как обновить старый деревянный пол
Ремонт старого деревянного пола своими руками
Реконструкция квартир 50 – 60-х годов необходима, если жилье капитально не ремонтировалось со дня его постройки – а даже такое встречается. В подобных случаях обычной генеральной уборкой или сравнительно быстрыми косметическими мерами — никак не обойтись.
Ремонт полов в хрущевке
Ремонт полов в хрущевке обычно стоит на одном из первых мест в списке капитальных обновлений. Старые доски наверняка поизносились, потеряли прочность. Покрытие может скрипеть, а его поверхность с многочисленными слоями краски — иметь далеко не привлекательный внешний вид. Кроме того, в пространстве под дощатым настилом за время эксплуатации скопились немалые залежи пыли. Если же квартира находится на первом этаже, не исключено, что в пространстве под полом обосновались насекомые. Там же обычно хорошо чувствуют себя колонии плесени или грибка. Именно поэтому, приобретая по сходной цене такое жилье, необходимо сразу же быть готовым к тому, что придется хорошо поработать и немало потратиться, чтобы привести его в порядок.
Что собой могут представлять полы в квартире старого дома
Как правило, «хрущевки» обустроены дощатым деревянным настилом на лагах. Существует несколько вариантов ремонта пола. И чтобы выбрать из них подходящий, необходимо определить, насколько плачевно его исходное состояние.
Такое неприглядное состояние может быть у деревянного пола в «хрущевке». И это еще – не самый плохой вариант.
Поэтому ремонт может быть поверхностным (такая удача выпадает нечасто), капитальным с переборкой и отбраковкой поврежденных досок и лагов, или же с полной заменой дощатого настила стяжкой.
От того, насколько аккуратно обустроен пол в квартире, зависит внешний вид всего интерьера. Поэтому, чтобы решить проблему быстро, некоторые ограничиваются укладкой на достаточно стабильный дощатый пол фанеры или ОСП с последующим настилом декоративного покрытия, например линолеума или ламината. Однако, такой вариант не избавит от щелей между досками и неприятных скрипучих звуков. Поэтому чаще всего приходится прибегать к более радикальным мерам.
Но для того чтобы решиться на капитальный ремонт, необходимо знать, как устроена конструкция старого покрытия.
Старые полы в хрущевке могут состоять из следующих элементов:
Если при демонтаже досок обнаружится бетонное перекрытие, то этот обстоятельство открывает широкие возможности по выбору технологии дальнейших работ. Если же основа деревянная, то на нее лучше всего уложить новый или отреставрированный дощатый настил, или же закрыть лаги толстой фанерой.
Хотя в подполье, по идее, должен находиться утеплитель, чаще всего, затевая ремонт, владельцы квартир обнаруживают там только строительный мусор. Если же в полу за время его эксплуатации образовались щели, то мусор, оставшийся от строителей, успел пополниться новыми запасами пыли из помещения.
Демонтаж деревянного покрытия обычно открывает сопевшие залежи строительного мусора и скопившейся за десятилетия пыли.
Пылевые залежи негативно влияют на здоровье жильцов. В них обитают микроскопические пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции. Любят в такой грязи селиться и другие насекомые. Поэтому при демонтаже покрытия можно обнаружить очень нелицеприятную картину.
За период эксплуатации дома лаги и половицы, как правило, приходят в негодность — рассыхаются, деформируются или подгнивают. Поэтому и появляется щели, пол прогибается и скрипит при перемещении по нему.
Учитывая все названные выше факторы, довольно часто хозяева приходят к закономерному выводу. Старые деревянные полы в «хрущевке», которые прослужили более полувека, подлежат замене.
Проведение капитального ремонта старого деревянного пола
Демонтаж деревянного покрытия
Если решено произвести полную реконструкцию покрытия, то начинают ее именно с демонтажа старого настила.
Весьма грязная и трудоемкая, но необходимая операция – демонтаж старого износившегося дощатого покрытия пола.
Итак, демонтаж деревянного покрытия происходит в следующем порядке:
Подготовка основания
При капитальной реконструкции деревянного пола перед установкой нового дощатого настила основание под него необходимо хорошенько подготовить. Поэтому этот процесс также необходимо рассмотреть отдельно. От него зависит и долговечность, и комфортность эксплуатации новых полов.
Если основанием является железобетонная плита перекрытия, то следует определиться, из какого материала будут сделаны новые полы. Здесь существуют разные варианты его обустройства:
Если же после снятия дощатого настила под ним обнаружилось деревянное основание, то существует два варианта приведения полов в порядок:
Если необходимо утеплить или звукоизолировать полы, то следует отдать предпочтение первому способу обустройства. Между лагами останется свободное пространство для нужного изоляционного материала.
Какое бы основание под настилом ни обнаружилось, оно требует подготовки. Сюда включаются следующие действия:
Подготовив основание, можно переходить к дальнейшим работам.
Полное переобустройство деревянного пола на лагах
Обновление пола на лагах производится аналогичным образом что на железобетонном, что на деревянном перекрытии. Поэтому инструкция, представленная ниже, подойдет для обоих вариантов.
В таблице ниже в качестве одного из многочисленных примеров представлена последовательность обустройства пола, в качестве покрытия в котором будет использована фанера большой толщины (15÷20 мм). Однако, необходимо сразу обратить внимание на допущенную ошибку — мастер не обработал основание грунтовочным составом. Выбрав такой способ реконструкции, не стоит отказываться от этого простого, но очень важного этапа, который специалисты безоговорочно рекомендуют проводить.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Чтобы настил получился ровным, после очистки пола необходимо произвести разметку горизонтальной плоскости. Лучше этот процесс осуществлять с помощью лазерного уровня. Им определяется ровная линия на стене по всему периметру комнаты. От нее уже можно будет «плясать» в любую сторону, например, намечая уровень итогового поднятия покрытия. Намеченные лазерным построителем горизонтальные линии следует «поднять» маркером или же отбить малярным шнуром. Тогда при выключении прибора или его случайном смещении работа не пойдет насмарку. |
 | Следующим шагом выставляется рама каркаса. В ней заранее размечаются и вырезаются пазы для установки лагов. Они должны быть установлены с шагом не более 600 мм. Если фанера, монтируемая сверху них, имеет небольшую толщину (12÷15 мм) то лаги необходимо укладывать с меньшим шагом — в 400÷450 мм. Чтобы рама была выставлена идеально горизонтально, в нужных местах придется делать подкладки, подобрав нужную толщину. Для подкладок можно использовать отрезки деревянных реек, бруса или же куски керамической плитки. Между рамой и стеной должен оставаться зазор шириной в 50÷100 мм. |
 | Далее, лаги примеряются к пазам рамы, и с их краев на ширину бруса срезается половина толщины. То есть их соединение будет осуществляться «в полдерева», что добавит обрешетке жесткости. В данном случае каркасная конструкция дополнительно укрепляется перпендикулярными перемычками, которые не допустят прогибов фанерного настила. |
 | Рама выставлялась по намеченным горизонтальным линиям. При монтаже лагов необходимо постоянно контролировать их горизонтальность с помощью строительного уровня. |
 | К основанию и лаги и рама каркаса закрепляются с помощью перфорированных металлических уголков. Шаг установки таких креплений – порядка 400÷500 мм. |
 | Можно переходить к термоизоляции. В качестве утеплителя в данном случае использовалась каменная вата «Rockwool» в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте бруса обрешетки, иначе при ходьбе по полу будет отчетливо слышен стук шагов. Вата же, заполнив пространство, не только станет преградой для холода, но и значительно снизит уровень шума |
 | Маты должны быть плотно прижаты к брусьям обрешетки. Если лаги или рама уложена на подкладки, и между ними и основанием образовался зазор, то его также необходимо заполнить утеплительным материалом. Оставленное пустое пространство будет снижать звукоизоляционный эффект. |
 | Следующим шагом, вся конструкция каркаса накрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на брусе с помощью скоб и степлера. Если пленочное покрытие будет состоять из нескольких полотен, то они настилаются внахлест друг на друга, на 100÷150 мм. Линии нахлестов желательно проклеить строительным скотчем. Пленка предотвратит попадание микроскопических волокон минеральной ваты в жилое помещение. А кроме того, защитит утеплитель от попадания на него воды со стороны помещения при случайном ее разливе на пол. |
 | Когда напольный каркас будет полностью готов, сверху него можно монтировать доску или фанеру. В данном случае, выбран второй вариант. При монтаже фанеры необходимо соблюдать сохранение технологических зазоров, между стеной и фанерой они должны составлять 8÷10 мм, а также между листами — 3÷5 мм. При раскрое фанеры учитывается, что все стыки листов должны прийтись ровно по осевым линиям лаг и перемычек между ними. |
 | Листы фанеры закрепляются на всех лагах и перемычках с помощью саморезов, вкручиваемых с шагом в 25÷30 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать монтажу финишного покрытия, а в процессе эксплуатации станут причиной возникновения скрипа. Длина саморезов выбирается в зависимости от толщины фанерных листов. Важно, чтобы они вошли в брус обрешетки на 35÷40 мм. Только в этом случае фанера будет надежно прижата к каркасу обрешетки. |
Фанера станет надежным основанием для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркетной доски, то на фанерное основание настилается подложка, а затем производится монтаж.
В случае если для покрытия выбран линолеум, зазоры между фанерными листами рекомендуется заполнить герметиком. Этот материал обладает эластичностью, и не будет препятствовать температурному расширению материала, а линолеум по линиям стыка не станет со временем проминаться.
Поверхностный ремонт деревянного пола
Капитальный ремонт пола, с заменой лаг или доски, обойдется недешево. Поэтому если при проведении ревизии обнаружились лишь отдельные недостатки, то возможно обойтись и поверхностным ремонтом.
Перед проведением любых ремонтных работ, связанных с обновлением полов, необходимо полностью освободить комнату.
К этой категории работ можно отнести все способы, в которые не входит полный демонтаж и переборка старого покрытия. Поверхностный ремонт возможен, если полы находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют некоторые изъяны:
Разбираемся, что можно со всем этим сделать.
Как заделать щели между досками?
Иногда заделки щелей в дощатом полу вполне достаточно, чтобы покрытие приобрело эстетичный внешний вид.
Заделать щели между досками можно несколькими способами. Какой из них выбрать — зависит от ширины образовавшихся зазоров, а также от желания и возможностей мастера.
Итак, избавиться от щелей можно, применив деревянные рейки или шпаклевочные составы. В случае если доски прогрызли мыши, для заделки таких «троп» подойдет смесь цемента с битым стеклом.
Рейки должны иметь примерно такую же толщину, что и ширина щели, и иметь зауженную книзу форму, по типу клина.
Перед установкой реек просветы между досками необходимо хорошо очистить от пыли и других загрязнений. Лучше этот процесс произвести с помощью пылесоса, установив на него щелевую насадку.
Затем и рейки, и щели промазывают клеем. Рейки устанавливают между досками и аккуратно забивают в зазоры. Если забивание осуществляется деревянным молотком, то постукивание производится по всей длине рейки, так, чтобы клин вошел в щель постепенно. Если будет использован обычный молоток, то сверху рейки устанавливается отрезок бруска и простукивание производится по нему.
Далее необходимо дождаться пока клей высохнет. Потом срезать выступающую часть клина, если он не забился до конца, с помощью рубанка или стамески и молотка. Затем отремонтированная область обрабатывается наждачной бумагой и покрывается лаком или краской.
Первый вариант приготовить несложно. Необходимо просто смешать ингредиенты, добившись необходимой консистенции. Шпаклевка должна быть пастообразной.
Второй вариант из клея и опилок потребует немного больше времени для изготовления. В этом случае, берется клей ПВА и горячая вода в пропорции 2:15 и перемешивается до однородного состояния. Затем, в получившийся раствор добавляется 5 частей мелких опилок и 5 частей цемента. Массу снова необходимо перемешать до однородности и оставить настояться в течение 5÷7 минут. При желании, пасте можно сразу придать нужный оттенок, добавив в нее красящий пигмент или немного масляной загустевшей краски.
Самодельная шпаклевка для заделки щелей между досками.
Третий вариант шпаклевочной массы изготавливается из следующих ингредиентов:
Вся масса тщательно перемешивается до однородного состояния и до достижения густой консистенции.
Любой из этих составов наносится одинаково — с помощью шпателя. Щели, как и в предыдущих случаях, очищаются и заполняются шпаклевкой. После ее высыхания, поверхность зачищается до гладкости и окрашивается.
Еще один способ — это заполнение щелей специальным клеем-пеной или же герметиком, предназначенным для деревянных поверхностей.
После заделки щелей любым из этих способов, верхняя часть щели может быть аккуратно зашпаклёвана под цвет основного покрытия.
Способы избавления от скрипа
Избавиться от скрипа может помочь один из описанных выше методов заделки щелей. Если же неприятные звуки продолжает донимать, то стоит применить другие способы их устранения.
Итак, что же можно предпринять, если скрип пола постоянно действует на нервы и даже будит членов семьи в ночное время. В первую очередь необходимо определить зоны скрипа опытным путем, походив по дощатому полу в тяжелой обуви, и понажимав на разные доски.
Существует несколько вариантов, которые помогут справиться с этой проблемой:
Вместо талька, можно использовать графитный порошок, имеющий определенную жирность и также способный смягчить процесс трения.
Однако, необходимо сразу же отметить, что этот способ только на время устранит проблему.
Для надежной фиксации досок на лагах лучше всего использовать специальные саморезы с особой резьбой и компактной шляпкой, которую легко будет утопить в древесину. Такие крепёжные изделия предназначены для фиксации натуральной террасной доски. Но очень хорошо показывают себя и на «капризном» деревянном полу.
Выравнивание пола и снятие старого окрасочного покрытия
В случае если отдельные доски немного прогнулись или приподнялись, а красочный слой потрескался и облупился, существует три возможности приведения его в порядок:
Старый деревянный пол, требующий реставрации.
Шлифовка поверхности
Шлифовку или циклевку пола лучше производить с помощью специальной машины. Только так можно добиться идеального снятия неприглядных верхних слоев и выравнивания поверхности.
Проведение циклевки деревянного пола специальной профессиональной машиной
На устройстве можно выставить толщину снимаемого слоя, поэтому всю поверхность покрытия доводится до идеала. После циклевки можно будет определиться, нанести на доски новый слой краски или лак.
Очищенный от старой краски и верхнего потемневшего слоя древесины дощатый пол, покрываемый лаком. Практически – как новый…
Можно, конечно же, произвести очистку полов и вручную, использовав шлифовальную или фрезерную машинку. Однако, этот процесс достаточно трудоемок, займет много времени, и нет никакой гарантии, что результат будет положительным. Это связано с тем, что ручные инструменты способны охватить своим воздействием небольшую площадь обработки. А переходя на соседний участок, можно случайно снять меньшую или большую толщину верхнего слоя.
Ручная шлифовальная машинка оправдывает себя на небольших участках, требующих выравнивания.
Этот способ выравнивания подойдет только в том случае, если у мастера достаточно большой опыт в выполнении подобных работ. Или же, если планируется закрыть поверхность фанерными листами. То есть, главной задачей является не эстетичность внешнего вида пола, а только его ровность. Подойдёт он и в том случае, если неровность локализована на весьма незначительном по площади участке.
В любом случае перед началом любой циклевки или шлифовки необходимо убедиться, что шляпки крепежных элементов (гвоздей или саморезов) утоплены в древесину на нужную глубину.
А в размещенном ниже видео показывается, как мастер обошелся при выравнивании пола только электрическим рубанком. Однако, пусть читателя не вводит в заблуждение кажущаяся простота такого процесса. Чтобы достичь нужной ровности старого дощатого пола таким способом — придется немало попотеть.
Видео: Выравнивание старого пола в «хрущевке» под ламинат
Выравнивание деревянного пола фанерой
Если деревянные полы достаточно крепкие, но со временем между досками появились внушительные щели, которые заделать будет сложно, существует два выхода:
Если решено выбрать второй, менее трудоемкий и более чистый вариант, то работы стоит производить в следующем порядке:
Замена деревянного покрытия на наливной пол
Если полы находятся в плачевном состоянии и требуют демонтажа, но новые деревянное покрытие укладывать нет желания или средств, то альтернативой может стать самовыравнивающийся наливной пол.
Одно из решений – отказаться от деревянного пола в пользу наливной самовыравнивающейся стяжки.
Готовые составы для наливных полов рассчитаны на быстрое высыхание и приведение железобетонной поверхности перекрытия в идеальный порядок.
Обустройство наливного покрытия состоит из нескольких этапов. Причем первый, подготовительный — не менее важен, чем финишный.
Итак, после демонтажа дожатого покрытия и лагов, тщательной уборки мусора, производятся следующие действия:
Этот способ хорош тем, что работы производятся довольно быстро. И при должном старании, следовании технологической инструкции — по силам даже начинающему мастеру. Раствор быстро сохнет, а значит, вскорости можно будет переходить к следующему этапу работ. По достижении готовности такое основание подойдет практически для любого типа декоративного покрытия пола.
Теперь, имея информацию о способах ремонтных работ полов в домах-«хрущевках» и оценив состояние полов в собственной квартире, можно определиться с выбором оптимального метода. Однако прежде чем браться за капитальную реконструкцию, необходимо правильно взвесить и свои финансовые возможности, и наличие опыта в строительстве и отделке. Если проводить ремонт собственными силами, то можно сэкономить приличную сумму, потратившись только на строительные материалы.
20 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов
Многие меняют старые полы на паркет, ламинат, массивную доску и другие современные покрытия. Но то, что я увидела, будучи в гостях у своей старой подруги, меня удивило и вдохновило одновременно.
Наталья недавно переехала в квартиру, которая ей досталась по наследству от прабабушки. Квартира давно не новая, и всё в ней явно просило ремонта, а особенно полы.
Покраска деревянных полов
Пока доски пола не прогнили, можно выбрать более экономичное решение, чем замена паркета на ламинат. Самый дешевый способ обновить старые полы — это покраска.
Разумеется, просто покрасить поверхность одним тоном гораздо проще, но если подойти к этому процессу творчески, можно превратить старые доски в эффектный пол путем более сложных приемов окраски.
Также можно пройтись поверх этого узора кистью с более темной или светлой краской. Так можно придать дополнительный красивый объем твоей росписи.
Проявив воображение и смекалку, ты сможешь задекорировать любую древесину в доме, превратив «серый» обыденный интерьер в апартаменты аристократа прошлых веков, пиратское логово или место обитания героев сказок.
К тому же, это может быть интересной изюминкой в дизайне летних террас кафе и ресторанчиков.
Он может быть контрастным или создаваться комбинацией близких оттенков, но всегда это должны быть хорошо сочетающиеся оттенки одной цветовой температуры: либо теплые, либо холодные.
Даже двухцветный деревянный пол с таким орнаментом выглядит красиво и необычно.
Ориентируясь на стиль комнаты, можно создать абстрактный орнамент, цветочный узор, имитацию ковра или жанровую картину на полу.
СОВЕТ РЕДАКЦИи
Последние особенно подходят для орнаментов под керамическую плитку, а также для придания респектабельного вида бюджетному полу.
Минимальный набор инструментов и навыков, совсем немного смелости и фантазии помогут тебе создать красивый деревянный пол в квартире или на даче своими руками. И первый вопрос, который ты будешь слышать от своих гостей: «Ничего себе, как ты это сделала?»
Надеюсь, тебя, как и меня, вдохновили эти идеи. Творческих успехов, вдохновения и красивых тебе переделок!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как обновить деревянный пол в квартире
Надоел старый деревянный пол в квартире? Покрытие, потерявшее свой привлекательный вид, хочется заменить на новое? Как это сделать без помощи профессионалов? Пошаговое описание процесса вы найдете в нашей статье.
Содержание
Деревянный пол. Это универсальное покрытие красиво на вид и безопасно для здоровья. Однако безупречность материала со временем утрачивается – доски начинают скрипеть, гнить и проваливаться. Конечно, такой пол хочется заменить, ведь подходящих материалов на сегодняшний день очень много – от линолеума до ламината. Но укладывать их нужно на ровную поверхность, иначе все труды будут напрасны. Например, в покрытии ламинат используется так называемое соединение замком, которое на неровном основании быстро расшатается и растрескается.
Однако вы только представьте, сколько будет стоить выполнение этой работы строительной фирмой? Без учета стоимости материалов сумма выйдет приличная – больше 10 – 15 тысяч рублей. Встает вопрос: зачем платить, если можно все сделать самому? Это не очень сложный процесс, который с нашим пошаговым описанием и вовсе упрощается.
1. Что понадобится?
Инструменты
Оснастка и расходные материалы
Материалы для обновления деревянного пола
2. Этапы выполнения работ
Выбираем тип и толщину фанеры
Сначала определяемся с толщиной фанеры – она зависит от типа покрытия, которое вы планируете настилать. Для ковролина или линолеума подойдет фанера толщиной около 8 мм, для паркета или ламината – только от 10 мм. Для большей надежности деревянного пола толщина фанерного листа не должна быть меньше толщины итогового покрытия.
Выбирайте фанеру типа ФК: она не содержит вредный для здоровья фенол, поэтому подходит даже для укладки в детской комнате.
Поскольку шлифовка фанеры также имеет значение, рекомендуем использовать фанеру с маркировкой «Ш1» толщиной от 8 или 10 мм.
Обратите внимание! Маркировка «Ш1» говорит о том, что отшлифована только одна сторона листа, «Ш2» – две стороны, «НШ» – фанера не шлифовалась вообще.
Полезно знать! Минимум за 3 дня до работы занесите листы фанеры в комнату, чтобы уровень влажности в комнате и деревянном материале был одинаковым. Тогда пол после обновления не «поедет».
