как подготовить пол для укладки ламината

Подготовка пола под ламинат

Ламинат – отделочный материал, представляющий собой многослойную древесноволокнистую плиту. Ламинат является одним из самых популярных видов напольного покрытия, благодаря ряду преимуществ, соотношению цены и качества, широкому ассортименту, и простому монтажу, доступному даже непрофессионалу. Однако, при нарушении технологии укладки ламината, покрытие быстро приходит в негодность, теряя презентабельный внешний вид. Один из важных этапов монтажа ламината – правильная подготовка пола к укладке.

Требования к основанию под ламинат

Требования, предъявляемые к основанию под ламинат, обусловлены свойствами капризного материала. Выбирая ламинат в качестве напольного покрытия, важно помнить об особенностях материала:

Чтобы покрытие длительное время сохраняло достойный внешний вид и не требовало ремонта, необходимо выполнить два условия: тщательно выровнять поверхность и дождаться конечного высыхания основания после выравнивания.

Ошибочно предполагать, что подложка под ламинат, имеющая толщину 3 мм, спасет материал от неровностей основания. Горизонтальный перепад высоты, допустимый для монтажа ламината, составляет 3 мм на каждые 2 метра пола.

Удостоверьтесь в отсутствии на поверхности точечных бугров и углублений, волнистости основания, и даже вкраплений щебня в бетон.

Подготовка бетонного пола под ламинат

Существует два распространенных способа подготовки бетонного основания под ламинат:

Стоит обратить внимание на то, что сухая стяжка менее долговечный способ, поскольку песчаная подушка со временем дает усадку. Если позволяют возможности, финансы и время, отдайте предпочтение мокрой стяжке.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Не исключено и деревянное основание под ламинат. Но перед укладкой покрытия необходимо проверить состояние деревянного пола.

Подготовка пола под ламинат не заканчивается выравниванием основания. Не забудьте о слое пароизоляции и подложке, это обязательные этапы, влияющие на качество и долговечность финального покрытия.

Источник

Подготовка основания пола под укладку ламината

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Многие владельцы домов и квартир, решившие сделать капитальный ремонт своего жилища, отдают предпочтение именно этому материалу благодаря его низкой цене, большому разнообразию цветов и фактур, высокому качеству, долговечности и простоте в обслуживании.

Подготовка пола к укладке ламината – очень важный и ответственный этап работы. Мы предлагаем подробнейшую пошаговую инструкцию, которая расскажет вам, как сделать это правильно. Как ни странно это может показаться, подготовительный этап имеет очень большое значение для правильного монтажа ламинированного напольного покрытия, поэтому не пренебрегайте нашими советами.

Что необходимо учитывать перед начало подготовительных работ

#1. Если основание пола сделано из бетона, вы должны проверить его ровность и горизонтальность. Если по этим показателям бетонное основание далеко от идеала, необходимо залить тонкий слой самовыравнивающейся стяжки. Предварительно заполните раствором имеющиеся в бетоне трещины, тщательно удалите с поверхности всю пыль и жирные пятна.

#2. Если основание вашего пола деревянное, перед укладкой ламината вы должны убедиться в его ровности и отсутствии трещин. Если древесина повреждена или деформирована, мы рекомендуем уложить по всей поверхности слой фанеры толщиной 10-12 мм. Закрепите листы фанеры к деревянному основанию или предварительно уложенным лагам с помощью гвоздей или саморезов. Рекомендуем вам помечать на стенах расположение лагов, чтобы использовать эти отметки, когда вы приступите к креплению плинтусов. Если хотите избежать проблем в будущем, перед укладкой фанеры обязательно прочитайте инструкции изготовителя. В большинстве случаев вы должны оставить между листами расширительный шов 3 мм. Зазоры между фанерными листами и стенами комнаты следует заделать, чтобы создать барьер для влаги и улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения.

