как поменять пол на ваз 2115
Ремонт пола и порогов. Часть 1.
Летом осмотр авто на эстакаде показал гниль в районе поддомкратников. Несколько дней назад дошли руки до ремонта. Начал с водительской стороны.
Вооружившись болгаркой была зачищена ржавчина и отпилены гнилые элементы:
Сварочные работы проводились инветорным полуавтоматом, с использованием углекислоты, в основном на самых низких токах и самых низких значениях напряжения.
Были изготвлены и приварены ремвставки усилителя порога(металл толщиной 1 мм) и порога (толщиной 0,75мм):
Далее, вооружившись крылом от Хундай Гетса, которое было успешно распилено на заплатки — начал варить соеденитель пола и порога:
Далее был приварен поддмократник (старый оказалось оторвать сложновато). Заварен заплатками пол снутри:
Для герметизации швов — был куплен герметик Body 999:
Ремвставку порога решил не зачищать и не шпатлевать, ибо — она всеравно скрывается пол пластиковой накладкой на пятнашках.
Из-за проблем с электричеством в гараже, первые пару слоев антикора на днище пришлось наносить кисточкой, последний слой был нанесен с помощью распылителя мастики.
Мастику использовал Динитрол:
Внутрь порога распылил смесь отработки и мовиля, используя обычный промывочный пистлет.
Варил я первый раз — главный вывод, который я сделал — не стоит для сверления сварных точек использовать сверло 8мм — 5 достаточно.
ШВИ пола
В одной из предыдущих записей я писал о том, что собираюсь сделать шумовибротеплоизоляцию. В конечном итоге от теплоизоляции я отказался, так с теплом проблем зимой не испытывал, а делать дополнительный слой не хотелось, дабы не было слишком толсто. Решил ограничиться шумкой и виброй. Для виброизоляции было куплено 7 листов виброизоляции SGM. Хотел купить STP. Продавец сказал, что пяти листов хватит, я попросил всё же с запасом, он мне предложил забрать со скидкой 7 листов SGM, так как два листа ему будет сложно продать. На том и порешили. Также было куплено 4 листа шумоизоляции STP. Всё это добро вышло на 2550.
Ну и значится поехали:
Перво-наперво замутили двевесный тюненх. Без него с автовазом вообще никак =)
Далее сняли сиденья и нижнюю часть заднего дивана:
Затем были сняты все пластиковые накладки порогов, и снят ковролин:
Ковролин был постиран кёрхером с шампунем и повешен сушиться:
Заводская шумка после антифриза представляла из себя жалкое зрелище и была незамедлительно отправлена на окрестную помойку:
После снятия заводской шумки взору предстало такое зрелище:
Остатки антифриза были отмыты, после чего картины была вот такой:
Не могу не сказать, что я был очень рад такой картине. Для машины, которой уже 12 лет, всё очень и очень неплохо. Насквозь ничего не прогнило, ржавчины почти вообще не было. Местами от воздействия антифриза отшелушилась краска, она была убрана и под ней обнаружился девственно чистый металл практически без следов ржавчины. Самой гнилой частью оказалась труба на обоих передних сидениях. Салазки тоже были подржавевшими. Как так вышло до сих пор остаётся загадкой. Это дело было вычищено металлической щёткой, обработано преобразователем ржавчины и покрашено краской. Салазки смазаны графитной смазкой (спасибо огромное отцу за помощь).
Небольшие участки ржавчины на полу также были зачищены и обработаны преобразователем ржавчины. Затем отец спросил, долго ли я собираюсь ездить на этой машине? В общем-то я сказал, что другой пока не намечается. Тогда он сказал, что по уму нужно пороги обработать мовилем изнутри (да и не только пороги, а вообще все имеющиеся в доступе полости). А также можно пол выкрасить битумной мастикой. Сказано — сделано. Было куплено 4 баллона мовиля и банка мастики (всё вышло на 800 рублей). Ну и понеслась:
Часть пола под местом водителя было выкрашено остатками мастики, которая была у отца (ей же я промазал всё в том году под крыльями и бамперами), остальное же покрашено свежекупленной мастикой:
Надо сказать, что купленная мастика мне (да и отцу тоже) не понравилась. Предыдущая была с добавлением резиновой крошки (но именно такой в магазине не оказалось, а выбор в нашем городке невелик), пахла по-другому и сохла быстрее. Купленная же мастика оказалась просто битумом без всяких добавок резиновой крошки и долго сохла. К сожалению, забыл сфотографировать банки, чтоб знать, какую надо покупать, а какую точно не стоит брать.
Далее с помощью строительного фена и какой-то матери был наложен слой виброизоляции:
Затем слой шумоизоляции:
После наложения шумоизоляции стали собирать салон обратно. При сборке воздуховодов системы отопления выяснилось, что они не совсем хорошо входят друг в друга, то есть входят они хорошо, но также хорошо и выходят. Прям со свистом. Эта проблема была решена с помощью куска старой мотоциклетной камеры, который нашёлся в гараже:
Ну вот, собственно, и вся история. На всю работу ушло два дня (правда второй день закончился в половине четвёртого утра).
Со сборкой конечно были трудности, так как слой шумоизоляции получился толше, чем заводской. Всё же хорошо, что я не стал делать теплоизоляцию. Было бы ещё сложнее, но в принципе все решаемо.
По материалам: хорошо, что я взял 7 листов вибры, а не 5. Хватило буквально в притык. А вот шумки осталось ещё половина листа. Один баллон мовиля не пригодился. Тремя баллонами я залил все отверстия, которые увидел.
По ощущениям: стало намного тише. Я понимаю, что это не идеальный вариант. По-хорошему надо было бы снять торпеду и проклеить моторный щит, тогда бы вообще самолёт был. Но снимать торпеду — это дофига делов (точнее дофига делов её ставить обратно), времени столько не было. Также проклеить бы и потолок с дверьми. С потолком не делалось ничего, а вот двери проклеены виброй. Может как-нибудь соберусь и наклею туда шумку.
После сборки всего этого дела я покатил путешествовать по Пермскому краю, но это уже совсем другая история. Как разберу фотки — напишу блоге об этом. Жертвой моих путешествий стала правая ПТФ. Словил камень на трассе. Спасибо бронеплёнке, за то, что не выпали осколки стекла, по крайней мере отражатель остался целым и невидимым, а стекло я заменю, старых туманок у меня лежит 5 штук.
За сим позвольте откланяться. И спасибо за внимание.
Ну и, как всегда по традиции, всем бора и драйва =)
Переварка полов (часть 2)
Всем привет, с того момента, как померла болгарка прошло 2 недели, не дождавшись своего заказа в магазине «Метрика» я поехал в другой магазин и купил первую попавшуюся на глаза болгарку по приемлемому ценнику. Далее я отправился в гараж, довольный покупкой стал допиливать остатки старого пола на пассажирской стороне, после начал вваривать пол, проблем не было, да и быть не могло. Пол встал как родной, проваривал швом, но только с 3-х сторон, сзади, и боковины до середины, так как спереди ещё предстоит переварить усилитель передка, перед полов не проваривал.
Теперь так:
Начал приваривать заднюю поперечину пола и вот опять беда, углекислота закончилась((
Договорился завра с соседом смотаться в соседний город, обменять баллон, у нас в городке к сожалению не меняют…
Теперь немножко благодарности: BanditkA888 огромное тебе спасибо, что натолкнул на идею сразу кинуть шумку, денег не было, а заводская «шумка» пришла в негодность, нашёл подработку, теперь хватит на боле-менее хорошую шумоизоляцию:)
В прошлом посте я обещал выложить ценники на кузовной метал и всё остальное, что прикупил к этому ремонту, поэтому ловите:
Половина пола правая — 980р.
Половина пола левая — 980р.
Поперечина пола передняя 2 шт. — 130р. каждая
Поперечина пола задняя 2 шт. — 90р. каждая
Кронштейн крепления салазок сидения 2 шт. — 88р. каждый
Усилитель передка — 780р.
