как крепить дверь к облицовочному кирпичу
Содержание
Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.
На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.
Инструмент и материалы
Для работы понадобятся:
Демонтаж конструкции
Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.
Подготовка к установке двери в кирпичном доме
Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.
Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.
Варианты крепежа
Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.
При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.
Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.
Монтаж короба и двери
Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:
Облицовочный материал
Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.
Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево
Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.
Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.
По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.
Хорошая подготовка – залог качественной установки
Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:
Коротко о выборе дверей
Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.
Демонтаж старых дверей
Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.
Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.
С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.
Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.
Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.
Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.
Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.
Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.
Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.
Подготовка дверного проема
После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.
Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.
После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.
С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.
Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.
Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.
Техника установки дверей на кирпич или бетон
Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.
Проверка механизмов перед установкой
Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.
Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».
Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.
В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.
На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.
Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.
Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.
Монтаж конструкции на внутренние анкера
Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.
При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.
Ставим коробку на подкладки или клинья.
Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.
Выставляем короб по горизонтали и вертикали.
Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.
Схема расклинивания дверного короба.
При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.
Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.
Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.
Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.
Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.
Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.
Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.
Высверливаем отверстия под анкера.
Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.
Загоняем анкер до упора.
Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.
Металлические двери установка на анкера.
Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.
Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.
В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.
Запенивание периметра дверей.
С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.
Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.
Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.
Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.
Монтаж дверей на проушины
Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.
Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:
Установка железных дверей в деревянном доме
Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.
Обсада для дверей в деревянном доме.
В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.
Установка дверей на газобетон
Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.
На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.
Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.
Вывод
Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.
Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.
Установка входной двери в облицовочный кирпич
Самостоятельная установка двери – поэтапная инструкция
Задача надежной входной двери – быть устойчивой к взлому и обеспечивать звуко- и теплоизоляцию. Во многом эти качества обусловлены правильной установкой двери:
• Дверь в стене необходимо установить так, чтобы ее плоскость не образовывала добавочных мостиков холода;
• Элементы коробки нужно точно подогнать по горизонтали и вертикали;
• Дверную коробку прочно закрепить анкерами, которые расположены в конструкционных элементах стен;
• Для монтажа нужно использовать элементы, предназначенные специально для крепления дверных коробок, которые обладают высокой устойчивостью к поперечным нагрузкам, то есть на срез.
Трехслойная стена, как правило, состоит из:
• конструкционного слоя из полых блоков, керамики, традиционной или поризованной, керамзитобетона или ячеистого бетона, толщиной порядка 20-40 см;
• теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола толщиной порядка 6-12 см;
• облицовочного слоя из кирпича толщиной 6-12 см, который может выступать на несколько сантиметров вокруг дверных проемов, формируя так называемую четверть.
С точки зрения теплосбережения, идеальным местом установки дверной коробки будет плоскость теплоизоляции, что создает, однако, проблему ее закрепления. Кроме того, такое расположение не позволяет открывать дверь под углом, который превышает 90°. Поскольку дверь устанавливается ближе к наружному краю стены, открывать ее наружу намного удобнее. При выборе входной двери важно убедиться в том, что гарантия производителя позволяет открывать дверь в выбранном направлении — особенно важно это для противовзломной двери (как правило, конструкция таких дверей предусматривает открывание вовнутрь).
Устойчивость дверей к взлому. Технические требования и классификация.
Есть смысл проверить, предусмотрен ли в инструкции монтаж в трехслойной стене. Для отдельных производителей прочность крепления имеет первостепенное значение (в особенности, если это касается противовзломных дверей), а мостик холода, появляющийся, если дверь устанавливается в конструкционном слое стены, отступает на второй план. Это объясняется тем, что, как правило, в частных домах есть прихожая, которая защищает дом от холодного воздуха.
Уровень пола
Высота и ширина входной двери определяет, насколько удобно будет через них проходить, проносить разные предметы, особенно крупногабаритные. Как показывает опыт, минимальная высота должна составлять 2 метра, ширина — 90 см. Предусмотренный для установки двери проем в стене должен быть шире и выше. Ведь необходимо учитывать размеры элементов дверной коробки (около 5-12 см), а также пространство, необходимое для установки двери в проеме. Дверь часто монтируют до того, как завершен пол в помещении, но высота перемычки над проемом двери проектируется с учетом всех слоев пола.
