Гарда и больстер в чем разница
Гарда и больстер в чем разница
Гарда, гарда, гарда. извините, но отсутствие строгой терминологии убивает профессионализм вопроса. То рукоять называем «ручкой» или «рукояткой», то крестовину, больстер, пальцевые упоры — «гардой». Я не в наезде, думаю, главное чтобы понимали, о чём идёт речь. Но [ИМХО] для таких обзоров всё-таки желательно придерживаться общепринятой и устоявшейся терминологии.
Показать полностью. Упорное употребление слова «сексуальный» в значении слова «сексапильный» журналистами уже убило разницу даже в проф.кругах (психология), а она есть и значительная. Если мы не будем называть вещи и детали вещей своими именами — то же самое произойдёт и с ножами. «Гарда» в значении «любое приспособление для защиты руки на клинковом оружии» уже прочно осела в словарях и на ножевых форумах. Уберите из обзора фото, оставьте только описание («S-образное перекрестие гарды») — что получится?
S-образная крестовина — даёт чёткое представление о внешнем виде и «развитости» защитной конструкции. Гарда.
Гарда на оружии с коротким клинком сейчас практически не встречается. В основном крестовина, больстер и пальцевые упоры [выступы для лучшего удержания] как часть самой пластины ножа (в основном при пластинчатом монтаже рукояти). Гарда предохраняет руку от ударов по ней, в то время как назначение крестовины, больстера, пальцевые упоров — предотвращение вдавливания рукояти в хват, что приводит к травмам руки. Именно поэтому в текущей классификации ХО есть понятие «травмоопасная рукоять».
. длинна крестовины НР-40 и его модификаций — не достаточна даже для того, чтобы стать элементом гарды, которой нет в наличии. И её назначение — явно не для того, чтобы защищать руку от ударов. Это именно упор для предотвращения травмы при уколе, вызываемой вдавливанием рукояти в хват.
. последнее более-менее существенное присутствие гарды на короткоклинковом оружии — английские боевые ножи времён Первой мировой войны. Это были цельные кастетоподобные эфесы. Но даже в них назначение гарды, как предохраняющего от ударов по руке устройства, уже потерянно. Это скорее попытка расширить тактические возможности ножа [совместив его с кастетом].
Гарда и больстер в чем разница
Форум Ножевой клуб
Ножевой форум, новости и новое из мира ножей, обзоры, отзывы, работы ножевых мастеров
Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение baracuda » 25 май 2009, 12:48
Спасибо, статья замечательная, но.
Ещё раз извините за критику. Сейчас подберу «слайды» по теме.
Сообщение Calitas » 25 май 2009, 13:22
Сообщение baracuda » 25 май 2009, 13:43
Сообщение Deymos-R » 25 май 2009, 19:44
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Мангуст » 25 май 2009, 20:41
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Calitas » 25 май 2009, 21:35
Составные части ножа
Нож состоит из клинка (1) и рукояти (2). Если клинок к своему концу сходится клинообразно в одну точку, то точка эта именуется остриём клинка (3). Заточенная сторона клинка называется лезвием (4) или режущей кромкой. Лезвие бывает гладкое (plain) или пилообразное (зубчатое лезвие, серрейтор). Поверхности сужающейся к лезвию части клинка называют спусками (5). Сторона, противоположная лезвию называется обухом клинка (6). Иногда на боковой поверхности (голомени) клинка выполняют желобки — долы (7). Незаточенная часть клинка, примыкающая к рукояти, называется пято́й клинка (8). Иногда между клинком и рукоятью находится крестовина, или гарда(9) (от фр. garde — защита), предохраняющая кисть руки. Часть клинка находящаяся внутри рукояти, и к которой каким-либо способом крепится рукоять, называется хвостовиком клинка. Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа: всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик и пластинчатый, при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику, повторяющему форму рукояти (full-tang). Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой, противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть рукояти называется головкой (10). Иногда в головке рукояти проделывается отверстие, в которое пропускается темляк (11).
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Ковали чаши мастера
Из золота и серебра,
Граня алмаз, рубин, топаз,
Они трудились до утра.
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Va » 26 май 2009, 09:33
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Kreol » 26 май 2009, 09:50
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Мангуст » 26 май 2009, 09:58
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Calitas » 26 май 2009, 10:22
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Egor. » 26 май 2009, 12:28
Гарда, от французского garde, что означает защищать, хранить.
