагаться по-разному: вертикально, горизонтально, диагонально. Но как бы ни располагались рёбра жёсткости, важно, чтобы они были равномерно распределены по дверному полотну. От этого напрямую зависит взломостойкость конструкции. Например, если в углах полотна не будет усиления рёбрами жёсткости, то лист в этом месте можно отогнуть.
Петли
Важнейшим элементом двери являются петли и их расположение. Какое бы прочное ни было полотно, его слабым местом могут стать петли!
Современные двери оснащаются двумя видами петель — наружными (накладными) и внутренними (скрытыми).
Накладные петли расположены снаружи двери и поэтому их легко срезать. Для этого двери с наружными петлями должны быть оснащены специальными противосъемными ригелями. Накладные петли неприхотливы и надёжны.
Скрытые петли находятся внутри дверной конструкции и доступа снаружи к ним нет. Этот вариант более эстетичный и безопасный в плане взломостойкости. Единственный минус скрытой петли: она может заклинить, если её вовремя не смазывать.
Количество петель зависит от веса двери. Например, для дверного полотна с толщиной стали 3 мм и весом до 70 кг достаточно двух петель. Двери, превышающие этот вес, оборудуются 3–4 петлями. Массивные бронированные двери оснащаются петлями с опорными подшипниками.
Замки
Мощная дверь, хитрый замок! Это можно назвать главным критерием хорошей двери.
Популярные виды замков для входных дверей: сувальдные; сувальдные с марганцевой вставкой; сувальдные «крабовой» конструкции; цилиндровые; ригельные; электронные; комбинированные.
Ригельные не подходят для входных дверей, так как легко вскрываются. Электронные замки пока не прижились на нашем рынке и об их надёжности судить трудно.
Неплохим вариантом считаются комбинированные замки — они сочетают в себе несколько видов механизмов.
Сувальдные, наоборот, — подвержены интеллектуальному вскрытию — отмычками/высверливанием, но отлично противостоят грубой силе — кувалде или лому. От высверливания сувальдный замок защитит марганцевая вставка.
Одним из самых устойчивых к грубому взлому является сувальдный замок «крабовой» конструкции. В нём ригели выдвигаются в стороны, поэтому место распила найти сложно.
Оптимальный выбор — два замка разного конструктива. Наилучший вариант — сувальдный и цилиндровый механизмы. Ставить их нужно на расстоянии 30 см друг от друга. Для входной двери стоит выбирать только врезные замки 3 или 4 класса безопасности от проверенных производителей.
Герметичность, утепление, шумоизоляция
Металл — материал прочный, но плохо держит тепло и отлично пропускает шум. Поэтому входные двери должны быть качественно утеплены и герметизированы. Это достигается за счёт установки уплотнителей по периметру двери и заполнения пустот дверного полотна утеплителем.
Самый лучший уплотнитель: резиновый — надёжный, долговечный и стойкий к атмосферным воздействиям; отлично герметизирует дверь, не пропускает сквозняк и запахи. Менее качественные — силиконовые и полиуретановые. Никуда не годятся — поролоновые и пластиковые уплотнители.
Для дверных полотен применяется несколько видов утеплителя:
В качественных дверях утеплитель должен присутствовать не только в полотне, но и в профилях. Заполнение наполнителем проверить несложно — достаточно постучать по двери; при простукивании звук должен быть глухим.
Отделка двери
Немаловажным фактором является отделка двери. Она необходима, прежде всего, чтобы защитить конструкцию и её элементы от атмосферных воздействий; а также от разного рода царапин, которые могут оставить, например, домашние животные.
Снаружи дверь может быть окрашена порошковой или обычной краской; отделана пластиковыми панелями, МДФ, массивом дерева; ламинирована Пвх-плёнкой.
Оптимальный вариант — порошковая краска. Она создаёт долговечное антивандальное покрытие; отлично справляется с атмосферными воздействиями и предохраняет металл от коррозии.
