как обшить стены пенопластом снаружи видео

Как утеплить фасад пенопластом

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Источник

Внешнее утепление стен пенопластом

Утепление внешних стен дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом – это классический метод в строительстве, который создаёт дополнительную изоляцию и уменьшает затраты на оплату отопления.

Но, несмотря на плюсы, внешнее утепление стен пенопластом устраивает далеко не всех. Что неудивительно, ведь прогресс не стоит на месте, появляются новые, более усовершенствованные материалы.

Чтобы определиться с выбором, давайте узнаем, чем отличается экструдированный пенополистирол от обычного пенопласта и какой из них качественнее.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Основное отличие двух вроде бы одинаковых материалов – техника изготовления.

Пенопласт (вспененный полистирол) изготавливают из полимерных белых плит с зернистой структурой путём вспенивания. Реакцию даёт пар под действием высокой температуры: молекулы разбухают и соединяются вместе.

Каждое полое зерно в плите наполнено углекислым газом, который обеспечивает отличную теплоизоляцию не только стенам и кровле, но и бытовой технике (холодильникам, морозильным камерам).

Плюсы полистирола – устойчивость к влаге, способность регулировать холод и тепло подобно термосу, низкая стоимость, да и монтаж пенопласта проводится гораздо проще.

Плотность зависит от марки материала.

Экструдированный пенополистирол

Плиты отличаются голубоватым или розовым цветом, имеют закрытые поры и выполняют такую же защитную функцию, как и пенопласт – обеспечивают теплоизоляцию крыш, фундаментов, стен, сохраняют водный барьер.

Сырьё загружают в машину для размягчения материалов и придания однородных форм за счёт продавливания. Внутри машины материал нагревается и теряет связь с молекулами полистирола.

В результате получается однородная жидкость без зерён и полостей, которая проходит через специальное отверстие и обретает заданную программой форму.

Основные отличия – более высокая плотность и прочность (при низкой плотности материал более рыхлый и крошится), наличие выемок для подгонки листов, меньше крошится при резке, обладает большей водонепроницаемостью.

Оболочка из экструдированного полистирола помогает регулировать влажность, уменьшает утечку воздуха через стены, что повышает не только энергоэффективность дома, но и комфорт в целом.

Качество изоляции зависит от правильной установки и проклеивании швов. Что касается стыков – то у экструдированного пенопласта их гораздо меньше, а значит, холод не проникает внутрь (нет щелей).

На что обратить внимание при выборе материала

Главное, состав: углекислый газ должен быть негорючим.

Минусы двух материалов – при неправильной установке на стенах может появиться плесневелый грибок, листы обесцвечиваются или желтеют, если оставить поверхность без покрытия хотя бы на один сезон. При нагревании материала выделяются токсические вещества.

Стоимость экструдированного пенополистирола гораздо выше (примерно в 2 раза) и изготавливается он сложнее.

Плюсы: теплопроводимость экструдированного пенопласта выше, он почти не подвергается усадке при нагревании, а благодаря монолитной структуре, совсем не впитывает влагу. Обычный, вспененный пенопласт значительно проигрывает по этим показателям.

Что касается горючести – в составе обоих материалов содержится антипирен, который отвечает за самозатухание (в случае пожара огонь тухнет за 3-4 секунды).

Выбор очевиден, но если нет возможности приобрести экструдированный пенополистирол, то пенопласт будет ему прекрасной заменой. Впрочем, дома снаружи пенопластом утеплять привычнее, поэтому он не теряет популярность.

Подготовка

Перед тем как приступить к монтажу пенопласта на наружной поверхности фасада, нужно подготовить стены здания.

Для лёгкого подъёма на третий или второй этаж, постройте или закажите в интернете строительные леса – временное вспомогательное сооружение из дерева (сколачивают доски) или металлических конструкций.

Здесь тоже есть свои тонкости: леса нельзя ставить вплотную к стене – обязательно оставьте расстояние до стены не менее 60 см (сюда включают ширину пенопласта).

Следующий шаг – проверка стен на неровности или дефекты.

Очистите шлакоблок или газобетонные блоки от грязи (смотря, из чего построен дом), замажьте цементным раствором повреждения, дыры или трещины. Просверлите необходимые отверстия для проводов или труб.

Если дом из газобетона, силикатного кирпича или пеноблока, то требуется дополнительная обработка стен грунтовым раствором – 2 раза вместо 1.

Грунтовку глубокого проникновения разбавьте водой (добавляют треть или половину от объема) и обработайте стены только в тех местах, которые этого требуют. Не стоит тратить раствор на всю площадь, если стены идеально ровные и гладкие, впрочем, такое встречается редко.

Утепление фасада дома снаружи пенопластом: пошаговая инструкция, список инструментов

Лучше заранее подготовить все необходимое, чтобы потом не тратить время на поиск материалов.

Как начинать работу с наружными стенами

Сначала нужно определить, сколько понадобится утеплителя на всю поверхность фасада дома. Сделать расчет просто – сложите общую площадь наружных стен (добавьте немного сверху на случай ошибки подгона и на угловые стыки), купите дополнительные дюбели (около 7 шт.).

Следует действовать по чёткому плану – сначала очистите плиты и замажьте все дефекты, затем обработайте поверхность плит разбавленной грунтовкой (о подготовительных работах мы писали выше).

Определите, с какого места начнёте класть утеплитель (наружка, проемы окна или дверные проёмы).

Мы начнём утепление стен снаружи пенополистиролом. Шнуровым отвесом проверьте стену на неровности и перепады (можно использовать лазерный уровень).

Внизу блоков поставьте точку и начертите полосу для закладки первого ряда пенопласта. Если стены кривые, то сначала установите алюминиевые опорные профили и уже на них крепите листы.

Если поверхность фундамента ровная, то пенопласт укладывают сразу на очищенный и обработанный раствором фундамент.

Клей «Момент Монтаж» для склеивания между собой плиток пенопласта

Самый популярный клей для соединения кусков пенопласта – «Момент Монтаж».

Перед покупкой нужно понимать, что в зависимости от состава, клейкое вещество может испортить структуру материала (на разрушение влияет тип растворителя).

Клей наносят на материал тонкой, змеевидной полоской, отступив от края 2 см.

Клей бывает нескольких видов: в виде обычного клея в тюбике (акриловый), жидких гвоздей с синтетическими смолами (на тубе «МР»), и гвоздей с водной-полиакрилатной дисперсией (на тубе отметка «МВ»).

Клей с синтетическими смолами очень горюч, но очень прочный и влагостойкий.

Клей «МВ» подходит для приклеивания багетов, плинтусов, и других внутренних декоративных работ.

Технология наружного утепления стен пенопластом: приклеивание полистирола

Прежде чем приступать к склеиванию листов пенопласта, и прикладыванию их к наружной поверхности, нужно выждать, когда просохнут стены после обработки дома (рекомендуют ждать не менее 30 дней для выпаривания влаги и других веществ).

Следующий шаг – приготовление клея из сухой смеси. Чем больше дефектов на стене, тем больше понадобится раствора (именно для этого рекомендуют предварительно замазать все неровности, ведь даже остатки пыли могут увеличить расход клея).

Расход также зависит от способа нанесения клейкой смеси – кому-то достаточно одного слоя, а кто-то наносит два.

На мешке с клеем указана характеристика, пропорции и состав. Фасадный клей не только выполняет свою основную функцию, но и выравнивает мелкие шероховатости, создаёт дополнительную изоляцию стенам.

Следуя инструкции на упаковке, засыпьте смесь в ведро, залейте водой, размешайте дрелью с насадкой (обороты должны быть маленькими).

В результате получится водонепроницаемая и морозостойкая масса, которая после застывания превратится в защитную плёнку.

Плюсы использования нити – полистирол разрезается идеально ровно и не крошится.

Пенопласт для утепления стен снаружи лучше разрезать на какой-нибудь ровной поверхности, а не на земле. Когда плиты подготовлены, можно переходить к смазыванию клеем.

Если в качестве материала экструдированный пенополистирол, то с помощью «колючего» валика на пенопласте нужно сделать шероховатости, иначе пласт отвалится от стены.

Лёгкими надавливаниями мастерка нанесите на поверхность пенопласта клей, пока не получится слой толщиной не менее 25 мм. Смесь лучше накладывать тонкими полосками, начиная с углов и далее по периметру. Сначала наложите один тонкий слой, и только потом второй, более объёмный. Следите, чтобы смесь не легла на торцы пласта.

В середине блока поставьте клеевые точки (2-3 шт.), прислоните пенопласт к стене – так можно определить долю занимаемой площади клеевой смеси.

Клеевой контакт не должен превышать 60% от общей площади клея (может меньше, зависит от толщины слоя). Наша цель – сделать поверхность фасада максимально ровной, сухая смесь даёт дополнительное выравнивание.