Новые шпильки в передние поперечины 8 шт. — 10р. каждая
Новые болты крепления салазок сидения 8 шт. — 8р. каждый
Уплотнительная резинка двери 2 шт. — 250р. каждая
Грунт 2 баллончика — 180р. каждый
Краска серебристая 2 баллончика — 230р. каждый
Фильтр масляный — 230р.
Моторное масло — 1000р.
ИТОГ: 6050р.
Особенности ремонта и замены днища на автомобиле ВАЗ 2114 и 2115
Автомобиль ВАЗ 2114 выпускался Волжским автомобильным заводом в период 2001-2013 гг. Днище ВАЗ 2114, в отличие от порогов, не относилось к числу частых расходников. Если сразу после покупки водитель проводил плановые осмотры и полноценно защищал кузов от агрессивного воздействия солевых реагентов, влаги, были ограничены стоянки и ночевки авто под открытым небом.
Исключением является авария или наезд на препятствие, в результате которой днище деформируется от механического повреждения.
Особенности конструкции
Модель 2114 строилась на базе ВАЗ 2109, она представляет собой рестайлинговую версию. Хэтчбек получил новую рулевую колонку, модернизированную приборную панель, обновленный полуторалитровый мотор, переработанный под протокол Евро 2. ВАЗ 2114 делит с девяткой одну колесную базу, 2460 мм. Конфигурация панели дна у моделей одинакова.
Есть ли отличия между 2114 и 2115
Модель ВАЗ 2115 считается связанной моделью. Хэтчбек построен на базе ВАЗ 21099 при различных транспортных размерах делит одну колесную базу со всем семейством Лада Самара. Штатные размеры днища и порогов для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 одинаковы и взаимозаменяемы.
Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:
Заводское штатное днище представляет собой цельную выштамповнную деталь, обработанную грунтом, покрашенную черной краской. В качестве защиты выступает полтэтиленовое покрытие.
Когда требуется ремонт
Для всех моделей ВАЗ кузов изготавливался из черной или низкоуглеродистой стали класса 08Ю, 08КП. Детали не оцинковывались, но покрывались полимерной антикоррозионной композицией, пленка обеспечивала защиту днища от влаги до 6 месяцев, затем начинались естественные процессы окисления. Уже после покупки водителям приходилось проводить тщательную антикоррозионную обработку металла.
Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:
Подготовка к ремонту
Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:
Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:
Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.
Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.
Демонтаж салона
Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:
Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:
Процесс вырезки металла по шагам:
Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.
Проведение ремонтных и сварочных работ
Ремонтировать днище ВАЗ 2115 достаточно сложно. Под днищем автомобиля расположены топливная система, патрубки тормозной системы и глушителя. При замене детали целиком необходимо полностью снимать эти системы и переустанавливать после сварки. Жестянщики со стажем рекомендуют не демонтировать элементы глушителя, а вырезать их, после ремонта дна проварить деталь и установить на место.
Если днище ремонтировать частично, снимать патрубки топливной и тормозной систем не потребуется. При вырезке целиком рекомендуется вырубать дно не по линии заводской сварки, а оставляя припуск в 1-2 см. Новый элемент приваривается швом внахлест, что увеличивает жесткость кузова и стойкость сварочного шва.
Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя
Использование строительной пены не только нецелесообразно, но и вредно при работах с металлом. Материал при высокой плотности имеет высокую степень гигроскопичности. Это значит, что пена начнет впитывать влагу и долго ее удерживать. Если залить пену во внутренний короб порога, в скрытые карманы днища, то вы получите постоянный очаг коррозии, который быстро распространится на кузов.
Замена частей или всего днища
Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:
После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:
Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.
Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.
Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.
Алгоритм работ по замене дна целиком:
Заключительная обработка
Грунтовка, антикоррозионная обработка, установка новой шумоизоляции и монтаж салона с подключением электрики относятся к заключительному этапу работы с днищем. Для внешней обработки понадобится битумная мастика или антикор Body 930. Средство имеет бюджетную стоимость и отличается высокой устойчивостью. Мастика формирует плотный, но эластичный защитный слой, который не пропускает влагу и защищает железо. Заключительные работы по шагам:
Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.
В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.
Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе
На СТО проводят весь комплекс работ по восстановлению кузова. Можно заварить дно у ВАЗ 2115, цена работ без стоимости демонтажа, материалов и комплектующих от 15 000 руб. Также допустимо поменять прогнившие поддомкратники, пороги и провести замену части дна, стоимость работ до 10 000 руб.
Ремонт днища, как и любой другой части кузова, относится к категории трудозатратных и сложных. К стоимости работ необходимо прибавить цену ремкомплекта.
Простые подсчеты показывают, что самостоятельный ремонт обойдется в три-четыре раза дешевле, но только в том случае, если водитель понимает всю сложность работ и имеет минимальный навык по использованию электросварки и работе с металлом.
Проект #THEWHITEEVIL Часть 3. Замена днища на ваз 2108 2109 21099 2113 2114 2115
Всем Привет. Сегодня речь пойдет о замене днища на «самаре» и «самаре-2»,
А вот все, что будет меняться в ближайшем будущем:
Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.
После этого берем дрель и одеваем на нее насадку для зачистки металла от ржавчины.
Начинаем обрабатывать дрелью места, где будем высверливать точки (указано на фото красным цветом). После берем сверло на «7», заточенное для высверливания точек и высверливаем. Кто не знает что это такое, смотрим здесь
Когда все работы завершены, подрабатывая молотком и зубилом демонтируем остатки днища.
Конечный результат
Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)
Процесс довольно геморный, но я управился за 3.5 часа непрерывной работы.
После берем шкурку с риской р80 и матуем металл, дабы нормально лег грунт и в дальнейшем не отлетал.
Когда металл заматован, разводим грунты (кислотный и эпоксидный) и грунтуем днище.
Сначала грунтуем кислотным грунтом в один слой. Оставляем на час, чтобы он высох (можно не делать этот шаг)
Потом грунтуем эпоксидным грунтом (грунт я брал novol protect 360) кроем в 2 слоя. межслойная сушка 15 минут
2.Когда загрунтовали днище, оставляем его в гараже на ночь, и приходим только на следующие сутки.
Почему я рекомендовал при обрезке не задевать нижние элементы днища (всякие крючки, кронштейны)?
Потому что мы будем приваривать их сразу по месту, вымеряя все размеры что как было.
Настоятельно рекомендую не повторять мою ошибку, а приварить сначала корыто в машину и только потом к нему все остальное приваривать., хотя если у вас ровный пол, то можно и делать как я. Только если потом днище немного поведет пропеллером- я не виноват)))
Привариваем все шпильки, кронштейны, крючки и прочие элементы, вымеряя все со старого днища.
Привариваем все верхние элементы днища, вымеряя все старые размеры и размечая все маркером.
3.Очищаем лонжероны от ржавчины.
Первым делом все зачищаем щеткой по металлу, покрываем цинкарем. Потом счищаем цинкарь, набиваем риску шкуркой р80 и грунтуем в 2 слоя эпоксидным грунтом
Часть 3. Установка днища. Перед установкой не забываем наделать дырок для варки.
Вставляем днище через низ, предварительно зачистив всю видимую ржавчину и покрыв эпоксидным грунтом.
вставляется с небольшим усилием через низ. Сначала выкатываем машину на улицу, снимаем передний стабилизатор. Помещаем днище под низ, максимально продвигая его вперед, пока оно не упрется в колеса. Приподнимаем заднюю часть и тащим его назад в салон. После двигаем его вперед, и одновременно тянем перед вверх. Днище установлено! Обвариваем и радуемся)))
И да, совсем забыл: когда дно вырежете, продуйте компрессором и передние и задние лонжероны, чтобы они прослужили дольше, ибо из них вылетает огромное количество песка, глины и земли.
Раз уж я решил доделывать все в 2017 году, то буду менять еще столбы дверей, дабы не экономить на своей же машине… Подписывайтесь на проект. Дальше будет интереснее!