хлороз у голубики чем лечить
Хлороз голубики — что делать?
Голубике не хватает железа?
В прошлом году купила три саженца голубики. Они прижились, но в этом году на одном из саженцев стали белеть листочки. Потом листочки стали почти все белые с зелеными прожилками. Я начала их подкармливать азотным удобрением, но безрезультатно. Вскоре и другой саженец начал болеть. Что с ними происходит, и в чем причина?
Мая Гирявец, Московская обл.
Скорее всего, уважаемая Майя, ваша голубика страдает от хлороза — заболевания растений, при котором нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. В результате листья бледнеют (желтеют или белеют) и опадают, а затем, если не поправить положение, начинают усыхать верхушки побегов, отмирать корни и так далее, вплоть до полной гибели растения.
Первыми признаками железистого голодания, в том числе и у голубики, являются хлоротичные пятна на листьях между жилками, которые остаются зелеными; позже листья желтеют или белеют целиком. Нехватка железа чаще проявляется на слабоперегнойных почвах с плохим водным режимом, особенно если они недостаточно кислые (для голубики нужна кислая почва с рН 3,8-4,8).
Дефицит железа можно ликвидировать внесением в почву сульфата аммония (подкисляет почвенный раствор) или хелатов (внутрикомплексные соединения органического вещества с металлами: железом, цинком, медью). При использовании, например, хелата железа растения уже через месяц приобретают здоровый вид.
Дозы обычно указываются на упаковке препарата, для голубики допустимо внесение от 40 до 100 г на взрослый куст. Последействие хелатов продолжается несколько лет. Не менее быстро устраняет причины заболевания и внекорневая подкормка микроэлементами (опрыскивание по листьям), но она действует только один сезон.
Болезни голубики
Одной из самых полезных ягод принято считать голубику. И это вполне обосновано. Маленькие плоды этого растения настоящая кладовая витамин и минералов. Именно поэтому она так не заменима для приема беременным женщинам и детям с ослабленным иммунитетом. Полезные свойства голубики подтолкнули заядлых огородников к ее выращиванию на собственных участках. С какими проблемами и заболеваниями можно столкнуться при ее разведении, вы сможете узнать прямо сейчас.
Описание голубики
Растение достаточно высокорослое и может достигать порядка 120 сантиметров. Ветви куста буро-серого оттенка развесисты, листья небольшие. Плод овальной формы имеет синий цвет с мутновато-серым налетом. При правильном уходе количество собранного урожая с одного куста около 100 килограмм.
Излишняя влага и поздние заморозки могут оказывать губительное действие на голубику. Кроме того, необходимо обеспечивать доступ к растению пчелам, так как благодаря их опылению образуется более 50% завязи. Сбор плодов проводится вручную. Хранение ягод не должно превышать 3 дней. Исключением может стать засушенная голубика. Для достижения такой консистенции используется специальное оборудование.
Причины отсутствия плодов
Существует несколько ошибок и заблуждений среди огородников, которые могут оказать негативное воздействие на плодоношение голубики. Чтобы не оказаться в их числе, уточним некоторые моменты.
Возраст растения
Появление первых ягод возможно только через 4 года после посадки растения. А наибольшее количество урожая приходится на 5 год.
Кислотность почвы
Без соблюдения правильного уровня pH голубика не может развиваться в полной мере. Потому при малой кислотности почвы следует осуществлять полив с добавлением лимонной кислоты (200 грамм на ведро воды). Важно при этом не попадать на листья кустарника и соседние культуры.
Обрезание побегов
Голубика является исключением и нуждается в обрезании раз в 4 года, в отличие от других плодовых растений, обрезка которых проводится дважды в год.
Устойчивость к заморозкам
Растение действительно хорошо переносит морозы, но в период цветения низкие температуры могут быть губительны.
Подкормка
Обязательным правилом разведения голубики является удобрение минеральными подкормки 2 раза в год. Органические, химические и азотные комплексы строго запрещены.
Место расположения
Для посадки голубики выбирайте солнечное, безветренное место с умеренной влажностью.
Если вы заметили следующие симптомы у своего растения, значит, избежать заболеваний не удалось:
Грибковые заболевания голубики
Каждая болезнь имеет свои признаки и методы лечения. Попробуем разобраться.
Рак стебля
Проявляется на листве кустарника в виде красных пятен. Со временем они становятся больше и темнее. А после заполняют всю листовую пластинку, что приводит к утрате побега. Своевременное лечение очень важно, так как растение может погибнуть. Заключается оно в незамедлительном удалении зараженных веток и обработке 0,2 % раствором топсина. Во избежание болезни голубики не используйте азотную подкормку и не сажайте голубику на чрезмерно влажных участках.
