как правильно залить пол под подъемник

Пол под подъёмник, проблема.

Решил в боксе поставить подъёмник- двухстоячный с рамой. Рама крепится к полу. Проблема следующая: в боксе была яма, и пол имеет небольшой уклон в сторону ямы. Пол бетонный толщиной 20 см. На данный момент яма засыпана строительным мусором и песком. Планирую залить яму, до уровня пола, а в месте, где будет лежать рама подъёмника, сделать небольшой упор из бетона и на него положить раму. Далее раму прикрутить к полу. Рама крепится по краям анкерами. Кто что посоветует? Не охото полностью заливать пол. Это минимум на 5 см. толщиной надо делать и 100 квадратов- дороговато получается. И по времени не

Комментарии 20

Добрый вечер, скажите как решили проблему с установкой?У меня точно такой же Подьемник с рамой, ямы нет но пол кривой.
Думал болгаркой сточить бугры где то метал подложить.

если лить горизонт, он не лопнет? слишком тонкий слой получится.

И яму жалко и т.д. Я бы предложил швеллер положить связав его с основанием. И яму бы не засыпать, а перекрыть. У знакомого было по такому принцыпу. Лежал двутавр и яма перекрыта. Но пол у него был на h300. И яма всегда пригодится. У друга там хранилище отработки для отопления зимой.

Я себе сверлил в земле отверстия винтовым буром, делов на 20 минут, зато у тебя есть возможность на 1,20 м или любую другую глубину заглубить фундамент под подъемник не заливая всю площадь. Отверстия армируются арматурой и завязывается с основным фундаментом, достаточно двух сверлений под колоннами подъёмника. У меня шпильки крепления сразу залиты в бетон. Ставил сразу основание, заливал крепежные шпильки в бетон, потом ставил на место колонны.

взять бензорез (дисковый) выпилить по контуру рамы углубление на необходимую глубину и выдолбить перфоратором лишнее (чаще напилить), но тогда под опорами будет менее 200мм бетонного пола и в тоже время ты говоришь что это силовая рама и требования к основанию не такие же как другим двухстоечным подъемникам
и арматуру в яме положить бы ниже см на пять

позвони на ДАРЗ … 495 993‑90-52 спроси Станислава — мож он посоветует кого то из местных сервисников по установке — с ними поговори …

как вариант мы несколько раз вырубали нишу в уклоне под раму … ну и помним про выравнивание финишное подкладными металлическими шайбами

Хотя на видео в сети люди не заморачиваются и сверлят кольцевыми сверлами с водой. Но у меня такого сверла не было.

Источник

Основание под подъёмник

Давно уже решил ставить в гараже подъёмник, но все время это откладывалось, тк толщина стяжки 10 см, и бетонировать что-то не хотелось. Но вот по случаю был куплен подъёмник armada t33 новый, двухстоечный, и вопрос бетонных работ встал ребром:

Для начала был определён размер тумб: по всему надо было 1200*1200*600, это заливка бетоном, копать соответственно на 700, чтобы сделать подушку из гравия.
Был взят в аренду электро отбойный молоток и выдолблена стяжка.

Дальше по краям закреплена арматура 20 и к ней привязана 12 арматура

Потом на дно уложена и утрамбована щебенка, и привязаны прутья арматуры 12 в двух плоскостях

На этапе заливки обязательно надо пользоваться глубинным вибратором, тк из бетона выходит очечного пузырьков воздуха. Вибратор с приводом самый дешёвый 3300 рублей, а аренда около 1000 в сутки, так что я предпочёл купить его, а не арендовать. На рисунке слева его видно

Бетономешалку арендовал, тк ее негде хранить)

Знал бы какой геморрой, нанял бы кого то, тяжко это делать, но зато теперь уверен, что этот подъёмник не станет причиной моей преждевременной смерти 😀.
Впрочем, вторую тумбу тоже буду сам заливать, тк процесс полностью знаком, и знаю что сделаю качественно

Комментарии 2

А чаво анкера то не залил сразу? Куб бетона в бетономешалке это трудовой подвиг ))) я бы после определенных свершений, точно бы заказал миксер и залил обе тумбы сразу, нормальным качественным бетоном)

Насчёт бетона был опыт вызывать миксер, когда стяжку заливал в маленьком гараже, привезли какое то г…, с огромным количеством воды. Тк проверить бетон до того как его привезут я не могу, решил, что лучше всего сделать самому и не беспокоиться, что качество-марка- соотношение цемент-щебень-песок-вода будут неправильными, или не соответствовать марке. Проще говоря- имел негативный опыт, и на стяжку бы конечно пошло, но тут более ответственная вещь

Насчёт крепежных думал, да, но тут какой вопрос: есть принципиально три метода крепления подъемника к бетонному основанию
1) на обычные забавные анкера
2) на химические анкера
3) на шпильки, приваренные к каркасу до заливки основания
Третий метод конечно самый дешёвый и самый простой, но не позволяет потом безопасно подшлифовать бетонное основание, чтобы стойки встали ровно, так что придётся подкладывать шайбы и тд. Если же не стоит ещё ничего, то можно будет подшлифовать алмазной чашкой на болгарку бетонное основание (локально, в местах стоек) и добиться параллельности без этих извращени, не боясь случайно подрезать шпильки
Ну и данные литературы- интернета, что наибольшее усилие выдерживает химический анкер)

Источник

Вопрос бывалым, ребята подскажите?!

Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем:
Имеется гараж 16х6
Пол земля, сверху настил досок.
Хочу залить полы бетоном под дальнейшую укладку плитки.
И самое важно поставить подъемник!
И собственно ворос: какова должна быть толщина стяжки под подъемником? как армировать? И армировать только под подъемником или всю площедь?
И еще не мало важный вопрос: можно ли заливать частями? Так как разом заказать пару бетономешалок нет средств, планирую купить электромешалку и своиоми силами заливать на сколько хватит средтсв в месяц покупать смесь.
Спасибо.

Метки: пол, стяжка, заливка, установкаподъемника

Комментарии 63

у меня в блоге про автобус описалово как я ставил подъемник

смотря какой подъемник будешь ставить. если типа Дмитровского с Н образной рамой- там не очень много надо. Если китайский столб- там надо поглубже.
плиту лучше лить всю сразу, или под каждое машиноместо.
под подъемник роешь канавки в районе стоек, длиной 2м, ширина 50 см, глубина 20 см. армируешь арматурой и заливаешь бетоном. на пол достаточно 10- см бетона., а армировать дорожной сеткой 6 мм. на твои 96м2 одного 9 кубового миксера будет достаточно. Поверь, растащить 9 кубов легче, чем их месить. Да и качество заводского бетона лучше.

а мой подъемник вообще вот так стоит.

vk.com/id2069749 Вот тебе товарищь который специализируется на обслуживании подъёмников, он тебе скажет как и какой цемент, Знаю что под подъёмник заливают сваи какимто особо прочным цементом, что не обязательно заливать всё целиком, если будешь заливать пол, рекомендую иметь сливную яму 1,5*1,5*0,5 и пол залить с таким уклонами или жолобом небольшим чтоб вся гряь и вода зимой осенью сама стекала к этой яме, а её раз в месяц будешь опустошать, армировать пол желательно арматурой связывать проволокой между собой, арматуру наложить объёмной сеткой сеткой тоесть в два этажа на определённом расстоянии 2/3 высоты слоя раствора толщины пола

Я сделал так:
Выкопал яму глубиной 50см шириной 80см и длинной на 40 см скаждой стороны длинней подъемника. вбил 8 метровых штырей в два ряда из 100 уголка и обвязал их тем же уголком в квадрат. Вбил под углом примерно 30 градусов 6 уголков (с каждой стороны по три) длинной по метру и приварил их с оттяжками к каркасу. Изготовил две площадки для опор подъемника и приварил их к армокаркасу. Соответственно площадки строго по разметке и по уровню (самая ответственная операция) затем залил это все 400 бетоном который месил бетономешалкой по месту (заливал в три раза (так получилось) и дал всей этой конструкции окрепнуть месяц (бетон набирает прочность 30 дней). Через месяц залил черновой пол, дал ему высохнуть 30 дней и выровнял наливными полами (твердый пол). После покраски установил подъемник. Вот что получилось, все работает отлично.
www.drive2.ru/c/3051191/

спасибо, посмотрел, а нет по подробнее фоток?

Эти то фотки делал можно сказать грязными руками во время работы и все их выложил

спасибо, посмотрел, а нет по подробнее фоток?

