хумектанты в косметике что это

Обезвоженная кожа

И сразу разделю понятия «тип кожи» и «состояние кожи». Тип кожи – это то, сколько себума она выделяет. Бывает: сухая, комбинированная склонная к сухости, нормальная, комбинированная склонная к жирности, жирная. Считается, что склонность к тому или иному типу заложена генетически.
Состояние кожи – это те проблемы, которые мы приобретаем (возрастные изменения, обезвоженность, пигментация, акне, чувствительность и т.д.) Итак, говоря об обезвоженности, мы говорим о состоянии, которое может быть актуально для любого типа кожи.

Чтобы дальше было проще ориентироваться, напомню строение кожи:

Содержание воды в эпидермисе распределено неравномерно. В базальном слое ее около 70%, а в роговом около 15%. Вода непрерывно проходит через все слои эпидермиса и испаряется с поверхности рогового слоя. Этот процесс нормальный и называется трансэпидермальная потеря воды, ТЭПВ (по международным стандартам TEWL- transepidermal waterloss). Но потеря влаги возрастает из-за нарушения защитных функций кожи и зависит от влажности, температуры, времени года, общего содержания воды в коже.
Когда говорят о нарушении защитных функций кожи, имеют в виду нарушение работы влагоудерживающих структур, которые находятся в роговом слое. Поэтому, когда говорят об увлажнении, имеют в виду увлажнение рогового слоя кожи, и все увлажняющие средства работают именно с ним.

Влагоудерживающие структуры кожи:

• Кожное сало – приглаживает роговые чешуйки, уменьшая площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом (уменьшается поверхность, с которой происходит испарение); создает на поверхности кожи дополнительный водоотталкивающий слой, препятствует испарению воды; высвобождает глицерин, который связывает воду из атмосферы и удерживает ее у поверхности кожи.
• Липидные структуры (липидный барьер) – заполняют межклеточные промежутки рогового слоя и препятствуют диффузии (процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму) молекул воды и водорастворимых веществ.
• Компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF) – небольшие молекулы (свободные аминокислоты, мочевина, молочная кислота, пироглутамат натрия) на поверхности роговых чешуек корнеоцитов, обладающие способностью связывать воду.
• Кератин – крупные белковые агрегаты, заполняющие корнеоциты. Нерастворим, но как все белки набухает в воде и связывает молекулы воды.

При нарушении одной или нескольких влагоудерживающих структур уровень воды в роговом слое падает. Правильно подобранное косметическое средство может улучшить внешний вид кожи, либо устранить проблему. Для этого применяют три основные стратегии: повышение содержания воды в верхних слоях кожи, восстановление барьера, смягчение кожи эмолентами.

Типы увлажняющих компонентов.

1. Окклюзионные (гидрофобные увлажнители)
Это вещества, создающие на поверхности кожи пленку, которая физически препятствует испарению воды. Но если пленка будет совсем непроницаема (например, полиэтиленовая пленка), то эпидермис слишком сильно намокнет, что приведет к набуханию рогового слоя и разрушению барьера. Полупроницаемая пленка, которая замедляет, но не преграждает полностью испарение воды, устранит симптомы сухости, не повреждая при этом кожу.

К ингредиентам, создающим такую пленку, относятся:
• Углеводороды (продукты нефтепереработки): минеральное масло, вазелин, жидкий парафин, церезин
• Жидкие силиконы (силиконовые масла): Dimethicone, dimethiconol, stearyl dimeticone, amodimethicone, behenoxy Dimethicone, cyclomethicone
• Ланолин – животный воск, получаемый при очистке шерсти овец
• Животные жиры: гусиный, китовый, свиной, лошадиный, страуса эму, норки, барсучий
• Сквален – естественный компонент кожного сала человека. В косметике используют его производное сквалан, так как он стабилен и не окисляется. Источники – печень акулы, ряд растений (олива, сахарный тростник)
• Растительные масла – в основном твердые (ши, какао, кокосовое)

Самая высокая сила окклюзии у вазелина. Но из-за того, что вазелин слишком хорошо увлажняет, он может замедлять восстановление эпидермального барьера. Клетки не будут вовремя получать сигнал о том, что барьер нуждается в починке.

При том, что окклюзионные увлажнители быстро устраняют сухость, средства с их большой концентрацией используются только на начальном этапе. Их высокое процентное содержание в составе оправдано в средствах постпилингового ухода, кремах для рук, sos-бальзамах для губ. Во всех остальных случаях это вспомогательный компонент.

2. Влагоудерживающие (хумектанты, гигроскопичные увлажнители)
В косметике используют две категории гигроскопичных соединений, которые по-разному действуют на кожу:

1) Метод влажного компресса
Крупные полимерные молекулы (более 3000 Да) не способны проникать через роговой слой. Они закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу, словно губка, образуя что-то типа влажного компресса. К ним относят:
• Глицерин
• Сорбитол
• Полигликоли (пропиленгликоль, этиленгликоль)
• Полисахариды – гиалуроновая кислота, хитозан, полисахариды, пектины
• Белковые молекулы и их гидролизаты (продукт, который получается в процессе гидролиза. «Гидролиз» в буквальном переводе с древнегреческого — это процесс раздробления какого-нибудь вещества при помощи воды) растительного и животного происхождения (колаген и эластин включают в косметику как увлажняющие агенты)
• Полинуклеиновые кислоты (ДНК) и их гидролизаты

Эти компоненты встречаются практически во всех косметических формах. Но больше всего их в гелях и жидких средствах (тоники, лосьоны, сыворотки, концентраты)
Когда относительное содержание воды в окружаюшей среде ниже, чем в роговом слое, «компресс» начинает «вытягивать» воду из кожи.

Именно благодаря высыханию «компресс» обладает разглаживающим действием. Высокомолекулярные соединения, налипшие на кожу и образующие на ней что-то вроде сетки, сами сжимаются и тянут за собой кожу. В результате получается «поверхностный лифтинг». Выраженность поверхностного лифтинга зависит от степени высыхания: чем суше компресс, тем сильнее лифтинг. Вплоть до возникновения чувства стягивания, характерного для сухой кожи.

Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из «влажного компресса», в косметические средства добавляют вещества, действующие по принципу окклюзии. Или использование взаимодополняющей пары, например, увлажняющий тоник плюс крем.

2) «Глубокое» увлажнение кожи
Роль естественных губок в роговом слое играют компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF) – свободные аминокислоты, мочевина, молочная кислота, пироглутамат натрия. Они расположены во всем роговом слое и только в нем. Молекулы NMF расположены в непосредственной близости от корнеоцитов. С NMF ассоциирована значительная часть воды, присутствующей в роговом слое. Связанная вода участвует в склеивании роговых чешуек и вместе с кожным салом обеспечивает пластичность и гладкость поверхности кожи, однако не препятствует естественному удалению чешуек.

В отличие от крупных высокомолекулярных соединений, компоненты NMF могут проникать в толщу рогового слоя (но не глубже) и повысить его влагоудерживающий потенциал. Увлажнение, которое при этом ощущается, как правило, не столь выражено и наступает не так быстро, как при увлажнении по типу «влажного компресса», зато длится дольше и меньше зависит от влажности воздуха. Эффект лифтинга при этом не наблюдается.

Вещества, поглощающие и удерживающие влагу, лучше всего увлажняют кожу либо во влажном воздухе, либо если их наносят непосредственно после принятия ванны или душа. Они повышают пластичность роговых чешуек и уменьшают шероховатость поверхности кожи. Однако они не уменьшают раздраженность кожи и не создают такого впечатления упругости и свежести, как оклюзионные средства. Поэтому в косметических рецептурах их обычно комбинируют с окклюзионными компонентами.

3. Осмос или эффект разбавления
Глубокое увлажнение оказывают и минеральные вещества (соли). Проникая в роговой слой, соли повышают его осмотическое давление. Чтобы восстановить естественный водно-солевой баланс, вода из нижележащих слоев эпидермиса начинает поступать в роговой слой и задерживаться в нем, как бы разбавляя водную фазу и пытаясь привести в соответствие с нормой уровень концентрации в ней солей.
Поскольку молекулы минеральных солей маленькие, они могут проникать в толщу рогового слоя. Соответственно, увлажнение по механизму разбавления будет сохраняться до тех пор, пока роговой слой не обновит свой состав.

Где этот механизм проявляется: термальная вода, соли для ванн, косметические грязи, кремы с минералами (часто можно встретить в израильской косметике).

Смягчение кожи

Все эмоленты делятся на физиологичные и нефизиологичные, т.е. родственные и неродственные липидам кожи.

Нефизиологичные:
• Ланолин
• Углеводороды (минеральные масла)
• Силиконы
• Пленкообразующие вещества

Физиологичные:
• Триглицериды (животные и растительные масла)
• Воски
• Жирные кислоты

Восстановление барьера

Для того, чтобы «залатать» поврежденный барьер, используются липиды в виде чистых масел или в комбинации с другими ингредиентами. Молекулы липидов проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в липидный барьер. Часть нанесенных сверху молекул липидов постепенно передвигаются по межклеточным промежуткам, достигает живых слоев эпидермиса и включается в клеточный метаболизм. В том числе они могут служить исходным продуктом для дальнейшего синтеза липидов, характерных для кожного барьера.

В зависимости от липидного состава масла будет различен механизм действия:
• Масла, содержащие незаменимые жирные кислоты (линолевую и γ-линолевую), способствуют ускоренному синтезу компонентов липидного барьера, доставляя необходимые предшественники липидов прямо клеткам (масла бурачника (огуречника), энотеры (ослинника), семян черной смородины).
• Масла, богатые стеринами, стимулируют кератиноциты и обладают противовоспалительными свойствами (масла шиповника, таману, соевое, сафлоровое).
• Масла, обогащенные насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, имеют более выраженные окклюзионные свойства и способствуют восстановлению барьерных свойств за счет насыщения влагой эпидермиса (масла ши, сального дерева, макадамии, кукурузное, кокосовое, какао, кешью). В последнее время популярно мнение, что именно такие масла могут вызвать появление комедонов на жирной коже.
Вот жирно-кислотный состав некоторых масел:

Кроме масел в составах используют липидные смеси из физиологических липидов – церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты (составляющие естественного липидного барьера рогового слоя)

Особенно эффективными являются ламеллярные эмульсии. Они созданы на основе фосфатидилхолина (лецитин). Особенность их в том, что мельчайшие капли липидов стабилизированы не обычными эмульгаторами, а сетью биослоев, подобных липидному барьеру кожи. Ламеллярные эмульсии еще называют «препараты, структурно соответствующие коже». Т.е. они совместимы с липидным барьером не только по составу, но и по структуре.

Для дополнительной механической защиты кожи используют пленкообразующие вещества – биополимеры, прежде всего природные полисахариды – хитозан и гиалуроновая кислота.
Для обезвреживания свободных радикалов используют антиоксиданты.

• Жирорастворимый антиоксидант – витамин Е,
• Водорастворимые – витамин С и биофлавониды (растительные полифенолы: овощи красного, сиреневого и ярко-зеленого цвета, бобовые, крупы, семена льна, корица, кофе)

Процесс восстановления кожи происходит медленно, поэтому эффект от увлажняющих средств будет заметнее, чем от средств, содержащих полиненасыщенные кислоты. Но длительное применение средств, создающих плотную защитную пленку замедляет процесс восстановления кожи.

Как на практике применить эти знания

glycerin – создает на поверхности кожи влагоудерживающую пленку. При низкой влажности будет вытягивать влагу из нижних слоев кожи
cyclohexasiloxane – силикон. Хорошая растекаемость, создает на поверхности кожи полупроницаемую окклюзивную пленку, эмолент.
squalane – тоже обладает смягчающими свойствами и создает пленку.
bis-peg-18 methyl ether dimethyl silane – эмолент
sucrose stearate – эмолент, снимает раздражение
stearyl alcohol – эмолент
urea — компонент натурального увлажняющего фактора, удерживает влагу в толще рогового слоя
myristyl myristate — эмолент
pentaerythrityl tetraethylhexanoate – эмолент
prunus armeniaca kernel oil (масло абрикосовой косточки) – эмолент, богато насыщенными и мононенасыщенные жирными кислотами, т.е. работает больше на удержание влаги и смягчение кожи, помогает другим компонентам проникнуть глубже
persea gratissima oil (масло авокадо) и olea europaea oil (масло оливы) – больше мононенасыщенных и насыщенных кислот, чем полиненасыщенных. В основном смягчают, но и на восстановление барьера работают
oryza sativa bran oil (масло рисовых отрубей) – здесь содержание линолевой кислоты выше, чем в предыдущих (около 30%), более выраженные восстанавливающие свойства
cetyl alcohol — эмолент
glyceryl stearate – пленкообразующее, механическая защита
stearic acid — эмолент
palmitic acid – свободная ненасыщенная кислота. Эмолент
prunus amygdalus dulcis oil (миндальное масло) – то же, что и авокадо с оливой
tocopherol (витамин Е) – антиоксидант
caprylyl glycol — эмолент

Итак, этот крем работает на насыщение влагой поверхности и толщи рогового слоя, запирание воды и смягчение. Из-за обилия эмолентов вообще и масел с высоким содержанием насыщенных и мононенасыщенных кислот в частности, скорее всего не подойдет жирной коже. Может вызвать подкожники. Больше подходит сухой коже с явным шелушением, стянутостью. Такую кожу быстро успокоит, увлажнит и напитает. Лучше всего проявит себя после тоника, так как крем на основе глицерина.

Чтобы сделать такой вывод, весь состав разбирать не обязательно. Можно было остановиться где-то на масле оливы.

Если хочется углубиться в тему:
• «Новая косметология» Марголина, Эрнандес
• «Косметическая химия» Барретт-Хилл

Источник

Увлажняющий крем

Как работают увлажняющие компоненты в косметике? И главное – насколько они безопасны и эффективны?

На упаковке написано, что крем, к которому вы прицениваетесь, «прекрасно увлажняет». Это отличные новости, но что именно из списка ингредиентов отвечает за этот эффект, стоит ли его ждать, надеяться и верить? Или же это будет десятый ненужный крем, уныло ожидающей на полке в ванной окончания своего срока годности?

Чтобы разобраться, что именно из ингредиентов, указанных на этикетке, поможет увлажнить кожу, придется немного помучиться с классификацией и терминами. Ничего, это во благо! Итак – что нужно косметическому средству для эффективного увлажнения.

Важно!

Недостаточно, чтобы увлажняющий компонент был перечислен в списке состава компонентов косметического средства. Нужно также, чтобы он там присутствовал в достаточном количестве. Это значит, что необходимый ингредиент должен находиться в топ-5 (а еще лучше – в топ-3) в начале списка (за исключением мочевины, о которой речь пойдет ниже).

Увлажняющие компоненты в косметике:

Увлажнители, или хумектанты (от слова humidity – влажность). Водорастворимые и вещества при нанесении на кожу впитывают воду как из внешней среды (при условии высокой влажности атмосферы), так и рогового слоя. Чаще всего используются в составе косметике следующие увлажнители.

Глицерин (глицерол) – самое эффективное вещество из этого класса, сильный увлажнитель, так как он способен эффективно «вытягивать» влагу из внешней среды. Глицерол получают из природных источников путем гидролиза жиров или путем ферментации сахаров, он также может быть синтетическим. В любом случае он чрезвычайно гигроскопичен, то есть он легко впитывает воду из других источников. Под действием глицерина отмечается стабилизация клеточных мембран. Хорошо подходит для обладателей сухой кожи.

Мочевина хорошо изучена, ее начали использовать в составе кремов в 40-х годах прошлого столетия. В небольших количествах мочевина хорошо связывает воду и проявляет дополнительно отшелушивающие свойства, удаляя для кожи омертвевшие клетки и выравнивая ее. В высоких концентрациях мочевина может вызвать воспаление. Кроме этого подтверждено, что мочевина улучшает проникновение в кожу других веществ (например, гидрокортизон, ретиноиды) и при этом безопасна для применения (входит в состав детских средств).

Гиалуроновая кислота оказывает двойное действие – увлажняет кожу за счет привлечения влаги извне, а также за счет предотвращения потери влаги из дермы и эпидермиса. При склонности к отечности, не стоит наносить крем с гиалуронкой на кожу вокруг глаз.

К увлажнителям также относятся сорбитол, экстракты некоторых растений, желатин, некоторые воски и многие другие компоненты, которые обладают «опцией» увлажнения уже как дополнительной.

Однако внимание!

В условиях низкой влажности хумектанты могут поглощать воду и из более глубоких слоев дермы, тем самым истощая нижние слои дермы и только усиливая сухость кожи.

Поэтому такие компоненты применяют в сочетании с «партнерами» – окклюзивными веществами. Именно благодаря таким веществам достигается эффект «моментального лифтинга», так как при нанесении на кожу они вызывают легкий отек рогового слоя, подтягивающего кожу. Внешне кожа становится более гладкой, количество морщин на ней уменьшается — глицерин. Эффективные увлажняющие кремы обычно включают в себя одновременно увлажнители и окклюзивные вещества.

Окклюзивные (барьерные) вещества создают маслянистую пленку на поверхности кожи, тем самым уменьшая испарение влаги из кожи. Кроме этого они обладают смягчающим эффектом, и поэтому хорошо подходят для сухой кожи. Применение окклюзивных веществ не дает продолжительного результата: испарение немедленно возвращается к предыдущему уровню, как только барьерное вещество удаляется с поверхности кожи.

Самые «древние» представители – вазелин и минеральное масло. Вазелин используется для ухода за кожей еще с конца 19 века, долгое время он считался одним из лучших увлажнителей и практически золотым стандартом при выборе барьерных веществ. В наше время он потерял свою популярность из-за появления увлажняющих компонентов с более легкой текстурой.

Минеральное масло – это вещество без запаха, полученное из нефти. Несмотря ассоциации с нефтью, это вещество широко используется в косметике и заслужило свою популярность: оно редко вызывает аллергические реакции и не забивает поры. В то же время косметика с содержанием минеральных масел не рекомендуется обладателям чувствительной кожи.

Помимо вазелина и минерального масла, в эту группу входят парафин, сквалан, производные силикона (например, диметикон), соевое масло, пропиленгликоль, лецитин, стеарил стеарат, пчелиный воск.

Стоит также упомянуть смягчители, или эмольенты, которые часто входят в увлажняющие формулы в составе косметики. Они состоят главным образом из липидов и масел и смягчают и разглаживают кожу. Благодаря этим веществам поверхность кожи выглядит гладкой и ровной. Есть несколько классов смягчителей – вяжущие, сухие, жирные и защитные. Некоторые окклюзивные ингредиенты обладают также смягчающим эффектом – ланолин, минеральное масло и вазелин. Они считаются достаточно безопасными веществами, сообщения об отрицательных последствиях их применения чрезвычайно редки. Эмольенты в составе увлажняющего крема для лица нужны обладателям сухой кожи, в то время как людям с жирной обезвоженной кожей, они скорее всего, не подойдут.

Коллаген в увлажняющих кремах

Отдельного упоминания заслуживает коллаген – сложный белок, который выполняет много функций в нашей коже. Коллаген вводят в состав многих увлажняющих кремов, чтобы заменить утраченный в процессе старения природный белок. Такие формулы, как правило, обозначаются и как увлажняющие кремы и как кремы, повышающие упругость кожи. Однако зачастую искусственный коллаген слишком тяжел: он имеет молекулярную массу 15 000 – 50 000 дальтон. При этом через роговой слой не могут проникать молекулы с массой больше 5 000 дальтон. Это значит, что коллаген из крема не заменит утраченный природный и не вернет упругость кожи – для этого придумали филлеры.

Впрочем, с другой стороны этот компонент будет нелишним. Коллаген из крема формирует на поверхности эпидермиса пленку. Подсохнув, она заполняет микроскопические неровности на поверхности кожи и визуально ее выравнивает.

Помогают увлажнять

Альфа-гидроксикислоты (AHA) – это известные фруктовые кислоты, которые не только отшелушивают кожу, но и одновременно увлажняют ее. В увлажняющих формулах чаще всего используются молочная, а также яблочная, лимонная и винная кислоты. Средства с фруктовыми кислотами существенно влияют на кератинизацию эпидермиса – стимулировать рост кератиноцитов.

Салициловая кислота – относится к классу бета-гидроксикислот (ВНА). Она тоже действует как эксфолиант, преимущественно решающих проблему акне. И AHA и ВНА разрушают связи между корнеоцитами на самых низких уровнях рогового слоя, облегчая отшелушивание.

Источник

Текст книги «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика»

Автор книги: Тийна Орасмяэ-Медер

Жанр: Здоровье, Дом и Семья

Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота обладает самым меньшим размером молекулы из всех альфа-гидроксикислот, использующихся в косметологии. Ею богат зеленый виноград и сахарный тростник, сок которого традиционно использовался для отбеливания кожи в Южной Америке, после того как его туда завезли европейцы. Кроме маленького размера, молекула гликолевой кислоты обладает и низкой кислотностью, что дает ей практически неограниченные возможности для проникновения в кожу. В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота буквально проваливается в кожу, вызывая немедленную реакцию: яркое покраснение, разрушение кератина, отшелушивание, уменьшение продукции и даже отток кожного сала от тех зон, которые были обработаны кислотой.

Гликолевая кислота дает весь спектр общих эффектов кислот: она быстро снижает pH в роговом слое кожи, что дестабилизирует липиды защитной мантии кожи и разрушает связи между клетками. Так же, как и другие кислоты, она связывает ионы кальция, разрушая клеточные мостики и активизируя действие ферментов, которые окончательно освобождают клетки рогового слоя от связей между собой. В результате кожа становится более гладкой и тонкой практически на глазах, когда используются достаточно высокие концентрации гликолевой кислоты. Конечно, когда идет речь о домашних средствах, содержащих не больше 10–12 % кислоты, может понадобиться несколько дней или недель для того, чтобы добиться заметных результатов.

Гликолевая кислота напрямую действует на клетки глубоких слоев кожи, в частности, она способна активизировать клетки первого, базального слоя эпидермиса – своеобразного фундамента поверхностного слоя кожи. С возрастом скорость обновления эпидермиса замедляется: у детей кожа обновляется в среднем один раз в 7–10 дней, у подростков этот срок увеличивается до 14–20 дней, у молодых людей – до 24–28 дней. К 40 годам кожа обновляется уже за 35–40 дней, и далее скорость обновления замедляется постоянно, достигая одного раза в два – три месяца в старости. Конечно, это влияет на то, как выглядит кожа: новые клетки формируют более гладкий и ровный верхний слой, они полупрозрачны и могут даже слегка опалесцировать, создавая эффект сияния, свойственный детской и молодой коже. Старые клетки, прожившие несколько десятков дней, выглядят тусклыми, придают коже серый и землистый оттенок, создают неровную структуру и в целом впечатление огрубевшей и шероховатой кожи. Гликолевая кислота ускоряет обновление клеток, что на некоторое время может вернуть цикл обновления клеток к скорости, свойственной более молодому возрасту. Кожа быстро становится более свежей, цвет лица более ярким, и лицо производит впечатление более молодого.

В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота обладает и возможностью действовать на дерму. Данный эффект называют ремоделированием, так как в результате в дерме увеличивается количество коллагена I типа и гиалуроновой кислоты. Исследования показали, что чем выше концентрация и ниже pH используемой гликолевой кислоты, тем сильнее будет стимуляция клеток дермы. Связано это с тем, что гликолевая кислота раздражает кожу на уровне эпидермиса, а сама она в дерму, скорее всего, не проникает. Клетки верхнего слоя кожи, рецепторы и свободные нервные окончания начинают передавать сигналы о том, что равновесие нарушено и «что-то происходит наверху». Это вызывает своеобразную воспалительную реакцию, высвобождаются разнообразные вещества, запускающие защитные реакции в глубоких слоях кожи, и дерма начинает создавать запас коллагена и гиалуроновой кислоты впрок. Фактически использование гликолевой кислоты приводит к истончению верхнего слоя кожи – эпидермиса и увеличения толщины нижнего слоя – дермы. В итоге морщинки становятся менее заметными из-за того, что они сглаживаются сверху и становятся менее глубокими из-за истончения рогового слоя, одновременно они заполняются снизу благодаря встречному подъему глубоких слоев – дермы.

Однако «бесплатных завтраков не бывает»: в результате воздействия гликолевой кислоты кожа всегда становится более чувствительной, в том числе к ультрафиолетовому излучению. Совсем недолгое пребывание на солнце, даже в те дни, когда интенсивность ультрафиолета не высока (индекс ультрафиолета ИУФ не выше 4–5), может привести к настоящим солнечным ожогам и развитию вторичной гиперпигментации – появлению темных пятен на коже. Повышенная чувствительность кожи к солнцу сохраняется еще несколько недель после окончания применения средств с гликолевой кислотой или последнего химического пилинга, поэтому завершать их использование нужно за 1–2 месяца до наступления солнечного времени года. В тех регионах, где солнце светит постоянно и ИУФ редко опускается ниже 4, использование средств с гликолевой кислотой представляет собой определенный риск: это «зимняя» кислота, применение ее летом часто приводит к осложнениям и побочным эффектам.

Кроме того, за счет истончения поверхностного слоя кожи ухудшаются ее защитные свойства, что иногда чревато присоединением инфекции и развитием воспаления. Особенно это опасно для тех людей, которые страдают акне, поскольку инфицирование кожи у них может быть хроническим. Очень важно в течение всего времени использования средств с гликолевой кислотой особенно строго следить за гигиеной, желательно как можно чаще менять постельное белье, вытирать лицо после умывания одноразовыми салфетками, пользоваться одноразовыми спонжами для нанесения макияжа и как можно чаще дезинфицировать кисти.

Наконец, гликолевая кислота не самый подходящий ингредиент для людей с чувствительной кожей. Ее использование вызывает раздражение кожи и на фоне повышенной чувствительности может быстро создать эффект обезвоживания, дискомфорта, воспаления, избыточного шелушения и повреждения сосудистой системы лица. В результате вместо омоложения и гладкости кожи можно получить стойкое покраснение и купероз. Усугубить состояние могут и другие факторы, например посещение бассейна с хлорированной водой или одновременное использование средств, которые могут усиливать раздражающее действие кислоты, – например, на базе эфирных масел.

Гликолевая кислота

INCI: Glycolic Acid.

Другие названия: Acide glycolique, Glykolsäure, Hydroxyessigsäure.

Производится путем химического синтеза, в некоторых случаях выделяют из растительного сырья путем химической обработки.

Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне, лечения рубцов постакне; в средствах для ухода за стареющей кожей; в осветляющих средствах; в профессиональных составах для химического пилинга.

• для средств домашнего ухода – 1–12 %;

• для профессиональных косметических средств – 10–50 %;

• для лечебных дерматологических средств – 20–70 %.

Глицерин

Этот ингредиент хорошо знаком всем, мало-мальски интересующимся косметикой. Его можно встретить в составе и очень дешевого, и очень дорогого крема, средства для ухода за лицом или телом, концентрата или сыворотки. Что же он собой представляет и почему его можно использовать в самых разных средствах? Есть ли разница между «люксовым» или «масс-маркетным» глицерином? Давайте попробуем разобраться.

Глицерин с химической точки зрения представляет собой многоатомный спирт. Не нужно пугаться! Класс спиртов очень велик и не ограничивается только этанолом. На самом деле любой спирт – это производное воды, просто одна из молекул водорода в нем заменена на другое соединение, которое и определяет свойства нового вещества. Если в спирте «использована» одна молекула воды, то спирт будет одноатомным: к одной гидроксильной группе (OH) присоединяется определенное соединение; например, всем известный этанол (его формула C₂H₅OH) – это спирт одноатомный. А вот глицерин – трехатомный, в нем к трем молекулам воды присоединена молекула пропана, заменившая в них водород. Именно благодаря трем «водным» молекулам глицерин так хорошо растворяется в воде и действует как магнит, притягивая воду из окружающей среды. Если оставить в комнате баночку с сухим глицерином открытой, через некоторое время объем порошка увеличится на 40 %, а то и на 60 % – он просто заберет воду из воздуха. Это его свойство называется гигроскопичностью.

Вообще-то, любые спирты легко узнать по названию, которое всегда будет заканчиваться на «-ол». Однако для нас привычнее звучит «глицерин» – на самом деле химическое его название все-таки «глицерол», но в англоязычной литературе глицерол, используемый в фармакологии или косметике, называют глицерином, это его фармакопейное обозначение. Так он и пришел в русский язык – с двумя именами. Иногда утверждают, что глицерол получают из растительного сырья, а вот глицерин всегда синтетический – это, конечно же, совершенно не так. «Глицерол» и «глицерин» это просто разные названия одного и того же вещества.

Глицерин входит в состав практически всех жиров, так как он составляет «костяк» триглицеридов, основной молекулы жиров и масел. Кстати, это относится и к жировым клеткам человеческого тела. Глицерин можно получить практически из любых масел или жиров, его можно найти в вине, хлебе и пиве. Надо сказать, что он абсолютно необходим для жизни людей, животных или растений.

