как просверлить стену для кондиционера
Как я устанавливал кондиционер своими руками
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
Инструкция по монтажу кондиционера
Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.
Определиться с местом установки прибора (обоих блоков)
Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:
Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.
Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера
Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков. Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается — это 1,5 м. Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.
Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.
Установка монтажной пластины внутренней части устройства
Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.
монтажная пластина кондиционера
Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.
Сверление насквозь стены для вывода трассы
Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см. Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз. Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.
Установка наружного блока
На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник. Чтобы подстраховаться, концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).
После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов. Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий. Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.
Присоединение трассы к внутренней части кондиционера
Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом — закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем — то другим. Вот так это может выглядеть:
Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке. Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена). Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.
Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.
Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.
Убрать влагу из трассы можно двумя путями:
Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:
Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон. При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м — два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру). Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.
Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу. После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника. Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.
Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).
Для более детального ознакомления рекомендуем посмотреть видео урок по установке кондиционера:
Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс
Сверление стен – процесс несложный, но только не в том случае, когда это касается отверстий во внешних стенах для коммуникаций cплиткондиционера. Кроме того, что наружные стены любого здания толще и прочнее внутренних, к тому же еще и отверстие нужно делать под определенным углом, чтобы установить дренажный канал и обеспечить его функционирование. Не говоря уже о необходимости использования специальных инструментов: перфоратора с буром, ведь обычное сверло не подойдет. В общем, сверление внешних стен требует знаний, которые вы получите в этой статье.
Какое нужно отверстие
Естественно, просто проделать дыру в стене недостаточно. Отверстие должно соответствовать определенным требованиям для обеспечения надежности коммуникаций и работоспособности дренажной системы. Обратите внимание на:
Есть еще 2 важных момента:
Также не забывайте о наличии внутри стены проводки (в современных домах такого не встретишь, а вот в более старых – вполне возможно) и арматуры. Нужно хотя бы примерно рассчитать расположение металлических прутьев, в противном случае сломаются и бур, и перфоратор при столкновении с настолько прочной преградой.
Как сверлить отверстие перфоратором
Обычно, сверление не вызывает трудностей, но учитывайте, что его можно назвать бытовым – для полочек, шкафов, замков или светильников. Просверлить наружную стену, сделав шахту правильно в разы сложнее, и вызывает затруднения. Чтобы получить нужное отверстие придерживайтесь следующих рекомендаций:
Обратите внимание, что арматура есть только в бетонных стенах, но кирпичные также требуют особого подхода. Так, белый кирпич более прочный, а красный легко крошится. В связи с этим старайтесь не применять ударного сверления для стен из красного кирпича.
Также следите за продвижением бура. Если продвинуться глубже не получается или инструмент вообще заклинило, то, скорее всего, вы столкнулись с арматурой. Просверлить ее не получиться, только зря сломаете инструмент. Наличие этой преграды можно определить по наличию металлической стружки и пыли на буре. В таком случае придется начинать сверление в другом месте.
Основное внимание безопасности
Даже профессионалы иногда получают травмы во время работ, а у обычных пользователей вероятность этого в несколько раз выше. Не важно, какой толщины стена или какой диаметр отверстия нужен. Главное – сохранить здоровье, не получив травм. Для этого:
Правила безопасности просты, но не очевидны для тех, кто редко пользуется перфоратором, еще и для таких масштабных целей, как сверление наружных стен.
Финальный этап
После сверления, прежде, чем устанавливать коммуникации, нужно очистить шахту – убрать пыль и выровнять края входного и выходного отверстий. После этого можно устанавливать комплект соединяющий блоки кондиционера. В последнюю очередь, по завершению прокладочных работ, проведите герметизацию, заполнив отверстие строительной пеной или силиконовым герметиком (обязательно, не содержащим кислотных соединений). Это позволит избежать скопления конденсата в шахте и заодно вернет герметичность внешней стены дома.
Вопросы и ответы Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс
Читайте нашу статью «Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс», делитесь своим мнением или задавайте вопросы в комментариях. Есть дополнительные вопросы? Наши эксперты готовы проконсультировать вас, телефоны указаны на странице «Контакты».
Бурение отверстия в стене
Подготовка к бурению
После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.
Если же монтаж «прямой» или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения
Диаметр отверстия
Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.
Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.
Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.
Перфоратор и бур
Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.
Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.
Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.
Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.
Перфоратор должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max
От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.
Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.
Бурение стены
Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент.
После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:
Нюансы при бурении
Уклон отверстия
Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.
Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.
Препятствия в стене
Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.
Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.
Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.
Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.
Герметизация отверстия
После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.
Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.
Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.
10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.
Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.
Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Переходим к этапу подготовки трубок.
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром. 
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.