как прорезать люк в полу
Деревянный люк в подпол: чертежи и схема, как сделать своими руками
Подпол в доме – это возможность хранения съестных припасов и других вещей, не захламляя жилое пространство. Многие предпочитают сделать деревянный люк в подпол своими руками, потому что он дешевле готовых конструкций и проще в монтаже.
Можно предусмотреть и дверь с лестницей, но они требуют много места и по деньгам обойдутся намного дороже.
Чем удобен люк и его недостатки
Важный и единственный плюс – это экономия пространства. Такой вход можно сделать в середине комнаты, он становится частью пола, при этом может быть незаметным.
При изготовлении люка сложно без опыта и хорошего инструмента сделать его незаметным. Магазинные решения тоже нуждаются в умелой отделке.
Решения из магазинов стоят дорого.
Особенности люков, как проходов в погреба
Как уже стало понятно, люк – это дверца, которая маскирует вход в подвал и конструкционный элемент с важными функциями.
Из конструкционных дополнений люк комплектуется:
В магазинных изделиях, по большей части, все перечисленное уже реализовано.
При выборе газлифта, главное, не экономить. Недорогие китайские модели долго не служат, и могут стать причиной самопроизвольного захлопывания.
Для широкого люка потребовалось восемь амортизаторов
При покупке обязательно проверьте рабочий вес изделия и максимально допустимые нагрузки — соотнесите их с массой крышки люка с учетом ее последующей отделки. Необходимо сделать 15% запас, чтобы крышка и держалась хорошо, и закрывалась нормально.
Если люк действительно очень тяжелый, следует предусмотреть дополнительную систему фиксации в открытом положении, на случай выхода газлифтов из строя.
Что нужно учитывать при составлении чертежа люка
Помимо строения конструкции, важно определить место установки. Лучше это делать на этапе строительства дома, чтобы заранее знать, что и где лучше расположить.
Чертеж люка в подвал под плитку
При этом учтите следующие моменты:
Чертежи подвальных люков
Давайте разберем строение нескольких вариантов люков на примере нескольких чертежей.
Классический скрытый люк
На этом фото снизу изображено строение классического скрытого люка откидного типа (ляды).
Чертеж люка в погреб
Изделие изображено в разрезе, но постараемся все подробно объяснить:
Большой люк в подвал своими руками
Но, мало помалу, всё залил. На следующий год залил плиту перекрытия. ( На неё, правда, использовал покупной мытый песок высшей категории. Мало ли. Конструкция-то ответственная!).
Сначала я выкопал лестницу! (Их, оказывается, таки можно копать!)))). В своё время, в перекрытии я оставил проём, вмуровав в него рамку, которую сварил из швеллера. И теперь, через этот проём я выбирал ПГС, одновременно делая лестницу. Чтобы не обваливалась, я наделал деревянных щитов по размеру проступи и подкладывал их. В конце дня, подняв эти щиты вертикально и закрепив штырями, заливал откопанные ступени, используя шит, как вертикальную опалубку, а горизонталь просто ровняя мастерком по металлическому уголку, вложенному в угол будущей ступеньки. (Благо, были излишки бетона в бетономешалке.))) Через несколько дней, обрезав штыри, снимал щиты и копал лестницу дальше, добывая стройматериал.)))
Так получилась вот такая лестница:
На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с нормальной лестницей. Когда заливал перекрытие, из старых швеллеров, бывших когда-то «чалкой» от крана, сварил рамку, размером 700 на 1500 мм и заложил её в перекрытие. (Видна на фото выше). Длину определял экспериментально!))) Спускался по лестнице (она, ведь, уже была) и смотрел, в каком месте моя макушка не будет задевать перекрытие))) И округлил до большего значения.)))
. Вот таких размеров и будет мой люк!
Значит, пока мне необходимо сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет положить любое из вышеперечисленных покрытий.
Вот из чего я её сделал:
1. Профильная труба 120х120х4 мм.
2. Профильная труба 50х50х3 мм.
3. Профильная труба 40х25х2 мм.
4. Профильная труба 20х20х1,5 мм.
5. Труба водопроводная ДУ32.
6. Труба водопроводная ДУ25.
7. Подшипники 6202.
8. Шпилька М14.
9. Гайки и шайбы М14.