Поверхность конструкционного слоя принимается за условный нулевой уровень (к примеру, уровень пола на грунте или же перекрытия над подвалом), и прибавляется:
• слой теплоизоляции — порядка 10 см;
• толщина стяжки — порядка 5 см;
• толщина слоя отделки — 2-3 см (это толщина материала — камень, дерево, керамика,);
• а также толщина верхней балки коробки двери – это 5-6 см.
Сложив сумму всех этих значений и приплюсовав к ним высоту двери, мы получим высоту, на которой расположим перемычку, то есть примерно 2,22 — 2,24 м. Ее лучше установить несколько выше (на несколько сантиметров), чем чересчур низко. Створки двери можно укоротить в случае необходимости, а бронедвери тяжело подрезать, потому дорогостоящие модели снабжаются приспособлением, позволяющим корректировать высоту створки двери. Соединительные элементы К стене дверная коробка прочно крепится анкерами, которые должны быть надежно закреплены. В стенах из керамических и силикатных кирпичей, или же из бетонных блоков, анкеры достаточно закрепить на глубине примерно 10 см. Глубина крепления для стен из пустотелых блоков должна быть не менее 14-15 см. Что касается стен из ячеистого бетона или поризованной керамики, крепление следует делать на глубине до 20 см.
Существуют анкеры, которые предназначены для монтажа:
• в период строительства – такие анкеры вмуровываются в период возведения стены;
• в уже имеющемся дверном проеме анкеры вмуровываются в отверстия, выбитые в проеме, вклеиваются или вкручиваются.
Анкерное крепление состоит из стальных анкеров и анкерной монтажной пластины, прикручиваемых или привариваемых к дверной коробке. Вместо анкеров могут использоваться элементы, которые отгибаются от фрагмента дверной коробки, надрезанного на заводе. Крепление к стене состоит из стальной муфты и дюбеля с конусовидным окончанием (после вкручивания дюбеля муфта расширяется и дюбель заклинивает).
Монтаж двери: три способа 
В готовом дверном проеме. Если проем уже готов, правильнее всего вмонтировать дверную коробку анкерами и анкерной пластиной толщиной 1,5-2 мм, надежно прикрепленной к дверной коробке. К дверным коробкам из дерева пластина прикручивается шурупами, к стальным же — приваривается. Минимально точка крепления должна быть на уровне нижней петли или же чуть выше, максимально высокая — на уровне или немного ниже верхней петли.Коробка с анкерной пластиной крепится анкерами к конструкционному слою стены. То место, в котором пластина будет примыкать к стене, можно слегка выдолбить — позже место крепления можно будет скрыть под слоем штукатурки. В трехслойной стене это — самый популярный способ крепления дверей.
За четвертью. Также можно закрепить дверную коробку в конструкционном слое. Предупредить появление мостика холода можно, создав выступ из слоев теплоизоляции и облицовки в 3 см толщиной при строительстве стены, который прикроет часть дверной коробки, монтируемой позже.
С помощью «вытягивания» теплоизоляции на дверную коробку возможно сделать стену в месте монтажа подобной двухслойной. Данный способ можно применять, если фасад будет оштукатуриваться позже. После монтажа коробки стенки четверти укрепляют армированной сеткой и штукатурят. Также этот способ применяется при установке двери с усиленной сопротивляемостью взлому.
В процессе строительства стены. В щель между облицовочным и конструкционным слоями раствором крепят стальной, массивный, с толстыми стенками, профиль, наполненный термоизолирующим материалом. Можно использовать профиль закрытого (прямоугольный или квадратный), или открытого типа (швеллер). Однако прежде к нему нужно припаять «усы» из железных полос или прутов для анкеровки в облицовочный и конструкционный слои. Так же можно прикрепить не цельный профиль, а от четырех до шести отдельных фрагментов профиля — каждый длиной в 15-20 см — в тех местах, в которых будут точки крепления коробки. Таким образом, стальной профиль (или его фрагменты) будут предназначаться для монтажа вертикальных балок коробки двери (ригельной и петлевой).
