Если в фаре один рефлектор (односекционные фары), то он используется одновременно и для ближнего, и для дальнего света; при внимательном рассмотрении в нем можно увидеть конструктивно выделеные области, соответствующие ближнему и дальнему свету (рис. 1). В таких фарах используются двухнитевые лампы типа H4. В двухсекционных фарах соответственно два рефлектора, один из которых формирует дальний свет и находится как правило ближе к центру кузова, другой отвечает за ближний свет (рис. 2). Очень редко встречаются машины с двухсекционными фарами, одна секция в которых отвечает за ближний/дальний, а другая за противотуманный свет.
рис. 1 Одна секция. Ближний/дальний совмещен
рис. 2 Две секции. Раздельный ближний/дальний
рис. 4 Пластиковые фары (до и после полировки)
рис. 5 Рифленая фара (слева со снятым стеклом)
рис. 6 Модульные фары Модули представляют собой герметичные самостоятельные оптические элементы, и также как фары бывают линзованными и рефлекторными (рис. 7). Различают моно- и бимодули. В бимодуле (билинзе) реализован одновременно ближний/дальний свет, а переключение происходит перемещением шторки, формирующей светотеневую границу (СТГ) ближнего света (рис. 8 ).
рис. 7 Мономодули
рис. 8 Бимодуль со снятой линзой. Переключение ближний/дальний
Принципиально галогеновый и ксеноновый модули отличаются цоколем лампы и светораспределением внутри светового пучка (для ксенона выше требования по равномерности распределения света на дороге). Также мономодули могут отличаться формой шторки, для ксенона всегда ступенька, для галогена может быть и ступенька, и галка.
рис. 9 Светотеневая граница для галогена и ксенона
Линзованные фары (прожекторная оптика) содержат в своей конструкции собирающую линзу и находят наибольшее предпочтение среди автовладельцев. Безусловно, у линзованных фар есть ряд преимуществ перед рефлекторной оптикой:
— выше КПД, т.е. бОльшая часть света от лампы попадает на дорогу;
— более равномерное освещение дорожного полотна, нет чередующихся светлых и темных пятен;
— шире освещенная часть дорожного полотна, видны обочины по обоим краям дороги;
— более экономное расходование омывающей жидкости из-за меньшего размера очищаемой области фары при использовании омывателя высокого давления;
Сегодня даже опытные автомобилисты порой имеют весьма поверхностные представления о конструкции фары головного света – такое их теперь многообразие. Давайте попробуем внести ясность в этот вопрос и вместе разобраться в столь важной детали современного автомобиля.
Безопасность и комфорт Главная задача фары головного света – максимально ярко освещать дорогу перед автомобилем и не слепить других участников движения. Прежде всего, это касается ближнего света. По принятым в 1957 году европейским стандартам установлено понятие светотеневая граница (СТГ) с асимметричным светораспределением. СТГ – это такая линия на дороге (примерно в 55-60 метрах перед автомобилем), где луч света должен заканчиваться и переходить в практически полную темноту. Асимметричность заключается в том, что правая часть светового потока светит дальше, обеспечивая акцентированное освещение правой стороны дороги и обочины. До 90-х годов правильная СТГ достигалась путем отсечения световых пучков фильтрами и шторками, позже появились другие решения, но обо всем по порядку.
С параболическим отражателем Вплоть до 90-х годов все автомобили были оснащены фарами с зеркальным параболическим отражателем. Лампа в них располагалась строго по центру, что удобно для дальнего света, когда лучи попадают на всю поверхность отражателя. При включении ближнего света, специальный фильтр не давал лучам падать на нижнюю часть зеркала. Также лампа прикрывалась специальным колпачком, который не позволял свету проходить прямо.
Недостатком таких фар была низкая эффективность. Лишь часть света лампы в итоге попадало на дорогу. Что подтверждает КПД в 27%. Ни один современный автопроизводитель уже не использует такой вид головной оптики в конструкции автомобиля.
С отражателем сложной формы (рефлекторные) В 90-х годах, с появлением совершенно новых материалов, изменением технологий и внедрением компьютерного моделирования в автопромышленность пришли отражатели сложной формы, что кардинально преобразило внешний вид фары.
Отражатель в них разработан таким образом, чтобы свет от него попадал в нужное место дороги. Каждый изгиб отвечает за освещение конкретного участка дороги. При этом задействована и верхняя, и нижняя часть.
Рассеиватель стал больше не нужен, фара закрыта теперь ровным поликарбонатом. Отказ от стекла позволил снизить вес конструкции почти на килограмм. Благодаря всем изменениям эффективность фары повысилась почти в два раза, до 45%.