Начал я с изготовления рамы. Так как сам люк, как я уже говорил, должен обладать достаточной несущестью, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм. Соответственно, рама должна быть толще, чтобы можно было приварить упорную четверть. Поэтому, раму я решил сделать из профильной трубы 120х120х4 мм. Такая её высота позволит решить и другие моменты. Во-первых, «пирог» тёплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, рама поместится «заподлицо», если её разместить на прокладке из пенополистирола, толщиной 30 мм. (Термоизоляция будет достаточной). Во-вторых, в раме должны поместиться скрытые петли. А они, при столь тяжёлой и толстой крышке, тоже будут достаточно массивны. Раму конструктивно лучше делать из швеллера, но стандартный швеллер №12 имеет уж больно толстые стенки. Он очень тяжёл, и с ним трудно будет работать. Поэтому я решил изготовить швеллеры самостоятельно, распилив трубу вдоль. Сначала я отрезал две заготовки, длиной 1500 и 820 (700+60+60) мм:
Потом, используя «среднюю» болгарку (180 мм), распустил их вдоль:
Теперь, из полученных заготовок, прямо на месте, так сказать, «по факту», можно сварить раму:
Займёмся крышкой. Как я уже говорил, я решил сделать её толщиной 100 мм. Так как она потом будет утепляться полистиролом, сделать её лучше тоже из швеллеров, сделанных из профильной трубы. Но, на этот раз, я решил не использовать сразу готовый типоразмер (100 мм), а сварить два швеллера по 50 мм. Это немного уменьшит вес ( полки швеллеров получатся вдвое короче. Правда, их будет и вдвое больше, но, ведь, стенка у этой трубы тоньше!) и увеличит несущесть (при одинаковой высоте, получаем дополнительное ребро жёсткости в середине конструкции). Поэтому, я решил сделать две рамки и сварить их, положив одну на другую. При этом, в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петель) из цельной трубы, не разрезая её вдоль. Ведь, увеличение веса с этой стороны не имеет такого значения (короткое плечо рычага), а вот жёсткость конструкции в этом месте нужна большая.
Вторую рамку решил не делать «отдельным элементом», а сразу приварить вторые швеллеры к первой, используя основную раму как шаблон для выравнивания углов, и обеспечив зазоры по 5 мм. При этом, разрезая трубу на швеллеры, я сделал полки разной ширины. Более широкая будет сверху, а узкая приварится к основанию рамы:
Я разогнул кронштейны при помощи кувалды, увеличив горизонтальный вынос на 50 мм для того, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамки двери (напомню, она у меня из цельной профтрубы). Ведь, если приварить его, приложив перпендикулярно к нижней плоскости, нужной жёсткости не получим!
Теперь займёмся креплением петель к несущей раме. В отличии от крепления к двери, где они будут приварены, здесь необходимо сделать разборную конструкцию (ведь, дверь ещё нужно будет снимать для окончательной доработки). К тому-же, хотелось бы получить такую ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!
Учитывая, что, изготавливая несущую раму, я разрезал трубу вдоль, петли внутри её уже не могут поместиться! Но так и было запланировано! И изначально задумал сделать отдельно вторые части «коробок для скрытых петель», а потом приварить их на место. Отрезал кусок трубы, длиной 400 мм и опять распустил его вдоль:
Вот такие, с продольной прорезью, в которую потом вставится шпилька-ось и зажмётся гайками:
Кронштейны вложил в короба и приварил, собрав на них петли:
В раме разметил и прорезал «окна» под петли:
Приложил с обратной стороны и приварил короба:
Сначала «прихватками», потом, проверив, что всё помещается и ничего не перекошено, сплошными швами:
Теперь можно приваривать несущие кронштейны петель к самой двери. Но, сначала, её нужно доделать! (У нас-же, пока, только рамка!).
У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Когда-то стяжки по ним тянул, пока не было особо опыта в этом деле и требовались маяки.) Теперь они мне не нужны и я решил из них сделать поперечины. Отрезал четыре отрезка нужной длины:
И, конечно-же, опять распилил их вдоль! ))) Как-же без этого))).
Сварив их попарно, я, сделав соответствующие надрезы, разместил их внутри рамки и приварил к ней.
Ещё один момент. Дверь в будущем будет заполнена термоизоляцией (скорей всего, это будет экструзионный пенополистирол). Нижнее закрытие я решил сделать из фанеры, обёрнутой фольгированным вспененным полиэтиленом. Но пока, ведь, его нет! Поэтому, чтобы «оставить для него место», я прихватками приварил к двери кусок полосы 4х25 через маленькие проставки из той-же полосы. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В будущем не составит труда срезать эту вставку и установить нижнюю панель.
Теперь можно и петли приваривать. Но, сперва их нужно установить в раму. Опять переворачиваем раму, примеряем петли и вырезаем напротив них упорную четверть, чтобы не мешала полному ходу силовых кронштейнов. (Изначально она специально не приваривалась в этих местах)
Ну вот, собственно, почти и готово! Осталось зачистить сварочные швы:
Покрываю всю конструкцию грунтовкой («корабельный сурик»):
Как уже говорил, когда будет пол, я доработаю люк. Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, я решил сделать на нём настил из старой половой доски, из которой до этого была сделана временная крышка, закрывавшая проём в перекрытии:
Вырезал из старого поддона две поперечины:
И первыми попавшимися шурупами прикрутил к ним сверху половую доску:
Доски тоже покрасил тем-же суриком:
Вот и готово. Уже можно делать пол. Положив первый слой пенопласта (30 мм), расположил на нём люк. Так он будет изолирован от несущего перекрытия. Дальше, уже положил второй слой (50 мм) с заходом внутрь швелеров рамы. А остальные 70 мм компенсировала стяжка «тёплого пола». Перед тем, как её залить, забил в торцы коробов петель заглушки из экструзионного пенопласта:
Ну вот и всё! Пока как-то так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, конечное покрытие) будет, надеюсь, в следующем году.