Элементы входных групп: дверь в кирпичный дом и ее характеристики
Дизайн строения требует грамотного выбора оттенков, с которыми может быть совмещена входная дверь: кирпичный дом обязательно должен гармонировать с выбранным изделием. Дверь в дом из кирпича представляет собой прочную металлическую конструкцию, выполняющую функцию защиты от проникновения в жилье грабителей. Установка хорошего слоя теплоизоляции обеспечивает надежную защиту от потери тепла. Поскольку входная дверь — это самый проходной участок, то ее проем должен быть оборудован соответствующим образом.
Обычно для кирпичных домов устанавливают металлические двери — они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность.
Элементы входных групп
Способ открывания входных дверей позволяет классифицировать их на 2 типа:
Распашные входные группы оборудуются стандартными дверьми на фитингах либо петлях. Данные виды дверей распространены, они могут открываться внутрь либо наружу. Поскольку в процессе эксплуатации необходимо распахивать створку, эти изделия занимают много свободного места в помещении.
Схема распашной металлической двери.
Раздвижные входные группы — это двери, каркас которых устанавливают с помощью двух направляющих или рельс снизу и сверху. Створки могут раздвигаться автоматически либо вручную в разные стороны. Как вариант, можно использовать дверь с односторонним способом открывания.
Архитектурный стиль входной группы для кирпичного дома может отличаться от дизайна фасада. При выборе элементов, входящих в группу, следует учитывать регион, в котором расположен кирпичный дом. Ее составляющие помимо входной двери должны быть следующими:
Архитектурные элементы, используемые для декорирования входа, могут быть совершенно разными:
Входные группы должны быть очень тщательно подобраны. Для их создания необходимо соблюдение общей гармонии композиции:
Схема системы раздвижных дверей.
Если хорошо ориентироваться при выборе материалов для оформления входных дверей, то все элементы входной группы будут отлично гармонировать в общем дизайне дома. При выборе двери необходимо учесть, какая система замера была использована производителем. Применяют английскую и метрическую систему. Единицей измерения в английской системе является фут. К примеру, стандартный проем в высоту составляет 6 футов 8 дюймов либо 203,20 см. Размер ширины равен 2 фута и 9 дюймов. Это в переводе на обычные единицы измерения составляет 84 см. Для метрической системы характерны стандартные параметры дверей:
Отдельно учитывается наличие одной или двух створок.
Как выбрать входную дверь для кирпичного дома
Входные двери имеют некоторые отличия от квартирных. Прочная и надежная дверь должна не только защищать жильцов дома от непрошенных гостей, но и от уличного шума, а также воздействия климатических условий.
Поскольку дверь квартиры защищает пространство общего подъезда от влияния улицы, то входная конструкция обязательно должна обеспечивать дополнительную защиту от осадков, ветра и других погодных явлений. Ее утепление является более важным, чем установка звукоизоляционного слоя.
Обычно цвет двери гармонирует с оттенком кирпича, из которого сделан дом. Старые дома зачастую сделаны из красного кирпича, поэтому при выборе дверей не следует останавливаться на традиционной цветовой схеме.
Цвет красного кирпича включает широкий спектр теплых оттенков, используемых для совмещения. Обычно кирпичи имеют желтый, коричневый, кремовый или даже серый оттенок.
Для светлой цветовой гаммы можно выбрать обивку двери более темного оттенка. При выборе нужного оттенка двери, который будет подходить по цвету к красной кирпичной стене, лучше забыть об оттенках красного. К таким стенам подойдет изделие контрастного цвета. Чтобы достичь драматического контраста с красным оттенком кирпича, достаточно установить двери зеленого, черного или фиолетового цвета.
Устройство и эксплуатация конструкции
Сегодня специализированные магазины предлагают огромный выбор надежных конструкций, а установка качественной изоляции исключает проблему утепления входных дверей для кирпичных домов из актуальных вопросов. Осуществить правильный выбор входных дверей для кирпичных домов уже не является сложной задачей.
Деревянным изделиям трудно превзойти металлические двери по своей прочности, поэтому они не обеспечивают должной защиты. Для старых металлических модификаций дверей всегда была характерна подверженность замораживанию. Это свойство является препятствием к их нормальной эксплуатации. Полотно в зимние холода примерзает к коробке, нарушается работа замков в условиях отрицательных температур.
Эффективность двойных конструкций позволяет с успехом применять различные виды моделей входных дверей, но особенности планировки не всегда позволяют устанавливать их в кирпичных домах. Данные виды моделей являются многослойными. Материалами для наполнения пространства между внутренней и внешней плоскостью могут быть:
Стандартные размеры металлических дверей.
