как прикрепить бочку к стене
Бочка перед гаражом. Полезный девайс. Мойка своими руками.
Погода продолжает удивлять.
8 января, на улице +3. Теперь я еще больше оценил девайс который смастерил летом.
Родителям подарил для использования на даче мойку Karcher 5.20. Удобно когда есть водопровод или колодец.
Очень захотел моечку в гараж. Но где брать воду? Подвал в обоих гаражах всегда сухой. Даже весной в половодье воды недопросишся :(.
Немного рукоделия, бочку купил на авито за 300 руб.
Дождливое лето и потоки воды с неба, ускорили смекалку :D. Батя сварил из уголка кронштейн. И так у меня появился резервуар для сбора дождевой и талой воды на 200 литров :).
Подиум закрепили к стене на анкера. Бочку нужно поднять с уровня земли для более комфортной работы Karchera. Вода под небольшим давлением на входе мойки позволит дольше проработать насосу.
В отделах с сантехникой огромный выбор фильтров, и быстроразьемных соединений на шланги подвода воды.
Соседям очень быстро поравилась идея
Химия для мойки в автозапчастях в богатом ассортименте, я пользую астрохим. 5литров за 600рублей. Разбавляю 1 к 1 с водой. Пена плотная. Отмывает все с первого раза. Машину я не скребу, после мойки не протираю. Полный безкотакт.
Машин в семье три. Все друзья приезжают :D. Мойка отбилась за лето… Надеюсь кому то пригодится такая реализация.
Как закрепить бочку на летнем душе: нюансы, способы и перечень инструментов
Иметь летний душ на участке очень полезно. В жару он помогает охладится, смыть с себя пыль и грязь, а процесс мытья овощей, фруктов и посуды становится простым. Душ становится неотъемлемой частью быта на даче. Если у вас нет опыта в возведении таких конструкций, предлагаем выяснить, как закрепить бочку на крыше летнего душа максимально просто и удобно.
Выбираем ёмкость для душа
Возводить душ из бочки на даче необходимо после того, как была выбрана ёмкость. Существует два вида допустимых материалов использования. Это пластик и металл. Другие виды у дачников не имеют популярности. Рассмотрим каждый из них.
Металл
Металлическая ёмкость прочная и долговечная. Может быть изготовлена на основе нержавейки, углеродистых сплавов и оцинковки. Ещё один популярный вариант – из алюминия.
Баки под летний душ из металла могут иметь плоскую, круглую и квадратную форму. Предпочтение отдаётся металлам, которые имеют антикоррозийную защиту. Среди них алюминий, оцинковка и нержавейка. Правда, алюминиевые и нержавеющие ёмкости стоят намного дороже.
Если вы не хотите тратиться, ваш вариант – оцинкованная бочка. Это не очень плотный металл, покрытый тонким слоем цинка. Он обеспечивает надёжность и защиту от ржавчины и коррозии. А также, защищает бак от физических воздействий.
А вот баки из углеродистой стали не долговечные, так как при длительном контакте с водой сразу же подвержены образованию налёта.
Пластик
Пластиковые баки получили больше популярности, чем металлические собратья. Они выполнены из поливинилхлорида, который не подвержен коррозии, а значит, долго может не обновляться. Они весит немного, а значит при монтаже душа работать с ним намного удобнее. Пластиковый материал отпускается в любых видах и формах, начиная от круглых бочек и заканчивая тонкими прямоугольными конструкциями.
Однако даже у такого удобного бака есть свой недостаток. Основной – это сложность осуществления тёмного окрашивания. Дело в том, что светлый пластик является своеобразным отражателем солнечных лучей. Значит, вода нагревается не быстро и не эффективно. А покрасить такой материал в тёмный проблематично. Тем более, он частенько выцветает под воздействием солнечных лучей.
В конструкцию из пластика часто устанавливают нагревательные элементы, которые позволяют обрабатывать большие объёмы воды.
Делаем бак своими руками
Летний душ из еврокуба прост в изготовлении. Сам по себе еврокуб представляет собой большую ёмкость из пластика. Она легко может стать ёмкостью для хранения и нагрева воды. Кроме того, он вмещает в себя большие объёмы. Но еврокуб можно крепить только на конкретные конструкции, а вот хлипкие кабины для него не подойдут. Поэтому, душ для такого бака должен состоять из шлакоблока, кирпича и других основательных материалов.
Летний душ из еврокуба прослужит долгие годы, в отличие от других конструкций.
