как правильно установить дверь ласточкин хвост
Как мы строили дом Блог о строительстве дачи
Установка входной двери
Опубликовал admin | Категории: Дом, Самоделки | Дата: 04.01.2013
Завершив сборку входной двери, мы получили реальные размеры дверного полотна, под которые можно уже делать дверную коробку. Специальный профиль для дверной коробки покупать не пришлось — бруски нужного размера выпилили из остатков стропильных балок. Стойки с перекладинами соединили в «ласточкин хвост».
После подгонки деталей дверной коробки в брусках была выбрана четверть под размер дверного полотна. К сожалению, оказалось, что при выборке четверти частично срезались шипы и пазы угловых соединений. Сказалось отсутствие опыта в изготовлении подобных изделий.
На фотографии видно, что соединение «ласточкин хвост» все еще держится, но былую прочность уже утратило.
Переделывать коробку не стали. Соединение держится, а щели можно заделать деревянными клинышками. Для дополнительного усиления прикрутили по углам металлические уголки.
Крепление дверной коробки решено было сделать по такой же схеме, как крепились обсадные коробки окон.
К боковым стойкам прикручиваются металлические крепежные пластины. Второй конец этих пластин будет закреплен на обсадных брусках в дверном проеме.
Перед установкой коробки в проем внизу пристегнули джутовый утеплитель в два слоя.
Коробка устанавливается в проеме, расклинивается небольшими деревянными клиньями, аккуратно выставляется по уровням и по плоскости стены.
После того как коробка окончательно встала на свое место, можно прикручивать крепежные пластины к обсадному бруску в дверном проеме.
Следующий шаг — врезка петель в дверное полотно. Т.к. дверь у нас получилась тяжелая, решили использовать не 2, а 4 дверные петли с подшипниками.
Далее полотно двери со врезанными петлями приставляется к дверной коробке и при помощи подкладных дощечек выставляется на нужную высоту. Когда дверь установлена, можно спокойно прикручивать шурупами петли к коробке.
Дверь установлена! Если сразу все сделать правильно и аккуратно, то дверь становится на место и закрывается без всяких проблем.
Очередной шаг — установка дверного замка с ручкой.
Ну и последний шаг — зазоры между дверной коробкой и стенами сруба законопатили. Усадочный зазор над дверью закрыли паклей в ветрозащитной пленке.
В итоге у нас получилась вот такая дверь:
Останется только покрасить дверь и дверную коробку, но это уже только когда наступит теплая погода.
Ласточкин хвост: теория и практика
Ласточкин хвост — это не только эстетика
Распространено мнение, что сегодня, в эпоху доступного качественного клея и дешевых крепежных изделий, использование ласточкиного хвоста — это больше эстетическая прихоть. Это суждение верно лишь отчасти. Бесспорно, всевозможные варианты этого шипового соединения очень выразительны, свидетельствуют о мастерстве столяра и способны украсить любой проект. Но ласточкин хвост помимо красоты обладает и важными функциональными преимуществами.
Соединение хорошо сопротивляется естественным деформациям древесины, не утрачивая структурной целостности. Благодаря этому качеству его целесообразно использовать в больших деталях, в особенности в изделиях из массива при изготовлении мебели и ящиков.
Используя ласточкин хвост, можно выбирать оптимальную прочность соединения: на это влияет общее количество шипов и угол наклона проушины. Еще одна особенность, которая повышает механическую прочность, — большая площадь склейки.
Анатомия ласточкиного хвоста
Соединение состоит из двух деталей. На конце одной из них вырезаны широкие трапецеидальные «ласточкины хвосты», на другой — узкие ответные шипы. Шип на краю называют половинным или односторонним из-за наличия одного скоса вместо двух.
Схема деталировки ласточкиного хвоста
Что нужно учитывать при проектировании соединения?
При проектировании ласточкиного хвоста учитывают ряд моментов, которые будут влиять как на его прочность, так и на внешний вид.
Интервал между шипами. Расстояние между шипами и их размер определяют прочность соединения.
При равных промежутках (соотношение 1:1) механическая прочность наиболее высокая. Но такую конфигурацию используют редко. Поскольку из-за большего количества элементов изготовление детали занимает соответствующее время. Вероятность допустить ошибки, которые станут причиной неплотной подгонки, также выше. Обычно используют соотношение 2:1 или 3:1. В этих случаях прочность соединения остается такой же высокой.
При сочленении широких деталей по краям делают дополнительные шипы с небольшими промежутками. Такое решение помогает эффективно бороться с короблением древесины.
Угол ласточкиного хвоста — это важный параметр, определяющий механические характеристики соединения. При слишком маленьком угле, замок не будет запираться и крепление превратиться в обычное шиповое соединение. Если угол слишком большой, при сборке зауженная часть «ласточкиного хвоста» может расколоться и шип отпадет.
Для древесины мягких пород угол «ласточкиного хвоста» делают более крутым, так как она в большей степени подвержена смятию и деформациям под воздействием нагрузок. Оптимальное соотношение 1:6. Для древесины твердых пород угол делают менее крутым — 1:8.
Принцип проектирования формы «ласточкиного хвоста» отображен на чертеже.
Как сделать точную разметку?
При изготовлении ласточкиного хвоста своими руками точность разметки имеет первоочередное значение. Для ее нанесения традиционно используют малку и угольник.
Более практичным и удобным приспособлением для этих целей является специальный шаблон. Такие разметчики бывают с разными показателями угла, и рассчитаны для мягких или твердых пород дерева.
Изготовление ласточкиного хвоста своими руками
Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:
ИНСТРУМЕНТЫ
Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.
Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.
Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.
Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.
Отход между шипами может быть удален двумя способами:
Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.
Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.
Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.
Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.
Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.
Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.
Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.
Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.
Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.
Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.
Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.
Как сделать ласточкин хвост фрезером
Для массового производства деталей с таким замком целесообразно использовать механизированные методы. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является применение специальных шаблонов, в которых одна сторона предназначена для фрезерования «ласточкиных хвостов», вторая — для создания шипов.
Шаблоны для ласточкиного хвоста предусматривают использование двух разных фрез. Первая — это конусная фреза для вырезания трапециевидных «ласточкиных хвостов». Вторая — прямая фреза по дереву для создания шипов.
Деталь с «хвостами» позиционируем таким образом, чтобы ее край располагался строго по центру слота. Вторую деталь (с шипами) устанавливаем заподлицо с обратной стороны. Для точной подгонки двух заготовок используем столярный угольник.
Собранную конструкцию фиксируем в горизонтальном положении, зажав струбцинами или в тисках.
Для удобства карандашом отмечаем отходную часть. Устанавливаем нужный вылет конусной фрезы и вырезаем промежутки между ласточкиными хвостами.
На соответствующей стороне шаблона прямой фрезой вырезаем шипы по всей длине детали.
Срезание лишних шипов. Отпускаем струбцины и сдвигаем шаблон так, чтобы каждый шип находился по центру слота.
Отмечаем лишние элементы и срезаем их фрезером.
Дверь для бани своими руками чертежи
Дверь для бани своими руками, чертежи, схемы и порядок сборки. При строительстве бани, как минимум понадобится две – три двери. Каждая конструкция имеет свое предназначение, к которой предъявляются свои определенные технические требования.
Вход в баню – сохраняет тепло и защищает от несанкционированного проникновения. Можно использовать любую, но лучше подойдет филенчатая конструкция из массива дерева.
В моечное помещение – сохраняет тепло и не боится высокой влажности. В таком случае хорошо использовать толстое каленое стекло, что не совсем дешево, или пластиковую модель со стеклопакетом.
В парильное помещение – сохраняет тепло, выдерживает высокую влажность и большие перепады температур. Хорошо подходит цельная древесина (полотно) лиственных пород (дуб, липа или ольха), но если температура в парилке не поднимается более 85 °С (русская баня с веником), то вполне подойдет сосна или ель.
Чертеж двери в парную.
Дверь для бани своими руками изготавливается в несколько этапов.
Первый – подбор материала.
Высушенная шпунтованная доска 50 х 100 (мм), без сучков, сколов, трещин и видимых повреждений. На углах заготовок можно снять фаски 2…5 (мм) под углом 45°.
Второй – сборка полотна.
Подготовленные доски кладутся на ровную поверхность и соединяются между собой в шип. Плотно сжимаются струбцинами или специальным приспособлением.
Третий – фрезеровка паза «ласточкин хвост».
На полотно наносится разметка в форме равнобедренного усеченного треугольника. По линиям разметки, ручным фрезером выбирается паз, боковые стенки которого, имеют вид двухстороннего «ласточкиного хвоста», а угол наклона противолежащих сторон, соответствует углу заточки рабочей фрезы.
На видеоролике показано, как эту операцию сделать ручным фрезером.
Четвертый – изготовление шпонки и ее запрессовка.
Геометрические размеры шпонки должны строго соответствовать геометрическим размерам паза. Она плотно, с натягом, вставляется в подготовленный паз. Оба края шпонки, шириной 30 (мм), выравниваем с плоскостью полотна. Это делается для того, чтобы дверь плотно прижималась к выступам дверной коробки.
Пятый – сверление отверстий под деревянные нагеля.
Отверстия диаметром 12 (мм) сверлятся в запрессованных деталях на глубину 60 (мм), из них:
Шестой – окончательная обработка.
Края полотна торцуются, выдерживая расчетный размер по чертежу. Все поверхности шлифуются мелкой наждачной бумагой. Крепим к собранной конструкции завесы и ручки.
Примерно вот так у нас должно получиться.
В следующей статье, рассмотрим конструкцию окна.
Выбираем или изготавливаем двери для бани самостоятельно
Поставив на участке коробку бани, накрыв её кровлей, хозяева обычно стремятся, как можно скорей, начать обустройство и отделку сооружения. В зависимости от типа конструкции работы начинают сразу либо выждав время, требуемое на первоначальную усадку, например для срубов из леса естественной влажности. Постройку предстоит обвязать инженерными коммуникациями, собрать полы, утеплить, облицевать стены и потолки, установить окна и двери. К последним предъявляются особые требования. Можно купить и самостоятельно инсталлировать готовое изделие. Однако, если не удалось найти удовлетворяющую по размерам цене и качеству конструкцию, то остается заняться собственным производством. На самом деле изготовить дверь в баню своими руками оказывается вполне посильным занятием. Но сначала придется подобрать соответствующий запросам материал, разобраться в технологии и запастись терпением.
Какая она – дверь для бани?
До начала производства дверной конструкции или установки приобретенной следует четко представлять себе условия её эксплуатации. Банные помещения, в зависимости от своего назначения, значительно различаются по температурно-влажностным режимам, что не может не сказываться на требованиях к характеристикам, устанавливаемых в них дверных полотен и коробок. Так, в парной они должны выдерживать высокие температуры и воздействие пара, в моечной – атмосферную влагу и прямой контакт с водяными брызгами, а в предбаннике – препятствовать интенсивному оттоку тепла на улицу.
Уже, исходя из этих требований, можно обозначить, какие двери в баню подойдут лучше, выбрать материалы, а также способы изготовления для каждого из помещений.
Дверные конструкции для парной
Являются самыми ответственными, зачастую, они задают стилистику всем остальным дверям в бане. Из типов исходного сырья для них годятся натуральная древесина или каленое стекло. В свою очередь, для самостоятельного производства дерево подходит как нельзя лучше.
Двери из древесины
Характеризуются следующими достоинствами:
Дверь в парную из древесины лучше всего собирать по классической русской клиновой технологии, когда подогнанная цельная шпунтованная доска фиксируется в поперечном сечении через паз трапециевидным бруском-клином по типу «ласточкин хвост». К ламелям полотна от продольного проскальзывания в пазу поперечина дополнительно закрепляется шкантами. Под воздействием микроклимата парной, собранное таким образом полотно, деформируется в пределах безопасных допусков, не разрушаясь и не теряя своей функциональности.
Размеры
Необходимость поддержания требуемого для процедур температурного максимума в парных, а также равномерного разогрева ограждающих конструкций при минимальных теплопотерях, влияет на габариты двери для бани. Подобный режим эксплуатации сооружения диктует изготовление проемов и их заполнений минимальных размеров. Так, одностворчатое полотно 170-180*60-70 мм вполне соответствует условиям сохранности тепла и удобства пользования им. Приветствуется наличие порога, который в классических русских банях может достигать 30 см.
Отдавая предпочтение самостоятельному производству, придется хорошенько повозиться с подгонкой притвора. Прилегание плоскости створки к коробке делают как можно более плотным по всему периметру – это важная составляющая минимизации теплопотерь. В то же время, деревянные двери для бани должны иметь компенсационный зазор между торцом створочного полотна и четвертями проема не менее 5 мм. Он необходим, чтобы исключить заклинивание конструкции при её разбухании под действием горячего влажного воздуха.
Сырье
В выборе сырья для производства деревянных дверей своими руками пальма первенства давно закрепилась за доской из массива липы. Этот материал, во-первых, легко обрабатывается во всех направлениях, что позволит вам выполнить идеальную подгонку элементов или даже украсить их резьбой. Во-вторых, под воздействием горячего влажного воздуха он выделяет приятные ароматические фитокомпозиции полезные для здоровья. Оптимальным у изделий из липы, кроме того, является их соотношение цена-качество. К незначительному минусу подобного выбора можно отнести лишь то, что со временем древесина без защитных пропиток утрачивает свой первоначальный естественный окрас. Из белесой или слегка желтоватой она за несколько лет может стать темно-желтой или коричневой, однако, проблема решается легким ошкуриванием её поверхности.
Чтобы сделать дверь в парную своими руками, вам также следует рассмотреть материалы из массива осины, кедра или сосны. Осина и сосна, как и липа, относятся к недорогому сырьевому сегменту. Доска из осины тяжело обрабатывается, но одновременно славится своей прочностью. Напротив, сосна легко режется и шлифуется, но в процессе эксплуатации некоторое время придется удалять с её поверхности смолистые выделения. Ну, а выбрав кедр, вы получите дверь в парилку с великолепными эстетическими характеристиками изделия элит-класса.
Обработка
Эксплуатация древесины будет происходить в экстремальных для неё условиях. Поэтому, чтобы плоды ваших трудов исправно служили долгие годы, без обработки их специальными составами не обойтись. Сегодня можно свободно приобрести множество щадящих целевых препаратов усиливающих гидрофобность древесины и её биологическую устойчивость, разработанных специально для использования в банных помещениях. С другой стороны, сторонники абсолютной экологичности не приветствуют даже такой подход. В конечном итоге, обрабатывать деревянную дверь в парную или нет, решать вам.
Важно! Категорически запрещается применять в парилках пропитки на основе олифы или лаков на синтетических растворителях. Это небезопасно для здоровья.
Обработке также подвергаются металлические элементы, если присутствуют в конструкции. Это могут быть декоративные накладки или петли для банных дверей. Они покрываются антикоррозионными составами, которые также будут препятствовать подклиниванию механизмов при открытии.
Двери из стекла
В дизайн парных или сауна, выдерживаемых в тенденциях современных стилей, отлично впишутся частично или полностью светопропускающие конструкции. Полотна из каленого стекла (обычно от 8 мм толщиной) могут поставляться с коробками из обычных или ценных пород древесины либо алюминиевого профиля. Прозрачное заполнение проема в парилку является как эффектным эстетическим решением, визуально раздвигает границы пространства помещений, так и элементом безопасности, позволяющим контролировать состояние парящихся.
Готовые стеклянные двери в парилку имеют следующие особенности:
Характерно, что банные двери со стеклянными полотнами зачастую производят без порогов и не самых миниатюрных размеров. Это не согласуется с требованием минимизации теплопотерь в парной, но в этом случае руководствуются эстерьерными преимуществами подобного выбора.
Сборка и установка стеклянной двери в баню своими руками не намного сложнее, чем аналогичной из любого другого материала. Тем более что её комплект вы приобретаете с полностью готовыми и подогнанными элементами. Вам останется только, следуя инструкции производителя, аккуратно собрать изделие на месте его последующей эксплуатации.
Требования безопасности
Еще на стадии подготовки к оформлению входа в парное помещение, обязательно продумывается, как будет осуществляться установка двери в бане с учетом критериев безопасного пользования сооружением. Здесь действует главное правило:
Дверное полотно всегда монтируется с открытием из парной наружу!
Что необходимо помнить при покупке готовой сборной конструкции или изготавливаемой своими руками.
С чем связано такое требование? Во-первых, с существующими правилами безопасности, разработанными для эксплуатации пожароопасных объектов. Во-вторых, принимая во внимание специфику помещения, человеку может стать в нем плохо. Из практики известно, что теряющий сознание далеко не всегда может из последних сил нащупать ручку и потянуть её на себя, а вот даже падая, он весом тела способен распахнуть створку, и уже на свежем воздухе прийти в себя.
Кроме того, и по первому, и по второму условию, даже если у вас деревянные двери для бани, изготовленные из хорошего материала с соблюдением компенсационных зазоров, то не исключается их заклинивание от воды и пара. В критической ситуации выдавить створку наружу вполне реально, а вот открыть её на себя может не получиться, что чревато фатальными последствиям.
Правила безопасности также запрещают монтаж, даже самых простых запирающих механизмов. Если же есть потребность обеспечить лучший притвор полотна к коробке, то на двери в парную можно установить защелку с подпружиненным шариком либо пружинную тягу на створку.
Важно! Во время термических процедур в парном помещении всегда должны находиться минимум два человека.
Дверные конструкции для прочих помещений
Подбирают, руководствуясь критериями указанными выше. При этом, если для прикрытия входа в парилку уже выбрано изделие из пиломатериалов, то логично подобные ставить и в моечной, и прочие межкомнатные, а также входную дверь стилизованную под общий дизайн. В комнате для водных процедур древесину можно дополнительно подвергнуть усиленной гидрофобной обработке, так как в помещении не будет слишком агрессивных температурных нагрузок, а вот от интенсивного увлажнения никуда не деться.
Конструкция особого типа потребуется для входной группы. Если выход из бани непосредственно на улицу, то заполнение проема лучше делать спаренным. Внутренняя створка изготавливается соответствующей интерьеру, а внешняя – экстерьеру. Наружную банную дверь нередко производят из металла, но с обязательным утеплением полотна и коробки. Если же имеется небольшой тамбур, то внутренняя плоскость уличной створки будет хорошо гармонировать с отделкой стен, если её дополнительно обшить массивной доской или ламелями вагонки.
Изготавливаем двери в баню своими руками
Итак, если решили идти по пути индивидуального производства и уже определились с типом древесного материала, осталось выяснить, как сделать дверь в баню, которая прослужит вам долгие годы. Для начала следует организовать рабочую зону, с достаточным местом для перемещений вокруг обрабатываемого изделия. Столярные операции удобно осуществлять на ровной поверхности типа верстака или на прочных опорах-козликах, выставленных строго в горизонтальной плоскости. В крайнем случае, сбоку можно выполнить и на полу, особенно если предстоит сделать одну-две конструкции. Если же предстоит потоковое производство для нескольких помещений, то будет правильней затратить немного времени на подготовку хотя бы простых столярных подставок.
Заготовка полотна
Установка шпонки
В заключение
Приступая к монтажу, изготовленной своими руками двери либо купленной готовой, необходимо учитывать еще один важный момент. Он, в частности, касается построек из массивной древесины, которые традиционно на Руси ставят для бань. Следует обязательно учитывать неизбежную деформацию несущих конструкций, в результате усадочных процессов, а также воздействия влаги и температуры. Поэтому, установка двери в баню должна осуществляться только через дополнительную обсаду (окосячку), обеспечивающую свободное скольжение коробки в вертикальном направлении.