Как проверить толщину стали входной двери
Толщина полотна и стали двери в квартиру
Выбирая входную дверь некоторые руководствуются желанием иметь красивое полотно с хорошим покрытием, что обеспечит долгую эксплуатацию и защиту от коррозии, при этом преследуется цель сэкономить. Но не стоит забывать и о безопасности, ведь толщина входной двери играет важную роль в сопротивлении вандальному взлому и сохранности имущества, поэтому определяющим должна быть не цена красивой конструкции, а характеристики изделия, включая сечение используемого металла и общие параметры створки.
Какой толщины должен быть лист стали во входной двери
Сегодня выпускаются двери с различной толщиной стали. Некоторые производители идут на уменьшение сечения металла наружного листа, чтобы снизить итоговую стоимость изделия и повысить число продаж среди населения с ограниченными доходами. Толщина стального листа входной двери бюджетного сегмента может быть от 0,8 до 1,2 мм.
При использовании самой тонкой стали в 0,8 мм применяется технология гиба цельного листа, где из двух частей создают готовое полотно с пайкой на торцах. Получается довольно жесткая конструкция, которая, в сочетании с утеплителем и полимерным покрытием, способна прослужить более 10 лет. Сечение металла 0,8 мм, при использовании сразу двух стальных листов, является оптимальной толщиной для бюджетного варианта.
Но если есть возможность, лучше доплатить и установить железную дверь с толщиной стали 2 мм или хотя бы 1,5 мм. Металлический лист с таким сечением дает следующие преимущества при эксплуатации:
Толщина металла входной двери в квартиру должна быть 3-4 мм, когда жилье расположено в опасном районе, а внутри помещения хранятся особые материальные ценности. Такое сечение еще больше повышает антивандальные свойства створки. Если при этом используются замки 3-го и 4-го классов взломостойкости, то собственность получится защитить и от интеллектуального вскрытия.
Оптимальная толщина полотна металлической двери
Толщина полотна бывает от 50 до 120 мм и складывается из следующих составляющих:
Если используется готовая профильная труба 50х25 мм, то полотно будет иметь изначальную толщину с приваренными листами металла 52 мм, что требует дополнения декоративными панелями и увеличения стоимости изделия. Лучше приобрести конструкцию, созданную путем цельного гиба листа стали, где только металлическая часть может иметь сечение от 60 мм, чего достаточно для отапливаемых подъездов с герметичными окнами.
В неотапливаемых подъездах или с выбитыми стеклами толщина дверного полотна входной двери должна быть не менее 70 мм, чтобы обеспечить нужный уровень звуко- и теплоизоляции. Чем высота бортов во внутренней полости створки выше, тем больше это дает преимуществ:
Когда применяется технология гиба цельных листов стали на гидравлическом оборудовании, то возможно изготовление толщины полотна 100 мм и более благодаря созданию короба и профиля рамки с нужной высотой бортов. По периметру притвора на коробке и дверях получится изготовить несколько ступеней для размещения сразу трех или четырех контуров уплотнения. У такой конструкции имеются накладки МДФ толщиной 16 мм с каждой стороны, что значительно повышает изоляцию.
Но здесь важно учитывать монтажные условия в конкретном квартирном проеме, а также удобство эксплуатации. Например, выбрать входную дверь толщиной свыше 100 мм можно в случае прочной кирпичной кладки шириной 300-400 мм с возможностью крепления на проушины подальше от края стены, чтобы от большого веса изделие не выпало вместе с коробом наружу. Толщина полотна 120 мм будет очень надежной и с высокими изоляционными характеристиками, но окажется трудной для закрытия пожилыми или детьми, для чего, возможно, понадобиться установить доводчик.
Компания «Надежные двери» предлагает большой выбор входных дверей в квартиру с самой разнообразной толщиной полотна и наружных листов стали. Данные параметры сразу указаны на сайте в каждом товаре.
О металлических входных дверях. Толщина стали.
Добрый день! Я работаю продавцом-консультантом в магазине дверей, имею большой опыт монтажных работ, работал на производстве замковых систем и хочу провести для желающих консультацию о том как правильно выбрать входную дверь в многоквартирный жилой дом. И этот пост полностью посвящу самой незначительной характеристике, на которую нужно обращать внимание в самую последнюю очередь (если вообще нужно):
Это мой первый пост и я не умею выкладывать на Пикабу картинки, поэтому просто представьте тут две крутые фотографии: на первой танк 1938 г. выпуска, на второй — ультрасовременный танк, разработанный в 2019 г..
Задам риторический вопрос — как вы думаете — у какого танка толщина стали больше? Где толще лобовая броня? У какого толще листы стали, выступающие для защиты?
Вопрос очень простой и ответ на него всем известен: почти любой старый танк имел бОльшую толщину стали, чем почти любой современный.
А теперь второй, главный, вопрос: А в каком из этих танков безопаснее? Не берём в рассчет ударную силу, а рассмотрим только защитные характеристики. Где вероятность выжить больше? В танке у которого толще лобовая броня и тяжелее сталь или в танке, где используются самые передовые конструктивные особенности и инженерные решения?
Как ни прискорбно, на написание этого поста меня сподвигли люди (очень большой процент людей) которые считают что «Чем толще сталь — тем лучше!». И плевали они на конструкцию, качество материала, заполнение и т.д..
Так вот, заявляю как опытный специалист: это в корне неверно! Защитные свойства входных дверей очень обширны и разнообразны и сталь — чуть ли не последнее на что стоит обращать внимание при выборе входной двери. Ещё лет 25-40 назад у входных металлических дверей просто не было другой характеристики: все они представляли из себя кусок железа с приваренными петлями и дыркой для ключа. Отличались только толщиной металла и чем толще был металл — тем лучше дверь. Но прошло уже несколько десятилетий, а мысль «чем толще — тем лучше» до сих пор сидит в головах наших соотечественников.
На сегодняшний день (если не вдаваться слишком уж глубоко в химию, разный состав стали и индивидуальность производственных процессов) — самые лучшие входные двери изготавливают из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм. Это не ошибка и не опечатка. Достижения современной науки и инженерной мысли привели производство дверей именно к этой цифре. 1,5мм — это «золотая середина» при которой достигается максимальная жесткость конструкции двери стандартных размеров. Всё что тоньше и всё что толще — это уже выход «за рамки» нормы и имеет ряд существенных минусов: Слишком тонкие двери (1мм) не смогут так хорошо противостоять силовому способу взлома, отгибанию наличника и выпиливанию замка (в случаях когда пилят сталь дверного полотна, а не личинку замка). Хотя стоит заметить что и цена у таких дверей ниже.
У слишком толстых дверей (2мм) проблем куда больше: Помимо завышенной цены, высока вероятность что дверь с годами сама себя вырвет из дверного проема. Сначала полотно начнет «шаркать» о порог, а потом появятся и заметные щели между коробом и полотном в верхней части двери. Силовым способом такую дверь (как ни странно) открыть проще: Срезаются петли и ломом отгибается полотно в попытке сломать противосъемные ригеля. И поскольку дверь значительно тяжелее стандарта — вероятность что ригель не выдержит значительно возрастает.
Хотел написать про ребра и их виды подробнее, про заполнение, изолон, аэрогель и мин. плиты и, конечно, про замки, но пост что то очень уж большим получился. Может в другой раз.
Закончить хочу диалогом который недавно прошел в моем магазине: Зашёл ко мне дедушка, лет под 60-65 и с порога увидев первую попавшуюся дверь спросил:
— А какая у этой двери толщина стали?
— Ооой. Ну и говно же у вас двери! Вон у меня в гаражах мужик делает, так он на совесть их сваривает, из металла четверки! И даже ещё дешевле чем ваше 1.8!
Аргументы дедушке были не нужны, он ушел а мне как то обидно стало за образованность наших граждан. Ведь он и правда купит себе «дверь» в каком-нибудь гараже. «Дверь» без изоляции, без хороших замков, без гарантии, без ребер жёсткости. «Дверь» из за которой в его квартиру будет сквозить холодный воздух из подъезда и будут слышны все шорохи и запахи. «Дверь», которую с лёгкостью вскроет даже плохо подготовленный вор. И все это обойдется ему даже дороже, чем хорошая 1.2 мм дверь в моем магазине. Зато «металл четверка».
Не будьте как этот дедушка. Будьте умнее. Выбирайте двери с умом.
дед просто потролить зашел не нужна ему дверь.
Логика писец конечно. Надо было так:
Раньше доспехи у рыцарей были из толстого железа, а сейчас солдаты в тельняжках и бюрюках гоняют, из удобной тонкой ткани!