Делаем летний душ пошагово
Первый этап: подготовка бочки
Итак, вы приобрели металлическую или пластиковую бочку. Каркас для душа тоже уже подготовлен или намечен. Теперь осталось совместить все эти элементы для того, чтобы запустить конструкцию.
Определите место, где будет установлена бочка. Важно понять не только место, но и способ установки: горизонтальный или вертикальный.
Второй этап: монтируем ёмкость над кабиной
После того, как все действия по оснащению бочки необходимыми дополнительными элементами проведены, приступаем к самому сложному этапу. Выясним, как закрепить бак на летним душем.
Обратите внимание на саму конструкцию будущей кабины. Если она достаточно прочная, то на крыше сделайте специальную подставку для бака. Желательно из металла. Но если кабинка полностью деревянная, то в таком случае сделайте аккуратный деревянные опоры, на которые и будет водружён бак.
Если ёмкость имеет цилиндрическую форму, что наиболее распространено, то поставьте её поперёк горизонтальных досок в стоячем положении. По бокам устанавливаются фиксирующие башмаки, которые плотно прилегают к стенкам бочки.
Второй способ более сложный, но и одновременно более устойчивый. Цилиндрический бак нужно уложить набок. При этом, заранее оставляют проем между балками, таким образом, чтобы бочка провалилась в него примерно на одну треть. При этом она остаётся в горизонтальном положении.
Торцевые части должны находиться перпендикулярно балкам, опираться на удерживающие бруски.
Если бак устанавливается вертикально, заранее проектируется небольшая площадка, чтобы придать бочке устойчивость. Чаще всего её возводят из досок, однако специалисты советуют применять вставки в виде брусков. Их потребуется до шести штук. Устанавливают и скрепляют их балками, возможно с использованием металлических углов.
Саму бочку закрепляют хомутами, железными дугами и подсоединяют к балкам.
Как устанавливать плоскую ёмкость?
Плоские ёмкости для летнего душа на даче изготавливаются из поливинилхлорида преимущественно. Несмотря на причудливую форму, работать с ней намного удобнее, чем с цилиндром.
Например, плоские формы, которые имеют небольшую толщину, просто укладываются поверх душевой кабины. Они не нуждаются в креплении, так как под массой водяного слоя плотно прилегают к крыше. Такой вариант хорош для непостоянного использования, а только в летний сезон. В зиму такую конструкцию убирают.
Если ёмкость сама по себе небольшая, то есть весомый риск того, что она просто сползёт с душевой кабины, но её можно закрепить. Тогда потребуется следующий вариант крепления.
При необходимости установки плоского бака на ребро требуется совсем другой способ. Для этого нужны хомуты и железные обручи, которые будут удерживать конструкцию в заданном положении. Однако укладка такого резервуара на ребро возможна только в случае, если габариты душевой кабины небольшие, при этом, она выдержит нагрузку на одну сторону.
Бак на ребре плотно опускается на ограничительные элементы и фиксируется на них. При необходимости, вокруг резервуара устанавливают каркас из брусьев для того, чтобы утяжелить конструкцию и не допустить падения.
Вокруг каркаса частенько натягивают полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв. Такой хитрый ход позволяет создать «эффект парника», благодаря чему вода в баке будет нагреваться значительно быстрее.
Примерка
Примерка – это обязательный этап, без которого нельзя обойтись в вопросе конструирования летнего душа.
Когда у вас уже возведён каркас, но при этом, бак ещё не был выложен на крышу, осуществите примерку. Расположите ёмкость наверху посмотрите, насколько безопасной остаётся конструкция. Не проседают ли балки. Не деформировался ли сам душ, или одна из его сторон. Не будет ли это опасно для людей, принимающих душ…
Оставьте бак лежать наверху на пару часов. Если за это время ничего не произошло, Начинайте осуществлять действия по укреплению конструкции.
Нюансы установки бака на крышу
Если вы приобретаете фабричные ёмкости из пластика или металла, то, скорее всего, они уже предназначена для установки на перекрытия. Поэтому в них уже есть специальные отверстия, фурнитура, а также стороны, предназначенные для установки на верхнюю часть душевой кабины.
Если же вы приобрели канистру или еврокуб не предназначенные для возведения летнего душа, то потребуются тонкие металлические полосы.
