как клеить антискрип на двери

17. Проклейка дверных карт антискрипом (маделином).

Дверные карты пока излишних скрипов не издают, но решил не тянуть до морозов и потом не искать «сверчков».
Антискрип остался

выходные были солнечными и понеслось.

Для снятие потребуется: головка (ключ) torx T20 (звёздочка), головка на 10 и пластиковая лопатка для снятия пластика.
1. Сначала снимаем заглушку боковых зеркал — тянем её вверх.
2. Откручиваем torx T20: 3 болта внизу дверной карты, затем 4 болт с торца двери он закрыт заглушкой, поддеваем её и выкручиваем его. 5 болт находится в нише ручки двери.

6 болт скрыт за блоком стеклоподъемников. Поддеваем блок с боку и отщёлкиваем, выкручиваем болт и отсоединяем фишки питания.

Передняя пассажирская карта снимается аналогично. Только болты 5 и 6 скрыты за заглушкой ручки двери (поддеваем ручку снизу есть 2 выемки) и тянем её на себя, затем головкой на 10 откручиваем болты.

И снимаем карту начиная с нижней части и по периметру, вставляя пластиковую лопатку между картой и самой дверью.

Дверную карту по краю проклеил антискрипом.
Для полного снятия дверной ручки нужно открутить винт torx T20 изнутри дверной карты. Затем не спеша потянуть ручку на себя. Сразу проклеил внутреннюю часть ручки (где вставляется в карту), а потом изнутри.

Описывать снятие задних карт не буду там всё просто. Час работы и 4 карты с ручками проклеил.

Источник

Избавляемся от скрипов дверных карт.

Это можно сказать бюджетный вариант, кого устраивает штатная шумоизоляция, просто избавиться от скрипов самое главное.
Для примера взял задние дверки, т.к. передние уже заделаны.
Что нужно:
-Отвертка крест;
-Отвертка TORx вроде T20;
-Антискрип или маделин;
-Ножницы и канцелярский нож;
-Обезжириватель;
-Желание избавиться от скрипов, ибо бесит уже так, что УУУХХХ…;

Ну что снимаем дверную карту.

Снизу дверной карты, пластилин этот «порно-подобный» удалил…
Кстати внутри двери увидел лист, жесткого подобия фиг знает чего, «ПЫЛЬНИКА»?! Штатного…

Вытащил, его он мне не нужен т.к. в скором времени у меня намечается полная виброшумоизоляция. А так если не планируете ничего такого, приклейте на место где должен быть… И в общем будте бдительны если они валяются внизу дверей, могут задерживать влагу, ладно не отвлекаемся…
Ну естествено карту очищаем и разбираем. Ничего сложного просто выкрутить все саморезы под крест и сложить их в коробочку, чтобы не про»ГХМ потерять…
Потом самая скрипучка громыхучка это вот эта накладочка, лечим её так:

Лучше по всему периметру, где соприкосается и не соприкосается проклеиваем антискрипом. Перед тем как проклеить, не поленитесь… ОБЕЗЖИРИВАЕМ!

С передними дверями там еще одна часть разборная, она обычно звуков не издает, пластик более менее мягкий там. Так что её в принципе можно не дорабатывать.
Кармашек который маленький на задних дверях, лучше обклеить по периметру соприкосновения, сори фотку что то не нашел…
Потом обклеиваем вот так дверку, я взял маделин — он менее ворсистый и вроде как ткань такая плетеная выглядит, в общем чтобы не выделялся на общем фоне дверной карты.

И снимаем злощастный вредный маленький треугольник… Снимается туговато, нужно поднять к верху и на себя
Обрабатываем вот так:

Теперь… наверно ответ на вопрос всех, почему после обработки всех стыков, состыковок, продолжает скрипеть?!
Вот виновники… Клипсы…
Глушим их сначала так:

Да в дверь вставляется сложно, и сами клипсы посадить в гнездо сложно, но результат того стоит.
Ручку обязательно перед тем как ставить, в местах состыковки с дверной картой обклеиваем обязательно и так же посадочное место, не смотрите что оно там на саморезах прикручено, обклеивайте)
Ну и всё в принципе, собираем всё обратно и ставим карту на место.

