как отрегулировать дверь тойота
Длиннопост: регулировка дверей, ремонт креплений фар
Как вы помните (а если не помните, то почитайте в БЖ), я в январе подрифтил мордой о сугроб на покатушках.
Это стоило мне креплений фар, замятого правого крыла и номерной рамки, которая разнеслась просто в щепки (но она еще послужила мне в итоге, читаем ниже))
Крыло я пока выгнул руками, если не приглядываться, то внешне не сильно бросается в глаза — как временный вариант сойдет, поменяю потом. А вот крепления фар это грустно) В сумме поломались крепления:
— поворотников
— два верхних на одной фаре
— одно верхнее на второй фаре
Наткнулся на вариант починки креплений с помощью соды и суперклея где-то здесь на драйве, опробовал — вариант рабочий! Делюсь с вами, это действительно оч крутая вещь)
Нам понадобятся:
— сломанное крепление
— напильник, наждачка, обезжириватель (можно очиститель лака для ногтей)
Стачиваем напильником обе отломанные детальки, под углом примерно 45%.
Обезжириваем сточенные поверхности. Кладем приклеиваемые поверхности примерно так как они должны быть в нормальном виде, капаем клей в образовавшийся жолобок. И сразу же сверху на клей подсыпаем щепотку соды (я брал прям двумя пальцами и сыпал сверху).
Сода с клеем вступает в реакцию и образует прочную субстанцию, по типу полупрозрачной пластмассы. На самом деле довольно крепкая масса, которую буквально через минуту после засыхания можно уже стачивать наждачкой (чтобы вывести нужную плоскость).
Заклеиваем с обеих сторон и сошкуриваем наждачкой лишнее.
Езжу уже месяц — полет нормальный! Единственное что, нужно делать обязательно в теплом помещении и крайне желательно зачистить и обезжирить поверхности! После починки поворотника дома, я в холодном гараже пробовал починить также и крепление фары. Оно приклеилось, но при установке фары сломалось, т.е. соединение получилось гораздо более хрупкое (для сравнения я неплохо так выгибал крепеж поворотника и он остался цел).
Теперь расскажу про регулировку дверей.
С самой покупки у меня были провисшие двери (пассажирская еще ок, а водительская ходила чуть ли не на сантиметр), думаю это проблема многих купэ. А раз уж я снял оба крыла, то решил отрегулировать заодно двери.
Сразу скажу, петли я не менял, шайбы не подставлял (честно не знаю как это делается и никакой информации не нашел).
Поэтому делал так:
номерную рамку, упомянутую в начале поста, разлетевшуюся в щепки при поцелуе с сугробом, использовал для сохранения зазора двери.
На получившуюся из щепки «подставку» натянул кусок отрезанной велосипедной камеры, чтобы ничего не царапать. Просунул в щель между порогом и низом двери, чтобы дверь слегка приподнялась.
Также со стороны замка двери приподнял ее домкратом, подложив картонку и перчатку, чтобы не поцарапать краску.
Затем ослабил крепления самой двери к кузову, открутив болты (вроде на 14, не помню). Тут самое интересное: у креплений двери есть прорези, по которым она может двигаться горизонтально вдоль болтов, которые притягивают его к кузову. Так как у меня не было возможности поменять провисшие петли на живые, то выкручивался как мог) сместил крепления самой двери относительно кузова, верхнее — вправо, нижнее — влево, чтобы компенсировать провисание.
Домкратом чуть поднял дверь, сместил крепления, прикинул закрытие, и так пару раз чтобы найти правильное смещение обоих креплений. После того как нашел смещение, компенсирующее провисание, все затянул, убрал проставки под дверь и домкрат, закрыл дверь и был очень доволен результатом)
Дверь не задевает теперь нижней частью за порог, не бахает, закрывается гораздо легче и с меньшим усилием. Дополнительно подрегулировал замок для двери, который прикручен к кузову, потому что поднятая дверь стала задевать за него. После регулировки все закрывается мягко и приятно.
Вдобавок к вышеназванному поставил прозрачные повторители поворотников в крылья) Мне они нравятся больше, чем мутные оранжевые.
Так что нет худа без добра)
Всем отрегулированных петель и крепких креплений фар))
Как регулировать двери на тридцатых кузовах
Давненько я не клепал фотоотчётов, хотя материалов уже накопилось: отчитывайся — не хочу.
Двери у нас безарочные, очень красивые, стильные, такие что двери с арками после них воспринимаются как молоко вместо чачи на праздник. Но за всё приходится платить, и мы не исключение: стоит уплотнить стёкла чуть сильнее — двери тяжело закрываются, а стоит уплотнить стёкла чуть слабее — на скоростях за 100 в дверях ветер воет так, что после этого звука я боюсь спать один.
Внимание! Если стёкла слишком уплотнить — они подвернут уплотняющие резинки, и после этого нормально отрегулировать стёкла станет невозможно. Тем более что резинкам и без того пора на пенсию уже лет десять тому.
Кстати, у меня стёкла уже регулировали, но только правую сторону, поэтому левая и закрывается нормально, и при движении не свистит.
Уфф, выговорился! А всё потому что я соскучился по бортовику
Итак, регулируем стёкла!
Снимите обшивку двери. Для этого откройте дверь и по контуру вытащите клипсы — одну спереди и две сзади. Потом вытащите окантовку ручки-открывашки, для этого подсуньте плоскую отвёртку между окантовкой и самой ручкой там где на фото отмечено красным, отогните крепления. Затем вытяните окантовку из отмеченного жёлтым паза. Обратите внимание на то как измочалена обшивка. Это потому что я не знал как правильно снимается окантовка ручки.
Далее. Далее нужно открутить три болта под большой ручкой, в которой вежливая подсветка (кто и как придумал это название?). Собсна, вынимаем (плоской отвёрткой) вежливую подсветку, отсоединяем и откручиваем болт под ней. И ещё два в ручке. И ещё один недосаморезик вблизи ручки-открывашки, который не попал на фотки. У ухоженных машин с двадцать пятым пэтээсом и одним хозяином в РФ эти болты под заглушками, но у меня заглушки уже куда-то делись.
Ещё снизу обшивку надо будет потянуть на себя и вытянуть из пистонов. Теперь, если вы всё сделали правильно и ничего не упустили — тяните обшивку вверх, она вылезет из пазов. Имейте ввиду что надо будет аккуратно отсоединить блок управления свеклоподъёмниками.
Нашему взору откроется вот такая картина:
Красным отмечены две гайки на 12, которыми регулируется высота подъёма стекла (за счёт регулировки упора). Или я что-то делал неправильно, или регулировка осуществляется не по-японски нудно и неинформативно, но для регулировки я ослаблял гайку, передвигал упор по высоте и затягивал гайку.
Тут я не стал ничего выделять цветом, всё и так очевидно. Эту трапецию увидим если опустим стекло наполовину, а болтами на 10 регулируется стекло вперёд-назад и по наклону. Не обращайте внимания на эти страшные болты, возможно у вас не всё так запущено. На одной Висте я даже видел что помечено их оптимальное положение.
Регулируем, поднимаем стекло, убеждаемся что дверь легко закрывается, катаемся, убеждаемся что ветер не свистит, собираем обшивку. Всё просто, но долго и занудно.
Дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)
Регулировка дверей
Ребята привет! У меня провисла маленько водительская дверь.Кто нибудь регулировал, надо ли снимать крыло или каким спец ключом можно туда залесть?Спасибо.
Toyota Avensis 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Toyota Avensis, 1999
Toyota Avensis, 2002
Toyota Avensis, 1998
Toyota Avensis, 2002
Комментарии 19
Да, шайбы тема, себе ставил, а вот под заднюю не могу сорвать болт или гайку уже не помню, там пипец не удобно…
Я шайбы подложил. Стало все ОК.
Макар, расскажи что сделал с дверью чтоб не провисала? за петлю жалко 1200 отдавать))
вопрос может не по теме, но как отрегулировать дверь при открытии на половину и полностью, у меня же гуляет, не фиксируется
лично я под нижние петли двери подкладывал шайбу по одной на каждый болт, обычную не усиленную, усиленная толще и дверка слишком задирается, но это индивидуально надо подбирать, так как провис у всех разный.
Я о другом, просто домкрат- это уже перебор, это ближе к стапелю, растяжкам и распоркам… Это уже жесткая кузовня. А вот то, что можно подогнуть руками, или с помощью небольшого рычага- это подгонка кузовного элемента. Правда такая операция проводится перед покраской, для того, что бы не повредить ЛКМ.
Но для поднятия провисшей двери, этого вполне хватает.
Ой, боюсь писать, но все же напишу. Провис двери, чаще всего идет не от петель, а от посадочных мест этих петель. Там тоньше метал и он быстрее деформируется. Еще бывает износ петель, но его очень просто увидеть. Так вот, что бы избавится от этой напасти, нужно приоткрыть дверь (минимально, так, что бы можно было только взяться) и схватив дверь руками за низ, попытаться поднять весь автомобиль. При определенном опыте и сноровке, данная неисправность лечится за пять секунд ( и все это, без нарушения оси вращения двери). Главное, при этой операции не помять дверь.
Спасибо попробую, может получиться.
Ой, боюсь писать, но все же напишу. Провис двери, чаще всего идет не от петель, а от посадочных мест этих петель. Там тоньше метал и он быстрее деформируется. Еще бывает износ петель, но его очень просто увидеть. Так вот, что бы избавится от этой напасти, нужно приоткрыть дверь (минимально, так, что бы можно было только взяться) и схватив дверь руками за низ, попытаться поднять весь автомобиль. При определенном опыте и сноровке, данная неисправность лечится за пять секунд ( и все это, без нарушения оси вращения двери). Главное, при этой операции не помять дверь.
как то, не инженерно))) мы домкратом тянули)
Может и не инженерно, но я по несколько раз за день данную операцию проделываю, плюс рамки ломаю, крылья гну и всякое другое. Не нужно усложнять простейшие операции.
Регулировка дверей
Регулировка дверей Toyota Rav4
Регулировку дверей производите следующим образом:
Проверьте состояние шарниров двери, для чего откройте дверь и поднимите ее вверх, при этом не поднимая кузов.
Если перемещение двери более 1,6 мм, замените шарниры двери.
После установки двери проверьте, чтобы зазор по периметру двери был везде одинаковый, а также, чтобы наружная поверхность двери была на одном уровне с остальными элементами кузова.
Для регулировки зазора по периметру двери ослабьте болты крепления шарниров двери к двери и, перемещая дверь, отрегулируйте ее положение, после чего затяните болты крепления.
Если таким образом отрегулировать положение двери невозможно, то приобретите и подложите под шарниры регулировочные пластины.
Для установки двери на одном уровне с остальными элементами кузова ослабьте болты крепления шарнира двери к двери и отрегулируйте положение двери, после чего затяните болты.
Рис. 14.28. Направления перемещения ударной собачки замка двери для регулировки положения задней части двери
В последнюю очередь ослабьте болты и отрегулируйте положение ударной собачки замка двери так, чтобы задняя часть двери находилась на одном уровне с задней дверью или элементами кузова (рис. 14.28).
Видео про «Регулировка дверей» для Toyota Rav4
Toyota Camry. Не совсем правильная регулировка дверей.скрип задней двери ТОЙОТА РАВ 4
Регулировка скобы замка задней двери на sf-5