держатель фасада выдвижного ящика

Крепление фасадов на выдвижные ящики

Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.

Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.

Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h1=h2 и w1=w2). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.

Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.

Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.

Способ номер один — двусторонний скотч.

В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, «висит» свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.

Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.

Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.

Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду — боковины будут мешать.

Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.

Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.

Способ номер два — струбцины.

Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины. В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.

В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада — 4 мм.

Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).

Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.

Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.

Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:

Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.

Способ номер три — точная разметка.

Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам — они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.

Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).

Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм — обозначен на схеме h1). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.

Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.

Способ номер четыре — на болты к ручкам.

В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.

Способ номер пять — на минификсы

Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов — на минификсы. Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.

На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.

Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.

Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.

Минификсы можно ставить, как внутри ящика, так и снаружи.

Источник