Советы:
-Все тяги в дверях так же можно обработать антискрипом, особенно фиксаторы замка (гвоздики в передних дверях). Просто нарезаете антискрип полоской приблизительно 1см шириной. и обматываете.
-Ну естественно перед вами все механизмы двери, берем смазочки разномастные и смааазываем)

Вроде ничего не упустил, если что вспомню обязательно допишу…
Всем добра!

Источник

Виброизоляция + Антискрип передних и задних дверей

Используемые материалы и инструменты:
1. Вибропласт М2
2. Антискрип 5мм
3. Гипрочный нож
4. Отвёртка крестовая
5. Строительный фен
6. Обезжиреватель (или растворитель)
7. Ножницы
8. Маркер
9. И ваш свободный вечер)

ШАГ 1: Очень аккуратно и внимательно разбираем обшивку дверей. В нашем случае на одной двери было всего три шурупа в ручках. Чтобы снять обшивку необходимо отсоединить фишку, идущую на стеклоподъёмник, и снять пару тросиков с верхней ручки (открыть-закрыть).

ШАГ 2:Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем.

ШАГ 3: Обезжириваем внутреннюю и наружнюю (где технологические отверстия) часть двери.

ШАГ 4: Нарезаем «Вибропласт М2» полосками, так как весь лист не пролезет через узкие технологические отверстия. Для качества работы лучше предварительно прогреть Вибропласт строительным феном (типа приклеется на верность). Проклеиваем внутреннюю часть двери (рёбра жёсткости проклеивать не обязательно). Очень важно хорошо раскатать Вибропласт по поверхности (тыльной стороной отвёртки или валиком), чтобы не осталось пузырьков, иначе в них может образоваться конденсат.

Шаг 5: Начинаем заделывать технологические отверстия таким же «Вибропластом М2». Делается это для того, чтобы создать эффект динамика — из двери получится акустическая колонка замкнутого объёма для улучшения звучания.

Также желательно проклеить отверстие под динамик по окружности (если у вас не будет подиума).

ШАГ 6: Специальным материалом «Антискрип» обклеиваем проводку на двери и всю обшивку. Лучше «Антискрипа» может быть только толстый волокнистый материал. Также желательно обклеить таким материалом все панельки, которые впоследствие могли бы скрипеть после установки бушующей акустической системы.

Шаг 7: Собираем двери.

Некоторые шумоизолируют свой автомобиль такими материалами, как «Сплэн», по моему опыту он способствовал образованию конденсата и впоследствии отклеивался от поверхности, кто-то считает наоборот. Наносить его или нет дело каждого.

Toyota Premio 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 132 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Toyota Premio, 2012

Toyota Premio, 2017

Toyota Corolla Axio, 2010

Toyota RAV4, 2017

Комментарии 25

Вот это я понимаю нормальный… нет. отличный пост! Всё чётко как по нотам!
А то выложат одно два фото без текста, как будто писать не умеют…
учитесь мужики

Скажи насколько тише стало в салоне, по сравнению со штатной шумкой?

Да, конечно, значительно тише, еще бы пол и потолок обклеить шумкой и было бы еще лучше.

последнее фото?)e.a.d-cd.net/d6268c4s-960.jpg
враньё его и надо клеить вторым слоем на вибру, а потом битопласт

я доказывать больше не буду просто прислушайся-но чтобы делали шумоизоляцию без шумоизоляционного материала одной виброй это конечно пзд(((

я тебе говорю сколько людей проклеивает, ничего не гниёт и не отваливаеться-сплен не вредит чтобы у кого то он был мокрый и отвалился я такого не где не видел и первый раз слышу, его наоборот рекомендуют где влажные места как двери баражник и т.д.

а вот акцент он как губка уже впитывает и он отваливаеться возможно ты с ним и путаешь…
если наклеяна одна вибра то толку мало так не кто не делает.
одна вибра только гасит вибрацию от шума она не спасает, для этого и придуманы другие материалы, так и про сплен тоже самое-от скрипов он не помогает, для этого и придуман уже битопласт он же и есть шумопоглотитель, а сплен звукоизолятор, теплоизолятор, звукоотражатель

ну фото я выложила, где красный крестик, это не похоже на сплен?