Линзовая фара с проекционным (эллипсоидным) отражателем Это самый современной тип фары, использующей отражатель. Пучок света в них формирует линза, которая и распределяет его в нужное место дороги.
Для получения четкой СТГ, применяется специальный экран, отсекающий часть света. Он выполняет роль заслонки, прерывающей луч света снизу. Подобная технология используется в биксеноновой фаре, но об этом позже.
КПД линзовой фары составляет 52%.
Корректоры света Первые фары с параболическим отражателем нуждались в механической регулировке при помощи специальных винтов. Сегодня все автомобили оснащаются устройством, меняющим высоту света из салона. Водитель приподнимает лучи или опускает их, в зависимости от рельефа местности и загруженности багажника. Называется такое устройство корректором. Бывают механические, гидравлические, пневматические и электромеханические устройства. Чаще всего встречаются электромеханические корректоры. Их начали применять с середины девяностых годов 20 века и используют до сих пор в большинстве легковых автомобилей.
С появлением ксеноновых ламп, понадобились автоматические корректоры. Они регулируют высоту лучей на основе телеметрических датчиков, отслеживающих высоту дорожного просвета. Если вы решили самостоятельно установить ксенон в фары, в которых он не предусмотрен штатно, учтите, что по ГОСТ Р 51709-2001 вам придется раскошелиться и на автоматический корректор, иначе серьезного разговора с инспектором ДПС не избежать.
Какие лампы подойдут? Часто на автофорумах приходится читать утверждения «опытных» водителей о том, что «линзованная оптика разработана исключительно для ксенона». Начнем с того, что любая ксеноновая лампа имеет в своем названии букву S или R. S-type предназначена для элипсоидных отражателей, R–type – для рефлекторных.
S-type применяется в биксеноне. При переключении на ближний, свет лампы не уменьшается, как думают многие, а используется механическая шторка, которая поднимается и перекрывает нижнюю часть отражателя, образуя светотеневую границу. R –type разработана для рефлекторных отражателей и работает, как правило, в качестве лампы ближнего света. Функцию механической шторки выполняет фильтр, расположенный на самой колбе лампы. По сути, это защитное покрытие, которое не пропускает свет на нижний отражатель и формирует все ту же СТГ.
Как увеличить яркость? Еще один распространенный вопрос автомобилистов: «Можно ли ставить лампу большей мощности, чем рекомендует изготовитель?». Если на фаре написано 55Вт, то превышать эту цифру не стоит. Во-первых, вырастет энергопотребление бортовой сети. Во-вторых, более мощная лампа будет перегревать фару, что в конечном итоге выведет из строя весь блок. Если вы не удовлетворены яркостью лампы, вам не обязательно повышать ее мощность. Например, новое поколение NIGHT BREAKER LASER является сегодня самой яркой галогенной автолампой OSRAM! При этом потребляемая мощность составляет все те же 55 Вт. Инновационные лазерные технологии обеспечивают до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее. Как конструкторам удалось добиться столь выдающихся показателей, мы расскажем позже в отдельной статье.
Неделю назад были приобретены хрустальные фары DEPO.Зачем? Да, затем что родные фары по производительности напоминают керосиновые лампы 19 века. При наличии желания и денег, встает вопрос о том, что же установить вместо родной оптики. Вариант 1— китайские фары с ангельскими глазками аля BMW и тд… Качество сомнительное, светят не айс, да и стоят не дешево ( сам такими не обладал, а вот друг материл их…) Вариант 2— установка фар от VW golf 2. Идея прекрасная, но на рынке полно китайского говн@, а нам такое не подходит. Не спорю можно найти и качественные фары и поставить их, тем более что качество и цена вполне приемлемые. Вариант 3 — поиск альтернативной, хрустальной оптики ( в нашем случае отражатель со стеклом). На последнем и остановился тк компания DEPO известная и к тому-же фары этой компании много лет служат верой и правдой на семейной TOYOTA. Где купил?Сколько стоят?Как светят? (ведь эти вопросы вас интересуют?) Купил на сайте wesem-light.ru. Стоят: 1900р (1 шт) Как светят: Прекрасно! ЛуАЗ будто снял солнечные очки и наконец-то прозрел! Четкая граница света широкий, заливной ближний. И так же вполне широкий, но на мой взгляд не достаточно заливной дальний ( недостаточно света перед самой машиной).