Иногда клей наносят на шлакоблочную стену, а не на пенопласт (если стена очень неровная).

Успешная технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками зависит от соблюдения некоторых правил.

Одно из самых главных – чтобы швы нижнего и верхнего ряда не совпадали при укладке. Для этого нужно класть плиты так, чтобы верхний пласт смещался в сторону от нижнего. Заранее начертите на стене расположение верхнего и нижнего ряда. Если расстояние будет меньше 15 см, то швы будут пропускать холод.

Когда всё будет готово, приклейте первый блок пенопласта в отмеченном месте, с помощью нити или уровня проверьте, ровно ли встала плита. Не забывайте подкладывать под нижний пласт куски пенопласта, которые будут поддерживать блок, пока он не «схватится».

Приклеив первый пласт утеплителя, таким же способом приклейте остальные блоки в первом ряду (если стена ровная, то используют дюбели, а для надёжности и клей тоже).

Затем перейдите к установке второго ряда. Плотно прижимайте материал друг к другу, следите, чтобы между пластами не было зазоров. Небольшие щели смажьте монтажным клеем (можно пеной) или заполните кусочками, которые остались после обрезки пенопласта.

Как только монтажный клей засохнет, срежьте излишки ножовкой.

Если поверхность блоков не совсем ровная, отшлифуйте её штукатурной тёркой. Утепление стен пенопластом не обходится без заключительной шлифовки стыков.

Утепление углов

Чтобы утеплить пенопластом угол дома, нужно чтобы один блок выступал за границы стены с одного угла и совпадал с толщиной материала, приклеенного с другой стороны. Расположение блоков при этом меняется – квадраты наклеиваются в противоположном, шахматном порядке. Излишки материала аккуратно срезаются, стыки шлифуются.

Приклейте блоки на внутренних углах. Перед этим на пенопласте заранее сделайте разметки.

Угол, выступающий за пределы дома не нужно смазывать клеем, смесь нанесите только на ту часть плиты, которая будет приклеиваться на угол стены, вторая часть за границей должна остаться чистой.

Прислоните пенопласт к поверхности фасада, проверьте уровнем, ровно ли лёг пласт, если нет, то выровняйте блок.

Подготовьте следующий угол – сделайте пометку по размеру первого угла, срежьте лишнее, нанесите клей и прислоните к стене, плотно соединив с предыдущей деталью.

После соединения деталей удалите излишки пилой. Если всё правильно, получится ровный угол. Зазоры заложите кусочками от остатков листа (смазывают клеем и вставляют внутрь).

Таким же способом приклеивают все углы здания.

Утепление оконных рам, дверных проёмов и стен

Начинать работы по утеплению окон рекомендуют после установки подоконника, откосов и других составляющих частей окна.

Не забывайте, что толщина пенопласта и декоративной отделки будет внушительная – тут главное, чтобы размеры подоконника и откосов совпадали, а не оказались слишком маленькими после установки утеплителя (что тоже возможно).

Какими должны быть размеры:

Если утеплитель толщиной 6 см, то глубина подоконника должна быть 10 см. Все зазоры при монтаже подоконника нужно заполнить (использовать монтажную пену или изоляцию).

Утепление дома пенопластом снаружи начинают с откосов (они должны выступать на 1 см без утеплителя). Утеплитель должен быть тоньше на 3 см (иначе просто «наползёт» на стекло).

Снимите защитную оболочку (плёнку), обработайте оконную раму обезжиривающим средством, оконной рамы, на раму клеят профиль, нанесите по периметру клеевой раствор (ширина не более 9-10 мм).

Затем к проёму прижимают стеклосетку, вторую половину которой вдавливают в тонкую полоску клея на стене, а затем наносят на неё второй слой клеевого раствора.

Следующий шаг – подготовка, выпиливание.

Пенопласт для утепления участка над оконной рамой часто имеет более изогнутую форму, поэтому здесь многое зависит от опыта строителя. При установке формы не забудьте про слив – если его не будет, то дождевая вода будет проникать в дом.

Чтобы этого не случилось, крепите блоки с небольшим уклоном, тогда не будет проблем с установкой слива.

Дверной проём

Утепление пенопластом дверных проёмов следует делать с учётом пространства – если расчёт будет неверным, то дверь может заедать или вовсе не открыться.

Дверь можно установить на одном уровне с главной стеной. Тогда она будет находиться внутри пенопласта («утопленная» внутрь), но для нормального открытия придётся подпилить блоки пенопласта по краям. Если этого не делать, то дверь будет постоянно задевать выступ. В результате повредится и дверь и пласты.