#3. Если фанера не укладывается в ваш ремонтный бюджет, можете использовать 11 мм OSB-плиты. Однако следует помнить, что нельзя использовать OSB в местах, подверженных воздействию влаги, так как материал будет набухать, возможно появление на нем плесени и грибка.

Если вы решили осуществить подготовку пола под ламинат своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы:

Инструменты:

Советы:

Подготавливаем основание под укладку ламината

Перед началом укладки ламината вы должны, используя уровень, убедиться, что поверхность чернового пола горизонтальна. Этот аспект очень важен, поскольку, если поверхность неровная, новый ламинат будет прогибаться и скрипеть, что приведет к его быстрому износу.

Бетонное основание пола.

Тщательно очистите поверхность, используя пылесос или веник, поскольку оставшиеся мелкие частицы могут поставить под угрозу весь проект. Особое внимание уделите углам и периметру комнаты. Будьте готовы при необходимости повторить процесс уборки. Чтобы при подметании защитить свои легкие от пыли, используйте респиратор. По окончании этого этапа надлежащим образом проветрите помещение.

Очистка поверхности пола от пыли.

При подготовке бетонного пола под ламинат используйте долото или большой скребок для удаления бетонных «нашлепок» или каких-то других неровностей чернового пола. Не забудьте, используя веник или пылесос, убрать весь образовавшийся при этом мусор. Пылесос в данном случае предпочтительнее, поскольку он в меньшей степени способствует распространению пыли вокруг.

Если вы пропустите этот шаг, ламинат со временем может деформироваться или начать скрипеть. Ликвидация микронеровностей является очень важным этапом подготовки пола перед укладкой ламината, поэтому тщательно проверьте поверхность, причем не один раз.

Удаление засохших капель цементного раствора с помощью шпателя.

Подпилите дверные косяки с помощью специальной пилы Pull-Saw или обычной ножовки. Многие псевдомастера делают вырезы в ламинатной доске по форме косяка, но этот метод является совершенно неправильным. Это не только выглядит недостаточно эстетично, но и может привести к прогибанию и скрипу ламината.

Правильный способ заключается в аккуратном подпиливании дверного косяка снизу. При этом толщина образующегося между косяком и черновым полом зазора должна равняться суммарной толщине ламинатной доски и подложки. Сделав подпил, не забудьте проверить, помещается ли туда ламинат.

Подпиливание дверного косяка.

В последний раз проверьте поверхность пола на предмет наличия трещин, неровностей и маслянистых пятен.

Удаление монтажной пены и других остатков из-под дверного косяка.

Заранее подготовьте и сами материалы. Упакованные ламинатные доски должны храниться в горизонтальном положении в комнате, где они будут укладываться, по крайней мере, 48 часов. Температура в помещении должна быть не меньше 18 0 С, а расстояние между стенами и упаковками ламината – больше 50 см.

Для уточнения всех этих деталей прочитайте инструкцию производителя на упаковке ламината. Подготовка материала имеет большое значение для достижения профессионального результата, поэтому следуйте этим рекомендациям.

Не забудьте заранее купить подложку под ламинат. Необходимую площадь можно рассчитать, просто умножив длину комнаты на ширину и добавив дополнительные 5-10% на отходы при раскрое.

Акклиматизация ламината.

Подготовка пола под ламинат вами проведена. Теперь настало время браться за укладку самого напольного покрытия.

Источник

Подготовка пола к укладке ламината

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В народе говорят: «Ремонт — дорогое удовольствие». Вот и я, человек умственного труда, как любили говорить в СССР, но с руками, растущими все же откуда надо, решил на старости проверить, насколько оно дорогое и как можно сэкономить, если делать все или хотя бы все возможное, своими руками?

С чего начинать

Моя трехкомнатная квартира при строительстве получила покрытие на пол в виде линолеума. В зале и спальне его состояние, после 22 лет эксплуатации, на 4, может и с минусом, но все же на 4. А вот в бывшей детской — оценка ближе к неуд.