Так что, по большому счету, любой элемент выполняющий функцию защиты (будь то ограничитель или перекрестье), можно назвать гардой.
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение trayan » 26 май 2009, 12:40
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение Egor. » 26 май 2009, 13:07
garde (fr)
1) хранение; присмотр; охрана
2) стойка, защита; гарда; положение к бою
3) стража; охрана; караул
4) гвардия
5) гарда ( эфеса )
6) page (или feuille) de garde — форзац
7) тали
8) подбойник ( в замке )
9) перемычка
10) предохранительное устройство
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение trayan » 26 май 2009, 15:41
Re: Понятие «гарда», «больстер», «эфес»
Сообщение baracuda » 26 май 2009, 15:47
Скорее всего само понятие «гарда» появилось с переходом первенства в фехтовании во Францию. Я думаю, что первоначально термин был для обозначения не самого эфеса, а для обозначения способа защиты эфесом. Но это лишь мои догадки, ничего по теме не нашёл. Обратите внимание на второе значение в переводе и на употребление в смысловых фразах:
. откуда взялось понятие » больстер» мне раскопать так и не удалось. На всех практически ножевых ресурсах знают, как это может выглядеть, только предполагают, для чего это и не знают, откуда такое название. Ну, может общими усилиями найдём концы.
Чаще всего встречается мнение, что больстер предохраняет не руку, а рукоять ножа от повреждений при соскальзывании клинка с чего-либо твёрдого. Например, при строгании дерева, мёрзлого мяса и т.п. Я думаю, с этим вполне можно согласиться. Особенно с учётом того, что рукоять у «мясных» ножей без больстера расслаивается, скалывается и расшатывается именно у рукояти. Есть масса ножей с больстерами, на которых нет и не предусмотренно выступов для упора (пальцевых упоров) руки при удержании. Например финские ножи как правило таких упоров не имеют.
Конструктивно больстеры можно разделить на цельные (литые или выточенные из однородного куска материала), пластинчатые (при накладном монтаже), пустотелые (или насадные; трубка или пустотелый больстер с одной стороны насаживается на хвостовик клинка, с другой стороны [в его полость] всаживается рукять) и наборные (или композитные; массив больстера набирается из пластин разного материала поперечно хвостовику клинка).
Материалом для больстера может быть любой твёрдый и неколкий материал: сталь, латунь, рог, твёрдые породы дерева и т.п.
Вроде ничего не упустил. надеюсь, пойдёт на пользу.
Гарда и больстер в чем разница
Официальная страница ярославского мастера
«> 
Ножи ручной работы из булатной и дамасской стали
«Мастер кроется в деталях…»
«Все, что по силам руке твоей — делай,
потому что в могиле, куда ты пойдешь,
не будет ни работы, ни мудрости,
ни знания, ни размышления. »
Придумав рукоять, человек стал украшать и ее, все более усложняя орнаменты и совершенствуя технику обработки камня.
Он и так тратил на это достаточно много времени, но Красота требовала все больших жертв, в том числе — многих часов короткой человеческой жизни, и ножей он делал мало…. Так вот и появился на свете Мастер.
В соседней пещере жило другое племя, чьи ножи отлично резали, но соседским работникам клинка было лениво отделывать и разукрашивать обычный рабочий инструмент, — ведь он и так резал! А если и снисходили они до отделки, то была она кривой и малоинтересной. Однако делали они ножей много, а на еду меняли часто. благодаря чему быстро и с удовольствием плодились. Так появились Умельцы.
Вот и повелось с тех пор, что всегда мастеров мало, а умельцев — много. До сих пор все они продолжают делать свои ножи, но и те, и другие изделия выполняют свою прямую функцию — резать. Но только в ножах мастеров живет Красота.
На разных этапах изготовления ножа применяется множество технологий и приемов. Им можно следовать полностью и точно, а можно и немного схалтурить… в мелочах. Для простоты и популяризации изложения давайте введем современный сленговый термин — «косяк», слово для восприятия легкое и веселое. «Косяк» — это небольшая недоделка, небрежность линий, фамильярное отношение к геометрии, или нарушение технологии, ведущая к утрате Красоты, но позволяющая экономить время. И искусственно веселые дядьки с Ямайки тут не причем. Для однозначности повторим терминологию «ножевых частей».