Подготавливаем комнату и материалы к работе
Прежде чем укладывать фанеру, проведите осмотр состояния старого пола и определите, есть ли перепады уровня и насколько резкие. Для этого потребуется уровнемер. Проводим эту операцию в несколько этапов.
Если перепады маленькие – до 5 мм, то выровнять их можно листами фанеры толщиной от 10 мм и не прибегая ни к каким дополнительным мерам. Если перепады более 5 мм, тогда на пол укладывают лаги.
Помните! Перед обновлением деревянного пола все детали из дерева следует обработать специальным антисептиком. Он предотвратит гниение дерева и скорое разрушение пола.
Проверяем состояние старого пола
Осмотрите состояние коммуникаций, если они находятся под полом, подлежащим замене: после окончания всех работ получить к ним доступ будет крайне сложно.
Обязательно проверьте состояние всех досок. Гнилые необходимо заменить на новые, а скрипящие доски, чтобы избавиться от скрипа, нужно расклинить, то есть вбить клинья между трущимися досками на расстоянии 150 мм друг от друга.
Раскраиваем листы фанеры
Шаг 1. При раскрое оставьте небольшие зазоры: 10 мм по периметру помещения и 3 – 4 мм между листами фанеры. Для удобства зазоры можно отметить на поверхности пола. Если этого не сделать, то перепады влажности могут привести к вздыбливанию фанеры.
Шаг 2. Рассчитайте площадь помещения с учетом зазоров между листами и отступов по периметру комнаты. Оптимальным считается, если раскроить фанеру на квадраты размером примерно 600 х 600 мм. Но помните, что не все листы будут одинаковыми.
Шаг 3. Разрезанные листы расположите так, как планируете укладывать.
Полезно знать! Возьмите за пример кирпичную кладку, когда кирпичи укладываются не друг над другом, а со сдвигом. Не кладите листы фанеры так, чтобы в одной точке сходились углы 4-х листов сразу.
Шаг 4. Пронумеруйте заготовки. Если нужно, нарисуйте чертеж. Это облегчит дальнейшую работу.
Шаг 5. Отметьте на полу места соединения фанерных листов, где будут находиться лаги. Именно на лагах располагаются угловые соединения фанерных листов.
Укладываем лаги
Итак, займемся монтажом лаг. Для этого необходимы фанерные ленты или брусья.
Помните! В течение всего процесса контролируйте появление возможных перепадов пола с помощью уровня. Иначе результаты всей работы могут быть испорчены.
Брусья или ленты уложите по заранее отмеченным линиям соединения листов фанеры. Надежно зафиксируйте их к полу саморезами или клеем для деревянных изделий. Перепады или зазоры под лагами заполните кусочками фанеры, предварительно обмазанными со всех сторон клеем.
Далее монтируем обрешетку. Кладем деревянные доски перпендикулярно лагам. Это необходимо для крепления фанеры, именно поэтому размер полученной конструкции-обрешетки должен быть аналогичен размеру нарезанных фанерных листов.
Проводим монтаж фанерных листов
Разложите на полу листы фанеры согласно заранее подготовленной схеме или опираясь на нумерацию. Шуруповертом просверлите отверстие в фанере под саморез диаметром чуть меньше, чем сам крепеж. Сделайте фаску, то есть расширьте отверстие сверлом, у которого диаметр равен диаметру шляпки самореза, только наверху. Потом можно будет спрятать шляпку крепежа, чтобы она не выступала над листом фанеры. Соблюдайте расстояние между саморезами в 150 – 200 мм, а от края фанеры – 20 мм.
Полезно знать! Для крепежа фанеры лучше использовать саморезы, а не гвозди, которые могут повредить фанеру при их забивании.
Обрабатываем готовую поверхность
Тип финальной обработки уложенной фанеры зависит от того, что вы будете класть поверх. Если ковролин или линолеум, то аккуратно зашкурьте фанеру. Все углубления, образованные слишком сильным закручиванием крепежа, зашпаклюйте. Потом нанесите несколько слоев лака. Для паркета и ламината шпаклевки и лакировки недостаточно. Покройте поверхность специальной подложкой, которая необходима для шумоизоляции.
Как вы можете убедиться, технология по выравниванию и обновлению деревянного пола весьма проста. А главное, в результате появляется возможность настилать практически любое покрытие!
3. Видео по теме
Если деревянные полы в вашей квартире находятся в хорошем состоянии, ровные и не скрипят, то простой процесс их обновления вы можете посмотреть в этом видео.