всё бы так и было-шумили бы виброй одной.купил на 5 тыс и не паришься))))

Дуб и тростник спорили, кто сильней. Подул сильный ветер, тростник дрогнул и пригнулся под его порывами и оттого остался цел; а дуб встретил ветер всей грудью и был выворочен с корнем.

всё бы так и было-шумили бы виброй одной.купил на 5 тыс и не паришься))))

У нас раньше была целика, мы всю её проклеивали спленом, когда продавали машину весь его вытащили, он был мокрый, и отклеен от поверхности. На этот раз в магазине да, нам посоветовали сплен, мы взяли сплен, но на этот раз поплотнее. Вообще, сколько людей — столько и мнений. И точ то компания по производству сплена до сих пор существует и её попукают это ничего для меня не значит, пылесосы «кирби» тоже до сих пор покупают. Лично я себе сплен сувать в машину больше не рискну и никому не советую, на мой взгляд это пустая трата времени и денег, с вибропластом эффект уже другой. То что ты говоришь сверху него ещё-что-то клеется — об этом я не в курсе.

на вибру всегда клеиться сплен, после сплена битопласт-что ещё обьяснить?

уже давно всё проклеено

на счёт чего спорить-у меня всё сделано как и должно быть, правильно

если твой друг не понимает в этом кто виноват, или то что вы шумите машину одной виброй вам виднее-эффекта не ждите от шумки, так как смысла шумить одной виброй бессмысленно…
это у многих уже всё пройдено, я лично первый раз слышу что материал который должен присутствовать нельзя использовать в шумоизоляции, так зачем же его все используют и компания стп выпускает по сей день и все довольны не у кого ничего не гниёт и не отваливаеться…

ещё раз скажу что все дураки в том числе и компания стп, шумофф, кикс и многие другие, а один ты умный вместе с продавцом…сам говоришь купил не знаешь, что для чего и зачем нужно, а теперь доказываешь и споришь что так и должно быть только виброй шумят))))
для начала в интернете надо было всё изучить, что для чего и как используеться и какой материал за что отвечает…

иии? там поверх сплена проклеен еще какой-то слой, и что дальше?

Я тебе ещё раз говорю, себе проклей сплен поверх битума, а потом спорь

некоторые конторы в целях содрать с тебя больше и приклеить что подешевле клеят акцент и тонкую вибру…у таких всегда отмазки есть и всегда скажут что так лучше, только почему то потом люди жалуються что эффекта нет

вот тебе видео о шумоизоляции от компании STP
теперь пусть твой друг и продавцы научат компанию STP как шумить автомобиль
rutube.ru/video/f7dc6dc51c8f38d29efdad5a2355a776/
rutube.ru/video/e0ad349f4a0cbf5b86a2f8003c60e1ae/

одной виброй зашумили тебе автомобиль-это не шумка, а просто наепалово, сплен всегда нужен!, без него какой смысл тогда. просто кому то нехотелось возиться долго с шумоизоляцией, так как клеить его неудобно и долго, а если как надо с битопластом и маделином то эффект от шумки есть

хотя вибра ещё более менее для дверей 2 мм

одной виброй автомобиль не шумят, толку довольно мало

и клеить всю внутреннюю часть двери тольку ноль…виброй клеют 60-70% от всей площади…

сходи к другому продавцу, в другие магазины тоже самое скажи им-удивяться

Скажу так, про акустику мы много чего вычитывали по интернету, обращались к людям, которые занимаются автоакустическими системами уже давно, а вот к покупке шумо- вибро- мы не подготовились вообще, тупо поехали в магазин и купили то, что нам посоветовали. Только потом, когда начали копаться — как клеить её и тд — почти везде написано что сплен накапливает влагу, отклеивается впоследствии и способствует образованию карозии на металле. И друг, который помогал нам в подборе звука (он чувак шарящий по-настоящему), сказал нам то же самое, что сплен это полное г…

сколько всего слышал, но то что ты говоришь это полный бред-сплен не вредит вредит акцент в виде губки он впитывает, сплен нет…
акцент лучше как шумка звукопоглащающий материал
сплен звукоотражающий, теплоизолятор…
ты один умный а все кто занимаеться шумоизоляцией дураки?
его и клеют куда только можно в разные места…
ты сам подумай-Сделать шумоизоляцию автомобиля без шумки, без материала которым шумоизолируют автомобиль)))
или тебе тупо сделали шумоизоляцию одним вибропоглащающим материалом?