Что же мы имеем? За не большие деньги мы кардинально изменили качество света. Хороший дальний+танковые фары ближнего света позволяют без пробелов и пропусков заполнить все расстояние перед машиной.( не забываем еще и про прожектор!) Удачи, Вам.
Всё забываю подробнее рассказать о головном свете. Фары на этой машине я заменил через месяц-полтора после покупки. ФАРЫ НЕ ОКОВСКИЕ! Эти фары я заказывал из новосибирска через интернет-магазин. Фары называются Фары универсальные хрусталь DEPO 100-1120N-LD-E Евро-свет H4. Фирма DEPO — известная тайваньская фирма, производящая авто-оптику на достаточно хорошем уровне.
По своей сути это просто фары с прозрачным нерифлёным стеклом, но рифлёным отражателем. Такие фары и фонари принято называть «хрустальными». Как не удивительно, но заказать и привезти комплект таких фар из Новосиба оказалось даже чуть дешевле, чем купить тут в Казани пару обычных оковских фар в магазине.
Вот такие эти фары:
Сравнение со штатными оковскими:
Засветка на стене. Получилось размыто, т.к. снимал в дождливую погоду и грязь успела и на стекло фары попасть, и от земли отражение шло сильное…
Примерно вот так светит на трассе: ближний
Фотоаппарат не в состоянии адекватно передать то, что видишь своими глазами. Фотик нагло занижает яркость освещения, внося поправки выдержки. А вообще по сравнению с родным оковским светом у этих фар просто шикарный ближний свет. Но дальний был пушкообразнее у оковских.
Ну, вот ещё видео на тёмной трассе, где вдоль дороги стоит лес
Ещё в эти фары можно попробовать поставить биксенон, т.к. стекло без рассеивателя и засветка должна быть более «грамотная», нежели колхоз-ксенон на четырках или «семёрках» с рифлёным стеклом… Но ПРАВИЛЬНОЙ засветки, к сожалению, всё-равно не добиться 🙁 Ибо HC/R :((((((
Запчасти
Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 74
Пардоньте )))) Но щас бы туда в линзе светодиод )))) А свет — ну ближний хорош, дальний — говно. Что добавить? )
прикольно. только увидел запись… Прикол в том, что эти фары штатно идут на блейзере. Но только с блейзера их убирают и ставят наоборот — от Оки. Считается, что родные Оковские лучше))
Круговорот фонарей в природе))
На самом деле о оковских фар есть свои преимущества перед этими фарами: офигительный дальний свеит. У фар депо наоборот — очень хороший яркий сочный ближний свет. После оковских создаётся ощущение, что они ярче светят. А вот при переключении на дальний световой пучок как будто бы отпрыгивает далеко вперёд. Пучок какой-то горизонтальный, освещение прямо перед машиной резко снижается, а световое пятно болтается по горизонту или где-то далеко-далеко впереди. В принципе, я поставил себе электрокорректоры фар, и при включении дальнего переключаю корректор, опуская фары на 2 позиции. Тогда при дальнем свете световое пятно уже ложится на дорогу и хорошо освещает хороший длинный кусок дороги метров от 50 до 100… В таком режиме позволяет свободно ехать 80, а по хорошей дороге и 100кмч. Света прямо перед машиной этого не добавляет, но я, в принципе, хорошо вижу поверхность дороги уже в 50м, чтобы разглядеть ямы или др. дефекты покрытия… Однако, если не меняя положения фар переключиться на ближний, то из-за наклона фар ближний получится слишком коротким. Он будет такой же яркий, но освещать очень короткую площадь перед машиной… С таким радиусом освещения безопасно можно ехать только километров 40 в час… не больше.
У оковских фар же наоборот: ближний свет слабоват. Он какой-то размытый… ощущение, что световой поток не только вниз направляется, но и куда-то в разные стороны расходится… И это касается не только старых фар. У меня в гараже лежит абсолютно новый нулячий комплект (на всякий случай), и этот комплект имеет такой же обычный штатный ближний свет — бледноватый. Зато дальний свет — это мощная световая пушка. С хорошими лампами световой пучок радикально меняет свою форму относительно ближнего света. Дальняк имеет не горизонтальную форму, а ближе к какой-то вертикальной, что ли… Сектор освещения значительно сужается по сравнению с ближним, субъективно возникает ощущение большей яркости свечения. Свет перед машиной снижается не так сильно, как с депошными фарами. Но зато начинают ярко светиться все дорожные знаки по обочине, а главное — начинают светиться даже листья на деревьях, свисающих над дорогой на высоте не выше 6-7м (короче, чуть выше контейнеровоза).
Так как я по трассе езжу меньше, чем в городе, то предпочёл пока оставить депошные фары, т.к. ближний для меня важнее. Хотя в перспективе единственную здравую альтернативу вижу только в биксеноновых линзах…
P.S. У родных оковских фар граница засветки при ближнем свете чёткая и резкая. У депошных фар — размытый кошмар )
Штатные на шеви стоят вообще не разборные с впаяной лампой. На замен берут эти. У меня такие стояли при покупке блейзера. Но я от оки не ставил. поэкспериментировал с двухрядной мордой + птф. А на профильном форуме есть отчеты по оковским фарам на шевике. Да и еще плюс в том, что оковские визуально больше, и морда блейзера не выглядит туповатой как в стоке))
Ну от оки много куда впихивают фары… и в таврии, и в волги, и в грузовики, автобусы… В своё время их было ну очень легко купить, дешевле, чем что бы то ни было. А щас — дефицит, как оказалось Ж-)
В принципе, раньше меня всё бомбило по поводу света — всё не то было… Думал, это связано с отечественным автопромом и т.д. и т.п. Однако, в скором времени обнаружил, что на многих иномарках с галогеновым светом ситуация не на много лучше, а иногда и хуже. Даже мой сузукан японской сборки с лампами koito хоть имеет и вполне сносный свет фар, но дальняк у него тоже хреноватый. Ближний — хороший, широкий, не короткий, однако дальний тоже имеет хреновское освещение вблизи машины и это доставляет неудобства. Немного улучшила ситуацию замена ламп на KOITO же, но дальняк никак не прибавил света вблизи машины. 🙁
В этом посте я собираюсь поконкретнее расписать процесс установки биксеноновой линзы в фару «хрусталь» Toyota Mark II x90, а именно, не сам процесс установки, который можно без труда найти в просторах интернета, и даже тут, на Drive2.ru, приведу сразу пример: 1) www.drive2.ru/cars/toyota…rnal/4899916394579229124/ 2) www.drive2.ru/cars/toyota…/staryii/journal/1603913/ 3) www.drive2.ru/cars/toyota…urnal/288230376152347940/ и т.д. и т.п. Ну а дальше перехожу к своему рассказу: Покупаем фару «хрусталь»,
обязательно с ровным стеклом, без рефлений, иначе будет смотреться убого, а именно, ангельские глазки будут выглядеть как один большой габарит в фаре, а свет от билинз, даже в режиме ближнего света, будет рассеиваться во все стороны и точно слепить встерчку, вместо того, что бы освещать дорогу. Проверил этот вариант на своих обычных фарах с рефлёным стеклом, после чего тут же заказал «хрусталь». Разбираем фару. Инструкций, роликов и прочего — полно. Греем либо в духовке, либо феном, и даже кипятком или ванне. Варианты с водой попробовал, вам не советую. С духовкой можно, но желательно иметь достаточно большую духовку, что бы фара помещалась туда полностью, иначе КПД будет весьма низкое, и разборка затянется надолго. Два самых оптимальных способа, на мой взгляд — это греть фару феном в кортонной коробке и просто феном, держа фару в руках (последнему отдаю предпочтение — разборка занимает неспеша 5-10 минут). Далее снимаем отражатели и делаем разметку,
по которой будем пилить под линзу Vizant G3. ВНИМАНИЕ(!) под другие линзы размеры могут быть другие, либо же пилить отражатель и вовсе не придётся. После пилки отражателя выпиливаем крепления под «цоколь».
Чёрным отмечено «лишнее», вот его и спиливаем. После того как выпилим,
прикладываем железяку, и самый толсый кончик должен смотреть вертикально вверх, в то время как маленькие концы должны смотреть зеркально вниз.
Внимательно осматриваем линзу на наличие мусора, отпечатков пальцев и прочей дряни, как внутри, так и снаружи, которую оставили китайцы при сборке линзы на заводе. Если таковых не имеется, то вам повезло и можете смело собирать фару, если нет, как мне, то разбираем линзу, и аккуратно, специальной материей для протирки линз удаляем всё лишнее.
Если этого не сделать, то вся «прелесть», что находится у вас на линзе будет проецироваться на дорогу. Сам удивился, но это факт (не поверил бы, если б не увидел воочию). Собираем линзу, устанавливем её в отражатель. провода от ангельских глазок выводим через отверстие, куда вставлялся раньше подпружиненый зажим от галогена.
Собираем фару. Для проверки правильности установки линзы наводим её на свет, и смотрим насквозь, заслонка в линзе должна быть снизу параллельно земле.