Ещё один способ: установка двери при помощи специальных крепежей и опоры (конструктивный профиль элементов «П»-образного сечения). Тогда уровень внешнего слоя утеплителя и двери получится одинаковым.

После установки крепёж видно со стороны на шлакоблоках, а швеллеры устанавливаются под дверью вместо цоколя.

Инструкция по утеплению дверного проёма

Подготовьте профили (углы каждого профиля не более 40°). Профили необходимы для дополнительной теплоизоляции.

Закрепите профили с каждой стороны. Они должны плотно прилегать к проёму (не забудьте удалить защитные ленты клея). Следите, чтобы срезы в углах плотно прилегали друг к другу.

Следующий шаг – закрепление на стене полос стеклосетки. Отрежьте сетку от рулона – ширина должна быть такой же, как у утеплителя (накиньте ещё 10 см для закрепления).

Нанесите на стену полоску клея, аккуратно придавите сетку к дверному проёму и вдавите край выступающей сетки в клей.

Ещё раз смажьте вдавленную сетку клеевым раствором по периметру, так, чтобы её не стало видно.

Таким способом протяните сетку со всех сторон дверного проёма.

Затем приклейте обрезанный по краям пенопласт.

Какой метод выбрать – внутреннюю установку или с краю, решать вам. Если решили «утапливать» пласт внутрь дверного проёма, не забудьте заделать кусочками материала образовавшиеся щели.

Установка грибков

Когда наружное утепление стен пенопластом будет завершено, нужно подождать несколько дней (3-4) до высыхания клеевого раствора, и только потом приступать к закреплению листов.

Для финального закрепления фасадного пенопласта обычно берут тарельчатые дюбели (пластмассовые грибки). Отличие от обычных крепёжных дюбелей – широкая шляпка, которая удерживает волокнистый утеплитель.

Пластиковые грибки изготавливают из полипропилена, полиамида или нейлона. Грибок должен быть длиннее ширины утеплителя на 10 см. На один блок понадобится не менее 5 дюбелей (1 в центре, 4 по углам).

Просверлите дрелью отверстие в стене, вставьте дюбель и забейте его молотком до упора. Шляпка должна плотно прилегать к пенопласту. Если этого не происходит, выньте дюбель, углубите отверстие ещё немного. Чтобы сократить расход клея, шляпку нужно углубить в пенопласт на 1 мм.

Забить дюбель в экструдированный пенополистирол труднее, чем в пенопласт.

Если грибки не хотят забиваться, то нужно поменять источившийся бур. В некоторых случаях распорные элементы (ножки дюбеля, которые вставляются в шляпки) закручиваются вручную.

Шляпку на поверхности можно «утопить» внутрь пенопласта, заранее вырезав углубление и закрыв шляпки вырезанным кружком пенопласта после установки. Считают, что дополнительная изоляция сводит к минимуму проникание холода в щели. Но увидеть такую работу можно не часто.

Заделка стыков и грибков

Если зачистку не делать совсем, то потратится больше материалов при заключительной отделке.

Замажьте швы и шляпки клеем (если они не закрыты пенопластом), выровняйте поверхность мастерком.

Подождите не менее 6 часов, пока раствор не высохнет, и ещё раз пройдитесь по поверхности блоков тёркой (можно куском наждачной бумаги). Цель – сделать утеплитель идеально гладким.

Армирование и штукатурка пенопласта

Самая сложная часть работы выполнена, осталось положить защитную сетку на стены и покрыть штукатуркой всю поверхность листов.

Можно оставить фасад на зимовку без финальной отделки кирпичом или краской, но только после того, как нанесёте на листы выравнивающий слой. Если этого не сделать, то листы пожелтеют и могут разрушиться (весной можно обнаружить отколовшиеся куски плит на земле или трещины по всему периметру здания).

Тогда придётся заново крепить пенопласт на фасад.

Экструдированный пенополистирол оставлять на зиму без штукатурки нельзя, его даже хранить нужно в нераспечатанных пакетах.

Пенопласт как утеплитель в этом случае не так капризен.

Как правильно наносить выравнивающий слой

Для штукатурки листов нужно делать раствор не густой, а немного жидкий. Жидкий раствор разглаживается легче, а если первый слой был нанесён правильно и ровно, то понадобится очень мало смеси.

После нанесения дождитесь, когда смесь подсохнет и пройдитесь по поверхности наждачной бумагой (лучше, если она будет не новая, тогда не останутся разводы).

Подготовка к армированию

Первый шаг – приготовление клеевого раствора. Лучше использовать состав раствора, предназначенный именно для армирования, а не обычную сухую смесь.

Порошок разведите по инструкции, которая указана на мешке сухой смеси, но лучше сделать немного жидковатым, так он будет лучше ложиться.

Воду добавляйте частями, разбейте миксером с насадкой все комки (запускайте дрель только на малых оборотах).

Нанесите готовый раствор тонким слоем на пенопласт внутренней стороны окна, разровняйте смесь.

Затем положите сверху фасадную армирующую сетку (она защитит от осыпания и растрескивания). Принцип работы тот же, как и при утеплении оконных и дверных проёмов. Сетка должна «утонуть» в клеевом растворе.

Положите на сетку еще один слой смеси (толщина не менее 3 мм), выровняйте клей. Арматурная сетка улучшит «сцепление» с блоками.

Установите металлические профили.

Над углами окон и дверей сделайте «косынку»: смажьте листы под углом 45 ° клеевой смесью (должны получиться в форме прямоугольника), нанесите полосы клея вдоль рамы или дверного проёма. Прижмите к раствору арматурную сетку со всех сторон.

Сетку нужно положить как на внутреннюю часть углов, так и на внешнюю сторону рам или дверного косяка. Замажьте арматурную сетку ещё одним слоем смеси, удалите излишки.

Следующий шаг – нанесение смеси на нижнюю часть дома (по периметру).

Установка профиля с капельником

Сверху защитного слоя на нижней части дома установите угловой профиль с капельником. Особенность профиля: к пластиковому уголку наклеена фасадная сетка с выступом по всей длине, который не позволяет затекать воде на штукатурку, и сводит появление ржавчины к минимуму.

Капельник выполняет множество функций:

Установив по периметру профиль с капельником, вытяните сетку и прижмите к полосе клея. Положите ещё один защитный слой на сетку, полностью замажьте её. Удалите лишний раствор плоской лопаткой. Подождите, когда он немного высохнет (но не до конца). Если удалять остатки с сырой стены, раствор просто размажется по поверхности.

Таким же методом смажьте остальные углы утеплителя и натяните арматуру.

Только после армирования всех углов здания можно переходить к замазыванию листов пенопласта в середине. Не забудьте обозначить, в каких местах будет натягиваться сетка.

Сначала нанесите раствор на стену, разровняйте, затем протяните сетку и вдавите её в смесь. Обязательно накладывайте сетку друг на друга. Нахлёст сетки не должен превышать 10 см.

Нанесите ещё один слой. Не оставляйте пустоты при разравнивании клея.

Перед завершением работы проверьте уровнем, не осталось ли перепадов.

Если нет капельника, можно использовать обычную сетку, достаточно нарезать её на полоски по размеру (выйдет дешевле, но с готовыми углами работать легче).

Как устанавливать блоки в два слоя

Пенопласт для утепления фасада иногда может отличаться по толщине.

Если вы решили утеплить дом не одним, а двумя блоками пенопласта (если толщина одного пласта не дотягивает до положенной нормы, её нужно дополнить), то сначала нужно приклеить первый ряд, а затем второй.

Важно, чтобы стыки второго ряда блоков не совпадали со стыками первого.

При установке второго ряда, нанесите клеевой раствор тонким слоем прямо на квадрат пенопласта, а не на стену.

Не нужно срезать излишки монтажной пены или стачивать неровности первого ряда – блоки всё равно перекроются новыми пластами, и дефекты не будут заметны.

На заметку: если спешить некуда, подождите, когда просохнет первый ряд, если времени нет, то сразу приступайте к установке второго (чтобы не произошло смещения, лист устанавливайте не выше 2 м в высоту).

Утепление пенопластом наружных стен чаще делают из одного слоя блоков.

Утепление фасада пенополистиролом, видео.

Виды декоративной отделки

Когда отделка фасада пенопластом закончена, самое время приступить к декоративной облицовке здания. Определиться с материалом рекомендуют ещё до начала утепления фасада, но если вы этого еще не сделали, то самое время начать.

Самые популярные варианты:

Можно также выделить деревянный (более привычное название – вагонка), вспененный, металлический (весит немало, нужно учитывать нагрузку), цементный сайдинг.

Перед установкой сайдинга любого вида необходимо сначала вмонтировать вентиляционную конструкцию в стены.

Какой из материалов выбрать, зависит от личных предпочтений и стоимости.

Источник