лить за раз и только из миксера(кроилово ведет к попадалову). в мешковые пескобедоны хрен пойми что сыпят и непонятно в каких пропорциях. поверь, экономия будет незначительной в масштабе качества и скорости работ у меня гараж 12*12 и тоже у частного дома и кучу всего я построил при помощи бетономешалки сам, да ну его нах ещё раз

Эхехех… Я бы делал так: снять грунт до твёрдого, засыпать речным песком, уплотнить песок, отсыпать гравием, уплотнить гравий, выложить слой гидроизоляции (например рубероид), швы герметизировать, положить армосетку (двойку с очком 5), залить черновую стяжку, выложить арматуру под подъёмник, поверх неё выстелить армосетку (можно мелкую) и залить чистовую стяжку. Я бы лил четырьмя кусками, с прокладкой температурного изолятора между кусками и по периметру пола, от стен. В финале можно покрыть пол гидрофобным покрытием. Удачи Вам в этом не простом деле!

Под подъёмник я бы залил фундамент, на стяжку ставить как то ненадежно

Самому не советую делать, лучше сдаться професионалам. Напиши ему, проконсультируют www.avito.ru/murom/predlo…nolitnye_raboty_803650744
Мне сделал 4 на 6, с заливкой въезда 2м перед воротами вышло 60тыс. Толщина стяжки 10см.Под подъмник надо поболее.

Источник

Фундамент подъемника для автосервиса своими руками

Правильный монтаж подъёмника является одним из основных (если не основным) элементом, способствующих нормальной работе грузоподъёмного устройства, особенно, если планируется подъём тяжёлых и крупногабаритных грузов – например, автомобилей и строительных конструкций.

Фундамент под подъёмник

Соблюдение всех технологических норм и правил практически на 100% гарантирует безопасность проведения грузоподъёмных работ, исключает вероятность трещин и сдвигов конструкции, препятствует абразивному износу и снижает вероятность возникновения трещин даже при серьёзных ударных воздействиях. Рассмотрим несколько таких правил.

Отличия приводов подъемника

По типу привода оборудование бывает:

В свою очередь типы подъёмников градируются на:

Электромеханическая техника по типу подъемных опор подразделяется на:

По количеству плунжеров гидравлическая техника бывает:

Для оптимального выбора и установки оборудования отличия приводов принимают во внимание обязательно.

К недорогим подъемникам относится электромеханическое оборудование, которое отличается простотой конструкции и легкостью в обслуживании и эксплуатации. Из особенностей электромеханической техники выделим:

Если вы хотите, чтобы оборудование работало плавно и бесшумно, то выбирайте вариант с электрогидравлическим приводом. Небольшая переплата окупит себя при эксплуатации техники, а установка оборудования практически не отличается от монтажа других типов техники. Также при выборе электрогидравлического привода повышается скорость работ, что в ряде случаев имеет ценность для владельца гаража.

Обратите внимание! Если ваш выбор пал на двухмоторный подъемник для гаража, то выбирайте оборудование с качественной программой синхронизации. Если двигатели будут высшего класса, а программное обеспечение не очень, то работа техники станет не только неэффективной, но и небезопасной!

Как правильно изготовить фундамент под подъёмник?

В первую очередь, необходимо провести расчёт необходимой длины, ширины, а главное – глубины фундамента, исходя из характеристик приобретаемого устройства, а также специфических особенностей работ, которые будут проводиться при его участии.

Далее выкапывается котлован, разравнивается дно для размещения арматурной сетки. Внутри котлована не допускается присутствие каких-либо предметов, элементов конструкции здания, кусков арматуры и.т.д.

Когда дно будет окончательно выровнено, по всей его площади укладывается плотный слой глины (для дополнительного уплотнения можно использовать деревянную стружку, песок и щебень). Делается это для того, чтобы обеспечить более плотное крепление арматурной сетки и исключить любые её сдвиги, которые могут способствовать нарушению целостности всей конструкции фундамента.

Изготовление фундамента для подъёмника

После высыхания глины укладывается арматурная сетка, площадь и размер ячеек определяются габаритами и массой подъёмника (с учётом среднего значения планирующейся нагрузки). Далее дно и стены котлована заливаются заранее подготовленным бетонным раствором.