На какие «косяки» следует обратить внимание при анализе внешнего вида и свойств ножа, лежащего перед вами? Где искать их? Начнем с внешнего осмотра:
Предназначение дульки многие объясняют удобством заточки последних 1-2 мм. РК. Однако она имеет один существенный недостаток, — в этой выточке могут застревать при перерезании различные волокнистые материалы, волокна веревок и ветоши, нити рыболовных сетей и другие плетеные (тканные) мишени. Да и сам факт необходимости заточки «последнего миллиметра», перехода РК в пяту, является весьма спорным. Какую такую узкоспецифичную операцию можно сделать именно этим «первым миллиметром», но нельзя сделать соседним с ним? А вот любителям подводной охоты, при попытках перерезания сети, в которую может попасть ныряльщик, рыбакам и туристам дулька вполне может обеспечить вам несколько неприятных мгновений, достаточных, что бы вспомнить классику: «Тятя, тятя наши сети притащили…». Ну, да не будем о грустном.
В этом разделе проверки ножа нам осталась только определить качество и степень заточки, и равномерность ширины РК. Особое внимание обратите на заточку острия (носика) клинка.
Закончив с геометрией, переходим к…
Под этим несложным термином скрывается такое количество «косяков», что иногда становится страшно даже Мастеру. Клинок после термообработки принято обтачивать при помощи различных абразивных кругов или лент, последовательно переходя от более крупного абразива к мелкому. Абразив меняют только после полного исчезновения следов от предыдущего, более крупного камня. Вроде, просто? Не тут-то было! Начнем с того, что в последнее время стало модным вообще не обрабатывать такие части клинка, как пята и голомень, оставляя нарочитые следы окалины и вмятины — признаки «ручной» ковки. Это придает клинку некий «первобытно-деревенский» стиль и значительно упрощает жизнь шлифовщику.
Но такой прием оправдан эстетически и идейно лишь при общей «первобытной» стилистике, ауры всего изделия, а не отдельно взятого клинка. Да и кто сейчас выковывает ножи полностью вручную? От пневматического молота таких следов не остается, там все гладко, уверяю вас. А на углеродистых клинках такие дизайнерские изыски — хорошая питательная среда для ржавчины, бактерий и неприятного запаха.
По шлифовке, и последующей полировке можно найти много неявных, редко замечаемых деталей, существенно влияющих на общую оценку качества представленного вашему взгляду ножа. Начнем с обуха… Часто ли вы видели тщательно отполированный обух? А часто ли качественно отполируют нижнюю часть пяты? По моим наблюдениям — не часто, а совсем даже редко. Ну, а аккуратно обработать вышеупомянутую дульку способен только откровенный «маньяк-полировщик».
Теперь перейдем к самому, пожалуй, больному вопросу — рискам от наждака. При смене камня на более мелкий, следов от предыдущего абразива оставаться не должно! Но. вот тут-то и начинается самая откровенная халтура.… Где только они не «вылезают» эти риски, в любых местах! Хотя они и имеют характерные «излюбленные» зоны.
Самая частая — место перехода спусков клинка в пяту, так как подлезть туда сложно. Гораздо проще махнуть рукой, чем тратить драгоценное время на эту ненужную (по мнению многих) «красивость». Далее идут области сразу под ребром заточки и под обухом, затем область острия и область спуска вблизи РК. Но это только самые распространенные, ведь бывают и другие места дислокации такого брака — обух, пята, дулька…
Все это еще терпимо на бегло отшлифованных «микроштрихом» ножах, там риски заметны только в косопадающих лучах света. Но при дальнейшей полировке ситуация ухудшается.
Самый жуткий вид столь ненавистные мне риски придают клинкам узорчатым, после травления. Это всевозможные дамаски и булаты, ведь на них узор составляет неотъемлемую часть клинка и главную составляющую его декоративности. И вот по этой красоте бракоделы и «бьют рисками». Кислота, используемая для проявления узора травит риски в веселенький черный цвет, а с увеличением выдержки еще и углубляет их! При дальнейшей перешлифовке клинка от них очень трудно избавиться, посему проще их не замечать (не вам, конечно, — производителю). На режущие качества это не влияет, согласен… Однако представьте себе дорогую иномарку, на дорого и тщательно покрашенном кузове которой под слоем лака насыпана пыль, налипли соломинки, злят глаза царапины от гвоздей и пухлые воздушные пузыри… красиво? Так ведь на скорость это не влияет!