Ткань лучше защищает от копья, потому-что с копьями сейчас никто не воюет.
Ну, вообще да. Логика именная в этом)
40 лет назад вскрывали двери ломами и болгарками. А сейчас нужны хорошие замки и качественное заполнение. А защиту просят до сих пор от ломов и от грубой силы.
Как мне сказал мастер, который ставил мне входную дверь — любая, абсолютно любая дверь, которая продается в магазине вскрывается за 90 секунд (вроде такой норматив у МЧС, насколько соответствует истине, честно скажу, не знаю) — чаще всего лом в район замка + кувалда, либо болгарка, либо дрель.
А ещё один знакомый из полицейских поделился «тайной», что все квартирные кражи совершаются по наводке.
Проанализировав всю инфу, приняла решение поставить отечественную хорошую дверь с металлом 1.5 мм — толщина двери приличная, звуко- и теплоизоляция хорошая. Хотя до этого искала прям не дверь, а дверище — толстенную, планировала основательно укреплять проем и прочее (параноик я в плане безопасности, но иногда здравый смысл берет верх)
Самые правильные слова, что я прочел под этим постом)) Спасибо вам.
МДФ-панель не уменьшает звукоизоляцию вообще)) Мягкий, рыхлый материал отлично принимает в себя звуковые волны, не пропуская их дальше.
Другое дело что мин.плита или, например, пенополиуретан, имеют бОльшую шумоизоляцию, поэтому МДФ-панель хороша только в том случае, когда она «выпирает» из дверного полотна. Когда полотно, например, 90мм и + ещё 16 мм выпирающая МДФ панель — это отлично. А вот если полотно 90мм и из них 74мм это заполнение и 16мм панель — вот это уже хуже. Но все равно не критично т.к. есть материалы которые даже хуже чем панель в плане звукоизоляции. Поэтому если панель выпирает из дверного полотна, не забирая на себя часть толщины — это отлично: И фрезеровка выглядит красиво и комфорт за такой дверью будет что надо.
добрый день! подскажите пожалуйста, для чего в дверной коробке внизу есть 2 отверстия откуда видно мин.плиту и можно ли их заклеить?
дружище, подскажи как современную дверь, с утеплителем и внутренним полотном самому разобрать для ревизии (к примеру еще один замок поставить), ни одного съемного крепления не нашел
в старых металлических все много проще и замки и засов на виду
«К примеру» или именно для установки замка?
Если к примеру — то можно посмотреть снизу на дверном полотне. Если там в 10-15 см слева и справа от края есть ярковыраженные болты — то дверь можно разобрать. Они нужны чтобы снять полотно с петель, открутить эти болты и через низ вытащить внутреннюю ПВХ-панель для её замены или ремонта.
Все сильно зависит от модели двери, производителя, конструкции и желаемого результата по соотношению цена-качество. Для рядового покупателя я рекомендовал бы с фотографией замков, с торцевой части дверного полотна, обратиться к консультанту, чтобы тот или сам выдал вердикт или отправил к мастеру.
Очень большая вероятность что возможности доустановить доп.фурнитуру производитель не дал (эту возможность дают только три известные мне марки, да и те не на все модели), а значит нужно будет просто вырезать часть полотна, создавать усиленную замковую коробку (под каждую модель замка свою), утеплять и заваривать обратно. И тут уже цена-качество во всей своей красе: чем более качественный будет мастер, тем он больше возьмёт за такой заказ но и тем лучше у него это получится. Не стоит забывать и о том что короб тоже придется и усиливать пол новые цилиндры.
Вообще — советую трижды взвесить все за и против и решаться проводить это только в четырех случаях 1) «если дверь у вас очень уж элитная и дорогая и затраты на такую процедуру будут оправданы» 2) «если эта дверь предусматривает такое вмешательство без вреда для конструкции» 3) «если ради выгоды (выгода в том что только улучшаем дверь а не покупаем новую) вы готовы рискнуть конструкцией=качеством вашей двери, т к. риск и правда серьезный» 4) «если вы полностью уверены в высокой квалификации выбранного вами для этой работы мастера»
Всё сильно зависит от конкретной модели и самого замка, но на сегодняшний день практически все двери изготавливаются с возможностью замены замка. Разница лишь в сложности этой замены: если производитель сэкономил и поставил вам дверь без замкового кармана — для вас это будет означать сильное неудобство, возможно повреждения конструкции и/или заполнения. Но всё равно это обычно лучше, чем жить со сломанным/скомпрометированным или ещё каким замком. Второй случай: замок дико навороченной Итальянской, Турецкой, Немецкой фирмы (или наоборот какой-то левый замок от ноунейм производителя а ля «Замки от дяди Вани») — в этом случае замена тоже все ещё возможна, но вам придется обращаться к производству и ждать пока они лично для вас привезут в страну этот замок. Это вам не Алиэкспресс, там никому пересылка такого товара не впёрлась и вам, возможно, придется ждать месяцами когда приедет ваш замок, т.к. у таких фирм 99% замки слишком индивидуальные и на замок другого производителя не заменяется
Ну, по поводу гарантии могу сказать одно, все, что связано у нас в стране с гарантийными обязательствами никогда не выполняется, либо выполняется кое — как.
Пример из жизни, в 2016 году соседка поставила себе дверь одного известного российского производителя.
Поставили, вроде все норм, уехали. На следующий день она разглядела на двери вмятину, дверь хорошая, пальцем на ней вмятину не оставишь, там либо при погрузке роняли, либо брак производства.
В общем расписывать долго не буду, но дверь ей никто не поменял.
Поэтому, когда слышу за гарантию или гарантийное обслуживание, то закатываю глаза.
У нас пока ты соберешь справки, доказательную базу, экспертизы, что товар поломал не ты, что это гарантийный случай, можно поседеть и состариться.
Со всем остальным, по поводу шумоизоляции и материалов согласен.
Пили следующий пост. Интересная тема. В прошлом году выбирал себе дверь. Через год буду выбирать на другую квартиру. Интересно почитать что к чему, ну и понять насколько я угадал с текущей дверью.
Про танковую броню вообще не в попад сравнение. броня современного танка — композит, состоящий их хуевой горы компонентов, а не просто лист стали.
В двери так же, потому и параллель) Раньше дверь была толщиной около 5см — 0.5 см сталь 4 см дермонтин или доски и дермонтин. А сейчас двери уже около 10см. 1-1.5 мм стали и много слоев изоляции..
Потому как говно и пальцем промять можно.
Да хоть заплюсуй. Говно эта холоднокатанная сталь, я ее ломиком вскрываю с одного удара. 9 из 10 современных дверей набиты тупо картоном.
Верная и правильная мысль!
Лучшеб ты про танки не писал. Сейчас много кто в них разбирается, хотя бы на уровне ВоТа.
А весь этот бутерброд по толщине (и стойкости к снаряду) может достигать брони линкора первой мировой. Правда рекордсмены тут — западные танки (последние модели Леопарда, и Абрамс — там комбинашка просто ебанутейшей толщины, свыше 60см).
Эх, жаль, а хотелось красивую аллегорию провести.
Но я вообще именно про сталь писал. Если «весь бутерброд» учесть то современные двери тоже значительно толще того что 40 лет назад было. Сталь тоньше, а дверное полотно толще и лучше.
Нормальная аллегория, только меньше конкретики. Про года не надо, а то неудобно получится.
Полностью согласен) Без заполнений что дверь, что любая другая конструкция — отстой и разрезать ровный лист металла можно многими способами.
Ты хотел сказать у т-90 с его 750мм лобовой брони?)
Т-90, тащемта, появился исключительно благодаря Боруху Эльцинду.
Изначально танк назывался Т-72БУ и в принципе является модификацией 72Б с новой башней. Но по указу президента, в целях устрашения потанцевального противника, переименовали.
У т-72 втупую 5 листов броневой стали, с зазорами + ДЗ. Что обеспечивает очень приличную защиту.
Ушла в магазин, вернулась – а дверей нет.
Два десятка жильцов дома № 32 на улице Правды в Грязях остались накануне без входных дверей в подъездах. Как рассказала местная жительница Евгения Б., в морозный понедельник без дверей осталось два подъезда их пятиэтажки.
– Ушла днём в магазин, вернулась, а дверей нет, – рассказывает Евгения. – Я была в шоке, кто мог за полчаса демонтировать двери в такой холод?!
Обеспокоенная женщина не стала сидеть сложа руки и начала расследование.
– Я позвонила в компанию «Цифрал», обслуживающую наш домофон. Они оказались непричастны к демонтажу дверей. Мы с другими жильцами решили вызвать полицию, чтобы разобраться. Пока мы вели поиски пропавших дверей, другие жильцы дома рассказали, что незадолго до этого к ним приходили якобы из другой фирмы по обслуживанию домофонов и предлагали сменить обслуживающую организацию, – продолжает свой рассказ Евгения.
В телефонном разговоре представители компании «Цифрал» предположили, что это может быть рейдерский захват. Похожие случаи уже были в Липецке. По сути жильцам меняют новое оборудование и ставят на обслуживание их домофоны в другой компании. Информацию подтвердили и в управляющей компании ООО «КИТ», на балансе которой находится дом № 32. В УК заверили возмущенных жильцов, что переход в новую компанию ООО «Бином» был согласован на собрании собственников.
– Когда мы это услышали, то удивились, что это решение было принято на собрании, где присутствовало несколько пенсионеров. Остальные работающие люди даже не были в курсе. По сути меньшинство голосовало за большинство. Никто к нам не приходил и подписи на разрешение о замене дверей не собирал. Также в «управляшке» нам сказали, что демонтаж дверей сделали для доработки под новое оборудование на два, максимум три дня. И даже об этом УК не удосужилась предупредить жильцов. Да и дорабатывать там нечего, двери и так исправно работали, – возмущается собеседница.
Теперь жильцы дома на улицы Правды, ищут правды уже у главы Грязинского района Владимира Рощупкина и боятся, что с новым оборудованием стоимость обслуживания домофона вырастет. Сейчас в квартал они платят 135 рублей.
– Несмотря на то, что ситуация вроде бы разрешилась и нам стало понятно, что двери не украли, все равно остается вопрос, почему без предупреждения жильцов жители двух подъездов в минус 10 остались без дверей и защиты, – заключила свой рассказ Евгения.
К клиентоориентированность
В апреле была приобретена квартира и сразу начат ремонт. Так как времени бегать каждый день в магазины не было, все мотериалы покупались заранее. 18го апреля были куплены 6 дверей и погонаж к ним, двери осмотрены, нареканий не было. Начался ремонт и то ли злой рок, то ли удача, мастер оказался не добросовестным, начал пропадать, было видно что где то у него еще обьект, так как пропадал с инструментом, в ответ кормил завтраком и глупыми отговорками, типа семейные проблемы (с плиткорезом и перфоратором их решал видимо). В итоге пришлось с ним растаться, времени он отнял 2 с половиной месяца, а сделал только ванну и туалет.
Потом поиск другого специалиста, и вот 25го сентября пришла очередь установки дверей. Снимаем пленку и видим
Все двери испорчены, вздулись, первая мысль — прощайте 50к,так как прошло пол года (вопросы как хранились, вы их принимали, может они у вас на улице под дождем лежали и т.п.)
Решил полазить по шкафам и поискать чеки и попробовать навестить магазин. И о чудо, чек нашелся, тут же поехал в магазин, продавцу обьяснил ситуацию, меня проводили в отдел по закупкам, там девушка еще раз меня выслушала, спросила нет ли фото, я показал с телефона фото одной двери. Посмотрев фото, девушка сказала (первая мысль когда она открыла рот, сейчас пошлет куда подальше) — привозите все, отдадим денежку или выберайте на замен. Я от радости даже переспросил, на что с улыбкой девушка повторила фразу. Я тут же прилетел на квартиру, загрузил все и поехал в магазин, там их даже не смотрели при приемке, только посчитали наличие. Вернули деньги, в тот же день купил новые.
Огромное спасибо магазину «Терем» Старый Оскол, не думал, что без нервов и ругани решаются такие проблемы, по прошествию полу года, даже и не думал что вернут деньги.
Все равно найдутся те, которые будут толкать дверь
Киса философ
Война токов
Выбор стиральной машины часть 1
Здравствуйте, новые и старые читатели! Сегодня будем рассматривать стиральные машины. Только узкие (глубина до 50 см) и до 40 тысяч.
Традиционно и ответственно заявляю: это исключительно моя собственная точка зрения. Никому её навязывать не буду, но и с необоснованными претензиями буду спорить 🙂 И ещё — я не сотрудник сервисной службы, могу не знать как какой патрубок к чему крепится. Но зато знаю пресс-релизы основных для России производителей, и, что самое главное, умею вычленять из них рекламную шелуху.
Предыдущий пост о холодильниках оказался очень даже читаемым (и ещё более обсуждаемым в комментариях), спасибо всем причастным. Делюсь своими знаниями о стирках. Решайте сами. На работе я себе такое позволить не могу 🙂
Последняя ремарка. Почти все узкие стиральные машины собираются в России и исключительно для нашей страны. Только Бош умудряется понемногу продавать узкие стирки нашей сборки в Европе, но они там не очень популярны, поскольку для них есть только два типа стирок: полноразмерка глубиной 60 см и вертикалка. Про них тоже могу рассказать коротко, но только если в отдельном посте. И так будет много информации. Поехали!
Bosch
Компания очень обстоятельно подошла к экспансии России — построила завод в Стрельне (входит в черту города Санкт-Петербург), но, что характерно, ценник практически не опустила.
Боша есть смысл брать только Serie 6, и только по акции. Хотя, вот они как раз вполне хороши. Особенно по акции и тысяч за 25-27.
6 серия отличается тремя амортизаторами — стиралка более устойчива, меньше вибрирует и вообще более крепко стоит на ногах. Ещё там применяется технология 3DWashing, но это уже больше реклама. Я бы скорее отметил возможность ускорения почти любой программы (что-то типа TimeManager у Electrolux), ну а Aqua Stop.
Aqua Stop, или полная защита от протечек — патент компании Бош, в стирках больше ни у кого не представлен, в посудомойках Боши успешно продают свою защиту много кому. Состоит из электромеханического клапана на заливном шланге и внутреннем «корыте» с поплавком. Внутри всё понятно. Если вдруг началось «внутреннее кровотечение», вода неизбежно попадает в емкость, поплавок всплывает, датчик срабатывает, всё ок. Но такая технология не нова, она ещё называется «частичная» защита от протечек. А вот электромеханический клапан. хм. В многоквартирных домах в нём нет никакого смысла. Только если у вас частный дом и свой насос. Там этот клапан реально может пригодиться. А так. AquaStop — шикарный аргумент для продажи, но не более того.
У многих Бош стоит инверторный безщёточный двигатель (у них называется EcoSilenceDrive), что даёт чуть более тихую и экономичную стирку. Сейчас инвертор ставят везде (LG — даже в пылесосы), хотя особой какой-то разницы нет. Я списываю это на моду подобных двигателей. Но, если учитывать, что всё началось с Samsung и LG, вполне допускаю, что в Азии вообще только инверторы. Везде и всегда 🙂
Также у 6 серии есть встроенный стабилизатор напряжения VoltCheck. Поговаривают, что он не особо спасает, но источники ненадёжны, и я сомневаюсь в их правдивости =)
В целом, стирки у ребят из Бош (напоминаю: Сименс — то же самое) получились вполне приличные. Никаких паровых циклов/пузырьков нет, но 6 серия вполне хороша. И по акциям вполне доступна.
LG
В России очень любят стиралки этой компании. Причём, продавцы редко высказываются о них положительно, что только придаёт пикантности ситуации. Они — как Атланты в холодильниках. Лично мне они не очень импонируют, хотя технически (в отличие от Атланта последних 5 лет выпуска) сделаны неплохо.
Одна из самых крутых фишек LG — прямой привод. Абсолютно все остальные стиралки на нашем рынке (кроме пары полноразмерных Haier и Samsung) используют ременной привод — когда крутящий момент с двигателя на барабан передаётся ремнём. У LG используется подшипник и вал. Это если грубо. Многие уверены, что это самое крутое на свете и вообще, почему у остальных этого нет. А я сейчас расскажу почему.