Стандартный фундамент для подъёмника может изготавливаться из бетона марки не ниже М300 (для наиболее тяжёлых конструкций – не ниже М400). Также раствор может содержать дополнительные уплотняющие добавки, а также химические растворы, повышающие его устойчивость к различным воздействиям. Средняя толщина фундамента составляет около 20 см; для тяжёлых подъёмников – около 35 см.

Ещё по теме: Достоинства цепного подъёмника

Советы по выбору подъёмника для гаража

Для обычного гаража оптимальный вариант – это установка одно- или двухстоечного электромеханического подъемника, так как такой агрегат надежен и имеет достаточную для ремонта легкового авто грузоподъемность. Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.

Подъёмник более высокого класса редко используется для частных нужд, его место в автомастерской, а не в гаражном помещении.

Также обязательно принимайте в расчёт высоту помещения. Небольшая высота гаража для подъемника просто технически не позволит производить установку мощного оборудования, да и не нужно оно для частника.

Еще при выборе подъемника обратите внимание на:

Не желаете сделать роковую ошибку и приобрести технику низкого уровня? Не доверяйте неизвестным производителям – советуем выбрать марки NORDBERG и Trommelberg.

Помощь покупателю

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
Требования к основанию

Установку подъемника производить на бетонный пол из доброкачественного бетона марки не ниже М300. Пол должен выдерживать давление 300 кгс/м².

Армирование должно быть в продольном и поперечном направлениях, диаметр стержней 12 мм, с применением скоб диаметром 8 мм. Сетка арматуры не должна попадать на места установки анкерных болтов, в случае, если это сделать невозможно применяется схема укладки 2х слоев арматуры, диаметром 6-8 мм, сваренной электросваркой, при этом расстояние до верхней и нижней границы бетона, а также между слоями арматуры должно составлять не менее 40 мм. Шаг обрешетки 150х150 мм.

Арматура – по ГОСТ 5781-82. Толщина бетона над стальной арматурой должна быть не менее 20 мм.

Схема расположения анкерных болтов приведена на рис. 1.

Так же, в случае достаточной прочности основания и существующего пола допускается установка подъемника на бетонный фундамент 1200х1000 мм, глубиной 500 мм под каждой колонной, с обязательной завязкой на основной пол.

Отклонение пола от горизонтали не должно превышать 5 мм. Данные отклонения могут быть ликвидированы при использовании стальных подкладок при установке. Образовавшийся зазор рекомендуется заполнить бетоном марки не менее М350.

Размер бетонного основания под монтаж подъемника должен быть больше наружных габаритов подъемника не менее чем на 500 мм в каждую из сторон.

Рабочая зона подъемника должна располагаться не ближе 500 мм от стен, проходов, ворот, другого оборудования.

НЕ устанавливать подъемник на асфальт или на другую НЕбетонную поверхность
НЕ устанавливать подъемник на бетон с трещинамиНЕ устанавливать на второй пол, без согласования со строительным инженеромНЕ устанавливать подъемник снаружи помещений.
Вновь залитый пол должен быть выдержан не менее 28 дней для набора бетоном оптимальных показателей прочности

1. Определить, с какой стороны будет заезжать автомобиль 2. Определить, где будет расположена стойка с кронштейном для крепления гидростанции. 3. Произвести разметку мелом согласно размерам и типу подъемника. Неточность в нанесении разметки может привести к невозможности корректного монтажа подъемника. 4. После того, как определены размеры, обозначить на полу мелом прямоугольник, используя размер оснований стоек. 5. Проверить все размеры и промером диагоналей убедиться, что полученный четырехугольник является прямоугольником.

Установка стоек подъемника

1. Перед началом установки проверить правильность разметки. 2. Используя основание стойки как шаблон, просверлить отверстия в бетоне глубиной 150 мм (рис. 2) для анкера длиной 180 мм. 3. Тщательно обеспылить отверстия. 4. Вставить в отверстие анкерный болт в сборе с шайбой и гайкой (рис. 3). 5. Отклонение стоек от вертикали не должно превышать 3 мм. Регулировку производить подкладками под основания стоек с последующей заливкой зазоров цементным раствором. 6. После того как стойка отрегулирована, затянуть гайку болта с усилием не менее 150 Нм (рис. 4).

Фундамент подъемника для автосервиса своими руками

Для осмотра или ремонта низа автомобиля иногда необходим подъёмник. Конечно, можно обратиться на станцию техобслуживания, но умельцы, которые сами ремонтируют свою машину, могут сделать себе в гараж подъёмный механизм. Узнаем принципы работы подъёмников и их конструктивные особенности, а также как самостоятельно изготовить подъёмник и правильно его эксплуатировать. Автоподъёмник — это специальное техоборудование, которое используют для проведения ремонтных работ и техобслуживания автотранспорта путём поднятия и удержания на определенной высоте.
В зависимости от способа установки подъёмники бывают:

От вида механизма для подъёма они делятся на следующие типы:

По типу привода:

Рассмотрим основные типы автомобильных подъёмников:

Для своего гаража можно самим сделать ямный подъёмник, которым будет удобно пользоваться. Такой подъёмник имеет безопасную конструкцию, что немаловажно для самоделок, а также прост в эксплуатации.

Высота нашей самодельной конструкции будет зависеть от используемого гидравлического домкрата, который будет поднимать верхнюю часть, а длина — от ширины ямы в гараже. Каретка подъёмника будет высотой 35 см и шириной 80 см для ямы соответствующих размеров.

Она будет оборудована роликами, которые располагаются по ширине ямы и будут передвигать всю эту конструкцию по длине ямы. При изготовлении и установке подъёмника следует учитывать, что края ямы гаража должны быть отделаны уголками, по которым будут ходить ролики.

Поэтому выбранные ролики должны выдерживать большой вес и свободно передвигаться по уголкам, установленным по длине ямы.

Для того чтобы изготовить конструкцию для подъёма машины, следует запастись такими материалами:

Для изготовления подъёмника следует выполнить следующие шаги:

Видео: изготовление автоподъёмника своими руками

Если вы учли все важные моменты соотношений ширины ямы, высоты домкрата и размеров самой конструкции, то нижняя часть швеллера должна свободно опуститься в яму, а ролики на верхней части — расположиться по ширине ямы и передвигаться по уголкам, установленным по её длине.

На нижнюю часть из швеллера посередине устанавливается гидравлический домкрат, который в случае необходимости запускается в действие и поднимает верхнюю выдвижную часть, поднимающую автомобиль. Там же можно хранить специальные насадки на лапы, используемые как удлинители.

При использовании подъёмника обычно делают следующее:

Перед тем как начать работу, лучше всего набросать схему будущего изделия. Первым делом следует нарисовать чертежи основы из швеллера, длина которой равна ширине ямы (можно минус несколько см).

Высота конструкции из швеллера и её бока должны быть не ниже используемого домкрата. Остальные детали нужно планировать и чертить исходя из этих главных параметров.

Важно, чтобы ролики, крепящиеся к боковым уголкам, точно попадали в уголки ямы. Другим важным моментом будет точное вхождение квадратных труб 40 мм в направляющие из квадрата 50 мм, приваренные к боковым швеллерам.

Если есть опыт сварки и изготовления металлоконструкций, то вам вполне будет под силу самостоятельно изготовить удобный ямный подъёмник себе в гараж. Это поможет сэкономить бюджет и сделать изделие точно под параметры вашей смотровой ямы в гараже.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Как крепить автомобильный подъемник, это сильно зависит от прочности и надежности пола. Если помещение имеет прочный железобетонный пол толщиной не менее 200 мм — то он подходит (без доработок) для монтажа на нем всех подъемников не имеющих дополнительного металлического основания (рамы) без исключения. Если площадка еще не готова, (земля-асфальт) то есть некоторые «маленькие хитрости» которые следует учесть чтобы сэкономить на монтаже и не проиграть в надежности.

Приямок для заливки бетоном, располагается только под подъемником. Размеры заливки прямоугольник размером 1,5 х 3,7 метра или 2 плиты 2 х 0,5 метра под каждой их стоек (ориентируйте их поперек длинной стороны, оси подъемника). толщина заливки от 200 до 250 мм, на дно установите армирующую сетку и над ней (ближе к поверхности) — вторую сетку, параллельно первой. Между собой сетки вариваются вертикально проходящими арматуринами вбитыми в грунт. К сеткам привариваются и фундаментные крюки (по шаблону) на которые впоследствии крепятся подпятники колонн. На остальной площади, где не стоит подъемник, можете смело заливать вполовину меньшую толщину.

В узком боксе, где колонны стоят практически у стен, есть дополнительный, очень действенный способ придания максимальной устойчивости «безрамным» конструкциям при «слабых полах» — это применение тросовых растяжек на самом верху подъемника (в обе стороны поперек оси подъемника) для каждой стойки к ближней стене, как бы дополнительно удерживая стойку в вертикальном положении, в точке максимальных «раскачивающих» моментов.

Рекомендации: На надежный железобетонный пол можно ставить колонны без основания (стоимость таких подъемников меньше) при этом используйте фундаментные крюки и химические заливные анкера. Подъемники с основанием закрепляйте на забивные анкера, самые мощные(длинные) из них ставьте в крайние точки рамы. При возможности применяйте тросовые растяжки каждой колонне, закрепляя их концы в «ближней стене». Они образуют сильно раскрытую латинскую букву » V «

Установка шиномонтажного оборудования

Стоимость работ по монтажу

Дедушкин Гараж

Всем привет. Немного не успеваю я создавать новые записи в блоге, так как и отпуск и работа и всё-всё-всё.

Время армирования наступило. Долго мучиться с выбором материала для армировки не пришлось. Выбор пал на стеклопластиковую арматуру, которая не хуже металла, тем более для фундамента. В «гугле» про неё есть море информации, я думаю, что Вам не составит труда найти её. Причины, по которым я взял именно стеклопластик. 1. Небольшой вес. 2. Невысокая цена. 3. Простота вязки.

Теперь про поставщиков. Пути было три — Леруа, СтройДвор и частники. Я наткнулся на частника, который производит арматуру. Евгений мне рассказал, показал и подсказал как и что лучше сделать. Крайне рекомендую его. А по ценам… Частник дешевле, причем существенно.

Укладку решили делать в «два этажа», с размером ячейки 200 мм. Вязка осуществлялась пластиковыми стяжками. Для сохранения межэтажного расстояния применяли вертикальные штыри, которые фиксировались в грунте. И первый этаж необходимо вязать с отступом от основания для создания защитного слоя бетона. Примерно потратили 1000 пластиковых стяжек и 2 дня работы.

1 апреля — день заливки бетоном. 8 кубов марки М300 заказаны тут. А знаете почему? Я обзвонил около 6 компаний, которые занимаются доставкой бетона до объекта. Но именно менеджер евробетона смог ответить на все мои вопросы, задать правильные вопросы мне, чтобы сотрудничество получилось максимально продуктивным. И отличный последний штрих внёс водитель миксера, который, во-первых, предварительно, в день доставки, позвонил и уточнил для чего именно необходим бетон, уточнил про консистенцию. Во-вторых, во время выгрузки он не стоял столбом, а давал ценные советы и активно нам помогал. Я испытал огромное удовольствие от общения с сотрудниками данной компании, поэтому рекомендую.

И по народному обычаю нам не хватило раствора, так как я просчитался. По крайней мере так считают все, кроме меня ))) Пришлось оставлять как есть и дать этому бетону набраться крепости. Во время этого процесса мы выставили уровень будущего финишного пола, выставили маяки и залили еще слой бетона. На этот раз купил бетон в менее известной фирме, но зато доставка от 1 кубического метра. Менеджера попросил положить 3 метровый доп. лоток (такой привозили евробетон). По итогу приехал короткий лоток, который не доставал до места выгрузки. Водитель предложил нам соорудить лоток из досок, либо он выгружает куб раствора на пол, максимально близко к нужному месту, а мы лопатами раскидываем. Эти предложения мы отвергли. Ему (водителю) пришлось пробежаться по соседям и соорудить лоток, вот за это ему плюс.

После выгрузки и выравнивания

Честно, но этот раствор крайне странный. Первые двое суток он был мягким, а на третьи сутки резко схватился. Вроде крепкий, бур слабовато его берет, надеюсь, что это настоящий М300.

На момент выхода статьи мы уже решаем вопросы по поводу крепления стоек подъемника и надеемся, что с 15 мая произойдет техническое открытие, если поставщик не подведет ))))

Нажми на колокольчик слева внизу, подпишись на обновления.

Есть интерес? Пожертвуй и новая запись выйдет быстрее.

Монтаж автомобильных подъемников

Стоимость работ по монтажу

Монтаж выполняется на фундаменте, который подготовлен согласно фундаментного задания на монтируемый подъемник. Отклонение по горизонтальной опорной плоскости фундаментной плиты допускается не более 1мм на 1м.

При монтаже автомобильного подъемника, заказчик предоставляет временный провод (4х2,5) от электросети для проверки работы монтируемого подъемника. Прокладка постоянного кабеля от щитка является дополнительной услугой, и оплачиваются отдельно, согласно прайс-листа на электромонтажные работы.

* На данные модели подъемников, предоставляется расширенная гарантия, при условии монтажа произведенного сервисной службой Техносоюз.

** При заказе услуги Шефмонтаж автомобильного подъемника, к клиенту выезжает 1 (один) мастер-монтажник, который осуществляет руководство бригадой заказчика при монтаже подъемника. После монтажа, мастер-монтажник производит пуск установленного оборудования.

Правила установки автомобильных подъемников и вышек

Вышки и подъемники размещают на строительно-монтажной площадке в соответствии с проектом производства работ. Машины подбирают так, чтобы их технические характеристики (высота подъема, вылет и грузоподъемность) соответствовали условиям строительно-монтажных работ. К рабочей площадке машины устраивают подъездные пути. При размещении вышки выбирают место так, чтобы она устанавливалась с полностью выдвинутыми четырьмя опорами.

При работе на мягких грунтах под подпятники ставят деревянные подкладки.

От машины должно быть обеспечено безопасное расстояние (не меньше 1 м от поворотной части вышки в любом ее положении) до следующих объектов: мест движения городского транспорта и пешеходов; ближайшего строения, места складирования строительных материалов или деталей, неподвижных предметов.

Площадка, предназначенная для работы подъемника (вышки), должна иметь уклон не больше 3° — работа на площадках с большим уклоном запрещается; поверхность площадки должна быть спланирована без ям, канав и других неровностей и утрамбована так, чтобы выдерживать нагрузку колес и дополнительных опор — установка вышки на свеженасыпанном неутрамбованном грунте не разрешается. Слабый грунт усиливают и под подпятники размещают деревянные подкладки — щиты 500×500 мм толщиной не менее 50 мм; запрещается применять в качестве подкладок случайные, непрочные, неустойчивые предметы, которые могут разрушиться или с которых вышка может соскользнуть.

Нельзя устанавливать вышку у края канавы, кювета, обрыва и в других местах, где может оползти грунт, если расстояние от ближайшей опоры подъемника до основания откоса канавы менее указанных в табл. 6.

Таблица 6. Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры подъемника при ненасылном грунте

Установка и работа вышки на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 36 В возможна только по наряду-допуску, подписанному руководителем (начальником, главным инженером) предприятия, производящего работы, или другим руководящим лицом по их указанию. Порядок выдачи наряда-допуска устанавливается приказом по предприятию. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах, установленных правилами охраны высоковольтных сетей, наряд-допуск выдается только с разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Вблизи линий электропередач подъемники и вышки устанавливают под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. В путевом листе водите-лю-машинисту администрация ставит штамп о запрещении самовольной установки для работы вблизи линии электропередачи без наряда-допуска.

Заключение (автомобильные подъемники и вышки)

Автомобильные подъемники и вышки отличаются простотой конструкции, мобильностью, удобством эксплуатации.

Современные автомобильные подъемники имеют гидравлический привод рабочих механизмов, повышенную грузоподъемность люльки, телескопическое рабочее оборудование. Максимальная высота серийно выпускаемых подъемников 36 м, проектируются машины, высота подъема которых достигает 46… 50 м.

В последнее время все шире применяют прицепные коленчатые подъемники малой и средней высоты подъема. Телескопические вышки, имеющие ограниченную зону обслуживания, все больше вытесняются коленчатыми подъемниками.

При разработке новых машин большое внимание уделяется системам управления гидроприводом с целью уменьшения динамических нагрузок, комплексам приборов безопасности, снижению металлоемкости машин, применению высокопрочных сталей, современных методов расчета.

Для того чтобы управлять этими машинами, рационально организовать их работу, экономично и грамотно их эксплуатировать, машинист должен постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, овладевать передовой технологией работ, творчески относиться к своему делу, использовать и внедрять достижения науки и техники.

Источник