В таком случае, остается только посмеяться над глупыми японцами, расходующими массу дорогого рабочего времени на полировку своих знаменитых катан. Однако, закончим пока с полировкой, ибо эта тема бесконечна, как бесконечны и сами огрехи на этом этапе отделки.
У узорчатых сталей есть еще одна возможность «насажать косяков» — это травление. Остановимся на самом простом дефекте: своеобразная «белая сыпь» по всему клинку, своего рода «вторичные сифилиды» на дамаске. Ничего сложного и непонятного исследователю ножа, — это всего лишь газовые пузырьки осевшие на клинке в процессе травления. Нужно было просто шевелить клинок в травителе. Это трудно? Нет, — лениво.
Оторвавшись, наконец, от клинка, переходим к рукояти.
Ограничитель, гарда, больстер.
При взгляде со стороны обуха больстер может быть неперпендикулярен клинку. Фаска на гарде с разных сторон может быть снята несимметрично. Наконец, гарда может произвольно менять свое местонахождение, «ерзать», если она плохо закреплена. Сам переход клинка в гарду может быть оформлен по-разному и с различным качеством.
Иногда исследователю видно то, что видеть бы не надо… Плечики клинка и щели различной конфигурации (через которые вылезают совершенно незрелищные клеевые потеки), когда отверстие в гарде сделано больше толщины клинка. А это вообще недопустимо на качественном ноже.
И тут для умельцев самое широкое поле для своей ножевой деятельности. С монорукоятями вроде все просто, главное следить за общей симметрией и отсутствием трещин. А вот с наборными рукоятями все гораздо сложнее, здесь на первый план выходит качество подгонки посадочных плоскостей.
Щели, клеевые швы, кривые или несимметричные границы, ступеньки в местах переходов различных материалов, люфт при поперечной нагрузке, — это лишь самые частые и заметные недостатки. Особенно обидно и опасно, когда они появляются уже в процессе эксплуатации ножа.… Это возможные недоделки для рукояти того типа монтажа, что называют «всадным».
При пластинчатом монтаже вас так же может поджидать не один «косяк». И опять мы начнем опять с общей геометрии. Пластины должны быть одинаковой толщины, формы, ну и, наконец, — одного цвета.
Тщательность подгонки плоскостей прилегания пластин к хвостовику клинка совершенно явно указывает на степень мастерства изготовителя. При использовании заклепок они должны располагаться строго по середине рукояти, симметрично относительно клинка. Нередкое явление, когда заклепка, войдя с одной стороны строго по центру рукояти, выходит с другой стороны со смещением, а то и у края пластины. Если головки заклепок размещаются на одном уровне с поверхностью рукояти (заподлицо), то любые ступеньки в этом месте недопустимы, ваша рука быстро вспомнит этот брак!
Особо хочется отметить сколы материала рукояти (чаще всего, дерева) в местах установки заклепок.
Различные инкрустации, резьба, ювелирные техники и нанесение на рукоять изображений самыми разными способами и технологиями вносят свой вклад в бесконечный перечень «косяков» и для их описания просто не хватит отведенного для этой статьи места. Ну и не забывайте про вездесущие риски, они ведь и на рукояти появляются, да еще и в самых непредсказуемых местах.
Требования к качеству исполнения навершия сходны с требованиями к гарде — точность подгонки, минимальный шов и качественная обработка.
Как сделать больстер или гарду на нож
Важные моменты
Что такое гарда на ноже
Видео
Изготовление деревянного меча: какой материал выбрать?
Деревянный меч можно изготовить из материала разных типов. Некоторые советуют брать сухостой или части досок из березы, орешника, дуба, осины. Это подойдет, если вам нужны деревянные мечи для тренировок, чтобы не жалко было поломать. Если вы готовитесь к ролевой игре и желаете иметь впечатляющий, прочный меч, с которым и покрасоваться можно, то стоит подобрать свежее молодое дерево. Толщина зависит от типа меча. Можно взять и дерево толще, но тогда нужно выбрать сердцевину как самую прочную часть.
Внимательно отнеситесь к выбору материала, деревянные мечи с сучками, гнилью и древесными жучками долго не живут. Выбранную заготовку сначала необходимо вымочить до полного насыщения влагой, а потом очень медленно сушить, чтобы не дерево дало трещину. При соблюдении технологии сушки дерева вы получите очень прочный и легкий меч.
Как сделать гарду своими руками
Для этого необходимо приобрести клинок, гарду и пяточку, что касается ручки, то ее можно сделать и самостоятельно, например, из древесины, эпоксидной смолы и прочих доступных материалов.
А вот гарду действительно проще купить.
Можно потратить время на самостоятельное изготовление из металлической заготовки, но такой элемент стоит сделать эффектным, так что готовая литая заготовка соответствующего размера с эффектным дизайном будет смотреться выигрышнее.
Выбрать и заказать такой элемент, как и прочие составляющие будущего изделия, можно в специализированных магазинах в сети. Выбор материалов достаточно большой от латуни, мельхиора, нейзильбера и стали до бронзы и серебра. Последовательность действий:
- Итак, имея готовую гарду или, обработанную соответствующим образом, заготовку, важно прорезать узкое сквозное отверстие для того, чтобы насадить клинок. Для этого можно воспользоваться дрелью и сверлами — диаметр сверла должен быть меньше толщины клинка.
Прорезаем по очерченной линии по центру элемента ряд отверстий, перемычки между ними также можно убрать сверлом.
После этого надфилем выравниваем стенки отверстия и подгоняем его под размеры клинка. После этого можно придать гарде нужную форму, если мастер делает ее самостоятельно.
Виды ножей
Существует целая разветвленная классификационная таблица ножей, основанная на их функциональной направленности.
Среди них выделяют:
И если кухонные ножи рекомендовано приобретать уже готовыми, то охотничьи и туристические вполне можно изготовить самостоятельно.
Несмотря на обилие подходящих материалов, лучшие ножи получаются все-таки из металла. Это поняли еще в глубокой древности, когда научились обрабатывать железо. И сейчас в подавляющем большинстве режущие инструменты делают из стали. Для ножа-самоделки подойдут:
Важно! Идеальный вариант – полотно от ножовки по металлу. Это — самый простой материал, который, к тому же, не нуждается в закалке и отпуске.
Разборка рукояти меча
Я снял кожу, а затем расколол древесину и выбросил её прочь. Деревяшка была клееной из нескольких частей, но держалась крепко. Можно было её аккуратно снять сняв навершие, но для этого пришлось бы стачивать кончик хвостовика и расковыривать навершие, а мне не хотелось дополнительных повреждений.
Потом я немного постучал молотком по навершию и оно скользнуло вниз, как показано на рисунке ниже. Как вы видите, на верху у хвостовика было немного металла и он расширялся к клинку. Снять навершие, так чтобы не повредить его не расколов перед этим деревяшку черена было невозможно.
Далее я просто подал навершие немного вниз, освободив кончик хвостовика, обстучал этот кончик молотком выровнял его и разобрал рукоять на крестовину и навершие, как показано ниже:
Следующая картинка показывает только навершие и в кончик хвостовика. Отверстие в навершии проходит весь путь до конца, и у них было нанесено немного клея в нижней части.
Что нужно для ковки меча
Кузнечный горн с нужными параметрами можно сложить своими руками, используя огнеупорный кирпич. Для этого выкладывают печь, например, с открытым верхом и длинной очага 1,2-1,4 метра.
Также потребуется стандартный кузнецкий набор: наковальня, клещи, подбойник. Обязательно потребуется молот ручник, которым делают все кузнечные работы. Резку металла и его шлифовку можно осуществлять с помощью болгарки.
Значительно упрощает и ускоряет ковку наличие механического кузнечного молота.
Еще один немаловажный момент — это закалка меча. Особенно, если нужно получить прочное изделие. Для этого придется поискать какую-то посуду по длине клинка, залив в нее машинное масло или воду.
Когда собрано все необходимое оборудование, потребуется изготовить хотя бы простейший чертеж, по которому будет осуществляться дальнейшая ковка и сборка меча.
Когда все готово, приступают непосредственно к ковке.
Из каких материалов делают?
Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Чаще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.
Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.