10 лет назад стирки с прямым приводом были в ассортименте и Бош, и Самсунг, и Электролюкс. Но дело в том, что обслуживание ременной системы, вместе с новым ремнём, стоит 2-3 тысячи. А вот если накроется прямой привод. Да, это не частое явление. Но это бывает. Короче, посмотрев статистику, производители отказались от системы прямого привода — и ставить дорого, и обслуживать тоже. Ну а LG перевела всю свою линейку на прямой привод и возвела в культ.
Я ничего против прямого привода не имею, но себе подобную стирку я бы не взял.
У LG свой завод недалеко от Москвы, стоит там давно, выпускает стирки и холодильники. Все стирки оснащены инвертором. В отличии от Бош, предлагают узкие стирки разной глубины — даже в 34 см. По сути, единственные адекватные стиралки в таком размере.
Также LG — единственные из «большой тройки», у кого есть модели со съёмной крышкой для встройки под столешницу. Я это очень не советую делать (думаю, специалисты меня поддержат), но наш народ в желании сэкономить всё равно не победить. Отдельно стоящие стирки вибрируют, их можно поставить под столешницу только если есть зазор по 5 см сверху, сзади и по бокам. Иначе ваш гарнитур со временем вполне может сложиться. На рынке есть специальные встраиваемые стиральные машины с системой внутреннего гашения вибраций. Да, они дороже. Но они дешевли кухонного гарнитура, неправда ли?
Ну и ещё одна особенность LG — паровые циклы. Во время определённых циклов в барабан стиральной машины подаётся пар, который и убивает аллергены и смягчает бельё и убирает запахи. Так же есть режим «освежить», когда в течении 15 минут одежду только обрабатывают паром. Без порошка и воды. Это поможет для футболки после пробежки, или сезонной одежды.
Насколько эта функция хороша? Почти все азиатские компании (в том числе Haier) так или иначе используют паровые циклы. Значит, в них что-то есть. Но то, что без них можно обойтись — несомненно.
Резюмируем: стиралки LG достаточно современны и функциональны, но некоторые технические особенности могут стать камнем преткновения.
Samsung
Производство находится недалеко от Калуги, но также на российском рынке встречаются узкие стирки производства Польши. Особой разницы нет.
У Самсунга также инвертор практически во всех моделях, также есть паровые циклы, правда, в отличии от LG, они принудительные и всего на двух программах: «Детская одежда» и «Постельное бельё». По сути, там, где они больше всего нужны. Также как корейский конкурент, данные аппараты выглядят очень современно — полностью сенсорная панель управления у всех топовых моделей. Но есть и свои фишки.
Во-первых, только у Самса можно встретить стирку глубиной 45 см с загрузкой 8 кг! Да, почти у всех остальных 6-7, но это впечатляет.
Из особенностей также отмечу очень вариативную систему короткой программы «15 минут». Быстрые стирки есть у всех, но только у Самсунга можно даже добавить полоскания в быстрый режим. Разумеется, время автоматически пересчитывается и увеличивается, но, с учётом отсутствия функции ускорения программ, это достаточно адекватная альтернатива.
Дальше. У Самсунг есть линейка стиралок с дозагрузкой. Специальный люк на барабане открывается нажатием, и почти в любой момент можно добавить забытый носок или полотенце. За герметичность бояться не стоит — вагон патентов подтвердил безопасность. Вот только этот люк автоматом уменьшает загрузку стирки на 1,5 кг, да и функция дозагрузки есть почти в любой стиралке — главное, чтобы воды в барабане не было 🙂
Одна из главных фишек Самсунг — «пузырьки» (от этого слова сами представители компании покрываются испариной: им нельзя говорить это слово ;)), а точнее, технология EcoBubble. Устройство элементарное — перед подачей в барабан, порошок не просто смешивается с водой, а проходит через генератор, который взбивает егов густую пену. Пена лучше впитывается в ткани и лучше из неё вымывается. На бумаге звучит круто. По факту, владельцы других стирок не ходят усеянными неотстиранными пятнами 😉
В итоге, добротные стирки, но странности тоже присутствуют.
Получилось очень много информации. Остальных производителей разберу во второй части. Надеюсь, было познавательно. До встречи, и только удачной техники вам!