Phomopsis
Наличие высохших и закрученных листьев является симптомом повреждения грибом phomopsis. Производится удаление зараженных частей куста и обработка Топсином или антибиотиками.
Серая гниль
Проявляется в виде постепенного покраснения всего кустарника и его плодов от кроны к корням. На следующем этапе вся краснота становится серой. Заболеванию так же подвержены собранные ягоды, находящиеся на хранении. Для восстановления голубики применяют бордоскую жидкость и специальные препараты, которые можно приобрести в магазине.
Монолиоз
Зимует грибок на растении. Распространяется по всему кусту. Симптомы схожи с обмораживанием. Лечение заключается в удалении поврежденных частей и использовании бордской жидкости. Во избежание повторного заражения рекомендуется сжигать зараженные обрезки.
Физалоспороз
Проявляется болезнь осенью в виде выпуклых красных пятен. Далее пятна разрастаются и опоясывают всю ветвь, что приводит к ее гибели. Топсин и Фундазол (2 грамма на 1 литр воды) станут незаменимы в такой ситуации. Но применять их можно только после сбора урожая, иначе ягоды станут непригодны к употреблению.
Пятнистость белая
На листве появляются белые или оранжевые пятна диаметром около 5 мм, что приводит к их опадению. Рекомендуется провести мульчирование и обработку специальными лекарствами.
Пятнистость двойная
Появляются бурые и серые пятна. На начальной стадии их размер составляет около 2 мм, а на конечной 15 мм. При этом первую метку все так же видно, отсюда и название двойная пятнистость. Распространяется болезнь достаточно быстро и может захватывать обширные участки. Лечить как при белой пятнистости.
Вирусные заболевания
Менее распространенными болезнями являются вирусные инфекции. Но чтобы быть во всеоружии следует знать, как с ними бороться.
Карликовость
Зараженное растение не только теряет свой внешний вид, но и вкусовые качества плодов. Листва заметно уменьшается и начинает рано желтеть. Ягоды становятся мелкими и кислыми.
Красная кольцевая пятнистость
В первую очередь болезни подвергаются старые листья, на которых появляются красные пятна кольцевой формы. Далее происходит распространение инфекции по всему кустарнику, что приводит к его вымиранию.
Нитчатость веток
Развитие зараженного куста значительно замедляется. Листва краснеет и закручивается. На побегах начинают образовываться линии. Длительное время может протекать в скрытной форме.
Мозаика
На листьях появляется узор, по форме напоминающий мозаику, меняется окрас.
Чаще всего лечение вирусных заболеваний является невозможным. Потому единственным способом оградить соседние растения от заражения можно считать удаление зараженного куста голубики как можно скорее.
Атака вредителей
Полакомиться столь полезной ягодой хотят даже насекомые.
При выращивании голубики стоит опасаться таких вредителей, как:
Чтобы защитить голубику от птиц, укройте кусты с помощью фольги или сетки. Для отпугивания других вредителей следует применять специальные химикаты. До распускания почек для лечения рака стебля, серой гнили и фомопсиса может быть эффективен «Азофос». В период развития растения и по окончании сезона плодоношения подойдет «Скор».
Профилактика
Чтобы избежать заражений растения и атаки вредителями, чаще всего проводят мульчирование опилками или же еловыми ветвями.
Кроме этого, рекомендуется соблюдать следующие пункты:
Зимний уход
Прочитав весь перечень возможных болезней садовой голубики, кажется, что ее выращивание кропотливо и трудоемко. На самом же деле все не так сложно, при соблюдении всех рекомендаций полученный урожай обязательно вас порадует. А время, потраченное на уход, пролетит быстро и незаметно.
Хлороз растений – основные признаки и способы защиты растений
Хлороз листьев у растений – достаточно распространенное заболевание, которое может возникнуть у любого травянистого растения, кустарника, дерева. При появлении данной болезни у культуры обнаруживается недостаток такого вещества, как хлорофилл, которое является незаменимым элементом в процессах фотосинтеза. Соответственно, вслед за недостатком хлорофилла происходит сбой в самом процессе, что внешне выражается в пожелтевших, побелевших листьях, появлении на них крапинок, желтых краешков и тому подобное.
Хлороз листьев (фото-галерея растений с выявленными нарушениями развития)
Хлороз — заболевание не смертельное, и если вовремя увидеть его появление, можно успешно вылечить заболевшее растение, приняв определенные действия. Но для этого нужно знать, чем вызвано это заболевание, и какие методы защиты следует применить в каждом из случаев.
Самые типичные причины хлороза:
Чтобы провести верное лечение, необходимо определить истинную причину заболевания, что бывает довольно не просто сделать.
Как узнать, какого микроэлемента не хватает культуре?
Видов хлороза существует много, каждый из них вызван нехваткой того или иного элемента в питании растения, но вот какого именно? Точно определить данный момент можно, лишь сделав специальные анализы в лаборатории, что для обычного садовода не представляется возможным. Поэтому для того, чтобы определить, чего все-таки не хватает культуре, ориентируются на внешние признаки.
Вообще, при любом виде хлороза, проявляются такие признаки, как усыхание растения, заметное замедление его развития, свертывание листьев, отмирание коры на стволах кустарников, отмирание новых побегов у культуры. За состоянием «зеленых братьев» необходимо постоянно следить, чтобы не упустить первоначальный момент заболевания и исправить ситуацию.
Какие растения наиболее восприимчивы к недостатку питательных веществ?
Ответ на этот вопрос однозначен – абсолютно все. Недостаток любого микроэлемента в питании сразу же сказывается на росте и развитии растения. И касается это как домашних культур, так и произрастающих на открытых грунтах. Но все-таки существуют растения, наиболее восприимчивые к недостатку питательных веществ, которые, если не принять экстренных мер, могут и погибнуть от хлороза.
Такими, наиболее восприимчивыми к заболеванию хлорозом являются:
Как предотвратить хлороз?
Природа хлороза различна. Но в любом случае, чтобы не допустить это заболевание у растений, нужно принимать определенные меры. И здесь все упирается в правильную подготовку к посадке и в своевременный оптимальный уход за посаженными культурами. Для предотвращения хлороза нужно знать его разновидность и осуществлять определенные действия. Но не помешает провести все предупредительные мероприятия.
Хлороз подразделяется на:
А вот садовые инструменты следует ополоснуть кипятком или протереть тряпкой, смоченной спиртом. Также в группу риска заболевания инфекционным хлорозом входят и вредители – переносчики заразы. Защита от них ведется с применением растений-репеллентов и, как мы много раз говорили, с помощью повышения иммунитета растений.
Как лечить хлороз неинфекционного происхождения
Для проведения лечения культуры применяют как уже готовые препараты, произведенные предприятиями на продажу, так и народные рецепты. Что касается готовых растворов, то в них должно содержаться повышенное количество вещества, восполнить нехватку которого необходимо в конкретном случае.
Что касается народных средств, то их приготовление занимает больше времени, но по эффективности не уступает готовым. В любом случае, лечение ведется в зависимости от разновидности хлороза:
Железный хлороз можно попробовать вылечить препаратами типа Хелат Железа, Ферровит, Микро-Fe, Феррилен.
Хелат железа, в котором нуждается болеющая культура, можно произвести в домашних условиях. Для этого существует следующий рецепт: железный купорос (4 г) + лимонная кислота (2,5 г) + вода (1 л). Этот раствор имеет желтоватый оттенок, им проводят опрыскивание и полив. Сделать эти процедуры необходимо в течение вегетационного периода не более 3-х раз.
И следует помнить о том, что приготовленный в домашних условиях хелат железа постепенно теряет свои полезные и питательные свойства, и по истечении 2-х недель раствор уже не содержит никаких доступных микроэлементов. Поэтому его следует использовать практически сразу после приготовления, а для следующей обработки приготовить новый раствор.
Еще один рецепт борьбы с железным хлорозом связан с применением железных старых ржавых гвоздей. Такие гвозди либо закапывают в почву, где существует нехватка железа, либо размещают по поверхности, рядом с растением, счищенную ржавчину. Это достаточно сильный метод, действует в случае, когда магазинные растворы не смогли справиться.
Магниевый хлороз лечат с использованием таких препаратов, как Сульфат магния, Калимагнезия, Доломитовая мука, Маг-Бор, в определенной дозировке.
Что касается народного лечения, то здесь применяют древесную золу, которая вносится в почвы.
Серный хлороз – борьба с ним проходит с использованием только готовых смешанных удобрений, содержащих хорошее количество серы. Обычно, такие препараты, наряду с серой, содержат магний, азот, натрий. Это Азофоска с серой, Диаммофоска с серой, Сульфат калия, Калимагнезия. Кстати, успешно борются с серным хлорозом азотосодержащие удобрения:
Но следует знать, что все без исключения азотные удобрения не используют в период цветения культур – они могут негативно сказаться на формировании бутонов и их развитии. А в быстроспеющих культурах (огурцах, кабачках) нитраты накапливаются в плодах.
Цинковый хлороз эффективно вылечивается следующими препаратами: Оксид цинка, Сернокислый цинк, суперфосфат с цинком.
Кальциевый хлороз устраняется добавлением в почву молотой яичной скорлупы, гашеной извести, древесной золы. Аммиачный азот снижает поступление кальция в ткани растений, а нитратный — усиливает.
Общие рекомендации по применению подкормок
Проводя «лечение» заболевших хлорозом культур с помощью растворов, подкормок, удобрений и т.д., следует обязательно соблюдать рекомендованное количество и дозировку, указанные на упаковке, и не выходить за эти рамки. Ведь переизбыток какого-либо элемента, как и его недостаток, может также привести к печальным последствиям для культуры.
Если точно неизвестно, какого именно элемента не достает культуре, лучше всего для начала применять в малых дозах комплексные удобрения, где содержатся основные питательные микроэлементы, нехватка которых происходит у растения чаще всего. Био-мастер, Растворин, Универсал, Акварин – вот некоторые из популярных комплексных подкормок. Но больше всего мы доверяем удобрениям серии Унифлор — они постепенно отдают минералы, не засоряя почву солями. Да и то от них отказались, но об этом позже.
Что касается полива, то в этих целях хорошо себя зарекомендовали следующие растворы домашнего приготовления:
Но, даже проводя лечение хлороза с помощью таких, казалось бы, безвредных средств, следует делать это дозированно, следя за реакцией растения на подкормку. Понятно, что увидев хлоротические признаки на растении, первой реакцией начинающего садовода будет попытка спасения саженца.
Но попробуйте смотреть шире: скорее всего, плодородию почвы на вашем участке не уделялось должного внимания, в ней накопились избытки солей, и нужны срочные меры не по лечению растений, а по оздоровлению почвенной микрофлоры. Тогда наш проект «ЭКОсад для всех» вам поможет в поиске информации как восстановить почву и внедрить принципы органического земледелия на своем участке. (Ой-ёй, немного попахивает самопиаром. а что делать? Спасать-то участок надо, и пусть это будет нашими совместными усилиями, а?)
Полное выздоровление культуры после проведенного лечения можно наблюдать только, когда на растениях появятся новые молодые зеленые листочки, не порченные белым, желтым, оранжевым окрасом. Ну, а поврежденные ранее листочки, конечно, снова не окрасятся. Надеемся, по предложенным фото и описаниям, вам теперь легче будет определить, что стало причиной хлороза листьев ваших растений.
Какие болезни голубики могут нам помешать собрать весомый урожай
Голубика: болезни роста
Голубика высокорослая — растение–долгожитель: при грамотной посадке и соблюдении всех правил агротехники на одном месте она может плодоносить до 60 лет. Больные же и ослабленные растения не только не радуют урожаем, но и постоянно в зоне риска: то вредители атакуют, то недуги не отпускают. Многие садоводы, потерпев неудачу, все списывают на климат. А нужны, оказывается, лишь грамотная агротехника и своевременная защита.
Итак, какие же болезни ягодника могут нам помешать собрать весомый урожай? Этот вопрос я адресовала мэтру в вопросах голубики высокорослой — Татьяне Курлович, кандидату биологических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН.
— Массово голубика заболевает во влажные годы, — говорит Татьяна Владимировна. — И почти все болезни относятся к грибковым инфекциям. Июньские и июльские затяжные дожди не прошли без следа: на листьях появились пятна. Всего на голубике высокорослой выявлено 15 видов возбудителей болезней. О некоторых из них мы поговорим, дав и латинское их название. Дело в том, что в аннотации к многим препаратам указывается не болезнь, а гриб–возбудитель.
| Рак стебля. | |
Известны случаи, когда болезнь протекала бессимптомно. И только после полного отмирания листьев на их поверхности появлялись грибковые тела. Исследования показали, что чаще всего рак стебля развивается в июне–июле, когда температура воздуха не превышает плюс 16 — 18 градусов.
Из средств химической защиты хорошо действуют «Трайдекс», «Топсин» и «Скор». Больные участки куста обрезают и сжигают.
Вредят кустам и урожаю и различные пятнистости на листьях, возбудители которых часто вызывают гниль ягод.
АНТРАКНОЗ. Причина заболевания — гриб Colletotrichum gloeosporioides, поражающий плоды и листья. Ягоды загнивают, и на их поверхности появляются сотни оранжевых вредоносных спор, а листва покрывается бурыми пятнами разной величины и осыпается раньше времени.
Эффективны обработки «Топсином», «Скором» и «Эупареном». Ранней весной и поздней осенью показаны профилактические опрыскивания «Ровралом» (1 — 2 г на 10 л воды), а также «Бордоской жидкостью» или другими медьсодержащими препаратами («Хорус», «Хлорокись меди»). Можно применять и биопрепараты. Например, «Фитоспорин».
АЛЬТЕРНАРИОЗ вызывает гриб Alternaria tenuissima. На листьях образуются небольшие (1 — 5 мм в диаметре) серо–коричневые пятна неопределенной формы, окруженные коричневато–красной каймой. При высокой влажности язвы увеличиваются, а при низкой — остаются маленькими. Как только ягоды созреют, инфекция начинает активно развиваться. Плод покрывается зеленовато–черным мицелием гриба. При комнатной температуре ягода как бы немного усыхает и «худеет».
Зимует гриб–патоген на растении в мумифицированных плодах. Единственный способ борьбы с болезнью — удаление и сжигание ветвей или всего кустика. Для профилактики можно ранней весной обработать растения «Мочевиной» (10 — 15 г на ведро воды), а затем замульчировать толстым слоем компоста, щепы или опилок.
Кроме грибных заболеваний, часто встречаются и болезни голодания, вызываемые дефицитом того или иного элемента питания.
— Только при соблюдении всех агротехнических рекомендаций можно надеяться на хороший урожай голубики, — подводит черту Татьяна Владимировна. — Начинается же все с правильного выбора и подготовки места для закладки голубичной плантации. В этом основа будущего урожая. Не стоит высаживать растения на участках, находившихся на протяжении нескольких лет под задернением. Велика вероятность, что в такой почве много хрущей и проволочника.
Чего не хватает голубике?
Азот — рост побегов замедляется, листья начинают желтеть, и на них появляются красноватые оттенки.
Фосфор — листики голубики приобретают пурпурный оттенок и прижимаются к стеблю.
Кальций — заметная деформация листьев, а на краях их проявляется желтизна.
Калий — начинают отмирать кончики листиков, чернеют и также отмирают верхушки молодых побегов.
Магний — краснеют края листьев.
Бор — останавливается рост побегов, листья приобретают голубоватый окрас.
Железо — молодые листочки становятся желтого цвета и покрываются зеленоватой сеткой.
Советы специалиста по уходу за голубикой
Комфорт для синеглазки
Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.
Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.
Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.
— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?
— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.
Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.
— Важна ли для голубики влажность воздуха?
— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.
И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.
— Какие саженцы считаются самыми лучшими?
— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.
При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.
Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.
Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.
— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?
— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.
Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.
Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.
Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.
— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?
— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.
Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.
Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.
Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.
— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?
— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.
На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.
— Кислотность почвы — постоянный показатель?
— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.
Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.
— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.
Если же говорить о соседстве с другими ягодными культурами, то здесь явных ограничений нет. Болезни могут быть и одинаковыми, но штаммы и расы их — разные. Из «всеядных», пожалуй, только серая плесень. А из вредителей универсальны тля и паутинный клещ.
— Можно ли высадить голубику под пологом сада?
— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.
И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.
— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?
— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.
— Как правильно подготовить посадочные ямы?
— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.
Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.
Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.
Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.
— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?
— Для начала горшки с растениями на 10—15 минут погрузите в емкость с водой, после чего аккуратно вынимайте саженцы. Если корни плотно оплели земляной ком, то лучше размять их руками или крестообразно разрезать ножом и расправить горизонтально. Это поможет им быстрее разрастись вширь.
Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.
Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.
— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?
— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.
— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.
— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.
Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.
Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.
Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.
— Как часто надо поливать голубику?
— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.
Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.
Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.
— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?
Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и поднять иммунитет. При дефиците калия растения более уязвимы перед инфекциями.
Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. К тому же они сами физиологически кислые, а значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень кислотности. Смотрите таблицу № 2.
Если рН почвы оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.
Еще один вариант — 200—250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги.
Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.
Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.
В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.
В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.
— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?
— В конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота.
Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.
Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.
— А что лучше: недокормить или перекормить?
— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.
Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.
Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». В Беларуси этот препарат используется на различных культурах, в том числе и голубике. Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если на растении поселился какой-то гриб, то других он уже не пустит.