Как же его получают? Глицерин можно выделить из растительного или животного сырья или же синтезировать из пропилена. В последние годы наибольшее количество глицерина, производящегося для нужд косметического бизнеса, выделяют из масел, в основном кокосовового или пальмового. Сам процесс технически несложен, обходится не слишком дорого, поэтому стоимость растительного глицерина обычно невысока.

Если для производства используют органические масла, глицерин может стать дороже за счет более высокой стоимости сырья.

Для производства животного глицерина, более популярного раньше, использовался свиной жир – но этот процесс был гораздо менее экономичным и экологичным. Достаточно сказать, что для того, чтобы получить одну тонну глицерина, необходимо обработать 13 тонн свиного жира!

Растительный глицерин могут получить и из других растений – например, очень качественный глицерин делают из мелиссы.

В производстве глицерина есть один важный нюанс: если при его выделении из сырья используется хлор, то вероятность того, что средство с этим глицерином будет раздражать кожу, окажется выше, так как хлор невозможно удалить из глицерина полностью. А вот бесхлорные техники получения глицерина позволяют получить вещество, подходящее для нанесения на чувствительную и даже поврежденную кожу. Такой глицерин будет несколько дороже, и его чаще используют в профессиональных и более дорогих средствах ухода.

Несмотря на то что молекула глицерина всегда одна и та же – получили ли его из растений, животного жира или синтезировали в лаборатории, свойства ее могут несколько отличаться. Эти отличия определяет чистота глицерина: полученный с помощью бесхлорного процесса глицерин удерживает воду при более низкой влажности воздуха, чем глицерин с включениями хлора.

Иногда приходится слышать, что глицерин «высушивает» кожу. Это не так. Глицерин относится к хумектантам – веществам, обладающим увлажняющими свойствами. Хумектанты, как магниты, притягивают воду – одна молекула глицерина может притянуть 10 молекул воды. Важно, чтобы при этом влажность воздуха была довольно высокой, так как в сухом воздухе вода будет испаряться с кожи и это приведет к ощущению сухости. Конечно же, вопреки тому, что можно услышать от дилетантов, глицерин не «вытягивает воду из клеток кожи» – это вообще невозможно. Если бы это было так, любой съеденный нами кусок хлеба или выпитый бокал вина «вытягивал» бы воду из слизистых ротовой полости или пищевода.

Ранее считалось, что увлажняющее действие глицерина сводится к формированию пленочки на поверхности кожи, которая притягивает воду в верхние слои эпидермиса. Однако же оказалось, что все гораздо сложнее.

Оказывается, с притягивания десятикратного объема воды все только начинается. Затем глицерин пропитывает верхние слои эпидермиса, в результате чего липиды становятся более текучими, и вода увлажняет не только поверхность, но и более глубокие слои. Кроме того, в присутствии глицерина открываются аквапориновые каналы – белковые наноструктуры, с помощью которых вода транспортируется в дерму. Сам глицерин в дерму, конечно же, не попадает, но он срабатывает как ключ и открывает двери для проникновения воды в глубокие слои кожи. Именно поэтому кожа быстро становится более мягкой и эластичной. Глицериновые средства приносят облегчение даже пациентам, страдающим ихтиозом и псориазом.

При использовании глицерина, как и любых других хумектантов, рекомендуется наносить на него небольшое количество крема или эмульсии на жировой основе, если влажность воздуха ниже 40–50 %.

Глицерин

Другие названия: Glycérol, Glycerol, Glycerolum, E422, Glicerol, Glyzerin, 1,2,3-Propantriol, Glycerinester, Glycerinöl, Pflanzliches Glycerin, Vegetable Glycerin, Glycerine, (Vegetable) Glycerin, Glycerin Pflanzlich.

Производится из пальмового или кокосового масла, мелассы, животного жира, пропилена.

Используется в увлажняющем мыле, шампунях, кондиционерах, кремах, эмульсиях, гелях, сыворотках, концентратах, масках для ухода за кожей любого типа.

• в лечебных средствах концентрация может достигать 20–45 %.

Факты об ингредиентах

Если емкость с сухим глицерином оставить открытой, через час объем порошка увеличится вдвое: глицерин способен забирать воду из воздуха.

Диметикон

Что скрывается за этим названием? Некоторые впечатлительные журналисты и блогеры считают, что диметиконы – некие ужасные вещества, которые не должны использоваться в косметике. Давайте разберемся, что же это на самом деле.

Химическое название диметикона – полидиметилдексасилоксан. Диметикон это полимер, т. е. он состоит из большого количества одинаковых молекул, основой которых является кремний. Полимеры бывают не только синтезированные – в организме человека их тоже много, один из них, кстати, гиалуроновая кислота. Из полимеров состоит тростниковый сахар или кленовый сироп.

Диметикон – натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла или ультрафиолетового излучения, он не дает возможности размножаться грибкам и бактериям, и при этом он еще и не загрязняет окружающую среду – ну как его не любить? К тому же сам по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть в кожу, поэтому при всем желании повредить что-то в коже они не могут.

Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создает характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона – в результате чего он приобретает свои необычные свойства.

Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично.

Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую пленку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» пленки используются, например, в средствах для лечения поврежденной кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.

Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют в современных шампунях и кондиционерах для волос.

Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления от вшей – в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут. Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных веществ, которые приходилось применять раньше.

Тем не менее относительно диметикона существует несколько мифов, которые стоит отметить отдельно:

• Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой инфекции. На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры, так как пленка, которую он создает, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.

• Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов. Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и поврежденной кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.

• Диметикон раздражает кожу. Это не так: диметикон совершенно нейтрален и специфических аллергических реакций на него практически не бывает.

• Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже. Да, но это очень полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздраженную и воспаленную кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.

• Диметикон вреден для окружающей среды. Диметикон после использования попадает в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.

Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств. Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.

Диметикон

Другие названия: Dimeticon, Dimethylpolysiloxan, Dimeticon-Copolyol, E900, Methylpolysiloxan, Poly(dimethylsiloxan), Polysilane, Siliconöl, Silol, Dimethicone Crosspolymer, Diméthicone (silicone).

Производится путем химического синтеза.

Используется в кремах и эмульсиях для сухой и поврежденной кожи; в средствах для восстановления кожи после шлифовок, дермабразии и пилингов; декоративной косметике.

• в средствах ухода для волос и лечебных препаратах может быть выше.

Драгоценные металлы

Золото и серебро многие тысячелетия были символом власти, богатства и успеха. Массивные украшения из драгоценных металлов носили женщины и мужчины, передавали по наследству, связывая с ними самые разные суеверия, мифы и легенды. Конечно же, всегда были распространены убеждения, что драгоценные металлы помогают обрести и сохранить молодость и красоту. Многие народы считали, что ношение украшений и контакт с драгоценными металлами определенных областей лица или тела может предотвратить развитие болезней или даже исцелить их. Императоры Древнего Рима и Китая, фараоны Египта пользовались золотой пудрой, а некоторые из них даже спали в золотых масках для сохранения молодости кожи. В Японии тончайшие листки золота добавляли в пищу, считая, что это способствует долголетию. Похожие рекомендации существовали и в аюрведической медицине. Сегодня мода на драгоценные металлы – золото, серебро и платину – переживает очередной подъем. Появляется косметика, включающая в себя эти ингредиенты, и, конечно же, ее производители обещают то же, что и лекари древности: вечную молодость.

Традиции использовать золото в качестве косметического ингредиента уже много сотен, если не тысяч, лет. Золотая пудра и золотая фольга были неизменными ингредиентами средств для ухода за кожей аристократов и богачей во всех странах мира. Кроме того, считалось, что косметику необходимо хранить в сосудах из золота, чтобы предотвратить ее порчу и «насытить золотой энергией». Надо сказать, что упаковка из золота действительно хороша: ведь золото – инертный металл, поэтому, в отличие от медных или латунных емкостей, такие баночки не угрожают косметическому крему окислением. Впрочем, стекло с этой задачей справляется не хуже, а после появления полимеров золотую упаковку стали использовать только для того, чтобы подчеркнуть, насколько ценно и дорого само средство.

Идея использовать золото как возможный проводник для других веществ в косметике пришла из цветоводства: еще с начала 1980-х биозолото успешно применяется в средствах для лечения растений и удобрениях. Сейчас в качестве косметических ингредиентов предлагают применять наноколлоидное или хелатное золото (биозолото) – и то и другое производят из чистого золота путем сложного химического синтеза.

Коллоидное золото – это частицы золота размером меньше микрона, пребывающие в свободном состоянии в коллоидном растворе. В результате такого уменьшения размеров золото приобретает некоторые новые свойства, которые широко используются в самых разных областях – от физики и электроники до медицины. Коллоидный раствор золота имеет насыщенный красный цвет из-за изменения светопреломляющих характеристик частиц металла. Судя по описанию, знаменитое «питьевое золото» алхимика Парацельса, призванное служить в качестве эликсира долголетия, было похоже на современное коллоидное золото. В медицине нанозолото применяется в основном в лучевой диагностике опухолей, а вот в косметологии его чаще всего используют в комплексе с коллагеном в средствах для омоложения кожи. Производители утверждают, что нанозолото способно доставлять различные вещества в более глубокие слои кожи, улучшать регенерацию клеток и тканей, активизировать клеточные процессы и выводить токсины и тяжелые металлы. Надо отметить, что эти утверждения не подкрепляются серьезными научными исследованиями, которые могли бы продемонстрировать, что все эти чудесные свойства принадлежат именно золоту, а не другим ингредиентам, входящим в состав «золотых кремов».

Хелатным золотом называют то же нанозолото, но в комплексе с аминокислотами или биологически активными элементами. Некоторые производители используют еще и так называемое фитозолото, представляющее собой экстракты растений, обогащенные соединениями золота.

Золото

Другие названия: CI 77480, Colloidal Gold.

Производится методом электролиза.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в составе средств косметики премиум-класса любого назначения.

Источник