Более предпочтительными являются уплотненные сорта минеральной ваты, которые в меньшей степени подвергаются усадке с образованием пустот. Полипропилен можно вспенивать с использованием баллонов с насадками. После его застывания образуется твердая или пластичная субстанция.
Перед покупкой двери следует поинтересоваться у продавца о том, какое количество ребер жесткости есть внутри изделия. Они обеспечивают дополнительное укрепление входной двери. Металлические изделия прекрасно передают звуки извне, поэтому потребуется монтаж звукоизоляции.
Способы отделки изделий
На рынке предлагается большой выбор нестандартных конструкций входных дверей для кирпичных домов, включая:
Изготовить любую модель можно на заказ. С внешней и внутренней стороны изделие обрабатывается красивым защитным слоем покрытия. Материалами для его создания выступают:
Наиболее популярными являются изделия, которые имеют на внутренней стороне панели, подобранные в соответствии с дизайном интерьера. С целью создания внутреннего покрытия используют порошковое окрашивание внешней плоскости изделий. Чтобы оформить проем входной двери можно воспользоваться следующими способами отделки:
Для соблюдения эстетических требований к отделке и установке конструкции проем может быть оборудован современными качественными материалами. Они предлагаются современными строительными магазинами в широком ассортименте.
Еще не забыто время, когда данные виды моделей подбирались исключительно по цвету. Их можно было декорировать только с помощью кованых элементов. Современные производители создают различные стильные фактуры с использованием полимерного порошка:
Дополненные качественной фурнитурой известных брендов, данные виды входных дверей в кирпичных домах могут выглядеть очень современно и стильно. Любая модель представляет собой важную часть интерьера, поэтому ее внутренняя сторона должна иметь покрытие, соответствующее общему дизайну. Нормативы и стандарты допускают отделку изделий с помощью панелей с двух сторон, если масса входных дверей не будет увеличиваться, превышая ограничения по ГОСТу.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Как делается установка входных дверей в трёхслойной стене
Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входной двери.
Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:
Монтаж двери в трехслойной стене
Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.
Трехслойная стена содержит в себе такие слои:
С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери (см. Как собрать дверную коробку без проблем). Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.
Удобнее открывать дверь наружу. Обязательно нужно уточнить у продавца — приспособлена ли покупаемая дверь для монтажа в трехслойную стену.
Предварительные замеры
Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.
В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:
В результате сложения всех значений с высотой двери получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.
Крепление соединительных элементов двери
Коробка двери крепится в стену анкерами. Анкер может выполнять свои функции только при надежном креплении к стене. В зависимости от прочности стен анкеры крепятся на глубину 10-15 сантиметров.
В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.
Установка на анкеры производится:
Анкерное крепление представляет собой стальной анкер и анкерную монтажную пластину. Крепления для вворачивания в стенку представляет собой дюбель и стальную муфту.
Рекомендуем просмотреть видео-урок:
Основные способы монтажа
Есть три способа монтажа:
Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.
Общая инструкция о том, как установить входную дверь:
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры
250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.
Все просто — Как делается установка входных дверей || STROIM-GRAMOTNO.RU
Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входных дверей.
Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:
Монтаж двери в трехслойной стене
Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.
Трехслойная стена содержит в себе такие слои:
С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери. Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.
Удобнее открывать дверь наружу. Обязательно нужно уточнить у продавца — приспособлена ли покупаемая дверь для монтажа в трехслойную стену.
Предварительные замеры
Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей).
Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров. В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:
В результате сложения всех значений с высотой двери получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.
Крепление соединительных элементов двери
Коробка двери крепится в стену анкерами. Анкер может выполнять свои функции только при надежном креплении к стене. В зависимости от прочности стен анкеры крепятся на глубину 10-15 сантиметров.
Подробная схема двери
В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.
Установка на анкеры производится:
Анкерное крепление представляет собой стальной анкер и анкерную монтажную пластину. Крепления для вворачивания в стенку представляет собой дюбель и стальную муфту.
Рекомендуем просмотреть видео-урок:
Основные способы монтажа
Есть три способа монтажа:
Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.
Общая инструкция о том, как установить входную дверь: