Главный по тарелочкам что значит

Главный по тарелочкам: почему Санкт-Петербург называют гастрономической столицей

В августе 2021 года Казань сама себя признала гастрономической столицей России. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала городу свидетельство о регистрации статуса «Гастрономическая столица России». Регистрацию такого товарного знака в 2020 году предложил Комитет по развитию туризма Казани. То есть городские власти сами решили, без проведения какого-либо конкурса или аналитического исследования, что Казань — это гастрономическая столица.

Жители и рестораторы Санкт-Петербурга были первыми, кто остро отреагировал на эту новость. Они предложили обжаловать это решение и запретить Казани использовать товарный знак, потому что, по их мнению, гастрономическая столица России — это Санкт-Петербург. Петербургское издание «Собака» еще в 2013 году наградило родной город таким статусом и по-прежнему считает, что это «ресторанный мегаполис №1 в России».

Считать Санкт-Петербург гастрономической столицей можно по нескольким причинам. Во-первых, город очень популярен среди туристов — особенно часто сюда приезжает платежеспособная аудитория из Москвы. Для сравнения: Санкт-Петербург, который значительно меньше Москвы, принимает ежегодно около 10,5 млн путешественников. А в столицу приезжает около 13-14 млн гостей.

Во-вторых, ресторанная индустрия в Санкт-Петербурге развивается даже активнее, чем в Москве. Сейчас там в 1,5 раза больше баров, кафе и ресторанов, чем в столице, в пересчете на 100 000 населения. Это приближает Санкт-Петербург к европейскому формату гастрономических городов. В абсолютных цифрах по количеству заведений Москва лидирует, но новых проектов в столице открывается недостаточно.

Лидеры главной российской ресторанной премии Where to Eat (10 лет назад зародилась именно в Санкт-Петербурге) — питерские заведения. В этом году в пятерку вошли Birch (первое место), Harvest (второе место) и Bourgeois Bohemians (пятое место). Баром года, по версии этой же премии, является питерское заведение El Copitas — единственный бар в Восточной Европе, который входит в список 50 лучших в мире.

Московские рестораторы не согласны с тем, что Санкт-Петербург — гастрономическая столица России. Преимущественно они считают, что именно Москва задает тренды, потому что в столице больше денег и кадров. В интервью Forbes ресторатор Александр Раппопорт заявил, что категорически не согласен с тем, что Санкт-Петербург — гастростолица страны. Он считает, что там много интересных экспериментов, но в большинстве своем они создают очень похожие и совершенно не новые проекты. «В Петербурге, несомненно, есть прекрасные шефы и хорошие рестораны, но все они — приблизительно и условно московские Патрики. Даже мне, человеку глубоко погруженному в тему, иногда трудно вспомнить, чем отличается один модный питерский ресторан от другого. Я не буду сейчас говорить названия, потому что назову лучшие и самые важные рестораны», — комментирует Раппопорт.

Иван Глушков, создатель проекта «Соль», декан лектория Novikov School, считает, что термин «гастрономическая столица» вообще лишен смысла. «Это какой-то национальный спорт — каждый город или поселок называть какой-нибудь столицей: огурцов, сосулек или полосатых штанов. В Петербурге действительно много интересных концепций, которые в силу экономических факторов в этом городе имеют больше шансов на успех, чем в столице. Но в Петербурге при этом продукты значительно хуже, чем в Москве», — комментирует он.

Александру Сысоеву, создателю Telegram-канала «СысоевFM», сложно спорить или соглашаться с утверждением, что Санкт-Петербург — гастрономическая столица, потому что он сам из этого города. Он считает, что это все-таки пример народного бренда, придуманного самим народом. «Давайте рассуждать логически: столица всегда является центром притяжения, куда переезжают многие профессионалы. Сколько случаев переездов в Петербург из других городов мы знаем? Не так много, мягко говоря. Петербург — явно феномен по соотношению цены и качества, но Москва ежеквартально генерирует десяток успешных концепций, филиалы которых можно успешно запустить в любой точке мира», — объясняет Сысоев.

Forbes Life решил разобраться, почему именно Санкт-Петербург часто называют гастрономической столицей России и что об этом думают сами питерские рестораторы.

Московский титул

Ресторатор Арам Мнацаканов, который живет в Санкт-Петербурге и именно здесь 20 лет назад открыл свое первое заведение, считает, что гастрономической столицей город называют в первую очередь москвичи, которые регулярно приезжают сюда в туристических целях. «Для москвичей Петербург — ближайший город с европейским лицом. И этот образ придает любой поездке сюда — даже короткой, даже командировке — флер путешествия. А в путешествии еда — это всегда один из видов приключения», — объясняет Мнацаканов.

Мария Гарбут, директор петербургских проектов Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse, также считает, что этот титул городу присвоили туристы. «Гости Петербурга перед визитом давно составляют не только списки музеев и дворцов, обязательных к посещению, но и списки ресторанов, кафе и баров. Здесь очень много небольших проектов с минималистичным интерьером, авторской кухней с понятными продуктами и простыми сочетаниями, дружественным сервисом и приемлемым средним чеком. В Петербург едут за атмосферой в первую очередь, а это то, что очень сложно создать искусственно», — объясняет Гарбут.

Но Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов, владельцы местного ресторана Mr. Bo, считают, что на отношение москвичей к ресторанной индустрии в Санкт-Петербурге влияет вовсе не средний чек. «Москвичи ездят за впечатлениями. Питер — действительно гастрономическая столица, и мы здесь любим экспериментировать со вкусами. Также многие люди получают больше удовольствия от еды именно в поездках, нежели просто сходив в ресторан на соседней улице, даже если это будет, например, White Rabbit», — объясняют Дмитрий и Эльдар. По их словам, «99% москвичей, которые приходят в Mr. Bo, говорят, что в столице такой еды нет». И хотя шеф-поваров это удивляет, такая обратная связь доказывает, что в Санкт-Петербурге гости могут получить новый опыт.

Качество сервиса

Мнацаканов считает, что сервис в ресторанах сильно влияет на отношение к уровню гастрономии в Санкт-Петербурге. По его мнению, в питерских заведениях чаще, чем в Москве, в зале работают местные жители, которые знают и любят свой город и настроены показать его гостям с лучшей стороны — в том числе через свои рестораны. «Официанты в зале умеют общаться с гостями вежливо, без подобострастия и неформальности. Из этого складывается знаменитый петербургский сервис», — рассказывает Мнацаканов.

Мария Гарбут считает, что угодить питерским гостям намного сложнее, поэтому рестораторам в Санкт-Петербурге приходится гораздо больше внимания уделить сервису и качеству обслуживания. «Московские гости — более лояльные и открытые в плане комплиментов или критики, более шумные и нетерпеливые, но чаще щедрые на обратную связь и благодарность. Петербуржцы же часто невозмутимо прохладны в своих оценках, очень требовательны к сервису и качеству блюд — нам сложно понять и выведать, все ли им понравилось. Но, несмотря на эту меланхоличность, они часто становятся преданными и постоянными гостями», — объясняет Мария.

Личность повара

Юнис Теймурханлы, владелец отеля «Гельвеция» и ресторанов Claret и «Мариус», считает, что Санкт-Петербург называют гастрономической столицей из-за шеф-поваров. «Если сравнить рестораны Москвы и других регионов, можно заметить, что заведения в столице — это достаточно большие помещения, где не чувствуешь шефа, хотя именно он создает особую атмосферу, является главной звездой, на которую идут гости. Шефы воплощают свои идеи, которые не найти в других городах. В Санкт-Петербурге много заведений, где шеф-повар является владельцем, что дает ему большую свободу творчества и самовыражения», — объясняет Теймурханлы.

Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов, владельцы ресторана Mr. Bo, подтверждают, что в Санкт-Петербурге есть тренд на открытие заведений самими шеф-поварам. И Дмитрий, и Эльдар — опытные повара, которые отвечают за кухню и сервис в Mr. Bo. Они считают, что в ресторане, который открыл шеф, к еде относятся совершенно иначе — она становится настоящим искусством. «Процесс создания блюд для шеф-поваров — такой же творческий процесс, как работа художника, скульптора или композитора. Взять, например, ресторан Bourgeois Bohemians братьев Гребенщиковых. На наш взгляд, здесь что ни блюдо — настоящая Мона Лиза в тарелке. Мы тоже очень избирательно подходим к позициям в меню, стараемся оставить только те, что воплощают какую-то идею и могут стать для гостей интересным опытом», — объясняют Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов.

Экспериментальная площадка

В Санкт-Петербурге легче запускать и развивать экспериментальные гастрономические концепции. Арам Мнацаканов объясняет, что ресторанная индустрия в любом городе работает по одинаковым принципам — заведения хотят кормить гостей и зарабатывать, чтобы продолжать заниматься любимым делом. Но в Санкт-Петербурге и у гостей, и у инвесторов нет таких финансовых возможностей, как в Москве. Это не рынок для заведений с грандиозным размахом. И именно поэтому в городе легче открыть небольшой экспериментальный проект: «Здесь можно обойтись меньшими инвестициями в ресторан и стать успешным. Пример — талантливые ребята Subzero, которые раньше работали в холдинге Probka Family. Свой первый проект они открыли с относительно небольшими вложениями. Талантливая молодежь трудилась в наших ресторанах, копила деньги, находила партнеров, объединялась и открывала свои теперь уже успешные проекты. В Петербурге цена входа в индустрию меньше. Условия рынка тоже не такие жесткие — они дают гораздо больше шансов молодым ребятам, пока бизнес в Москве напоминает дикие джунгли», — считает Мнацаканов.

Мария Гарбут, директор проектов Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse, также убеждена, что в Санкт-Петербурге рестораторы и шеф-повара действительно чаще экспериментируют с локальными продуктами, так как в городе есть определенные сложности с качественными ингредиентами. При этом гости определенно более требовательны и ждут от посещения ресторана полного погружения в новый опыт.

«В Москве очень давно, с самого начала перестройки, появилась культура еды вне дома. Столичная публика богаче и легче тратит деньги. Но при этом она очень ведется на бренд и меньше обращает внимание на реальное качество предлагаемого продукта. В Питере культура еды вне дома развита гораздо меньше, поэтому требования к месту выше. Должна быть причина, которая заставляет его посетить», — комментирует Юнис Теймурханлы, владелец отеля «Гельвеция» и ресторанов Claret и «Мариус». Он также считает, что лояльные по сравнению с Москвой арендные ставки и зарплаты сотрудников снижают риски открытия точек общепита, что способствует появлению независимых ресторанов и баров с интересной концепцией.

При этом, по мнению Мнацаканова, сложные концепции открывают именно в Москве: «В столице много отличных ресторанов и талантливых шефов, хватает крутых продуктов и знаний. Но в заведениях больше маркетинга — в плохом смысле этого понятия. Слишком много концептуальных проектов, в которых все — от униформы до оформления стен в туалете — подчинено одной идее. Думаю, что в Питере больше чувства меры, а это основной показатель вкуса. И тонкие московские ценители прекрасно это чувствуют».

Источник

Общая сумма торгов по информации корреспондента The Moscow Post – порядка 350 млн рублей. Воронежские поставщики остались за бортом: заявку одобрили только для местной компании «Индикат». Жирный кусок забрал Дмитрий Рябов: его ООО «ТД СПП» победило аж в 6 тендерах из 11. Компания возьмется за обслуживание 65 школ, общая сумма контрактов – более 201 млн рублей. Откуда такое доверие к поставщику, который может поставлять завтраки с кишечными палочками?

И если у поставщиков Воронежа еще есть шанс остаться у дел, то в Ульяновской области все давно «схвачено». В 2016 г. компания депутата ЗСО Ростислава Эдвардса – ООО «Альтернатива» забрала 23 детских сада, Рябову досталось 22 дошкольных учреждения, об этом писали «УлНовости». При этом контракты на суммы около 100 млн рублей перешли Рябову и Эдвардсу даже без борьбы. Видимо, конкурентов не нашлось.

А связь Рябова и Эдвардса очевидна. Компания последнего – «АСП» имеет в учредителях ООО «ТД СПП» и ООО «Альтернатива». Так что никакой «альтернативы» Ульяновская область детским садам и школам предложить не смогла. Да и если бы кормили нормально…

Рябов и Эдвардс давно «прикормились»?

Против такого «партнерства» выступали и родители малышей. Комментарии после материала «УлНовостей» говорят сами за себя. Питание после прихода «Альтернативы» и ТД «СПП» стало отвратительным.

Вряд ли детишки оценят селедку с луком

«BBC» писал о вспыхнувшем в этом году скандале в ульяновской школе №33. ООО «Альтернатива» «предложила» детям на обед вафли с мучными червями. Сейчас бы пошутить про дополнительный белок в рационе. В компании заверили, что ответственного за питание сотрудника уже уволили.

Вот только вафельными червями дело не закончилось. За неделю до этого у 26 курсантов Ульяновского суворовского училища обнаружили эхинококкоз. Кто не в курсе, это болезнь, которую вызывают ленточные черви…

Предположительно, курсанты могли «запустить» к себе паразитов через инфицированных гельминтозом собак. 26 курсантов одновременно гладили одну и ту же несчастную дворняжку? Слабо верится.

Поставлял еду в училище ООО ТД «СПП». Проверки все еще идут. И каких версий только не придумали: собаки, суши, полевые учения, некачественная вода… Вот только курсантам от этого не легче, возможно, из-за заболевания им придется оставить карьеру. Болезнь не убрать пачкой таблеток…

А ведь против Рябова и Эдвардса даже возбуждали уголовное дело по факту картельного сговора на рынке питания, об этом подробно писал «Коммерсантъ». ФАС обнаружила, что с 2015 по 2017 гг. было организовано 437 торгов на общую сумму 3,672 млрд рублей, из которых Рябову и Эдвардсу досталось заказов на 3,636 млрд рублей… Наконец-то ФАС заметила, что обеды контролируются только двумя компаниями! Вот только дальше дело так и не продвинулось. А ведь за сговор полагается до 6 лет лишения свободы. Калорийное дельце замяли, а Дмитрий Рябов продолжил «травить»?

А ведь в 2017 г. Рябов получил звание «Коммерсант года». Видимо, за испорченные желудки наградили

В 2018 г. Роспотребнадзор на официальном сайте опубликовал отчет по Ульяновской области. Не повезло детскому саду №62 «Ягодка». Проверка обнаружила 27 случаев заражения кишечной палочкой. Не от «Рябовского» ли питания заболели сотрудники и дети?

Еще один отчет за 2018 г. явно не делает ООО ТД «СПП» чести. В «Средней школе №58» и «Гимназии №30» зарегистрировали 7 случаев заражения кишечной инфекцией. Предположительно, источником напасти выступили сотрудники пищеблока ООО ТД «СПП».

Не многовато ли заболеваний для одной компании? Как бы Рябов всем аппетит не отбил. А куда смотрел глава региона Сергей Морозов, когда тендеры отдавались без аукционов компаниям, которые в лучших традициях «травят» школьников и детсадовцев? Кстати ООО ТД «СПП» поставляет еду и в больницы. Видимо, чтобы пациенты навечно прикрепились к койкам…

А заказы все «льются»

Примечательно, что в этом году, ООО ТД «СПП» тоже не прошел проверку. Комиссия обнаружила массу нарушений при плановом осмотре пищеблоков, об этом писала «Медия 73». Несоблюдение санитарных правил, некорректное выполнение профилактических мероприятий. Сотрудники нарушали стандарты и неправильно хранили уборочный инвентарь. Нарушения выявили даже при замешивании дезрастворов. Кроме того свекла и молочная продукция не соответствовали требованиям качества.

В отношении ООО «ТД СПП» составили аж 16 протоколов об административных нарушениях. Что в итоге? Компания продолжает получать госзаказы и «осваивать» новые области.

Берегись, Воронеж, Дмитрий Рябов идет

По словам работников пищеблока, продукты привозились не ежедневно, как положено, а два раза в неделю. Хлеб, видимо для пущей сохранности, лежал в холодильнике. Документация не велась – продукты для обедов поставлялись низкого качества без необходимых сертификатов. Кроме того, готовили для школьников сотрудники, которые не проходили специальное медицинское обследование и даже не имели необходимых для работы прививок. Вот откуда появляются «болячки»?

При этом цены на продукцию подскочили. Рябов решил подзаработать на пресных обедах и невкусном чае? Хорош делец. По информации «Экономики и жизни Черноземья», сумма контракта школы №103 и ООО ТД «СПП» – более 430 тыс рублей. Почти полмиллиона за кашу, похожую на клей.

А теперь Рябов «хапнул» еще пачку воронежских тендеров. Кто лоббирует интересы коммерсанта, за которым тянется такой смердящий шлейф скандалов? Может, все дело в том, что Дмитрий Рябов бывший зампред ульяновского правительства и экс-министр внешних связей, да и, поговаривают, с главой региона Сергеем Морозовым довольно «дружен». Последний и «пихнул» ООО ТД «СПП» в соседнюю область? А что… денег много не бывает. Вот только какие сюрпризы выползут на этот раз из школьных обедов и детсадовских полдников?

Источник

Главный по тарелочкам: подборка самых оригинальных рецептов салата оливье

Салат «Оливье» был придуман поваром из Франции в шестидесятые годы XIX века, звали этого человека Люсьен Оливье.

В советские годы салат оливье стал очень популярен, так как оказался простым в приготовлении, а все ингредиенты были доступны зимой. Народ упростил блюдо, и состав изменился — на смену мясу пришла колбаса, появилась вареная морковь. Добавились также вариации со свежими огурцами и яблоками.

Сейчас классикой считается рецепт с вареной колбасой «Докторская». Ингредиенты: картофель, морковь, куриные яйца, колбаса, соленые огурцы, зеленый горошек и майонез. Блюдо готовится следующим образом:

Если вы хотите обновить привычный салат, используйте что-нибудь из этих ингредиентов:

Оливье «Новогодняя ночь»

Понадобится: 300 г ветчины, 3 картофелины, 2 яйца, 300 г корейской моркови, луковица, 100 г консервированного зеленого горошка, майонез, соль.

Ветчину нарезать кубиками. Картофель сварить и нарезать кубиками. Лук очистить, измельчить. Яйца сварить вкрутую, очистить и измельчить. Продукты смешать, добавить корейскую морковь, зеленый горошек, посолить, заправить майонезом.

Оливье «Ирония судьбы»

Понадобится: 300 г говядины, 3 картофелины, 1 морковь, 2 яйца, 100 г консервированной кукурузы, 2 болгарских перца, луковица, майонез, соль.

Мясо сварить в подсоленной воде, остудить, нарезать мелкими кубиками. Картофель и морковь сварить, остудить, очистить, нарезать кубиками. Перец нарезать полукольцами. Лук очистить, измельчить. Продукты перемешать, добавить кукурузы, заправить майонезом.

Оливье «Нескромный»

Понадобится: телячий язык небольшого размера, 150 г мяса копченой курицы, 200 г свежих шампиньонов, 2 средние картофелины, 3 яйца, 1 крупная морковь, 200 г консервированного зеленого горошка, 200 г маринованных корнишонов, небольшая красная луковица, зеленый лук, 70 г зеленых оливок без косточки, 1 ст.л. каперсов, майонез, масло, соль.

Оливье «Зимняя сказка»

Понадобится: 500 г отварных креветок, 4 некрупных картофелины, 2 моркови, 5 отварных яиц, 6-7 маринованных огурчиков, 1 сладкое яблоко, 300 г замороженного зеленого горошка, 1 ст.л. красной икры. Для соуса: 5 ст.л. майонеза, 1 стакан сока лимона, соль, перец по вкусу.

Морковь и картофель отварите, очистите и нарежьте кубиками. Яйца отварите, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. Так же порежьте и маринованные огурцы. Замороженный зеленый горошек отварите в кипящей воде 1 минуту, откиньте на дуршлаг.

Крупные креветки нарежьте. Выложите все ингредиенты для салата в миску. Для соуса: смешайте майонез с соком лимона, добавьте свежемолотый перец, заправьте салат и перемешайте. Переложите в салатник и украсьте сверху красной икрой.

Оливье «Фейерверк»

Понадобится: 300 г индейки, 3 картофелины, 1 морковь, 1 яйцо, 3 соленых огурца, 10 г маслин, 30 г зеленого салата, 100 г майонеза или сметаны с майонезом, соль, зелень для украшения.

Мякоть жареной или отварной птицы нарезать мелкими ломтиками. Картофель и морковь отварить, нарезать кубиками. Огурцы и маслины мелко нарезать. Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом или сметаной с майонезом. Украсить салат сваренными вкрутую рубленым яйцом, нарезанным салатом, зеленью.

Источник

История науки: главный «по тарелочкам»

70-летний юбилей НЛО.

Кеннет Арнольд вырос в Монтане. В юности он был страстно увлечен плаванием и прыжками в воду – так, что даже участвовал в отборах в олимпийскую сборную США по этому виду спорта. Но жизнь повернулась иначе – выпустившись из Университета Айовы, он стал бизнесменом, основав компанию, которая производит и продает противопожарные установки. Заодно он купил себе самолет и стал частным пилотом – и за свою жизнь успел налетать около девяти тысяч часов, половину из которых – по заданиям поисково-спасательной службы США.

24 июня 1947 года Кеннет совершал перелет из Чехейлиса в Якиму (два города в штате Вашингтон) – обычный деловой полет, каких он проделал множество. По дороге он решил немного покружить и поискать обломки разбившегося транспортного аэроплана морской пехоты США, за находку которого в поисково-спасательной службе обещали награду в пять тысяч долларов.

Кеннет пролетал над Каскадными горами, около одной из которых, Маунт-Рейнир, предположительно и упал пропавший самолет. Погода была солнечной, слабо дул ветер. А то, что произошло дальше, сделало его легендой. С другой стороны, никто достоверно не знает, что именно.

Сам Кеннет, вернувшись из перелета, рассказал другу и начальнику аэропорта в Якиме Алану Бакстеру о том, что увидел вспышку, а затем девять светящихся объектов, которые двигались по направлению на юго-юго-восток. По словам пилота, радар не показал ничего, кроме транспортного самолета DC4 в 24 километрах от него. Объекты летели «стайкой» или косяком, были плоскими и с небольшим куполом наверху, и раз в несколько секунд некоторые «подныривали» вниз. Полет их он сравнил с блюдцами, скользящими по воде, или камнями, которые пускают «блинчиком». Арнольд посчитал их примерный размер и скорость с помощью ручного дальномера и сравнения с DC4, получив диаметр около 60 футов (чуть меньше 20 метров) и сверхзвуковую скорость.

Пилот и бизнесмен был намерен поговорить с ФБР и пытался привлечь внимание к своему случаю. Журналисты с восторгом ухватились за эту историю, и через пару дней он буквально проснулся знаменитым, растиражированный во всех газетах. Его объекты уже через три дня окрестили «летающими тарелками».

Чем больше проходило времени, тем больше рассказ обрастал подробностями и легендами. В конце концов, казалось, все уже запутались в этой истории так, что установить истину не осталось никакой возможности.

«Все были в восхищении от всего этого, но никто сам не знал, о чем говорил, – сетовал Кеннет. – Они говорят, что я сказал, что они были похожи на блюдца; я сказал, что они летали как блюдца». Другие его цитаты, размещенные журналистами на первых полосах, сравнивают то, что он увидел, то с блюдцами, то с тарелками, то с полумесяцами, то со сковородой.

«Летающее блюдце, такое, каким я его видел»

Kenneth Arnold, 1950

Известно, однако, что логичные и простые объяснения без привлечения сложнейших технологий и гостей с других планет его очень обижали. А их существовало немало. Так, астроном Дональд Мензел, один из создателей астрофизики как науки, известный также своими скептическими объяснениями НЛО, предполагал, что увиденное Арнольдом могло возникнуть из-за обычных снежных вихрей в турбулентных потоках воздуха над горными хребтами, или вовсе оказаться блеском солнца в слоях пыли или тумана.

Правда, у этого критика самого были критики, и даже в рядах ВВС США, которых не воодушевляли такие прозаичные объяснения. По их мнению, все эти солнечные линзы и атмосферные эффекты были возможны «только при температуре в несколько сотен Кельвинов», однако температура летом в США вполне может достигать 300 К (что примерно равно 27 °C).

Другие журналисты и ученые высказывались в пользу версии, что пилот просто увидел отблески своей приборной панели на лобовом стекле или испытания управляемых ракет, полигон которых находился в 112 километрах к северо-востоку от Якимы.

В ФБР классифицировали его историю как результат миража. Но военные службы на всякий случай приказали всем пилотам подробно отчитываться о подобных наблюдениях. Это не нравилось ставшему уже знаменитым Арнольду: то, что правительству нужны миллионы свидетельств для подтверждения этого, как ему казалось, неопровержимого факта, он на конгрессе в честь 30-летия «летающих тарелок» назовет «более фантастическим, чем пришельцы с Венеры и летающие тарелки».

7 июля 1947 года Кеннет Арнольд облетел с журналистом Дэвидом Джонсоном, прихватившим с собой кинокамеру, весь штат Вашингтон, но заметить ничего необычного на этот раз не удалось. На следующий день они также безуспешно обследовали Монтану, Вашингтон и Орегон.

Источник