Видео описание
Пример крепления бака на летнем душе в подробном видео:
Коротко о главном
Баки из металла и пластика легко могут быть использованы в качестве накопителей и нагревателей воды при конструировании летнего душа. Также, выполнять функцию баков могут еврокубы и топливные баки из большегрузных автомобилей. Самое важное – это не только найти резервуар, но и правильно его установить.
Для этого необходимо выполнить ряд подготовительных действий: закупить необходимый материал, приспособить бак, посмотреть, как он будет держаться, после чего уже заниматься креплением.
Способы крепления зависят от формы бака и его объёма. Также, конструкция душа должна позволять размещение подобного бака на крыше. Например, еврокуб не выдержит обычной конструкции летнего душа, потребуется подумать о более надёжной постройке из кирпича.
Заранее уделите внимание всем нюансам, проанализируйте процесс и разделите его на этапы.
Строительство душевой для дачи
Этот мастер-класс посвящен строительству душевой для дачи. Но не простого «сарайчика» с бочкой на крыше (в общем то самого простого варианта уличного душа), а приличного домика, который способен стать украшением участка. «Сарайчиком» можно пользоваться, только когда жарко, а этим душем — весь дачный сезон, с апреля по октябрь.
Конечно, баню никто не отменял. Но ведь ее нужно топить, а здесь нажал на кнопочку — и тепло, нажал другую — горячая вода подана. Удобно, хоть каждый день пользуйся и в любую погоду!
Технология строительства душевой для дачи
Конструкция душевой — щитовая. Строительные фирмы таким способом дачные домики строят: собирают щиты на стапеле, грузят на грузовик и монтируют у заказчика за один-два дня. Я поступил аналогично: в одном месте собирал щиты и складировал их в помещении. А когда появилось свободное время — отвез их в деревню (на легковом прицепе). В качестве стапеля можно использовать любое ровное основание.
В моем случае подошло спасенное от сборщиков металлолома основание от «универсального верстака мастерового», который я пытался сделать лет десять назад. Предлагаемая технология еще вот чем хороша: вы можете в свободное время собирать щиты (например, зимой в гараже). А когда наступит подходящий момент (придет весна) — вывезти свое творение на участок и быстро собрать. Конечно, можно и сразу на месте собирать.
Материалы
Для строительства душевой были закуплены следующие материалы: поддон с комплектом сантехники, пластмассовая бочка, водонагреватель (как в умывальниках), пароизоляционные и ветрозащитные пленки, пенополистирол толщиной 40 мм в качестве утеплителя (1). В том же строительном супермаркете приглянулись декоративные пластиковые панели, рисунок которых назывался «океан» — то, что нужно для водного объекта! Там же обнаружились и листы металлочерепицы цвета «голубая вода».
Для настила пола и обшивки стен решено было применить материалы, оставшиеся при отделке дома. Каркас сооружения будет выполнен из бруска 50×50 мм. Хорошие ровные бруски легко напилить самому из доски (150×50 или 100×50 мм) подсушенной ели (1). Дисковая пила Makita 5704R со штатным тонким диском прекрасно справляется с этой работой (2). Сухие ровные бруски сразу пойдут в дело и не успеют покоробиться.
Стены душевой
Сбиваем щиты стен. Их каркас состоит из стоек, нижней и верхней обвязки и — обязательно — раскоса. Задавшись высотой конструкции, прикладываем к брускам обвязки стойки (4) и получаем их длину. Отмечаем и торцуем (5).
Прижимаем струбцинами заготовки к верстаку, следя за прямоугольностью (6). На самом деле щиты удобно не гвоздями сбивать, а соединять саморезами — и прямой угол не «уйдет», и в продольных волокнах такой крепеж лучше держится. Засверливаем отверстие (7) и заворачиваем саморез ( 8 ). Проверяем равенство диагоналей (9). Размечаем раскос (10) и торцуем его (11). Входить он должен плотно, без зазора (12). Осталось закрепить его тем же способом (13, 14). Вверху раскос упирается в закрепленную к стойке планку (15). Основа стены готова (17). Теперь режем в размер заранее окрашенную вагонку (16). Расстелив ветрозащитную пленку, прибиваем вагонку, на этот раз — гвоздями (18, 19). Гвозди, конечно же, оцинкованные, в углах лучше применять со шляпкой, а где видно, можно и финишные. Переворачиваем довольно легкую стену и укладываем утеплитель (20), который легко режется ножовкой (21). Стена готова к установке (22).