многие конторы которые хотят на тебе нажиться продадут тебе тонкую вибру которая у тебя на фото и продадут тебе вместо сплена акцент, потому что акцент дешевле…
посмотри кто как шумит авто-найди хоть одну фразу, кто сплен неиспользуют при шумке авто)))

всю жизнь и была одна и таже связка на двери stp silver вибропоглащающий материал на него Сплен 4мм звукоотражающий материал, теплоизолятор+битопласт 5мм шумопоглотитель, антискрит и на тяги и на торпеду маделин антискрип…

Источник

08. Шумоизоляция и «антискрип» дверей Voleex C30

Давно подумывал сделать полную шумо-виброизоляцию автомобиля и немного улучшить звук, но разом выдернуть 12-15 тысяч, которые просят мастера, в последнее время несколько проблематично, поэтому сначала решил заняться сабжем постепенно, а потом и вовсе решил сделать это сам.

В первую очередь, глаз упал на двери, как на самое простое для начала, а также чтобы было яснее, что там со звуком (напомню, когда-то я думал поставить наперёд что-то получше, переставив штатные назад).

Расписываю процесс «для чайников» вроде меня (до этого), поэтому много текста и несущественных для кого-то деталей.

Шумоизоляция дверей. Теория

Двери — не самая шумо- и вибронагруженная часть автомобиля — в этом она уступает, как минимум, днищу, колёсным аркам, а также щиту моторного отсека. Однако шумоизоляция дверей также имеет большое значение. Кроме того, что шумоизоляция дверей снижает боковой шум от ветра и других авто в потоке, двери являются коробами для динамиков, поэтому их состояние напрямую влияет на звук — любая, даже самая качественная, акустическая система не будет играть на все сто в не подготовленной должным образом двери. Не говоря уже о штатной акустике Voleex C30 :\

Изоляция выполняется в несколько слоёв виброизоляционными, шумоизоляционными и звукопоглощающими материалами. В случае «серьёзного подхода» к вопросу автозвука, «пирог» дополняется прочими специализированными материалами.

При выборе материалов для дверей необходимо учитывать, что далеко не все автомобили могут похвастаться качеством как знаменитый Гольф с видео, поэтому предпочтительнее использовать материалы полегче, дабы дверь не просела.

При монтаже необходимо учитывать влажную среду внутри двери — не оставлять пузырьки воздуха под изоляцией и ни в коем случае не заделывать дренажные отверстия внизу; нижнюю часть (

5 см), как правило, вообще не рекомендуют трогать, так как обычно она с завода обработана антикоррозийным составом.

Также следует иметь в виду, что некоторые материалы нуждаются в предварительном прогреве, некоторые рекомендуется укладывать при определённой плюсовой температуре, а к некоторым на этот счёт производитель не указывает каких-то требований.

Шумоизоляция дверей. Практика

Долго покурив гугл и рассмотрев варианты от откровенно стрёмных до премиальных, пересчитав деньги и посоветовавшись с одним из продавцов, остановился на фирме Practik. Честно говоря, непонятно, что за зверь, то ли Украина, то ли Китай, но говорили, что вроде как ничего. Я доверился.

В нашем случае понадобится:
1. Виброизоляция Practik 2.1 — 6

8 листов (6 — впритык, 7 — оптимально, 8 — для задротов).
2. Звукопоглотитель Practik Flex 15 — 2-3 листа (2 — очень впритык, 3 — нормально).
3. Антискрип Ultimate (я остановился на «рулоне», но можно взять и листовой).
4. Прикаточный валик (можно обойтись, но с ним гораздо удобнее).
5. Растворитель/обезжириватель (обязательно).

Сразу оговорюсь, что непосредственно шумопоглощающий материал я не брал, что для кого-то может поставить под сомнение работы в целом. Могу аргументировать своё решение тем, что:
1) я изначально не мог ручаться за качество укладки первого слоя (виброизоляции), поэтому залеплять вероятно оставшиеся полости, на мой взгляд, было довольно рискованно;
2) из-за рёбер жёсткости/элементов усиления не представлялось возможным наклеить «шумку» цельным куском, а при поклейке оной маленькими кусочками у меня есть веские основания сомневаться в её эффективности;
3) я думал о весе;
4) в качестве альтернативы я выбрал звукопоглощающий материал на дверную карту.

Если же вы всё же решите брать и шумку, то в двери обычно из этой ценовой категории рекомендуют или Сплэн 3004, или Practik Soft-6, или что-то другое аналогичное. Достаточно будет 5-6 стандартных листов 75х50 см, если оклеивать планируете только внешнюю часть двери.

Также не помешает какая-нибудь подстилка на землю — иногда будет удобнее работать стоя на коленях или сидя на земле. Одежду рекомендую удобную и которую не жалко испортить; верх обязательно длинный — вы же не хотите, чтобы продуло вашу драгоценную поясничку? Ну и с канцелярским ножом осторожнее — штука коварная; вообще его лучше всего держать закрытым всегда, когда вы им не режете — несоблюдение этого простого правила может вам стоить травмированной конечности или испорченной вещи.

Повторение всего описанного ниже — на свой страх и риск. Я не несу ответственности за ваши действия и всё такое.

0. Перекусываем. Работать на голодную — себе дороже.

1. Снимаем дверные карты. Для этого сначала выкручиваем болты под заглушками (1) и клипсу в случае передних дверей (2), лёгкими подёргиваниями снимаем накладку (3), затем такими же лёгкими подёргиваниями на себя начиная от ограничителя (4) и вниз по кругу к противоположной стороне постепенно выщёлкиваем непосредственно карту (верх дёргать не нужно).

Далее снимаем карту с двери вверх, отсоединяем разъём(ы) (на вставляемой части посередине со стороны руля «кнопка», которую необходимо зажимать, когда вынимаете её), вынимаем ручку (выталкивается наружу) или просто снимаем с неё тросики — всё, карта остаётся у нас в руках.

Если подозреваете, что процесс шумоизоляции может затянуться и/или вам нужно будет куда-то ехать, ручки можно прикрутить на их место, предварительно отодрав от дверей пароизоляцию (клеёнку). В таком случае не забывайте предупреждать пассажиров, чтобы за ручки не дёргали.

Имеем следующую картину:

Клипсы с дверных карт лучше сразу снять и отложить. Если несколько штук сломали, докупите (лучше взять с запасом, на случай, если ещё одну-две сломаете). Спереди их 8, сзади 7. Традиционно подходят клипсы от Тойоты, стоимость — в районе 5 гривен за штуку.

2. Убираем сопли, оставшиеся от пароизоляции. Чтобы лишний раз не коцать металл, могу посоветовать выдвинуть лезвие подальше, обмотать конец его плотной тканью и, немного выгнув его от себя, срезать лишнее двумя руками, осторожно и не спеша.

Не нужно зачищать все участки — имеет смысл подготавливать только те места, которые вы планируете проклеивать. Также не обязательно срезать всё под ноль — достаточно просто оставить тонкий ровный слой, виброизоляция замечательно приклеится и так.

При необходимости, удаляются кусочки штатной виброизоляции. У меня они были приклеены очень хорошо, поэтому я их не трогал.

3. Протираем все интересующие нас поверхности растворителем. Именно для этой процедуры я и рекомендую вторую пару перчаток, так как портить единственную пару запахом растворителя глупо, а без перчаток эта процедура может оказаться не совсем комфортной — могут присутствовать острые края металла.

4. Проклеиваем виброизоляцией внешнюю часть. Для достижения эффекта необходимо проклеить 80+% поверхности. При этом размер кусков материала и плотность их поклейки принципиального значения не имеют. В нашем случае, учитывая, что сверху материал мы ничем не закрываем, оставлять небольшие зазоры между кусками даже будет лучше (точно не останется закрытых полостей, где впоследствии будет собираться конденсат).
Клеится материал в стык; рёбра жёсткости и элементы усиления оставляются нетронутыми.

