как посчитать фасад на угловой шкаф
Урок 19 — Как рассчитать размеры фасадов в корпусной мебели
Расчет фасадов — процедура достаточно важная, ведь именно они являются лицом готового изделия и в ряде случаев (например, фасады из МДФ) что-то изменить при ошибке уже не получится.
В данной статье я постараюсь разъяснить, как же производится расчеты для всех основных разновидностей мебельных фасадов (за исключением дверей-купе и радиусных). Разбирать будем на основании короба с наружными размерами 600 х 300 мм.
Итак, начнем с распашных фасадов. Чтобы дверки открывалась, необходимо, чтобы они не терлись друг о друга и о корпус, для этого предусмотрены технологические зазоры.
Они составляют 2-4 мм (больше — выглядят некрасиво, меньше — трутся).
Лично я предпочитаю делать зазоры по 2 мм.
Отдельно замечу, что размеры необходимо считать для каждого модуля отдельно, то есть если вы собираете кухню в которой 3 напольных ящика и 3 навесных, то размеры нужно считать для каждого ящика отдельно, то есть 6 раз — так вы застрахуете себя от ряда возможных ошибок.
Ширина фасада рассчитывается по формуле:
w =(W/n)-3 мм
где w — ширина фасада, W — ширина короба, n— количество фасадов (по ширине)
Некоторые мебельщики вычитают по 4 мм, но на мой взгляд получаются слишком большие щели.
Высота фасадов. При расчете высоты нет четко выведенных формул — следует руководствоваться здравым смыслом и некоторыми нехитрыми тонкостями.
Для примера рассчитаем размеры фасадов для нескольких кухонных модулей.
Красным цветом отмечены размеры короба, синим — зазоры, оранжевым — размеры фасадов.
Итак, размеры короба 730×450 мм
Высчитываем ширину по формуле (450/1)-3 получаем 447 мм. (с боков получаются зазоры по 1,5 мм, что позволит не цеплять за соседние шкафчики, на которых будут такие же припуски).
По высоте мы решаем сделать 3 фасада из которых 2 больших по 300 мм. Учитываем, что оптимальное расстояние между соседними ящиками составляет 2-3 мм, а между столешницей и верхним фасадом 5 мм (чтобы фасад не цеплялся за каплесборник, который имеет место на кухонных столешницах). В результате, вычтя из высоты короба данные значения получаем высоту маленького фасада 121 мм
730мм — 300мм — 2мм — 300мм — 2мм — 5мм=121 мм
Перейдем к другому примеру: расчет фасадов для навесной тумбы. Ее особенностью является наличие двух распашных фасадов, а так же свеса верхнего горизонта, который как бы накрывает дверки, придавая всей тумбе законченный вид.
Исходя из габаритных размеров тумбы: 636 х 600 мм, высчитываем ширину фасадов. (600/2)-3 = 297.
Зная, что толщина верхнего горизонта составляет 16 мм, и сделав 3 мм зазор между ним и фасадом, мы получаем высоту фасада (636-16-3)=617
А теперь перейдем к отдельным тонкостям расчета.
1. При расчете размеров фасадов, изготовленных из ЛДСП, кромленого 2 мм ПВХ кромкой, не забудьте вычесть из размеров еще по 4 мм, как по высоте, так и по ширине (толщина кромки с двух сторон)
2. При расчете размеров распашных фасадов для угловых шкафов, необходимо учитывать, что существует две разновидности угловых петель (+45, +30 гр). Визуально они не отличаются друг от друга, разница заметна лишь на собранном корпусе с навешаным фасадом. Поэтому схему монтажа угловых петель, которые вы приобретаете, следует уточнять у продавца.
Разберем расчет для каждого на примере угловой тумбы с расстоянием между стенками (в фасадном проеме), составляющем 300 мм.
Итак, вариант 1 фасад получается вкладным его размер должен быть на 1 мм меньше ширины ниши, то есть равным 299 мм.
Вариант 2 предусматривает, наоборот накладной характер фасада. При этом фасад шире ниши на 5 мм (305 мм)
Отдельно остановимся на такой теме, как расчет дверей-купе в различных вариациях
Расчет фасадов-купе системы «Версаль » прямой шкаф
Расчет фасадов-купе «Версаль» угловой шкаф
Урок 20 — Закрепление материала (строим простой распашной шкаф)
Как рассчитать фасад углового шкафа
Чтобы рассчитать размер фасадов угловых шкафов, включая кухонные модули, потребуются элементарные школьные знания математики. А именно простая формула про квадрат гипотенузы, что равна двум квадратам катетов. Однако одно дело – посчитать диагональ. И совсем другое – рассчитать угловой фасад с учетом его толщины и величины зазоров.
Как рассчитать фасад трапециевидного углового шкафа
Есть мебельщики, которые не озадачиваются расчетом фасадов угловых шкафов, а просто собирают корпус и уже по факту вымеряют размер проема. Такой подход многое упрощает, если под рукой имеются все материалы для последующего кроя нужных деталей. Но чаще всего, фасады заказывают «на стороне», в столярных мастерских или организациях, работающих с МДФ. А это значит, нужно выделить время на исполнение и определиться с размерами заранее, до самостоятельной сборки корпуса.
Рассчитать фасад углового шкафа кухни или обычного шкафа достаточно просто, если само изделие имеет правильную геометрическую форму с прямым углом. Тогда «работает» обычная математическая формула.
Рассмотрим на примере углового шкафа правильной формы, 900х900мм от угла с глубиной боковых стоевых 450мм. 
613мм – это диагональ проема, согласно которой нужно рассчитать сам фасад. Величина больше 450-500мм, значит, фасада будет два. Цельная дверь получится слишком тяжелой и может выдернуть петли из стоевой своим весом.
Но поскольку на рассматриваемом шкафу два фасада, нужно оставить еще 2мм на «свободный ход», чтобы двери не шаркались друг о друга, и их можно было отрегулировать при неровных полах. Соответственно ширина каждой из них будет: (613-2)/2-4=301мм (с округлением). Если ПВХ кромки не будет и речь идет о готовых фасадах МДФ или массив, то ширина их будет 305мм.
Уточнения по расчету
Итого получаем: Два фасада в чистовой размер шириной 305мм, под закатку ПВХ 301мм.
Расчет верен для фасадов с толщиной, соразмерной толщине боковин. Для более массивных фасадов с утолщением по периметру зазор будет намного больше, вплоть до 10мм. В этом можно убедиться, прорисовав в масштабе и попробовав «открыть» фасад. При недостаточном зазоре его толщина будет мешать полному открытию, помехой послужат боковые стоевые.
Как рассчитать фасад углового шкафа кухни
Перфекционисты подтвердят: жизнь людей, старающихся сделать все максимально идеально, не так уж проста. Не открою большой тайны, если напишу, что есть люди, которых смущает вид несколько «проваливающейся» дверцы в ряду верхних навесных шкафов кухни на стыке с угловым модулем. 
Это незаметно, если торцы фасадов имеют округлую форму: плавный переход делает этот «провал» незаметным. Но если речь идет о минималистичном оформлении фасадов четкой рубленой формы (например, при алюминиевом торце), перепад может быть достаточно критичным.
Навскидку можно предложить три варианта:
Как рассчитать угловой фасад торцевого шкафа
«Новички» в изготовлении мебели своими руками стараются сделать все проще. Скошенные фасады пугают сложностями в расчетах и регулировке. Да и открытые угловые полки в виде стеллажа куда симпатичней – ведь на них красиво можно расставить все то, что будет служить дополнительным декором в интерьере.
Но поклонников полностью закрытой мебели, без ненужных открытых ниш и секций, способных в процессе эксплуатации превратиться в пылесборники, также много. Тем более, что рассчитать фасад для углового торцевого шкафа не так уж сложно. Главное, соблюсти несколько нюансов:
Как рассчитать размеры дверей шкафа и выдвижных ящиков
Фасадная часть требует предельного внимания – ведь именно качество и отделка дверей определяет дизайн и «статусность» мебели. Важно не только выбрать красивые фасады, но и правильно рассчитать их размеры дверей шкафа, с равномерными зазорами для беспроблемного открывания. Ошибки в расчетах недопустимы, ведь чаще всего переделать фасад не удастся, придется заказывать заново. А это время и дополнительные расходы.
Как рассчитать фасады для шкафа-купе можно прочитать здесь. В данной статье будет описан процесс подсчета размеров распашных дверей и выдвижных ящиков для корпусной мебели (включая кухни).
Минимальные и максимальный размер двери шкафа
Для распашного фасада размеры жестко ограничиваются способностью мебельных петель удерживать его вес. Если нагрузка будет несоизмерима, то дверцы шкафа неизбежно провиснут и регулировка петель даст лишь временный эффект. Вес фасадов способен вырвать крепеж и из боковых стенок. Поэтому необходимо на этапе проектирования соотносить желаемые размеры фасадов с возможными, по техническим характеристикам мебельных петель.
Обычно при определении количества петель и размера створки шкафа опираются на такую таблицу:
Максимально допустимая ширина фасада – порядка 500-600 мм. При больших размерах стоит рассмотреть вариант с двумя распашными створками или раздвижные системы.
Максимально допустимая высота (длина) фасада – порядка 2200 мм. Если сделать дверцу длиннее, то открывать ее будет неудобно.
Минимальные размеры ограничиваются только соображениями эстетики и функциональности. Если корпус шкафчика уже 300 мм, установочные площадки петель стоит прикручивать до сборки самого корпуса.
Принцип расчета размеров распашных дверей и фасадов ящиков
По общепринятому стандарту зазор между створками должен быть порядка 1,5-2 мм. Для расчета размера фасада для выдвижного ящика используют те же самые зазоры. И не только для того, чтобы «смотрелось» вместе с дверцами одинаково. Но и потому, что загруженный ящик немного провисает, а зазор служит своеобразной «страховкой» того, что фасады не будут шоркаться друг об друга при выдвижении.
Для кухонной мебели принято вычитать 4 мм от габаритов ниши. Например:
Но многие находят, что зазор в 4 мм – это много. Поэтому оставляют 3 мм, как для всей остальной корпусной мебели. Это вполне приемлемо и не является ошибкой.
Нюанс! Отнимая 3 мм на зазоры, не забывайте, что рассчитываете чистовые размеры для дверей шкафа. Если это фасады из ЛДСП и далее будут кромиться ПВХ толщиной 2 мм, то следует учитывать это. И отнимать не 3 мм, а 7 (+2 мм добавится с каждой стороны, итого 3+2+2). То же самое касается вариантов фасадов в алюминиевом торце и других видах кромки.
Для расчета размеров фасадов выдвижных ящиков используют тот же самый принцип: отнимают по 1.5 мм с каждой стороны.
Например, в тумбе 720х400 планируется установка трех выдвижных ящиков, двух узких и одного широкого. Делим тумбу по высоте с желаемой вместительностью ящиков, пусть будет 180+180+360, как для кухонной мебели. Получаем размеры фасадов:
Если принято решение на всей мебели оставлять зазор 3 мм:
Если фасады рассчитываются под кромку ПВХ толщиной 2 мм:
Для внутренних фасадов шкафа расчеты будут аналогичны. Только отнимать по 3-4 мм следует от внутренних размеров ниши.
Как рассчитать размеры дверей углового шкафа
Главная сложность расчета дверей на угловой шкаф – это определение ширины створки. Для этого сначала вычисляется ширина проема. Тут придется вспомнить школьную математику и известную формулу – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов длины катетов.
Возьмем для примера навесной угловой кухонный шкаф, стандартных размеров 600х600 и глубиной боковин 300 мм.
При толщине боковин 16 мм длина катетов будет составлять (600-300-16)=284 мм.
Вычисляем проем в два действия: 284х284х2=161312, без квадратного корня 401,63. Округляем до 401.
При расчете ширины фасада на угловой шкаф учитывают один нюанс: за счет мебельной петли дверца немного «выдвинется» вперед, не будет плотно примыкать к проему. То есть выйдет на большую диагональ и зазоры образуются сами собой. Поэтому вычитать от величины проема 3 мм, как на обычные шкафы, не стоит. В нашем случае можно округлить до 400 мм.
А вот высота вычисляется аналогично обычным шкафам. В нашем случае для кухонного модуля высотой 720 мм она будет составлять 717-716 мм (в зависимости от того, как рассчитывались остальные фасады кухни, с зазором 4 мм или 3 мм).
Если ширина проема больше 500 мм, то есть резон поставить не одну, а две створки. При расчете ширины необходимо учитывать зазор между фасадами, чтобы створки не мешали открываться друг другу. То есть при ширине проема 600 мм у углового шкафа, ширина каждой двери должна быть порядка 298 мм.
Важный нюанс! Данный способ расчета верен только для фасадов, чья толщина соизмерима с толщиной боковин корпуса шкафа. Например, корпус – ЛДСП 16 мм, фасад – ЛДСП или МДФ толщиной 16-18 мм. Если фасады гораздо массивнее, толщиной 20-22 мм, то для их открывания зазор просто необходим и он может быть существенным, до 10 мм.
Размеры дверей на торцевой шкаф скошенной формы
Нередко ряд кухни или гардеробных шкафов заканчивают торцевым модулем со скошенной дверцей. Рассчитывают ее ширину по аналогии с предыдущим вариантом с единственным отличием.
Изначально также требуется вычислить ширину проема. Тут надо быть готовым, что в основе не будет лежать правильный треугольник с равными катетами.
К полученной ширине проема прибавляют 8-10 мм, в зависимости от толщины боковин. Это нужно, чтобы фасад прикрывал торец и он не «проглядывал» на общем фоне единой фасадной части.
Совет! Не пытайтесь высчитать размеры радиусного фасада для шкафа вогнутой или выпуклой формы. Как правило, это бесполезно – большинство производителей ограничиваются выпуском стандартных форм определенных размеров. Тут действуют от «противного»: узнают размеры дверцы и уже под нее проектируют шкаф (или пользуются готовыми схемами, как правило, разработанными самими производителями). А остальные модули «подгоняют» под полученный угловой.
Стандартные размеры фасадов кухонных шкафов
Всегда дешевле покупать фасады стандартных размеров, чем заказывать нестандарт. Кроме того, это быстрее: заказные придется ожидать, пока изготовят, а стандартные можно приобрести в наличии. Поэтому проектируя кухню, отталкиваются от таблицы стандартных размеров фасадов. В итоге получится существенно сэкономить. При правильном подходе нестандартные фасады понадобятся только на торцевые модули. Которые, впрочем, можно сделать в виде открытых полок.
Более наглядно раскладку стандартных размеров фасадов на кухонные шкафы можно представить на чертеже.
Также рекомендуется заранее взять табличную форму у производителя – например, у Икеи стандарты существенно отличаются от общепринятых. И уже проектировать кухню, исходя из того, что есть.
Кстати, кухонными фасадами можно оснастить практически любую мебель в доме: неплохие варианты можно подобрать для изготовления детских, стенок-горок в гостиную и другой невысокой корпусной мебели.
Как сделать угловой шкаф своими руками по чертежу
Угловые шкафы для спален, детских, гостиных и прихожих невероятно востребованы. Во многом благодаря своей эргономичной конструкции. Но в продаже предлагаются модули стандартных размеров, которые не всегда подходят под свободное место. Или имеют другое внутреннее наполнение, чем хотелось. Рассмотрим, как сделать угловой шкаф своими руками по чертежу, произвести все расчеты для распила деталей для дальнейшей сборки.
Как сделать чертеж углового шкафа своими руками
При проектировании любой угловой мебели опираются на математические расчеты и точное масштабирование. Достаточно прорисовать желаемые габариты шкафа на бумаге в масштабе (вид сверху) и уже будет видно, насколько практична и функциональна будет его конструкция.
Вот так, расширяя фасадную часть для достаточного доступа и изменяя ширину боковин по заданным габаритам угла, «ищут» оптимальный вариант. В итоге угловой шкаф может получиться несимметричным, с разными по глубине боковинами и без угла в 45 градусов на скошенный фасадах – это не страшно. Есть мебельные петли с разным углом установки, не только под 45 градусов. Главное, не ошибиться в расчетах ширины фасада.
Если испытываете затруднения в расчете по известному «правилу треугольника» — квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то можно вымерять ширину фасада по факту, когда корпус уже будет собран. Кстати, так поступают даже опытные мебельщики. Поскольку фасад чаще всего изготавливается из другого, более дорогого материала и «пролет» в его расчете может влететь в копеечку.
Пример, как рассчитать и сделать угловой шкаф своими руками
Рассмотрим чертеж углового шкафа с заданными габаритами 2500х1016х1016мм, где 1016х1016 – расстояния от угла, а 2500 – высота.
По схеме сборке короба видно, что фактически у конструкции три опоры – это две боковины и одна из задних стенок (вторая из ДВП).
Верх и низ вычислить несложно – детали будут «зажаты» между этими тремя опорами и имеют размеры 1000х984мм (по формуле 1016-16 и 1016-16х2). Диагональ фасада будет равна 566мм.
Можно поставить как одну, так и две распашные дверцы – все зависит от дизайна остальной мебели.
Предварительный расчет деталей углового шкафа своими руками
Внутреннее наполнение углового шкафа сделаем гардеробным: вдоль одной стороны разместим отдел с полками, другую сторону отведем под одежду на плечиках. Высота позволяет выделить отдельно полки под антресоль и обувь. Они будут иметь также срезанную под углом форму.
Размер внутренней перегородки примем как 2040мм. Тут особого стандарта нет. Прикинем, что под длинную одежду на плечиках нужно примерно 1600 мм, значит на две полки сверху и снизу уйдет примерно по 400мм (за минусом цоколя, высота которого 80 мм).
Высоту перегородки 2040мм поделим на 6 секций пятью полками.
Глубину внутренней перегородки примем 550 мм, чуть поуже боковины шкафа – так будет удобнее пользоваться плечиками.
Пусть секция с полочками будет шириной 300 мм, тогда скошенная полка под обувь выйдет габаритами 984х684мм.
Точный расчет деталировки углового гардеробного шкафа
С учетом всех принятых особенностей конструкции можно рассчитать деталировку ДСП и записать в виде списка:
Размеры фасада углового шкафа чистовые. Если для кромления будет использоваться ПВХ толщиной 1мм или 2мм, его нужно будет учесть! Будьте внимательны.
Расчет верхнего кухонного углового модуля
Хочу кое-что уточнить:
Я понимаю, что не все дружат с математикой, но хотят нормально научиться «просчитывать» мебель.
По этому, если в предыдущем уроке для некоторых было что-то непонятно с тем, как определить размер F, по которому будет рассчитываться ширина фасада (ну, там, всякие треугольники, гипотенузы и другая ересь) – можете плюнуть на эти все расчеты.
Как я уже говорил, подавляющее большинство угловых коробов – правильные многоугольники, то есть, у них размеры S и L – одинаковы.
А раз так, то просто запишите для себя формулу, которая содержит все эти величины.
Подставив в нее размеры короба (S и L), получите размер F.
Тот же принцип будет действителен и в дальнейших наших странствиях по «мрачным дебрям» проектировки мебели.
Итак, мы остановились на том, что F=√‾2P².
Но P=(S-L-16), так как толщина ДСП равна 16 миллиметров. Отсюда получаем:
F=√‾2(S-L-16)² – эту формулу и нужно запомнить.
В нашем случае, размеры короба S равны 550миллиметров, а ширина бока L равна 300 миллиметров. Значит, величина F высчитывается элементарно:
F=√‾2(550-300-16)²= √‾2(234)²= √‾2(54756)= √‾109512=330,9=331 (миллиметр).
Все, зная эту величину F, можно с уверенностью сказать, что короб таких размеров делать можно (по причинам, описанным в предыдущей статье, относительно размеров фасадов).
Ну а теперь давайте продолжим, и рассчитаем весь короб, после чего запишем его деталировку (мы ведь с вами занимаемся реальными расчетами, а не теоретическим «словоблудием»).
Помнится, из предыдущей статьи, высота короба должна быть 800 миллиметров, а ширина боковых деталей (его боков) – 300 миллиметров. Значит, размеры боков мы уже знаем:
Бок – 800 на 300 (миллиметров).
Теперь рассчитаем верхний и нижний горизонты
Так как общий размер короба (S) равен 550 миллиметров, то размер самого горизонта меньше на толщину бока, которая, как мы знаем, равна толщине ДСП, которое мы будем использовать.
А если проще, то S1=S-16 (миллиметров).
Этого размера уже достаточно, чтобы его «забить» в карту раскроя ДСП, и вырезать нужные детали. Но потом эти детали еще нужно будет обработать.
В нашем случае, S1=550-16=534 (миллиметра). Значит, заготовкой под горизонты будет квадрат со стороной S1=S-16 (миллиметров):
Срез «под угол», делается элементарно. На детали отмечаются размеры, равные ширине бока (L), и с другой стороны – равные величине (K) и между ними делается косой рез.
Итак, толщину бока короба мы знаем, она равна 300 миллиметров. А вот срез для угла, в который будет устанавливаться короб, делается произвольно.
Обычно его берут не более 100 миллиметров (К). Пусть у нас он будет равным 100 миллиметрам.
Все, с этим мы разобрались.
На очереди – корпусная планка
Так как она расположена между горизонтами, а общая высота короба равна 800 миллиметров, то высота корпусной планки (h), равна:
h=H-32 (миллиметра), где 32 мм – это толщина двух горизонтов, верхнего и нижнего:
А вот сам профиль этой планки, нужно рассчитать. Как видно из рисунка, профилем корпусной планки является трапеция, причем равнобедренная.
Для этого, мы должны узнать расстояние АВ. Тут нам опять приходит на помощь простенькая теорема Пифагора.
Треугольник АЛВ – равнобедренный, у него стороны АЛ=К и ЛВ=К, а К равно 100 миллиметрам. Значит, гипотенузу АВ можно вычислить, как квадратный корень из суммы квадратов его катетов:
Теперь, если в трапеции опустить высоту АЕ на основание ДС, то она будет равна толщине ДСП, то есть 16 миллиметрам (ведь мы в данный момент смотрим на корпусную планку сверху).
И снова, треугольник АЕД у нас равнобедренный (ДЕ=АЕ=16 мм). А раз так, то ширина корпусной планки (ДС) равна:
ДС=√‾2К²+32 – вот, формула расчета ширины корпусной планки, исходя из выбранной величины (К). Итак, подставляя наши данные, получим:
Значит, размер нашей корпусной планки (по ширине), будет равен 174 миллиметра. Но после того как корпусная планка будет вырезана, ее нужно «зарезать» в рассмотренной проекции под углом 45 градусов.
Теперь последнее – полки
Они рассчитываются не так просто, как в обычных (прямых коробах).
Заготовкой для полок являются те же квадраты, что и для горизонтов, или:
534 на 534 (миллиметра).
Но самое главное – это так же, правильно сделать разметку.
Для того чтобы его правильно разметить, мы должны знать расстояние ДП (для этого нужно узнать расстояние АД), и ПП1 (для этого мы просто зададим размер П1У=Ф1Т равным 10 миллиметров).
Итак, вернемся к расчету корпусной планки.
Размер АД найдем, используя теорему Пифагора, так как треугольник АЕД – прямоугольный и равнобедренный:
АД=23 миллиметра.
ДП=СФ=S1-K-23 (миллиметров)
Ну и расстояние ПП1=ПУ-П1У=L-10=300-10=290 (миллиметров)
ПП1=ФФ1=L-10 (миллиметров).
Конечно, расписывать ход всех этих расчетов довольно долго. Но зная сам алгоритм, все это рассчитывается за 5 минут.
Теперь, прежде чем записать деталировку, я хочу подвести итог, и записать уже готовые формулы, которые можно использовать для расчетов подобных коробов. Итак:
Разумеется, все величины здесь обозначены в миллиметрах, и формулы верны, когда для расчетов используется ДСП толщиной 16 миллиметров.
Ну и сама деталировка:
Горизонт, полка – 534 на 534 (4 шт)
Бок – 800 на 300 (2шт)
Корпусная планка – 768 на 174 (1шт)
Нам осталось рассчитать две детали ДВП для задней стенки этого короба.
Но я предлагаю вам это сделать самостоятельно (сколько же можно выезжать на готовом, нужно же и самим «пораскинуть мозгами»).
При данном методе расчета, на фасады, устанавливаемые в вышерасмотренный короб, устанавливаются петли 45 градусов.
Если возникнут вопросы – задавайте из в комментариях к этому посту.
А я откланиваюсь, до следующей встречи.
блин, говорили мне учи геометрию в школе. )
Если не учил – и не нужно. Есть же готовые формулы, подставляй и считай.
Здравствуйте, Дмитрий.
Позвольте предложить Вам небольшое уточнение относительно размеров полок. Ваши рассуждения верны в том случае, если полки не будут кромиться, и будут жестко притянуты к корпусу. Если же они будут съемными, да еще и в, например, abs 2мм, то это необходимо учитывать – толщину кромки и толщину упорного кольца полкодержателя, а то придется полки буквально заколачивать, чтобы они встали 
Вы молодец, делитесь своими знаниями – это большое дело
Юлия! Угловые полки “кромятся” только по линии углового реза (П1Ф1), так что толщина кромки на габаритные размеры полки (относительно внутренних размеров короба) никак не повлияют. А относительно полкодержателей – так они в данном коробе ни к чему. Ведь полку извлечь из короба не представляется возможным (тем более, что по проекту у нас их две). Так что конечно же полки в данном случае крепятся жестко. А вам спасибо за уточнение!
Совсем не обязательно стремиться извлечь полку. Периодически делается дополнительная присадка для того, чтобы человек мог в дальнейшем регулировать расстояние между полками (и по санитарным нормам не должно оставаться необработанных торцов).
Юлия, по санитарным нормам нельзя оставлять открытыми торцы ДСП, их нужно обязательно закатывать кромкой. Но в нашем случае, открытых торцов не будет, так как одни грани жестко крепятся конфирматами к бокам (усиливая жесткость короба), а на другие грани набивается задняя стенка из ДВП. да, задний срез тоже жестко крепится к корпусной планке.
Ну а передний торец (косой рез), конечно закатан кромкой. Таким образом, все грани полки закрыты.
Большое спасибо!Всё просто супер!
Дмитрий некоторые фирмы представляют фасады уже определнной ширины и поэтому размер F будет жестко задан. Поэтому придется расчитывать размер L.
Конечно, просчитывать короб можно (и нужно) и в обратном порядке. Все фирмы делают фасады определенного стандартного ряда, и конечно, нужно стремиться подгонять свое изделие под стандартный ряд. Но это, к сожалению не всегда получается. А за изготовление нестандартных размеров, просто идет наценка (у нас, например, 20 процентов от общей стоимости).
Спасибо за науку.Продолжаем обучение.
Cпасибо, очень детально и доступным языком все описано. То, что это верхний короб было указано в самом начале разговора, совсем ни к чему был весь диспут, я новичек и мне очень интересно мнение и той и другой стороны. Вы, Юлия, тоже дали ценные советы, спасибо. Подалась я на курсы дизайна интерьера и мебели, месяц проучилась, а таких знаний не почерпнула.
Людмила, когда Вы начнете проектировать корпусную мебель для заказчиков, Вы довольно быстро столкнетесь с тем, что не-мебельный человек называет верхний модуль полкой, ящиком и т.п.; нижний модуль – тумбой, столом и т.п.; когда он спрашивает, сколько в модуле будет полок, он не собственно полки имеет ввиду, а сколько у него будет функциональных горизонтов. Много всего нового узнаете, поверьте, это будет как изучать иностранный язык. И если Ваша цель будет – контакт с заказчиком и грамотный проект, то Вы быстро научитесь задавать уточняющие вопросы из серии “Что ты имела ввиду?” ))
А это мы еще будем рассматривать.
Приветик!Очень познавательно!Мне понравилось!Спасибо!
как в школе ) прикольно )) спс
Пробежал по всей ветке, так и не нашел толком, как расчитать ширину фасада для верхнего углового модуля? заранее спасибо!
А так – очень познавательно!:))
Да, действительно, про это я не написал. Узнав величину F, нужно отнять от нее 2 мм (не больше). Это и будет ширина углового фасада.
Если дать зазоры на ширину больше, чем 2мм – то, при взгляде под определенным углом на этот угловой модуль, “вылезут” заметные щели, которые
обязательно возникнут при регулировке фасада.
Ваши подсчеты: полка – 534 на 534 (миллиметра).
и т.д и т. п. (см. выше)…
Значит ДП=S-K-АД=550-100-23=427 (миллиметров)
ДП=СФ=S-K-23 (миллиметров)
Из этих соображений, получается, что в формуле S=534, а не 550. Иначе, она просто не поместится в короб. Проверьте, пожалуйста, и если я не права, объясните, почему? Я сейчас как раз высчитываю верхний угловой короб. У меня, правда ситуация посложнее, угол – 92 градуса, приходится повозиться. Буду ждать. Заранее спасибо.
Татьяна, я так понимаю, вы хотите понять расчет размеров полки в этом угловом коробе.
Здесь изначально определены размеры углового короба, как 550мм на 550мм (величина S). Но это габаритные размеры короба, а чтобы узнать размеры горизонтов и полок, нужно от этих габаритных размеров отнять толщину боковых деталей, т.е. S-16.
Размеры деталей (заготовок) как горизонтов, так и полок – абсолютно одинаковы, так как они вписываются в пространство, расположенное между двух боков этого короба, и между двух стен (угла помещения). Разница лишь в том, как эти детали обрезать.
Рамиль, думаю, высота задней стойки – дело не принципиальное. А вот на счет регулируемых полкодержателей – очень интересно. Я, например, таких не видел. В статье полки крепятся жеско к бокам тумбы для увеличения ее общей жесткости.
Габариты модуля 550,но из них мы вычли по 16 мм,получилось 534 это размеры горизонтов,а для полок вы не вычитали толщину стенок по 16 мм.если горизонты кроятся из заготовок 534 на 534 так же как и горизонты,то откуда взялся размер 550 в формуле ДП=S-K-АД=550-100-23=427 (миллиметров).Объясните,я просто не догоняю.У меня полки получились 534-100-23=411.
Рустам, спасибо что заметили (кстати, довольно мало людей по-настоящему разбираются с такими вещами)!
Там я ошибся.
Исправил.
В Вашем случае это не ошибка,а просто не доглядели,столько работать с цифрами,всем пережёвывать как и почему.Я вообще новичок в этом деле,решил себе кухню сделать и у меня получается,но не без Вашей помощи.Благодоря Вам я многому научился.Спасибо.
Рустам
Мне всегда очень приятно, когда кто-то благодаря моему блогу самостоятельно сделал себе мебель!
Именно для этого я и создавал этот блог!
Желаю вам удачи!
Если что будет не понятно – пишите, не стесняйтесь….
Огромное спасибо за такое подробное описание. Вот я уже 3 день сижу и по вашим объяснениям все делаю. Мне только проще, я еще все это дело в программе “Kompas” черчу. Если бы не ваши подсказки, я бы намного дольше все это делал.
Подскажите,пожалуйста, как розщитать размер фасада для угловой тумбы, если один внешний размер тумбы S1 отличается от другого внешнего размера S2 Размеры L одинаковы.
Лучше, конечно, стараться, чтобы в углу модуль был в виде правильного многоугольники (как показано в этой статье). Если короб является не правильным многоугольником (как вы говорите, S1 и S2 не равны), то в такой тумбе с одной стороны будет сильный просвет между фасадом и боком.
Но если все же нужно рассчитать такой короб, то все отличие в расчете будет в том, что в треугольник, из которого мы расчитываем фасад, не будет равнобедренным, т.е. не будет иметь одинаковые стороны (в нашем случае, имеется ввиду, стороны Р). Просто находим эти (разные) стороны, и расчитываем величину F из обычной теоремы Пифогора.
Спасибо большое за ответ.
Скажите ещё какие допуски делать на фасад что бы щели между фасадом и корпусом не были большие и не было “вппритык” или брать ту величину F которая получилась по теореме Пифагора. Или же, если тумба не стандартная, то может измерять размер под фасад после токо, как собирём корпус (по факту).
На угловые тумбы, я обычно даю зазор по 1 мм. на сторону (F-2мм). Если давать больше – зазор будет большим.
Подскажите, пожалуйста, какой брать размер козырька с освещением над верхними модулями. и как пощитать козырёк над угловым модулем.
Я делаю козырек (карниз) таким, чтобы он выступал на 150 мм (в среднем) над верхними ящиками. А по поводу того, как рассчитать карниз, я наверное, напишу статью, так будет понятнее.
Спасибо за подробный расчет. Судя по этим расчетам в данном рисунке должен быть фасад шириной 329 мм. Такого стандартного размера вроде не существует. Подскажите это вы просто для примера привели? Т.е. мне бы понять для фасада 396 мм Величина F должна быть равна 398мм. Я правильно понял?
Да, все верно. Пример я, конечно, привел просто, из головы, но на практике часто фасады действительно получаются не стандартных размеров (за них приходится платить немного дороже, у нас на Украине – на 20 процентов). Хотя, в идеале, нужно подгонять под стандарт (дешевле выйдет, если конечно, получится).
Спасибо за статью, очень помогла. Но в уроке не хватает (для полного понимания) чертежа с двумя соседними модулями с установленными фасадами. Если не затруднит дополните пожалуйста. Зарание спасибо.
как подобрать петли на нестандартный угловой шкаф(верхний)
Посмотрите статьи о петлях. Берется петля, приблизительно нужного угла, и путем подбора установочной площадки, можно выйти практически на любой нестандартный угол.
Здравствуйте Дмитрий! Спасибо за Ваши уроки! Узнал много тонкостей. Вопрос по угловому шкафу. В предложенном варианте со скошенным углом получается можно использовать только 2 навеса. Этого достаточно? Просто не могу сообразить как крепить 3-ий навес в углу.
Дмитрий, я не совсем понял вопрос. Если речь идет о навесах, на которых висит короб – то он крепится на трех навесах (один навес почти в углу, крепится элементарно).
КАК? К чему? К боковым панелям очевидно. Но в углу к корпусной планке ведь не прицепишь. Она же под углом
В угол ставится внешний (нерегулируемый) навес (ушко), который крепится двумя саморезами к верхнему горизонту. Но этот навес крепится тогда, когда короб отрегулирован и выставлен регулируемыми навесами.Крепится обычно “внахаловку”. Хотя я не всегда пользуюсь таким методом, и часто закрепляю угловой короб двумя регулируемыми навесами.
Спасибо за разъяснения. Все понятно. В инете еще нашел, что если с обоих сторон есть соседние короба то двух навесов вполне достаточно.
Однозначно, ведь если это кухонных угол – то все короба крепятся между собой межсекционными стяжками. Таким образом, получается конструкция, в которой каждый короб закреплен к стене, и все они закреплены между собой. На такой конструкции можно спокойно висеть собственным весом.
Мне не понятно почему у горизонтов отнимается 16мм а не 32мм
Потому, что по любому габаритному размеру (550 мм) находится только один бок, толщиной 16 мм.
Во первых спасибо за труд,который вы тут выкладываете!
У меня есть вопросы по угловой тумбе,если не сложно прокоментируйте их:
1)Габарит секции угловой у Вас 550мм,кухня же будет не в “линиях”…Обычно столешница 600мм и верхняя секция 600*600 и тогда как угол заканчивается,пошли новые секции…Я что то не понимаю наверное?Вообщем вопрос таков:Почему секция именно 550мм?И почему именно такой вариант Вы выбрали для себя.
2)Как учитывать кромку АБС 2мм в угловой секции?
Например:
Бок у меня 300мм,с кромкой 302мм.
Дно косое каких размеров должно быть?Большие стороны допустим 600*600
малые 300*300 в чистовом исполнении и еще накатаем АБС и получится заподлицо?Правильно?
Или сначала катаем кромку,а потом пилим углы?
Т.е. не понятно как она ляжет…будет ли свес в 2мм и как брать диагональ от кромки до кромки или без ее учета…что то запутался.
3)Уже поднималась тема по поводу открытия фасада угловой тумбы и соседних фасадов толщиной более 20мм…Например в алюминиевой рамке.
Проблем даже не в том,зацепиться за соседний фасад или нет…При полном открытии фасада он упрется в грань соседнего и будет повреждаться механически с каждым открытием.
Еще раз хочу окончательно поставить точку в этом вопросе.
-Какие варианты существуют?Наверное все таки самый правильный вариант-увеличить бока угловой секции на 6-10мм. И пересчитать корпус угловой тумбы.Правильно?
-Что делать если справа висит Алюминиевый фасад,а слева от угловой секции открытая секция.
Увеличиваем бока,но будет ступенька слева,т.к. нет фасадов.
С одно стороны только увеличить?
Хочется не просто чтобы “прокатило”….А сделать,записать и потом еще раз сделать и быть уверенным что это грамотное решение.
Спасибо!
Спасибо за хорошие вопросы.
Приведенный пример верхней угловой тумбы не являестся аксиомой, а скорее, примером, поняв который, можно рассчитывать короба любых размеров. Просто мне кажется, что размеры 550 на 550 мм – наиболее оптимальны (с точки зрения ширины фасады приведенного в примере короба), хотя, вы правы, что можно проектировать 600 на 600 мм, чтобы попасть в линии кухни. Здесь каждый должен уже полключать свои мозги, и выбирать тот вариант, который считает более правильным.
На все кухонные короба (кроме тех деталей, которые видимы, например, горизонты угловых модулей, которые имеют открытые угловые полки), я клею кромку ПВХ 0,5 мм, и, разумеется, толщину этой кромки в расчетах не учитываю.
В третьем случае, делать ступеньку, мне кажется не стоит. Есть выход – нужно просто закрепить алюминиевый фасад (толщиной 20мм) на короб при помощи внутреней петли.
Дмитрий, очень интересный сайт.
Исправьте пожалуйста значение полученное при расчете ширины корпусной планки
ДС=(√‾2(100)²)+32==(√‾2(10000))+32==(√‾20000)+32=141,4+32=173,4=173 (миллиметра).
В оригинале (174). Или на практике лучше округлить в большую сторону?
На практике, этот миллиметр не так важен, так как ДСП все равно идеально не раскроят. Но если касательно расчетов – то, если после запятой (173,…) находятся цифры от 0 до 4-х включительно – то целая часть (173) остается неизменной. А если после запятой цифры от 5 до 9 – то целая часть увеличивается на еденицу (174 – как предлагаете вы). Но еще раз подчеркну, в данном случае – это не принципиально.
Большое спасибо за ваш труд, очень помогла статья. Но в формуле ДП=СФ=S-K-23 ошибка вместо S надо S1, иначе полка не влезет в ящик. Поправьте пожалуйста.
Спасибо!