Появились волны, в некоторых местах бетон под линолеумом разрушен, что мне было непонятно. Я ведь считал, что напольное покрытие лежит непосредственно на бетонном перекрытии, а как его можно было разбить — в голову ничего рационального не приходило (только когда стал заниматься непосредственно ремонтом, узнал, что это была стяжка пола).

В один из приездов внуков, маленькая 2-хлетняя внучка зацепилась за выпуклость линолеума и упала, старому полу был вынесен приговор. Консолидировали все свои денежные ресурсы и стали считать, хватит ли их для быстрого и качественного ремонта. Это при строительстве частного дома пол можно стелить несколько месяцев. А жить несколько месяцев на строительной площадке? Нет, уж извините.

Для быстрого ремонта, что требуется? Наличие материалов и бригада профессиональных строителей. Чтобы все это обеспечить — нужны, правильно, деньги. Если их не хватает, лучше отложить ремонтные работы до появления нужной суммы и жить в нормальных условиях.

Поэтому начали с того, что решили определить сумму на покупку нового напольного покрытия. Выбор был недолгим: ламинат или паркет. Ценовой фактор сразу же вычеркнул из списка паркет — дорого.

Чтобы понять, как подготовить пол для укладки ламината и как его монтировать, полез в интернет искать различные форумы про это напольное покрытие. И здесь меня поджидало несколько сюрпризов.

1. Лучшим считается ламинат немецкого и финского производства. Но есть одно но, которое я, как специалист в области механизации технологических процессов, знаю наверняка: в России ламинатный пол производится на том же оборудовании, что стоит у немцев и финнов.

Процесс полностью автоматизирован, следовательно, и качество готового продукта не должно отличаться. Это не сборка легковых автомобилей, где слесарь дверцу машины может подгонять кувалдой, вместо того, чтобы поработать минут 15-20 шуруповертом.

2. Я считал, что чем толще ламели, тем лучше. Практически на всех форумах об этом говорится. Но на одном сайте глаз зацепился за фразу: «качество ламината в первую очередь определяется его плотностью».

Сразу этому не придал значения. Но в голове предложение крутилось и крутилось. Решил все же проверить. И вдруг выяснилось — действительно, ламели имеют различную плотность. Что это значит для качества, наверное, не нужно объяснять — поролон толщиной в 5 см не выдержит вес человека и сомнется.

Маленькое отступление: во время покупки ламината в нескольких торговых точках ни один продавец не назвал этот показатель качества. Наоборот, они удивленно спрашивали, что это такое и как влияет на эксплуатацию пола?

Производители также не указывают эту цифру на упаковке. Но не расстраивайтесь. Расчет несложно произвести самостоятельно. Для этого вес ламелей (нетто), один из обязательных параметров товара, наносимых на упаковочный материал, делим на их площадь (длину ламели*ширину*количество досок в пачке), а затем еще раз делим на толщину одной доски.

3. Покупать необходимо с запасом, минимум 10%. На показатель влияет технология монтажа: прямая — 10%; по диагонали — 20%; узором — 30%.

4. В упаковке, как правило, находится 2 м 2 ламината. Есть небольшие отклонения, вызванные разным размером доски. На основе полученных знаний провел корректировку требуемого количества ламината. Оказалось, что нужно покупать 24 м 2 ламелей на сумму 13,2 тыс. руб.

5. Узнал, что у ламината есть 4 хронические проблемы:

Однако у этих проблем есть решения (приведены в той же последовательности, что и проблемы):

Полученная информация немного смутила — на горизонте замаячили дополнительные расходы, величина которых пока была неясна.

Сколько стоит ремонт пола в квартире

Информации в интернете по интересующим вопросам или не было вообще, или она была противоречивой. Поэтому нужна была консультация специалиста, при этом не простого сметчика, которого присылают крупные ремонтно-строительные фирмы к заказчику, а именно профессионала, который смог бы ответить на любой вопрос.

Ответ нашелся сам собой — в голове всплыл годичной давности разговор в одной компании. Один из участников посиделок, ресторатор, рассказывал о том, как делал ремонт своего заведения. Проблема была во времени ремонта. Стремясь сохранить клиентов и заработать, владелец ресторана решил проводить ремонтные работы ежедневно после закрытия заведения, т.е. ночью и ранним утром.

Однако стоило строителям начать работу, как соседи сверху вызывали наряд полиции. К сожалению для ресторатора и ремонтников, они были правы. Так продолжалось несколько раз, пока все потенциальные исполнители не отказались от заказа.

Коллега, такой же ресторатор, посоветовал обратиться к одной небольшой фирме, которая и работала отлично, и успешно решала щекотливые вопросы. Ее особенность в том, что из начальства только директор, он же и хозяин. Это позволяет контролировать всю работу фирмы на высшем уровне. Попытки расшириться и пригласить на работу мастеров и прорабов обернулись снижением качества работы, что никак не устраивало хозяина.

После предварительных переговоров, директор фирмы попросил у ресторатора несколько дней для окончательного ответа. Сам же в эти дни лично посетил каждую семью, живущую над рестораном, и договорился с ними, что они не будут вызывать полицию из-за шума в ночное время. Ремонт был закончен быстро и с надлежащим качеством. На каких условиях соседи согласились потерпеть время ремонта, так никто и не узнал.

Найти этого профессионала и договориться о встрече было делом техники. Осмотрев помещение, молодой человек, директор фирмы, сначала описал, что имеется и что должно быть.

После этого он продиктовал стоимость работ и расценки:

Внимание: с весны 2018 года стоимость вывозки мусора возросла до 6 000 руб.

Таким образом, только работы обойдутся в 37 800 рублей. А ведь еще покупать цемент, песок, подложку и другие материалы. Настроение резко упало. На семейном совете было принято решение делать ремонт своими руками.

Подготовка основания пола

Подготовка пола к укладке ламината началась с освобождения комнаты от мебели и вещей, которых набралось довольно много. Планировали работы выполнить за пару часов, но в итоге отдали на все почти день.

Снять плинтус и линолеум удалось быстро, но избавиться от него не получилось. Управляющая компания запретила его выбрасывать в мусорные контейнеры. Но это нас не расстроило. Все равно нужно заказывать машину под остальной строительный мусор.

На следующий день начали разбивать стяжку. После часа пыльной работы поняли, что без перфоратора будем возиться несколько дней. Дома его не было, у друзей перфоратора так же не оказалось. Уже знакомый мне директор строительной фирмы посоветовал взять инструмент в почасовую аренду. Расценка оказалась приемлемой — 500 руб. в сутки за перфоратор BOSCH.

С перфоратором управились до конца дня. На следующий день заказал машину, которая должна приехать к 12 часам. Резерв во времени предусмотрел для загрузки мешков мусором. Плотные мешки для мусора покупали не новые, а б/у, чем прилично сэкономили — покупка обошлась всего в 370 руб.

Бетонное основание после вывозки мусора подмели, а затем пропылесосили. Оказалось, что в некоторых местах на нем плохо отбита старая стяжка, а также имеются трещины — одна довольно широкая, а три мелкие.

Меня это сильно смутило. Ведь, как я понимал, железобетонные изделия не должны трескаться. А здесь несколько трещин. Если они образовались на ровной поверхности, то уже по готовым трещинам процесс растрескивания пойдет быстрее и интенсивней. Необходимо срочно принимать меры.

Интернет опять в помощь. Но понятных начинающему строителю рекомендаций так и не нашел. Все больше встречалась инструкция, где трещины должны заделываться грунтовкой или специальной смесью, стоимость которых была для меня запредельной. Пришлось опять звонить профессионалу. В результате был получен простой и недорогой рецепт лечения бетонного основания.

Внимание: для помощи таким же начинающим строителям я, на основе своего опыта, рекомендаций в интернете и советов профессионала, написал статью «Подготовка основания под стяжку пола». Там отдельным блоком рассматривается также подготовка деревянного пола под ламинат.

Подготовка бетонного пола под ламинат продолжилась с уборки остатков старой стяжки. Они, хотя и с трудом, но поддались молотку и зубилу. Также убрал молотком и зубилом несколько сколов и отслоившихся частей бетонного основания. А с трещинами пришлось повозиться.

К этому времени у меня в тетрадке был записан пошаговый инструктаж по способам их лечения. При этом подчеркнуто несколько позиций.

Для справки:почему дешевле? Цемент М400 или М500 придется покупать в любом случае — без него не сделать стяжку. А канистра с Церезитом СТ 17 для бетона стоит около 4,0 тыс. руб., что, согласитесь, немало. Также впоследствии я обнаружил более дешевые грунтовки, стоимость которых была в 2-2,5 раза меньше Церезита.

Настало время заделки трещин ремонтным раствором. Его приготовление не сложное — цемент 1 часть, вода и мелкий песок по 3 части, также 1 часть клея ПВА. Так как мне всего этого нужно было совсем немного, ремонтный раствор я делал в пластиковой 2 л бутылке, разрезанной пополам.

Компоненты пересчитывались соответственно. В продаже предлагается огромный выбор промышленных и очень эффективных ремонтных смесей. Но они довольно дорогие, и вдобавок нужно примерно 10% от проданного количества. Остальное куда девать? Получается, выбросить живые деньги на ветер, а я не олигарх.

После тщательного размешивания получилась совсем не текучая смесь. Она точно в мелкие трещины не попадет. Пришлось ее втирать шпателем, а также втаптывать вовнутрь трещин отверткой. Получилось в итоге неплохо. Естественно, в более широкие проемы в бетонном основании такой раствор заливать, а точнее — затирать, значительно проще, что и показала широкая трещина. Здесь все было сделано за пару минут.

Для наблюдательных читателей: нет, я не забыл положить шурупы в канавки для армирования трещины.

Сушка ремонтного раствора заняла 28 дней. В принципе работы можно было продолжить и на 7 день, но по ряду причин они были заморожены. Дальнейшая подготовка пола к ламинату состояла из нескольких технологических операций:

В этом перечне только укладка подложки была на последнем месте. Остальные операции могли быть как первыми, так и предпоследними. Все зависело от вида применяемых материалов. Стремясь уменьшить высоту пола, я склонялся к варианту грунтовки бетонного основания специальными водонепроницаемыми составами для гидроизоляции, что, по моему мнению, занижало пол на 5 мм.

Однако мой спаситель, молодой профессионал, с цифрами в руках показал, что этот вариант слишком затратный и уменьшение будет реальным всего на 2 мм. Наиболее оптимальный вариант:

Попутно нужно закрепить на стене демпферную ленту и установить маяки для заливки стяжки.

Следуя за указаниями профессионала, я все же не совсем точно записал первый пункт. Точнее, я записал так, как диктовалось, но суть совсем не в том, что записано. Кстати, и в учебниках для отделочников пишется так же. Но повторюсь, это не совсем верно.

Адгезия перекрытия со стяжкой не нужна. В противном случае как объяснить «плавающую стяжку», когда цементный раствор заливается на гидро- или шумоизоляционный материал — пленку, с которой сцепления цемента нет и быть не может.

Главная и единственная задача грунтовки бетона — наполнить его поверхность водой, чтобы он не отбирал ее из стяжки. И здесь появляется два важных момента, о которых необходимо помнить.

Установка маяков и демпферной ленты

Первоначально мне казалось, что отбить линию стяжки и установить маяки с демпферной лентой не займет много времени — максимум день с учетом отсутствия опыта. Но проблемы начались буквально с первых шагов. Что такое маяки я знал — видел при штукатурке стен. Но когда начал разбираться, как их установить на полу, то первое, что вызвало затруднение — что такое нулевая линия и линия стяжки, а также как их нанести на стену.

Прочитал в интернете около 5 работ, а понять толком и не смог. Не знаю, или я стал тупить, или было написано не совсем понятно. Проблема решилась просто — в одной из работ увидел грамотно выполненный рисунок. Все встало на свои места. Если бы он попался на глаза сразу, то и читать ничего не пришлось бы.

Нулевой уровень, или, как еще говорят, линия горизонта — это линия на стене по всему периметру помещения, проведенная параллельно горизонту (не полу, а именно горизонту) на удобной для работы высоте, примерно 1,4-1,6 м от пола. Провести эту линию проще всего с помощью гидроуровня длинной 3-4 м, прозрачной пластиковой трубки. Идеально для этих целей подходит топливная трубка дизельных легковых автомобилей. В нее заливается вода с таким расчетом, чтобы в обоих концах трубки, 15-20 см, ее не было.

Работа с таким устройством очень простая. В любом месте стены ставится начальная отметка (я поставил ее на высоте 1,5 м от пола), от которой и будут вестись все расчеты. Затем вдвоем, я и еще один член семьи, подошли к ней. Я встал у отметки, наложив на нее пустой конец трубки, мой помощник на расстоянии 1,5 м от меня.

Прижав гидроуровень к стене, он начал медленно его поднимать до тех пор, пока у меня вода не встала на карандашной отметке. Помощник у себя также, маркером на стене, зафиксировал уровень воды. Я обошел его и встал примерно на таком же расстоянии — около 1,5 м.

Прижав свой конец трубки к стене, я начал его опускать, чтобы у помощника вода также совпала с оставленной отметкой (когда я переходил, то сильно задрал свой конец гидроуровня, и у помощника она ушла вверх). Поочередно переходя, мы оставили отметки по всем стенам. Затем с помощью длинной, ровной рейки прочертили по всем стенам одну линию — линию горизонта.

Дальше было еще проще. Через каждый метр мы измеряли рулеткой расстояние между проведенной линией и полом, а результаты измерений записывали на стене. Самое короткое значение промера и показало высшую точку пола.

От нее на стене сделали отметку линии стяжки — рулеткой отмерили 3 см (толщина стяжки пола должна быть минимум 3 см., сделать толще — увеличится расход материалов, тоньше — разрушится). Сделали замер от линии горизонта до новой отметки, и на таком же расстоянии наставили карандашом видимых точек. Опять с помощью рейки по отметкам провели линию стяжки.

Решили перестраховаться и проверили высоту пола внутри комнаты. Для этого в углах на линию стяжки вкрутили саморезы и натянули по диагонали леску. Строительным угольником промерили расстояние между ней и полом. В одном месте оно оказалось всего 2,3 см. Пришлось поднимать линию стяжки на 0,7 см, чтобы выдержать требование в 3 см.

На следующем этапе разметили по бетонному перекрытию линии, по которым пройдут маяки. Начали со стен, вдоль которых они будут устанавливаться. Отступив от них по 10 см, прочертили мелом две параллельные линии.

Если я что-то плохо разъяснил, то этот мой прокол можно исправить. К вниманию читателей работа «Как проверить уровень пола в квартире самому?»

Определить, сколько всего нужно пролетов для заливки стяжки, не составило труда. Для этого даже не потребовалось проводить вычислений. Два пролета, шириной чуть менее 2 м, создают трудности и в заливке и в работе правилом — его сложно прижать при такой длине к другому маяку, когда производится выравнивание стяжки. Три пролета — самое оптимальное решение. В итоге получили четыре линии маяков, длиной 22 м.

Следующий этап работ требовал покупки фибры (100 руб.), правила длиной 2 м (оказалось не очень дорогим — 431 руб.) и 22 м алюминиевых направляющих маяков. Цена 1 м всего 50 руб., но их покупка в целом стоит уже 1100 рублей. Плюс нужно искать болгарку, чтобы их нарезать по размеру.

Если так пойдет и дальше, то мелочи съедят все деньги, выделенные на ремонт. После небольших колебаний, было принято решение ставить растворные маяки, которые в разы дешевле, да и ставить их проще, судя по комментариям на форумах. Не из Ротбанда, на который так же требуются деньги, а цемента и песка. Правда, здесь есть два но:

Но все складывалось к лучшему — «помощники», которые могли «поправить» работу деда, в ближайшее время не планировали у него гостить. Установка маяков началась опять с аренды перфоратора BOSCH (опять 500 руб. из кармана, не считая проезда).

Им и высверливались отверстия по отмеченной мелом линии под дюбеля. Всего пять отверстий. Первое и последнее на расстоянии 10 см от стены, остальные на равном расстоянии друг от друга. Так прошлись по всем линиям. Вся работа была выполнена примерно за полчаса.

В дюбеля, вбитые в отверстия, вкрутили, предварительно смазанные хозяйственным мылом, саморезы. Если кто подумал, что мыло нужно для более легкого вкручивания метизов, то ошибся. Как раз, наоборот, для их выкручивания, когда затвердеет раствор маяков (цемент не схватывается с жирными и мыльными поверхностями).

Кстати, с этой же целью, чтобы раствор не налипал на правило, оно подверглось такой же обработке. Затем правило плашмя положили на два самореза, ближайший к стене и следующий, прижав его конец к стенке. Сверху, посредине правила, положили строительный нивелир.

Дальнейшая работа свелась к «вкрутил-выкрутил» саморез, каждый по очереди, пока правило не заняло строго горизонтальное положение на уровне линии стяжки. Так как второй по счету саморез уже принял необходимое положение, третий метиз очень быстро нашел свое законное положение.

Надеюсь, не надо подробно объяснять, что правило уже лежало на втором и третьем саморезах, и я крутил только третий. К моему удивлению, работа была сделана очень быстро, а я боялся, что на нее уйдет несколько часов.

Следующий шаг, обработка бетонного основания цементным молочком, но не всего, а только тех линий, где будут устанавливаться маяки. Раствор для растворных маяков замешал миксером (в перфоратор вставил соответствующую насадку) в 15-литровом ведре. Соотношение цемента и песка 1:3. Добавил 1/3 воды, пол-литра клея ПВА и столько же жидкого мыла в качестве пластификатора. Я хотел получить полусухой раствор, а он плохо лепиться. Добавка пластификатора проблему решает.

Когда в растворе не оказалось чистого песка, я посчитал, что он готов. Кельмой стал делать гребень между саморезами, но чуть выше их головок. Раствора чуть-чуть не хватило на всю линию. Поэтому следующие замесы я делал с учетом полученного опыта.

В первый раз я боялся, что во время работы миксера часть раствора окажется на стенах комнаты и перестраховался. Затем на гребень положил правило, а на него нивелир и прижал всю конструкцию к головкам саморезов, чтобы получить линию стяжки. В нескольких местах раствор полез наверх. Пришлось обрезать мастерком. И так по всей линии.

Почему на правило положил нивелир? Да, боялся, что при нажатии посередине правило прогнется вниз. А если прижимать вдвоем по саморезам, то оно может выгнуться дугой. А так, нажатием на нивелир получил очень ровную линию.

По окончании работ по установке маяков я случайно обнаружил ляп в своей работе. Во всех инструкциях пишется, что растворные маяки должны плотно прилегать к стене. Но кто скажет мне, как после отвердевания раствора прикрепить по всему периметру демпферную ленту. Да никак. А линию маяков порвет, и это не обсуждается.

Мое счастье, что вовремя обратил внимание. Поэтому кельмой осторожно вырезал проемы под ленту между стеной и маяками. А себе в уме сделал отметку — все, что пишется в интернете, должно анализироваться. Доверяй, но проверяй.

Ленту решил крепить перед заливкой стяжки, когда раствор маяков схватится до такой степени, что по нему можно будет работать. Конкретно, сколько сохнет такой маяк, нигде не написано. Решил подождать дней 8-10 и постоянно проверять крепость поверхности маяка отверткой.

В это же время завез все необходимые материалы: цемент, песок и демпферную ленту. Их расчет, для тех кто хоть немного дружит с математикой, не вызывает сложностей. Площадь пола умножить на среднюю толщину стяжки. И все. У меня получилось 0.95 м 3 (21,8х0,044).

Для тех, кому лень возвращаться в начало рассказа:

Определить количество компонентов раствора можно по специальным строительным таблицам. Мне понадобилось 10 мешков цемента по 50 кг и 24 мешка песка, так же по 50 кг. Для стяжки нужен портландцемент М400.

Но я, по специфике своей работы, хорошо знал одну тонкость, которая для многих думаю станет откровением — все виды цемента за 6 месяцев хранения теряют свои первоначальные свойства и переходят на ступеньку ниже.

Цемент М400 становится М300, а на его место приходит М500. Поэтому и покупал марку М500, чтобы перестраховаться. Попутно купил демпферную ленту. За все заплатил 5 720 рублей:

Доставка обошлась в 400 руб. А вот поднимать в квартиру мешки стал сам, пожалел 3 400 руб. (по 100 руб. за мешок).

На 12-ый день посчитал, что можно продлить работу. Поэтому вначале выкрутил саморезы, прикрепил на клей ПВА демпферную ленту, прогрунтовал цементным молочком маяки и пролет между ними, а затем стал делать раствор: цемент М500 — 1 часть, песок, просеянный и промытый — 3 части, фиброволокно.

Учитывая большие объемы раствора, с дачи была привезена полиэтиленовая тара для засолки огурцов на 50 л. Сосед рекомендовал взять у него обрезанную пополам 200 л металлическую бочку, специально приспособленную для этих целей, но ее без прицепа не привезешь. У меня и моих знакомых его не было, а арендовать не хотелось.

Засыпал в бочку одно 5-ти литровое ведро цемента и три таких же ведра песка. Рассыпал по поверхности щепотку фибры и стал все это мешать миксером. Почему немного? А на всех форумах говорится, что фибра любит сбиваться в ежистые комки, которые потом приходится вылавливать руками.

Многие, наверное, впервые слышат о фибре. Поясняю — это армирующее раствор синтетическое волокно, не позволяющее ему во время гидратации цемента растрескиваться по поверхности и производить усадку. Стоит копейки, а экономия на тысячи рублей. Кому интересно, могут посоветовать почитать статью «Стяжка пола с фиброволокном».

С миксером вышел прокол. Сухая смесь никак не хотела размешиваться. Пришлось вначале руками, а затем кельмой вымешивать фиброфолокно. Процедура оказалась продолжительной по времени. Пришлось к заливке стяжки привлекать домочадцев. Минут через сорок в сухую смесь стали порциями добавлять воду.

Получив раствор консистенции сметаны, начали с дальнего угла заливать первый проход. Укладывали его так, чтобы закрывал на несколько мм растворные маяки. Удалось положить всего 1 м от стены. И здесь я понял, что сплошная экономия вышла боком. Нужно было брать в аренду бетономешалку. А так возились практически 2-е суток.

Из полученного опыта отмечу, что ровнять раствор лучше на себя, так удобнее. Второй момент — если цемент готовится такими малюсенькими порциями, как у меня, то грунтовать нужно конкретно под объем раствора примерно минут за 40. И последнее — ни в коем случае не оставляйте на ночь незавершенный пролет.

По завершении работ профессионалы меня успокоили. Все отдельно залитые части раствора схватятся одинаково. Главное не делать больших перерывов. Адгезия раствора с маяками будет немножко меньше, но абсолютно достаточной, чтобы простоять пару сотен лет.

После заливки стяжки бюджет похудел примерно на 15 000 рублей. Согласитесь, это немного. О проведении гидроизоляции, укладке подложки и самого ламината, а так же о том, как стыковались разные уровни пола в комнате и коридоре, в следующем рассказе (будет опубликован на этой же странице).

В конце концов оказалось, что подготовка полов под ламинат своими руками — не такое уж и страшное дело. Успехов всем в нелегком, но интересном ремонте.

Источник