Материал прикатываем валиком, а там, где валик не пролазит — рукояткой валика или рукояткой какого-нибудь инструмента помельче (например, небольшой отвёртки). Края можно прижимать пальцами. Practik 2.1 из себя представляет что-то вроде толстого слоя фольги с клеющим слоем, похожим на пластилин; даже при не особо тёплой погоде этот «пластилин» довольно мягкий, трудностей с монтажом не должно возникнуть. Замечательно режется канцелярским ножом.

Когда вся поверхность будет проклеена, можно закрыть дверь и полностью простучать её снаружи — в случае, если в каких-то местах остаётся звон, при желании, добавляется второй слой. Я, например, прикатал второй слой за динамиками и немного посредине двери поверх штатной «вибры».

5. Заделываем виброизоляцией технологические отверстия (внутренняя часть). Для этого нарезаем цельные куски с некоторым запасом. Если материала взяли впритык (6 листов), рекомендую сделать это ещё до того, как приступите к предыдущему пункту.
В нижние (самые большие) отверстия материал следует утопить поглубже, чтобы дверная карта, на которой в этом месте кусок пенопласта, потом стала обратно. Для удобства монтажа, в месте, где большой кусок «скомкается», можно сделать надрез и прикатать его на дверь внахлёст.
Небольшие отверстия (кроме отверстий для клипс дверной карты, разумеется) также все закрываем. При желании, как и в п.4 в конце процедуры простукиваем всю внутреннюю часть и в сомнительных местах добавляем виброизоляцию — на самом деле, достаточно пары маленьких кусочков. В проклейке «виброй» всей внутренней части двери, как делают некоторые, я особого смысла не вижу. Но, если вы с этим не согласны, ничто не мешает сделать так, как вы считаете нужным.
Вставляем динамики обратно.

Кстати, переставить штатные назад не получится, так как в передних дверях стоят 16-см динамики, а в задних дверях предусмотрено место под 13-см. Провода под динамики в задние двери не выведены.

Переходим к дверным картам. Их мы по умолчанию уже протёрли и обезжирили, не трогая штатную шумоизоляцию.

6. Проклеиваем дверные карты антискрипом. Основных источников скрипа два — карман и блок стеклоподъёмника. Также может дребезжать пенопласт — под него можно что-то пропихнуть, расперев его.

Снимаем панель с кнопками, садимся, ставим (упираем) дверную карту себе на ноги и «выкручиваем» в разные стороны. Там, где скрипит, проклеиваем антискрипом. Здесь и пригодится вторая отвёртка — одной отжимаем проблемное место, второй помогаем себе просунуть кусочек антискрипа. Повторяем, пока скрип полностью не исчезнет.

Снять панель с дверной карты у меня получилось не сразу и не без труда. Лучше всего у меня это получалось, когда я давил на панель снизу там, где она лучше всего отходила — по центру — и отвёрткой (плоскогубцами в случае крайних светлых защёлок) постепенно отщёлкивал всё сначала в одну сторону, затем в другую.

Пока снимал с панели двумя отвёртками блок стеклоподъёмника (его вам тоже, скорее всего, нужно будет проклеить), я также немного поматерился про себя. Однако, когда приловчился, блок уже сам выпрыгивал, и уже с одной отвёрткой — для этого кладём панель на ладонь верхней частью, одним пальцем умеренно давим в кнопку, другой рукой отвёрткой осторожно (там очень тонкий пластик, легко сломать) отгибаем защёлки по одной — за счёт того, что вы давите на блок, он не будет защёлкиваться обратно при каждом вашем неосторожном движении и после четвёртой защёлки выпрыгнет.

В особо запущенных случаях (как у меня), если блок стеклоподъёмника также скрипит сам по себе, вам нужно будет разобрать и проклеить антискрипом и его — принцип разборки тот же, что и в предыдущем абзаце.

То есть, повторю:
1) с дверной карты снять панель с блоком;
2) с панели снять блок;
3) блок разобрать.
Затем проклеиваем всё по отдельности и собираем в обратном порядке, проверяя на каждом этапе:
1) проклеиваем корпус блока до тех пор, пока блок сам по себе не перестаёт скрипеть;
2) добиваемся, чтобы блок не скрипел уже на панели;
3) добиваемся отсутствия скрипа дверной карты самой по себе, уплотняем соединение панели с дверной картой.

Если всё сделано правильно, на выходе из этой процедуры имеем полностью собранную, но уже бесшумную (или почти бесшумную) дверную карту.

7. Проклеиваем дверную карту виброизоляцией.
Это уже чисто на любителя. Лично мне не нравился «звук» пластика.
Главное — не фанатеть — учитывая множество изгибов, для обработки «виброй» будет достаточно покрыть относительно небольшую площадь ровных поверхностей. Лишний вес ни к чему, так как вся эта конструкция будет держаться на клипсах.

Штатную шумоизоляцию не трогаем. Убираем только то, что будет лишним — кусочек поролона сверху (видно на 6 фото) и кусочек уплотнителя на отформовке под бутылку.

8. Клеим звукопоглощающий материал. Прямо поверх штатной «шумки».
В случае поклейки кусочками, делаем небольшой нахлёст. Не забываем оставить отверстие для динамика и сделать прорези для ручки, разъёмов и крепления двери. Для ручки лучше сделать полноценную прорезь, а не надрезы как на фото — если же всё-таки будете делать как я, при установке карты на место убедитесь, что тросики ходят нормально, чтобы потом не приходилось снова снимать её.

9. Устанавливаем клипсы обратно на дверные карты. Осматриваем двери на предмет потёртостей — у меня было несколько мест, где карта имела выступы и потёрла дверь до металла. Если есть такие горбы на картах, срезаем их, если нет — скорее всего, имеет смысл уплотнить это место антискрипом.

10. Ставим карты обратно, не забывая подключить всё как было. Сразу же проверяем, не скрипит ли где-то. Если скрипит, сразу ищем, где именно, и устраняем.

Теперь же, собственно, о результатах шумоизоляции и «антискрипе» дверей Voleex C30.

1. Общий уровень шума в авто снизился незначительно. Однако если раньше шум был равномерный, отовсюду, то сейчас он более «узкий». То есть слышно, что он исходит спереди, сзади и снизу; теперь источники шума слышно чётче.
2. При воспроизведении музыки дверь стала «играть» «вся». Честно говоря, я надеялся, что даже штатная музыка заиграет значительно лучше, но нет. Как все мы помним из школьного курса математики, на сколько ноль не умножай, будет оставаться ноль. Стало действительно лучше, но, опять же, незначительно. Низ стал более чёткий, но, в целом, всё упирается в возможности динамиков, которые весьма ограничены.
3. Дверь стала тяжелее и закрывается приятнее. «Пацанский тест» на шумоизоляцию (постучать по двери) пройдёт 🙂 Только теперь иногда всё же приходится напоминать, чтобы не хлопали — это стало более критично.
4. Ушла существенная часть скрипов в салоне, частично вернулось ощущение «цельности» автомобиля. За счёт уплотнения двери, в автомобиле стало приятнее находится. Вспомнились чувства, которые были у меня при покупке Волекса 25 тысяч километров назад.

Мой вердикт: стоит ли делать шумоизоляцию дверей Voleex C30, зависит от ваших целей и ожиданий.
Как отдельная и единственная процедура с целью снизить шум — не имеет особого смысла. Достаточно будет устранить скрип с копеечным бюджетом.
Как часть целого комплекса работ с той же целью — да, стоит.
Как подготовка дверей перед установкой качественной акустики (да, в принципе, любой акустики которая хоть немного лучше, чем штатная акустика Voleex C30) — однозначно стоит.

Доволен ли я? С учётом того, что я намерен продолжать, пока скорее да, чем нет.

Трудозатраты: несколько дней по несколько часов.
Делал прямо во дворе многоэтажки при температуре +10…15.
Бюджет:

1700 гривен, из них 700 (7х100) — виброизоляция, 660 (3х220) — звукопоглотитель.
По поводу материала не смогу однозначно сказать, так как не с чем сравнить. Если хотите, чтобы наверняка, имеет смысл рассмотреть премиум-линейку StP, но нужно быть готовым к умножению указанной выше суммы на два. В то же время есть материалы и дешевле. В общем, всё на ваш выбор.
Прибавка в весе:

На этом вроде всё. Дальше, скорее всего, будут крыша и капот.

Источник