Дверь
Конструкция двери такая же — каркасная. Строгаем бруски каркаса, чтобы они были одной толщины (57, 58). Собираем каркас на саморезах (59, 60). Где есть вероятность растрескивания, выручит зенковка под головку самореза (61). Раскосов — две штуки (62), крепление стандартное (63, 64). Пилить их удобно ручной ножовкой (65, 66). Снаружи — ветрозащита (67). Обшивка — вагонкой (68, 69, 70). Переворачиваем (дверь очень легкая) и утепляем все тем же пенополистиролом (71, 72). После укладки пароизоляции (73, 74) следует обшивка вагонкой для внутренних работ (75, 76, 77). Такую дверь сделать быстрее, чем съездит на строительный рынок за готовой. К тому же она держит тепло и вполне может использоваться и для других строений. По ходу возникла проблема — штатная шпилька ручки оказалась слишком коротка для такой толстой двери. Ничего, шпильки М6 продаются отдельно — легко отпиливаем часть нужной длины (78, 79).
Потолок и крыша
Простейшая дверная «коробка » (8 0 ) послужит шаблоном для сборки щита с дверью — она показывает, где разместить стойку (8 1 ). Щит готов (8 2 ), и теперь он сам уже являет- ся шаблоном для потолочных щитов (83, 84). Они очень просты — два бруска и вагонка (85, 86). И мея шаблон крыши, устанавливаем угол на торцовке (у кого она имеется) и отрезаем «ветровые» доски (87).
«Ветровые» доски (88), а также вагонку для стен и двери (89а, 89б) лучше заранее окрасить морилкой. А затем покрыть лаком для наружных работ (90). Или отделать любым другим способом.
При проектировании душевой возникла проблема — где разместить окна, чтобы было светло? На стенах для рам места ведь нет! Лучшее место — вверху.
Тем не менее, именно этим «опытом» я решил воспользоваться. Правда, рамы соединил не гвоздями, а саморезами. Но, самое главное, мои рамы… треугольные! Треугольник — устойчивая фигура, с прямоугольником такой «фокус » не пройдет. Собрав щит (91, 92), получаем место для рамы (93). Собираем ее на саморезах. Никуда она в таком же треугольном гнезде не денется! По раме изготавливаем внутренние бруски и штапики (94, 95). Вклеиваем внутренние бруски (96). Осталось застеклить рамы с использованием силикона (97). Желательно, чтобы одно из двух стекол было матовым — тогда и стеснительные люди будут пользоваться душем без проблем.
Щит, где будет рама, пока без нее (98).
Другие щиты
В конструкции душевой имеется также центральный щит (99). К его брускам будет крепиться умывальник для «холодного » сезона. Точки крепления умывальника и показывают места расположения брусков (100). В щите перекрытия, где будет находиться поддон, необходимо отверстие для слива. Положив поддон (101), размечаем отверстие (102) и сверлим — сначала длинным сверлом (103), а затем коронкой с двух сторон (104, 105). Патрубок должен свободно входить (106).
Сборка душевой
Готовые к сборке щиты и крупные детали можно складировать в помещении (107, 108, 109, 110). К месту сборки все части могут быть доставлены обычным прицепом к легковому автомобилю (111).
Решено было поступить так же, тем более что объект не слишком велик. Однако в нашей местности не найти ни блоков, ни плит… Зато камня — предостаточно! Камни большой площади я и использовал в качестве плит (112). При этом одной из опор служит жернов с отверстием, от древней мельницы. Расположение опор на местности показывает обвязка (по длине) и дополнительные балки (по ширине). Убираем дерн и подсыпаем песок, чтобы выровнять опоры. Проливаем песок водой для уплотнения (113, 114). Укладываем «плиты» (115), сзади — жернов от мельницы. На плиты устанавливаем блоки (в данном случае камни). Ставим обвязку (116), при этом водяной уровень покажет, куда подсыпать песку.
Соединяем саморезами оба щита перекрытия (117). Ставим на обвязку (118) и крепим к ней — вот она, основа! Дальше дело пойдет быстрее. Угол из самых легких щитов — это начало (119). Добавился центральный щит (120). Выступы выгонки очень помогают: второй гвоздь каждой вагонки забивается уже в брусок соседнего щита, так что получается очень прочная конструкция (121). Примерно за час собираем все стены (122) — главное, чтобы они были строго прямоугольными. Все щиты скреплены с перекрытием и между собой. Рамы занимают свои места (123). Впереди виден легко устанавливаемый щит потолка (124). Вагонка потолка покрыта лаком заранее. Иначе, при покраске в таких стесненных условиях, да еще работая кисточкой вверх, лаком будет покрыта борода (если имеется). Работа спорится (125). На потолке тоже нужна пароизоляция (126) и утеплитель (127). Низ стен (а точнее торцы перекрытий) зашиваем вагонкой (128, 129). После укладки пароизоляции внутри помещения раздевалки прибиваем лакированную вагонку (130, 131, 132). Из антисептированных досок собираем основание поддона (133). После укладки пароизоляции в моечной (134) устанавливаем его на место (135) с помощью уголков. На него ставим поддон со сливным патрубком (136, 137).
Теперь настала очередь прибивать пластиковые панели с рисунком «океан» (138). Хотя в инструкции написано, что панели ставятся вертикально, решили прибить их горизонтально. Дело в том, что их длина — 2,75 м, а ширина моечной — 0,9 м. То есть одна панель ровно режется ручной ножовкой на три части почти без отходов. Работу начинаем с углов (139) — с закрепления специального профиля. При горизонтальном положении панелей есть одно неудобство — действовать приходится сверху вниз (140). Но размеры панелей четко выдержаны, и положение верхней рассчитывается без труда. В итоге нижняя точно касается поддона (141). Аналогично — смежная стенка (142, 143). Примыкание панелей к поддону промазываем силиконом. Рисунок действительно похож на океан (144). Предварительно устанавливаем бачок с водой для пользования в холодное время (145). Для входа сделаны удобные пороги: высота ступени — 150 мм, ширина — 300 мм. В общем, классика лестничного строительства. Их основой служат обрезки бруса, приготовленные было в топку. Пороги, хотя и являются «расходным материалом» (они служат не так долго), тем не менее нуждаются в покраске и антисептировании (147).
Купленный изначально бачок оказался слишком высоким — воду в него наливать неудобно. В связи с этим он был заменен более низким (146). Крыша покрыта по всем правилам, как в большом доме. Поверх стропил прибиты бруски контробрешетки, они держат антиконденсационную пленку (148). Далее идут бруски обрешетки (149). В итоге обеспечена вентиляция пространства под кровлей.
Кровля — листы металлочерепицы синего цвета (150), похожие на волны. После замера лишнюю часть конька отрезаем. По бокам свесы оказались достаточными, а на фасаде маловаты — сказалась экономия. Не хотелось еще покупать листы металлочерепицы и резать их «болгаркой». Все- таки душ — это хозпостройка (кстати, для дома такую экономию я посчитал бы непростительной). В отличие от профнастила или волнистого листа, металлочерепица имеет такую геометрию, что со стороны фасада получаются щели (151). Придет зима, и при сильной метели туда надует снега. Пришлось разориться на металлические ветровые планки. А поскольку концы обрешетки были уже отрезаны, понадобились дополнительные бруски (151). К ним и прикрепляем ветровые планки. Если на улице прохладно, воду заливают в бачок и включают нагрев. Вода становится теплой довольно быстро. Воздух в таком малом объеме нaгрeвaeтcя еще быстрее. Для эксперимента устанавливаем в раздевалке самый маленький конвектор из линейки Nobo мощностью всего 250 Вт (152). Ждать нагрева до 25 градусов пришлось всего несколько минут.
А когда стоит жаркая погода, воду наливают в бочку, где она за день хорошо нагревается. Но как закрепить бочку на крыше, да еще и внешний вид не испортить? Решение найдено оригинальное. Сзади душевой добавили пятую точку опоры — такой же камень. На него опирается конструкция из двух стоек с перемычками (153). Разумеется, ее нужно соединить с каркасом душевой. Это сделано при помощи уголков. Перемычка, на которую опирается бочка, врезана в стойки (154). Для распределения нагрузки от бочки к перемычке привернуты обрезки досок с вырезом под кран. Сверху бочка находится между стойками и зафиксирована монтажной металлической лентой (155). Итого — минимум деталей при четкой передаче нагрузок. Бочка на фото пока не подключена, но есть несколько вариантов использования душевой в двух режимах.
Результат
В заключение кое-что из арифметики. На утепление душевой ушло 13 листов пенополистирола 1x1x0,04 м на общую сумму 650 руб. На нагрев воздуха и воды в прохладный летний день потребовалось электроэнергии 0,5 кВт/ч, что в рублевом выражении составляет около 1 руб. Согласитесь — невысокая плата за возможность освежиться после строительных или садово-огородных работ! Итоговый внешний вид моей душевой для дачи — на фото (156).