Установка напольного люка для удобного доступа в подвальное помещение
Люк в подвал обеспечивает доступ в подполье, которое часто встречается в частном строительстве. Если он изготовлен грамотно, то вы получите не только дополнительное место для хранения запасов консервации, овощей и фруктов на зиму, но и замаскируете саму углубленную конструкцию, например, постелите на нее паркет или ламинат.
Основным преимуществом подполья является его способность сохранять температурный режим на одном уровне в течение всего года, независимо от сезона, а раз такая конструкция столь полезна в хозяйстве, значит, необходимо раскрыть все тонкости оборудования эстетичного входа в нее, что мы и планируем сейчас сделать.
Особенности изготовления проема в полу
К люкам предъявляется ряд требований, которым они должны соответствовать:
Автоматическая система открывания
Устройство входа в подполье
Насколько мудреным будет устройство входа в подполье, зависит только от владельца жилища – главное, чтобы все вышеперечисленные требования соблюдались. Также не забывайте, что люк должен защитить жилое помещение от сырости, провоцирующей грибковую и плесневую инфекцию в доме, способную повредить деревянную облицовку (паркет, ламинат).
Инструменты и материалы
Изготовление металлического люка
Перед началом основных работ по обустройству дверцы в плите перекрытия, нужно запастись материалами и инструментами следующего образца:
Как сделать люк в погреб своими руками?
Для входа в погреб нужно организовать люк в полу. Существуют различные варианты такой конструкции, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Воспользовавшись готовыми чертежами и инструкциями их монтажа, можно своими руками обустроить незаметный и удобный вход в подвальное помещение.
Что учитывать при строительстве люка?
При расположении погреба в жилом помещении необходимо организовать скрытый лаз, предварительно определившись со следующими его параметрами:
Определившись с указанными параметрами, можно подготовить чертеж люка в погреб. Его пример представлен ниже:
Типы люка
По способу открывания дверца в погреб может быть трех типов:
Выбор материалов
Чтобы организовать люк в полу, потребуются такие заготовки – крышка, петли и ручка. При выборе каждого из них, нужно учитывать ряд правил.
Крышка
Материал для него должен обладать такими параметрами:
Петли
Для установки крышки потребуются петли, обеспечивающие ей плавный ход. Их выбор стоит осуществлять в зависимости от типа люка:
Ручка
Последняя деталь ляда – ручка для открытия и закрытия дверцы. Использовать обычную дверную ручку нецелесообразно, так как она будет возвышаться над уровнем пола и причинять неудобства при ходьбе. Вот подходящие покупные варианты:
Как изготовить деревянный люк в погреб?
Если на полу уложена деревянная доска, чтобы визуально скрыть вход в погреб и облегчить вес всей конструкции, лучше всего изготовить люк из дерева. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:
Вооружившись всем необходимым, можно приступить к изготовлению подвального люка своими руками:
Создание скрытого металлического люка
Такая конструкция более надежная и прочная, нежели деревянная, поэтому больше подходит для погреба, расположенного в гараже. Для её изготовления нужно иметь под рукой такие материалы и инструкции:
Процесс монтажа и отделки люка в погреб наглядно можно увидеть в следующем видео:
Как сделать скрытый люк под плитку?
Плитка чаще всего используется на кухне. Если подвал расположен именно там, лучше всего сделать вариант люка под плитку. С типовыми примерами чертежей такой конструкции можно ознакомиться ниже:
После разработки чертежей можно приступить к организации люка в погреб, подготовив для этого:
Как сделать ладу без ручек под керамической плиткой, наглядно можно увидеть в видео ниже:
Скрытый люк можно также организовать под гранитной плиткой (керамогранитом), воспользовавшись пошаговой инструкцией, которая приводится в следующем видео:
Особенности монтажа люка с электроприводом
Чтобы облегчить подъем тяжёлой дверцы и защитить подвал от посторонних, люк стоит укомплектовать автоматикой. Своими руками можно монтировать два механизма.
Выдвижной электропривод
Такой вариант можно реализовать при наличии некоторого опыта в строительстве. Для его установки нужно подготовить:
Как работает подобный механизм, можно наглядно увидеть в следующем видео:
Откидной электропривод
Перед установкой такой конструкции нужно обеспечить крышке достаточное пространство для сдвига. Как минимум, оно должно равняться габаритам самой дверцы.
Для монтажа откидной системы потребуются:
Полезные советы
При организации люка в погреб стоит учитывать такие рекомендации: