как поменять входную дверь в квартире
Инструкция по самостоятельной установке входных дверей
Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.
Замеры и подготовка проема
Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.
Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:
Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.
К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.
Принцип правильного снятия размеров с дверного проема
Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.
Снятие старой коробки с проема
В общем случае порядок действий такой:
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Инструкция по монтажу входных дверей
Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:
Установка коробки
В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.
Краткая инструкция по установке двери
Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.
Способы крепления конструкции
Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.
Через проушины
Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:
Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.
Через сквозное отверстие
Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.
Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.
Через металлические захваты
Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.
Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.
Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье
Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.
И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:
Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна
Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.
Окончание монтажного процесса
Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.
Запенивание необходимо производить с обеих сторон
Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
Обвязка проема из металлических уголков
Установка в деревянном доме
Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:
Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».
Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.
Как поменять входную дверь в квартире?
Когда требуется замена входной двери, что необходимо, чтобы выполнить замену металлической двери самостоятельно? Подготовительные работы, особенности демонтажа старой двери. Проведение замера, монтажные работы по установке новой дверной конструкции.
Металлическая дверь на входе – сложная конструкция, поэтому многие производители и продавцы рекомендуют доверять работы по ее установке профессионалам. Но такой подход отражается на стоимости, поэтому вопрос, как поменять входную дверь в квартире самому, актуален для многих. С технологической точки зрения процесс монтажа не требует специальных знаний. При наличии опыта ремонтных работ и умении обращаться с инструментами задача будет посильной любому домашнему мастеру. О том, как самому поменять входную дверь и что для этого необходимо – далее в статье.
Когда нужна замена двери?
Ситуаций, при которых у владельцев квартиры возникает необходимость в замене входных дверей, может быть несколько:
Независимо от причин, владельцу жилья важно осознавать, что заменить входную дверь непросто. Обдуманная установка обеспечит комфорт проживания и безопасное пребывание для всех проживающих и их гостей.
Готовимся к установке двери правильно
Прежде чем устанавливать новую входную железную дверь, сперва следует демонтировать старую. Демонтажные работы должны выполняться аккуратно, чтобы не пострадал сам проем.
Пошагово процедура проводится в несколько этапов:
1. Снятие полотна с петель
Порядок работ определяется типом установленных дверных петель. Неразборные элементы откручиваются. Если дверь держится на съемных петлях, предварительно створку приоткрывают, полотно немного приподнимают и снимают с петель.
2. Определение места установки
Чтобы найти крепления, на которых держится дверной блок, иногда приходится удалять несколько слоев отделочных материалов (обои, штукатурка). Металлический короб крепится посредством анкеров либо арматурных прутов, которые срезаются болгаркой в зонах примыкания.
3. Демонтаж деревянной коробки
При выполнении работ боковые стойки режутся надвое, затем ломом выламываются из проема. Вслед за боковинами аналогично убираются порог, притолока.
Работы в зоне проема
Демонтаж старой двери – лишь первая стадия на пути самостоятельной замены входной группы. По окончании этих работ проводятся следующие манипуляции:
В случае расширения проема, расположенная над полотном балка должна заходить на каждую стену минимум на 5 сантиметров.
Какие нюансы следует учитывать при замене двери
Перед приобретением новой дверной конструкции следует определиться, где будут располагаться петли. В традиционном исполнении полотно двери открывается к коридорной стене, а при наличии сквозного коридора – в противоположную к входу сторону. Это делается для того, чтобы потом было проще заносить в помещение мебель, другие габаритные вещи.
Для жилья со стажем характерны проемы нестандартной конфигурации. Владельцам предстоит решить: увеличить ширину самого проема либо заказывать дверь под эти размеры. Несмотря на более дорогое исполнение, при втором варианте вы исключаете трудоемкие работы по изменению геометрии проема, сопровождающиеся шумом и наличием оставшегося мусора. Не менее важно учитывать и наличие утеплителя – термоизоляция должна присутствовать как в дверном полотне, так и в коробке.
Подробнее об утеплении входной двери можно прочитать в статье Как утеплить металлическую входную дверь?
Монтажные работы
Монтаж входной двери своими руками – поэтапная процедура, выполняемая в несколько подходов:
При монтаже анкерных болтов следует контролировать точность расположения конструкции и отсутствие смещения с помощью строительного уровня.
Дверная фурнитура
На производстве готовые двери не оснащаются только ручками, что упрощает транспортировку. Сборка ручек выполняется до монтажа короба – следует проверить плавность хода полотна двери, работу запорных механизмов и геометрию установленного блока.
Установка ручек выполняется на планку или розетку. Чтобы смонтировать ручку во втором случае, осуществляются следующий порядок действий:
Завершение монтажа
На заключительном этапе проводятся финишные работы по монтажу, выполняется отделка откосов и полотна двери.
После монтажа дверного блока монтажной пеной закрываются зазоры между коробом и стеной. Использование монтажной пены одновременно выполняет функции дополнительного крепежа, утеплителя, шумоизолятора.
Перед запениванием зазоров дверной блок заклеивается малярным скотчем по периметру, стена смачивается водой, чтобы удалить пыль. Пена наносится в два этапа: сначала изнутри тонким слоем на наружный наличник через технологический зазор, потом запенивается сам технологический зазор.
Благодаря такой последовательности работ пена при расширении не выходит между стеной и металлическим наличником со стороны коридора. Спустя 15 минут пеной покрывается оставшаяся часть зазора. Излишки герметика после высыхания срезаются ножом, малярный скотч удаляется с коробки.
Пену можно заменить цементным раствором либо шпатлевкой. Последнее действие – снятие защитных пленок, а также размещение декоративных заглушек.
Отделка
У свежеустановленного дверного блока остается выполнить отделку откосов. У бюджетных моделей дверей нужна дополнительная отделка внутренней области полотна: покраска порошковым красителем, обшивка шпоном или пластиком.
Для откосов могут быть использованы листы гипсокартона, пространство можно закрыть пластиковыми панелями или заделать шпатлевкой. Наиболее востребованный вариант – отделка доборной планкой.
Замена входной двери в доме
Входные двери в доме – залог спокойствия и уверенности. Менять их приходится нечасто. Поэтому если такая необходимость появилась, нужно подойти к выбору со всей ответственностью.
Когда замена входной двери необходима
Можно назвать несколько веских причин замены входной двери:
В остальных случаях для замены входной двери нет никакой спешки, вы можете уделить больше времени выбору модели. Но даже если замена двери носит срочный характер, не рекомендую относиться к вопросу поверхностно, ведь современные двери имеют очень длинный срок службы, такая покупка будет украшать ваш дом не один год. Кроме того, важно не забывать, что эстетическая сторона – это всего лишь одна сторона вопроса. Куда важнее тот факт, что основная задача входной двери – защита вас и вашего жилища от посторонних людей. Советы из данной статьи помогут вам сделать правильный выбор входной двери.
Как выбрать новую входную дверь
Квартирные и входные двери для дома похожи внешне. На самом деле находятся они в абсолютно неравных ситуациях. Разница показателя температуры и уровня влажности в подъезде и комнатах чаще всего невелика. А вот на улице и в доме они очень существенно отличаются. Ставить в качестве входных простые квартирные двери не рекомендуется. Ветер, жара и иные факторы внешней среды становятся причиной таких проблем, как:
Поэтому уличная входная дверь должна иметь особые характеристики.
Выбирая входную дверь, важно ориентироваться на несколько параметров, о каждом из которых я хотел бы поговорить подробнее.
Материал входной двери
Наиболее популярные материалы для создания входной двери – это дерево, металл или пластик.
Теплоизоляция входной двери
Очень важно беречь тепло. Справиться с этой задачей призваны двери с терморазрывом. Терморазрыв предполагает наличие прокладки из материала с незначительной теплопроводностью. Она разделяет части двери и препятствует термообмену. Высокими показателями теплоизоляции обладают те двери, в которых терморазрыв расположен и полотне и в коробе.
Наполнители входной двери также существенно влияют на характер теплосбережения. Качественная дверь предполагает наличие минимум трех слоев утепления, выполненных из таких материалов, как:
Звукоизоляция и пыленепроницаемость входной двери
Наличие хорошего наполнения в дверях с терморазрывом способствует также и отличному звукопоглощению. Дверь должна защитить вас не только от уличного шума, но и от отработанных автомобильных газов и пыльного воздуха.
Важнейший показатель выбора – герметичность входной двери. Обеспечить ее должны уплотнители. Они могут быть резиновыми или магнитными. Главное, чтобы они были предназначены для дверей, расположенных на границе дома с улицей. Универсальные уплотнители часто не справляются с поставленной задачей. Магнитные уплотнители притягивают дверь сильнее, а значит, обеспечивают большую герметичность. Максимальный эффект дает использование магнитной рамки.
Надежность и прочность входной двери
Закрытая дверь должна гарантировать вам чувство безопасности. Выбирая этот параметр, обращайте внимание на класс прочности двери. Самые надежные двери относятся к классу М1. Защита гарантирована в том случае, если:
Качество отделки входной двери
Вариантов дизайнерских решений сегодня очень много. Поэтому купить дверь на свой вкус и цвет проблемы не составит. А вот к качеству внутренней и внешней отделки дверного полотна стоит отнестись серьезно.
Как установить входную дверь
Учитывая то, что металлическая дверь – изделие с весом не менее 60 кг, важно позаботиться о собственном здоровье и пригласить помощника. Рассмотрим поэтапно установку входной двери в следующей пошаговой инструкции.
Демонтаж старой входной двери
Установка новой двери
Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, а толщина стен не меньше 160 мм, то установка металлической двери будет осуществляться по стандартной схеме. Хотя каждый отдельный монтаж индивидуален и неповторим. В остальных случаях требуется консультация специалиста, который оценит особенности дверного проема и внесет коррективы в процесс установки. Тонкостей и нюансов в этом деле очень много.
Выбрать дверь можно и самостоятельно. А вот качественно ее установить своими силами удается не всегда. Так что если хотите, чтобы в вашем доме всегда была хорошая погода, зовите на помощь специалистов. Они всегда рады вам помочь.
Как установить входную металлическую дверь самостоятельно?
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Производители дверей в один голос утверждают, что монтаж входной металлической двери должны делать профессионалы. Такая позиция понятна — каждый стремится заработать. Но если у заказчика есть желание или необходимость сэкономить пару-тройку тысяч рублей, эту работу можно выполнить самостоятельно. Ничего сложного в технологии нет.
Материалы и инструменты
На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.
При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:
Из материалов для работы потребуются:
Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.
Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.
Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:
Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.
Подготовка дверного проема
Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.
В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.
Демонтаж старой двери
Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.
Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины. После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены.
Подготовка проема
Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:
Важно: при расширении дверного проема, балка над дверью должна лежать на каждой стене минимум по 5 см.
Замер и заказ двери
Быстрота и качество работ по установке входной двери зависят от точности проведенных замеров. По высоте их необходимо проводить в двух местах, ширину измеряют внизу, посредине и вверху. Для расчета размеров дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, после чего от них отнимается 40-50 мм — для технологических зазоров.
Перед походом в магазин необходимо определиться с расположением петель, т.е. решить, в какую сторону будут открываться двери. Стандартный вариант — к стене коридора. Если коридор сквозной, то в противоположную сторону от входа — проще заносить мебель.
Проемы старых домов в основном нестандартные. Поэтому необходимо выбирать: расширять проем или заказывать двери по имеющимся размерам. Опыт показывает, что второй вариант чуть проигрывает финансово, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и трудоемкого процесса подгонки проема под размеры дверного блока), тем более что заказ практически во всех фирмах выполняется на следующий день.
Еще один важный момент при заказе — утеплитель должен быть не только в полотне двери, но и внутри дверной коробки.
Пошаговая инструкция по монтажу
В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема, для монтажа входных дверей используется несколько способов:
Сразу отметим два момента:
Крепление коробки на анкерные болты
Использование анкерных болтов для монтажа коробки получило массовое распространение. Поэтому вероятность покупки таких дверей стремится к 100%.
Рассмотрим пошагово, как правильно установить металлическую входную дверь на анкера самому.
Шаг 1. К дверному полотну крепятся замки и ручки (чаще всего замки уже врезаны на производстве). Дверь несколько раз открывается и закрывается — проверяется плавность хода петель и работа ручек. В это время необходимо проверить и работу замков.
Если ригели с трудом входят в вырезанные в коробке отверстия — скорее всего дверь требует замены, так как во время сборки нарушена геометрия. Согласитесь, дверной блок проще заменить по гарантии до установки, чем после. Необходимо помнить и еще об одном моменте: многие производители дверей снимают на них гарантию, если производился самостоятельный монтаж. В нашем случае гарантия сохраняется.
Шаг 2. Полотно снимается с петель, независимо от того, наружные они или потайные (скрытые). Коробка ставится в проем на 2 тонкие (1-2 см) подкладки. С помощью отвеса и нивелира находится вертикальное положение по фронту двери и ее торцам.
Шаг 3. Полученное положение фиксируется с помощью клиньев. Опять проверяется геометрия выставленной коробки — ошибка в несколько мм нарушает эксплуатационные характеристики двери.
Внимание, важно: производители потайных (внутренних) петель в инструкции по их установке указывают, что дверь должна иметь наклон в сторону коридора в несколько градусов. Если его нет, гарантии снимаются. У каждой модели цифры разные. Поэтому перед выставлением вертикали необходимо внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае зайти в интернет и на официальном сайте производителя найти эти рекомендации.
Шаг 5. Дверь снова снимается с петель. В районе технологического отверстия убирается утеплитель внутри коробки — может намотаться на сверло. После этого высверливаются отверстия длиной до 15 см такого же диаметра, что и анкер.
Внимание: при наличии проушин, но желании установить дверь на анкерные болты, отверстия под них в коробке можно высверлить самостоятельно. Для этого нужно сверло по металлу диаметром на 4-5 мм превышающим сечение анкера.
Шаг 6. Со стороны петель с помощью молотка и металлической вставки анкерные болты загоняются в отверстия до щелчка, означающего посадку анкера внутри коробки на пластину.
Накидной головкой гаечного ключа болт затягивается. После каждой точки фиксации проверяется вертикаль двери. Если нужно, то болт ослабляется — коробка отходит от стены или зажимается — притягивается к ней. Завершается процесс фиксации установкой анкеров со стороны замка.
Шаг 7. Силиконовой смазкой смазываются подшипники петель. Дверное полотно крепится на петли. Проверяется плавность хода двери, работа замков и ручки.
Шаг 8. Клеится утеплитель (если производители не установили заранее). Проверяется сила прижима притвора к коробке. При необходимости, проводится его регулировка эксцентриком, расположенным в месте захода язычка ручки в дверную коробку.
Все перечисленные работы не вызывают сложности. Главное — постоянно контролировать геометрию коробки.
Монтаж дверной коробки сваркой
Ряд производителей выпускают дверные блоки с проушинами на коробке. В этом случае не следует сильно задумываться, как правильно установить входную дверь с помощью сварки.
Во-первых, можно игнорировать проушины и смонтировать коробку на анкера, о чем говорилось чуть выше.
Во-вторых, пошаговый алгоритм выполнения работ практически идентичен приведенному выше, за исключением 5 и 6 пунктов.
Как видим, изменения минимальные.
Крепление коробки с помощью захватов
Этот метод применяется в тех случаях, когда вбитые в стену анкерные болты или штыри в процессе эксплуатации двери разбалтываются (хрупкий материал стен или они толщиной менее 15 см). В этих случаях делается металлическая обрешетка стены по периметру проема.
К каркасу дверного блока привариваются со стороны квартиры пластины шириной 4-5 см, диной, достающей до пластин решетки. Всего таких проушин должно быть не менее 10 шт.
Дверь выставляется по вертикали, крепится клиньями, после чего приваривается к обрешетке. Подробно процесс установки рассмотрен чуть выше.
При таком методе крепления выпасть (отжать) дверь внутрь квартиры не позволит наличник с наружной стороны. Вырвать в сторону коридора не даст сварка.
Установка фурнитуры
Производители дверей из фурнитуры не устанавливают только ручки — при транспортировке могут быть повреждены (сам запорный механизм уже установлен). Собрать их необходимо до установки коробки — нужно проверить ход дверного полотна, работу замков и геометрию выставленной коробки.
Ручки могут устанавливаться на розетку и планку. В настоящее время популярны первые.
Для монтажа дверной ручки с розеткой нужно выполнить следующие операции:
Завершающий этап
На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.
После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:
Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.
Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.
Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.
Отделка
У поставленной двери остаются незакрытыми откосы и прилегающая к ним часть стены (нужны наличники). Кроме этого, у дверей эконом-класса внутренняя сторона дверного полотна требует дальнейшей отделки: покраски порошковой краской или обшивки панелями из шпона или пластика.
Откосы можно установить из ГКЛ (процесс подробно расписан в работе: «Как сделать откосы на окнах из гипсокартона?»), пластика или заделать шпатлевкой. Но наиболее популярный вариант — отделать доборной планкой. Добор может поставлять в комплекте с дверью производитель.
Внимание: более подробно об установке доборной планки смотрите в следующем материале.
Заключение
Установку входных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны соответствующие инструменты и материалы, хороший помощник и, главное, желание. Технологический процесс не очень сложный, но требует соблюдения очередности работ: